Преодоление горных перевалов

Первое путешествие в горы обычно представляет собой небольшой переход, включающий преодоление горных перевалов и не требующий применения сложных приемов альпинистской техники. Без особой сложной и длительной тренировки каждый начинающий альпинист получает возможность ознакомиться с жизнью гор, их особенностями и с элементами альпинистской техники.

В зависимости от характера пути, по которому проходит перевальный маршрут, различаются следующие типы перевалов:

· травянистые, высота которых не достигает зоны вечных снегов;

· снежные, достигающие зоны вечного снега;

· ледниково-фирновые, включающие переходы по ледникам и фирновым полям;

· скальные, включающие переходы по скалам и осыпям;

· комбинированные, включающие переходы через различные зоны.

Трудность преодоления перевалов определяется их крутизной, наличием технически сложных участков пути, длиной переходов по льду и снегу, высотой над уровнем моря. По своей доступности перевалы могут быть разбиты на несколько групп:

а) легкие перевалы с отлогими склонами, проходимые верхом на лошади, не требующие применения охранения; сюда относится большая часть травянистых и снежных перевалов;

б) средней трудности перевалы, доступные для вьючного транспорта, но требующие подготовки пути (как для людей, так и для лошадей) и значительного напряжения сил на крутых склонах, без применения охранения; сюда относятся частично ледниковые и скальные перевалы;

в) трудные, проходимые в некоторых местах только с охранением, недоступные для вьючного транспорта; сюда относятся большая часть ледниково-фирновых и скальных перевалов и высоких перевалов (для Кавказа — выше 4000 м).

Приведенная классификация имеет в виду перевалы, неоднократно пройденные, знакомые местному населению и представляющие более или менее удобный путь для сообщения между соседними долинами.

Даже на самом «безобидном» травянистом перевале можно легко запутаться, не имея компаса и карты района. Придерживаясь протоптанной тропы, можно безошибочно передвигаться только до первого ее разветвления. Поэтому каждый перевальный маршрут должен быть заранее тщательно разобран по карте. Во время движения периодически производится ориентировка пути по компасу. Для ориентации служит как общее направление, так и характерные точки (например, вершины гор) по сторонам пути.

Наибольшую сложность представляет передвижение в тумане. Если это возможно, лучше подождать прояснения. Сохранение нужного направления помогают карта, компас и высотометр.

При хорошей подготовке движения не надо дожидаться появления тумана, чтобы составить кроки маршрута. Заранее приготовленные кроки дают надежное оружие для преодоления неизвестной местности.

Хорошо составленные кроки должны отражать схематично:

1) направление движения (азимут), от одного ориентировочного пункта до другого, с указанием промежуточных расстояний;

2) главные ориентировочные пункты всего маршрута;

3) высоты отдельных пунктов и разности в высотах для промежуточных;

4) места пересечения ледников; крутые склоны, где приходится идти зигзагом, и т.д.;

5) места, требующие особой осторожности движения;

6) другие сведения, способствующие облегчению ориентации (например, описание ориентиров).

При ведении вьючных животных через перевалы средней трудности надо особенно внимательно выбирать и подготовлять дорогу. Подготовка эта заключается в расчистке и утаптывании, а иногда — в вырубке ступеней на льду.

Расположение перевала (по странам света) определяет различное залегание и состояние снежного покрова. Часто на северной стороне лежат большие снежники, в то время как южный склон совершенно сух. В зимнее время на северных склонах обычно лежит сухой и пушистый снег, а на южных может быть сырой и обледенелый.

Различный состав альпинистских групп почти не отражается на технике преодоления перевалов. Спортивная группа обычно идет быстрее; учебные группы, наоборот, замедляют движение, используя для учебных целей особенности пути. Массовое движение проводится при строгой экономии сил участников; переходы не должны быть слишком большими. Для массового движения иногда необходимы охранительные устройства при преодолении крутых гребней.

Перевальные маршруты — одна из интереснейших и широко доступных спортивных возможностей альпинизма. С высоких перевалов открываются изумительные горные панорамы.

Учитывая большое оборонное значение перевального альпинизма, следует всеми способами содействовать его развитию. Именно за овладение перевалами — путями из одного горного района в другой — может быть развернута борьба с противником в горах. Перевалы всегда будут основными путями для воинских частей.

Прохождение и изучение особенностей различных горных перевалов является очень важным разделом альпинистской спортивной работы.

И. А. Черепов

Охранение

Вся техника альпинизма в основном строится на безопасности движения. Приемы охранения должен знать каждый новичок перед самостоятельным выходом в горы. Эти же приемы положены в основу движения лучших альпинистов на пути к труднейшим вершинам.

Причина большинства несчастных случаев в зарубежных странах — нездоровое рекордсменство; альпинисты за рубежом идут на заведомый риск для сомнительной славы. Главной причиной гибели людей в горах является пренебрежение охранением. Советский альпинизм должен быть безаварийным.

Современная техника и инвентарь, применяемые для охранения, позволяют обеспечить полную его надежность даже в очень сложной и опасной обстановке. Альпинист должен в совершенстве владеть этой техникой, уметь правильно пользоваться инвентарем. Каждый альпинист должен практически хорошо знать горы и их особенности, уметь быстро, точно и надежно организовать пункт для охранения, внимательно охранять движение своего спутника и быть особенно осторожным, уверенным, точным и внимательным при своем собственном движении.

Когда необходимо охранение и когда можно передвигаться, не принимая никаких специальных предохранительных мер?

Время наступления опасности предусмотреть нельзя. В альпинизме один неверный шаг или внезапная порча какого-либо предмета снаряжения сразу может поставить альпиниста перед опасностью. Необходимость принятия мер охранения зависит от места и обстановки действия.

Охранение излишне, когда движение происходит на местности, не представляющей опасности в случае падения участника и не угрожающей лавинами, обвалами и камнепадами. Безопасно движение на подходах к горам, движение по открытым ледникам с ровным течением, на отлогих травянистых склонах, на осыпях, отлогих скалах ступенчатого строения, широких и отлогих гребнях.

Внешние причины, например, туман, сильный ветер, пурга и т. п. могут иногда вызвать необходимость охранения и на несложных участках пути.

Безрассудные поступки отдельных участников могут создать опасность для них на самом простом пути. Но из этого нельзя делать вывод о необходимости охранения, например, на проезжей дороге, которая проходит над пропастью.

Охранение необходимо во всех случаях движения, когда обстановка обусловливает опасность падения или срыва участника, а также при движении по местности, опасной в отношении лавин и камнепадов. Охранение необходимо при преодолении закрытых ледников, ледопадов и фирновых склонов, изрезанных трещинами, при лазании по скалам, прохождении острых скальных и карнизных гребней, переправах через многоводные горные потоки.

Различают виды охранения в зависимости от его назначения:

1) самоохранение включает приемы, предназначенные для охранения альпинистом самого себя как при движении, так и на остановках или при выполнении какой-либо работы;

2) охранение спутника состоит из приемов, применяемых охраняющим, стоящим на месте и обеспечивающим безопасность движения своего спутника;

3) взаимное охранение принимается во время одновременного движения группы альпинистов как в связке, так и без употребления веревки;

4) массовое охранение предназначается для обеспечения безопасности массовых походов. Сюда же следует отнести подготовительные и охранительные устройства для полной безопасности движения на трудных или опасных участках пути.

Специальное снаряжение, предназначенное для обеспечения безопасности движения, состоит из следующих предметов:

1) основная веревка,

2) репшнур,

3) вспомогательная веревка,

4) поясные веревки и «подтяжки» к ним,

5) петли Прусика для стремян и самоохранения,

6) веревочные кольца,

7) карабины,

8) крюки (различного назначения),

9) ледорубы,

10) амортизаторы.

 

1. Применение веревки

Умение вязать надежные узлы и правильно применять веревку при различных обстоятельствах — важнейшая часть всей техники альпинизма. Без применения веревки нельзя обеспечить безопасность движения в горах и добиться крупных достижений в альпинизме. Только одиночке не нужна веревка в горах, но одиночкам нет места в семье советских альпинистов.

Различают много способов связывания при помощи основной веревки. Все основные и проверенные приемы каждый альпинист должен знать, что называется «на зубок». Необходимо уметь быстро и точно вязать все необходимые узлы, независимо от обстановки — хотя бы в темноте или с завязанными глазами. Только на практике можно приобрести необходимые навыки.

«Узел проводника» (рис. 42) находит применение для связывания как на концах, так и в середине веревки. Техника завязывания этого узла несложна и общеизвестна. Веревку складывают вдвойне и завязывают обычным узлом, причем оставляют незатянутой петлю нужного размера. Окончательное затягивание узла производят непосредственно на груди альпиниста. Необходимым добавлением как для этого, так и для других узлов, образующих одинарную петлю, являются «подтяжки» (см. ниже), придерживающие петлю у подмышек, на верхней части груди альпиниста. Недостатком «узла проводника» является трудность развязывания сильно затянутого узла и невозможность завязывания на себе. Петля приготовляется заранее, затем надевается и затягивается.

Чтобы облегчить развязывание узла, в него закладывают перед затягиванием свободный конец веревки (если узел вяжется на конце) или маленький кусочек веревки, специально отрезанной для этой цели (если узел вяжется в середине). Перед развязыванием конец вытягивается и узел ослабевает.

 

Рис. 42. Узел проводника

Рис. 43. Расположение веревки на теле альпиниста

 

Место расположения петли из толстой веревки на теле альпиниста совершенно определенно установлено на верхней части груди, у подмышек (рис. 43). Расположение петли на пояснице недопустимо по следующим соображениям: в случае падения задержанный веревкой альпинист получает сильный рывок в месте нахождения петли и, если петля находилась на пояснице, в результате рывка возможен перелом нижних ребер грудной клетки; в случае падения вниз головой возможно выскальзывание из петли или опасное повисание вниз головой.

Эти случаи исключаются при закреплении веревки на верхней части груди. Петля должна быть затянута достаточно плотно, но не стеснять движения грудной клетки при дыхании. При движении поперек склона удобное положение веревки определяют нахождением узла со стороны горы.

Недостатком грудной обвязки является то, что при рывке сравнительно небольшой силы, порядка 150 кг, веревочная петля сильно врезается в подмышки и альпинист испытывает болезненное ощущение. В настоящее время назрел вопрос о создании другого типа обвязки, может быть, даже близкой к парашютному типу. Опыт затяжных прыжков с парашютом показал, что парашютисты могут выдержать рывки силой, в 3-4 раза больше указанной, без вредных последствий для своего здоровья.

Одинарный беседочный узел (булинь) (рис. 44) употребляют длясвязывания на концах веревки. Этот узел прост и надежен. Он удобно завязывается непосредственно на груди альпиниста, легко развязывается и имеет широкое применение не только в альпинизме, но и в морском деле (морской термин «беседочный» узел), а также применяется в быту различных народов для самых разнообразных назначений (например, в упряжи у ойротов).

 

Рис. 44. Узел булинь (одинарный)

 

Обернув вокруг себя веревку, альпинист держит основную часть в левой руке, а конец — в правой. Затем на основной части веревки закладывают петельку, как показано на рис. 44 (а); сверху в эту петельку продевают конец веревки (б), который затем огибает основную часть ее и возвращается в петлю снизу (в). При затягивании соответственно уменьшают размеры петли, подгоняя ее к объему груди при вдохе. Длябольшей надежности узла свободный конец обвязывают вокруг петли или на нем затягивают узелок (г).

Двойной беседочный узел применяется так (рис. 45): двойная петля этого узла располагается одной частью вокруг груди, другой — через плечо. Это положение позволяет обходиться без «подтяжек». Узел является вполне надежным и полностью заменяет вышедший из употребления узел «двойной проводник», опасный вследствие возможного перетягивания петель. В морском деле двойной булинь носит название двойного беседочного узла.

 

Рис. 45. Узел булинь (двойной)

 

Завязывание производят так: конец веревки складывают вдвойне и на нем закладывают петлю, на этот раз из двойной веревки (рис. 45, а);затем в эту петлю пропускают двойной конец веревки (б), как будто бы мы хотим завязать на ней простой узел; но просунутый конец не затягивают, а расправляют в виде небольшой петельки (б), через которую в свою очередь пропускают всю полученную двойную петлю вместе с узлом на ней. Теперь узел готов, его остается расправить, надеть на грудь и плечо, соответственно сократив и затянув (в). Узел вяжется одинаково удобно как на конце, так и на середине веревки.

 

Рис. 46. Ткацкий узел

Рис. 47. Прямой узел

 

Перечисленными способами исчерпываются рациональные приемы связывания при помощи основной веревки.

Для соединения концов веревки применяются различные узлы в зависимости от назначения и толщины веревки.

Рис. 48. Рифовый узел

Рис. 49. Брамшкотовый узел

 

Связывание веревок одинаковой толщины бывает необходимо для удлинения основной веревки и устройства различных веревочных колец и петель. Для этой цели применяются ткацкий узел (рис. 46), прямой узел (рис. 47), рифовый узел (рис. 48).

Способы связывания понятны из рисунков. Прямой узел (обозначения «прямой» и «рифовый» приняты в морском деле) при сильной тяге затягивается так, что его трудно развязать. Рифовый узел является разновидностью прямого, но благодаря добавочной петле его легче развязывать.

Для связывания вместе толстого и тонкого концов веревок (например, репшнура с основной веревкой) применяются ткацкий узел (см. выше), брамшкотовый узел (рис. 49) (похож на булинь), который обеспечивает введением дополнительного оборота тонкой веревки большую надежность соединения ее с особенно толстой веревкой.

Академический узел (рис. 50) отличается от прямого тем, что тонкая веревка обкручивается один лишний раз вокруг толстой. Оба эти узла являются вполне надежными.

При применении узлов, особенно на основной веревке, альпинисты должны иметь в виду, что каждый узел снижает прочность веревки. Нормальная альпинистская веревка среднего качества выдерживает при статической нагрузке на разрыв около 1000 кг. Если же на ней завязать узел и попробовать ее порвать, разрыв происходит в узле при 50% нормальной нагрузки. Отсюда выводы:

1) не пользоваться связанными веревками;

2) своевременно пересмотреть и изменить способы обвязки, чтобы альпинист не носил на груди узел, снижающий наполовину прочность веревки.

Можно рекомендовать применение сплесени (сплетения концов) и коушей вместо связывания веревки узлами. При испытании на разрыв сплесени, она выдерживает до 85-90% нагрузки, т. е. почти не снижает прочности веревки. (Приведенные данные взяты из работы бригады ЦНИИФК 1939 г. по технике охранения в горах под руководством Е. А. Козаковой).

При связывании веревкой значительная ее часть уходит на петли и узлы. При применении двойных узлов на каждый узел уходит около 3 м веревки. Другое неудобство связывания основной веревкой — значительная трата времени как на завязку, так и на развязывание узлов. Особенно много времени отнимает манипулирование с веревкой во время учебной работы, когда учащимся часто приходится изменять свое положение в связке.

Применение поясных веревок и карабиновудачно разрешает этот вопрос.

Удобнее всего производить обвязку при помощи конца мягкой, не слишком толстой (10-12 мм) веревки, длиной около 4 м. Лучше всего подойдет плетеная веревка (фал), имеющая широкое распространение. Для обвязки конец веревки складывают вдвойне так, чтобы один конец был на 50-70 см длиннее другого. Затем веревку вдвойне пропускают за спину и концы ее завязывают на груди способом, напоминающим шкотовый узел (разница только в том, что вся веревка одинакова). Получается очень аккуратный узел, который затягивают на груди так, чтобы свободные концы смотрели кверху (рис. 51а). Затем более длинный конец забрасывают за спину через одно плечо, продевают под поясную двойную часть веревки и возвращают на грудь через другое плечо. Здесь оба конца связывают вместе прямым или шкотовым узлом, и обвязка готова: на поясную часть обвязки надевают карабин, к которому прицепляют основную веревку.

В некоторых случаях применяют обвязывание с помощью двух веревок: поясной и для «подтяжек».

Поясная веревка представляет собою кусок длиной 2,5 или 3,5 м. Берут более толстую веревку (13-14 мм) длиной в 2,5 м и укладывают двумя оборотами вокруг грудной клетки. Тонкая веревка (10 мм) должна быть длиннее, с расчетом на три оборота вокруг груди. Концы тонкой веревки связывают обычно прямым узлом. Полезно также на концах завязать узелки, чтобы веревка не развязалась ни при каких обстоятельствах.

Рис. 50. Академический узел

 

На «подтяжки» идет конец длиной около 1,5 м. Эта веревка должна быть тонкой и мягкой (репшнур), так как она лежит на плечах и попадает под лямки рюкзака, для «подтяжек» можно применять прочную тесьму (фитиль).

Способ обвязывания поясной веревкой в соединении с «подтяжками» показан на рис. 51.Спереди на поясную веревку надевают карабин.

 

Рис. 51. Обвязывание поясной веревкой

 

Основную веревку зацепляют за карабин с помощью завязанного на конце или в середине узла проводника (или булинь) с маленькой петелькой.

Участники, связанные таким способом, имеют полную возможность быстро освободиться от веревки или перемениться местами, когда это бывает необходимо.

Этот способ связывания в настоящее время применяют не только в учебных целях,но также и при работе спортивных групп, не говоря уже о массовых мероприятиях, где он считается основным.

Заделка концов веревок. Надо следить за тем, чтобы веревки, как основные, так и подсобные, имели заделанные концы (марки), так как при употреблении незаделанные концы лохматятся или расплетаются.

Основная веревка не должна иметь узлов на конце. Для их заделки применяют обкручивание тонкой бечевой или крепкой ниткой, конец которой прошивают (рис. 52а).

Концы плетеных веревок заделывают таким же способом (рис.52б). Для крученых поясных веревок и для петель Прусика можноприменять заделку концов, показанную на рис. 52в, которая представляет собой аккуратный узел, завязываемый отдельными прядями веревки.

Петля для самоохранения и для вязки узла Прусика представляет собой кольцо из тонкой веревки (репшнура) длиной 2,5 м. При помощи такого куска веревки создается надежное самоохранение в самых разнообразных условиях движения. Петля постоянно находится под руками (в кармане), с помощью ее альпинист привязывает себя к крюку, к ледорубу, к выступу, и она же служит для устройства скользящего, самозатягивающегося узла Прусика на основной веревке во время сложных и опасных подъемов и спусков.

Узел Прусика по простоте и безотказной работе представляет собой одно из ценнейших изобретений последних лет в области альпинизма. Применение его прочно вошло в технику альпинизма. Узел Прусика постоянно используется в целях охранения. Способ завязывания этого узла показан на рис. 53-1.Основная веревка огибается сложенным вдвойне репшнуром и последний завязывается на ней вначале, как узел «удавка»; затем петля проходит вокруг веревки во второй раз, и получается узел Прусика. Достоинство этого узла заключается в том, что он в не совсем затянутом виде совершенно свободно передвигается по основной веревке.

Рис. 52. Заделка концов веревки (марки)

Рис. 53-1. Узел Прусика и его применение для охранения

 

Обычно его держат в руке и передвигают одновременно с движением. Но если его выпустить из руки и затянуть, он так прочно охватывает веревку, что перестает по ней скользить; чем сильнее тянуть, тем крепче он держится. Идущая от узла петля закрепляется непосредственно на поясной веревке альпиниста или за карабин.

 

На рис. 53 показаны отдельные случая применения узла Прусика в целях охранения.

1. Альпинист производит трудный подъем по скалам. Сверху закреплена и спущена веревка, с которой он связан передвигаемым по ней узлом Прусика. При отсутствии дополнительного охранения альпинист предоставлен самому себе на трудном участке, но находится в полной безопасности, так как в случае падения будет немедленно остановлен петлей с узлом Прусика. Это положение является типичным для проведения учебной работы на скалах. Для передвижения узла Прусика одной рукой, надо прижать основную веревку ногой.

Рис. 53. 2,3,4. Узел Прусика и его применение для охранения

 

2. Альпинист спускается по веревке свободным спуском способом Дюльфера. В руке, которой он держит веревку, зажат узел Прусика, а идущая от него петля привязана к поясной веревке. Вдруг сверху падает камень и оглушает альпиниста. Естественно, альпинист выпускает из рук веревку, но вместо падения повисает на веревке.

3. Вот случай применения узла Прусика для охранения при массовом восхождении. Наверху склона закреплена и опущена вниз веревка. Альпинисты завязывают на ней узлы Прусика и, держа их в руках, вереницей идут кверху. Безопасность движения полная. Узел Прусика не допустит срыва. Таким образом можно без малейшего риска поднять любого новичка в горах на труднейшую вершину.

При этом надо помнить, что узел не держит (сползает) на тонкой и гладкой (например, льняной или обледенелой) веревке. Иногда он может лучше держать, если его обвязать вокруг сдвоенной веревки, например, на спуске. Здесь большое значение имеет разница в диаметрах основной веревки и репшнура, из которого вяжется узел Прусика.

2. Амортизация рывка при падении

Система веревочного охранения имеет задачу предупреждения опасных падений в случае срыва альпиниста во время движения на крутых и опасных склонах. В момент срыва упавший альпинист уподобляется всякому другому падающему телу, развивающему энергию пропорционально своей массе и скорости движения. Во время последующей остановки падающего тела с помощью веревки, удерживаемой спутником, должна быть полностью поглощена вся энергия падения. Эта энергия поглощается за счет эластичности (удлинения) веревки, за счет трения веревки в точке опоры (об выступ, карабин и т. п.) и за счет противодействия, оказываемого спутником, удерживающим веревку. Поглощение энергии распределяется в этих трех направлениях неравномерно. Степень эластичности и длина вытравленной веревки определяют ее амортизирующие свойства. Сила спутника и его умение охранять определяют нейтрализуемую им энергию падения. Больше всего энергии может быть поглощено за счет трения веревки в точке опоры. Поэтому на этот момент должно быть обращено максимальное внимание альпинистов. Слишком сильное трение в точке опоры угрожает не только веревке, но и ребрам упавшего. При недостаточном трении чрезмерно вытравливается веревка и увеличивается глубина падения. Каждый альпинист должен иметь практическое знакомство с силами, которые ему придется погашать, и возможностями, которые для этого можно использовать.

Сила рывка, который ощущается на пункте охранения, зависит от многих причин. Если веревку привязать в точке охранения и сбросить привязанный к другому концу груз в 70 кг хотя бы на один метр свободного падения, динамический удар достигает такой огромной величины, что веревка будет оборвана. (Ниже приведенные данные заимствованы из материалов бригады ЦНИИФК Е. А. Козаковой. 1939 г.).Усилие, которое кратковременно может противопоставить рывку охраняющий, невелико. Так, например, при плечевом охранении через уступ, опытный и тренированный на рывках альпинист противопоставляет рывку 100-150 кг. Если уменьшить трение на уступе или вокруг плеча, этот показатель станет еще меньше. Чем меньше трение и чем выше падение, тем больше будет стравливание веревки. На практике же это невозможно допустить ввиду ограниченных размеров необходимого стравливания.

Здесь надо отметить один любопытный факт, установленный в 1939 г. научно-исследовательской бригадой ЦИНИФК под руководством Е. Козаковой. При практических испытаниях было установлено, что величина рывка в пункте охранения не так сильно зависит от глубины падения груза. Работа падающего тела при 1 м падения имела почти такую жесилу, как при 4 м при стравливании веревки, увеличенном в 4 раза. Это позволяет сделать вывод об особенно неблагоприятном положении при срыве с точки выше пункта охранения, поскольку включается в работу вдвое меньшее количество веревки, чем при срыве на такую же глубину от уровня пункта охранения.

О размерах стравливания веревки на охранение говорят следующие данные бригады ЦНИИФК, взятые при охранении падающего груза в 70 кг с уровня пункта охранения через плечо и через выступ, на котором стоял тренированный альпинист.

1. При падении груза на 1-3 м отмечено 0,5-0,6 м стравливания веревки на 1 м свободного падения. Иначе говоря, груз, падавший на 3 метра, задерживался на 4,8 м.

2. При падении груза на 4-6 м отмечено значительное увеличение стравливания веревки — до 1,5 м на 1 м падения. Груз, падавший на 5 м, задерживался на 10-12 м.

Отсюда можно сделать вывод о возможности охранять при падении груза на глубину до 6 м, но уже можно сомневаться, хватит ли 30-метровой веревки длястравливания, если груз свободно упадет на 10 м глубины.

Размеры стравливания увеличиваются почти вдвое при применении охранения через поясницу, ввиду уменьшения трения в точке охранения.

Размеры стравливания значительно уменьшаются при падениях не по отвесу, а на наклонных плитах, ледяных склонах и т. п. Например, на плите 60° наклона при плечевом охранении и уступе стравливание веревки выражалось всего в 0,16 м на 1 м падения, что является вполне приемлемым.

Средства, применяемые для амортизации рывка, в основном заключаются в стравливании веревки при наличии трения. Можно считать, что среднеразвитый человек кратковременно может удержать обеими руками на веревке только около 80 кг статической нагрузки. Включением в работу дополнительного трения при стравливании веревки можно достигнуть такого положения, когда один человек может погасить рывок с усилием на веревке в 200-250 кг. Необходимое дополнительное трение создается при скольжении веревки вокруг уступа при плечевом или других видах охранения с помощью тела альпиниста — при обкручивании веревки на 180° вокруг древка ледоруба. Во многих случаях (например, при охранении с помощью крюка) веревка проходит через карабин, трение бывает недостаточным и приходится его дополнять введением плечевого охранения. При движении на двойной веревке трение соответственно возрастает. Длина стравливания веревки должна быть минимальной (пропорционально силе рывка). Надо учитывать, что при больших рывках веревка может стравиться на несколько метров, увеличивая глубину падения сорвавшегося.

В заключение надо упомянуть об амортизаторах. До настоящего времени это нововведение хотя и не получило еще широкого применения, но целый ряд удачных опытов позволяет признать его безусловно ценным. Одна из опытных конструкций амортизатора трения, предложенного В. Абалаковым, представляет собой втулку, обжимающую веревку под определенным давлением (рис. 54). Такая обжимающая втулка может быть выполнена при помощи обкручивания натянутой резиной прочного чехла (из тесьмы), надетого на веревку. Основание или чехол амортизатора, на котором лежит резина, имеет прочную, выходящую наружу петлю. Если амортизатор ставится на основной веревке, его устанавливают примерно на расстоянии одного метра от пояса альпиниста. Своей петлей амортизатор соединяется с поясом при помощи карабина, а проходящая через амортизатор веревка свисает свободной петлей (рис. 55).

Рис. 54. Схема устройства резинового амортизатора трения для погашения рывков на веревке

 

В случае рывка основная веревка протягивается сквозь амортизатор, испытывая значительное трение. Некоторую сложность представляет регулирование величины необходимого трения (давления резины) в соответствии с размерами погашаемого рывка. Другая опытная конструкция резинового амортизатора представляет несколько секций или бус, которые при рывке включаются одна за другой. Подобные бусы устраиваются с таким трением, чтобы их было можно передвигать по веревке силой рук (примерно 50-75 кг).

Действие амортизаторов может быть легко проверено искусственными рывками. Приспособление к этому амортизатору петли Прусика позволяет применять его не только на поясе, но и в точке охранения при выдаче веревки.

С применением амортизатора можно не бояться, что в момент срыва спутник не сможет предотвратить падения.

 

Рис. 55. Применение амортизатора

 

3. Самоохранение

Внимательное отношение к движению, контроль обстановки, условий пути и своевременное принятие необходимых мер предосторожности служит залогом безопасности как для нас, так и для наших спутников.

Самоохранение применяется значительно шире, чем другие виды охранения.

Большую помощь для самоохранения при движении в различных условиях (кроме движения по скалам) оказывает применение ледоруба.

При обычной ходьбе по осыпям, травянистым, снежным, фирновым и ледяным склонам нет надобности постоянно опираться на ледоруб, но он должен быть подготовлен для опоры в нужный момент.

При пересечении склонов ледоруб держат двумя руками (рис. 56 а)с направлением штыка в сторону горы. При этом лямка ледоруба остается постоянно на правой, (у левши может быть на левой) руке. Одна рука охватывает головку ледоруба, другая — древко возле предохранительного кольца. В случае перемены направления склон оказывается с другой стороны. Соответственно меняют положение руки, и кольцо лямки проскальзывает по древку. При движении в связке ледоруб сохраняет такое же положение. Иногда на него надевают петлю для самоохранения, завязываемую на основной веревке, на расстоянии 0,75 м от пояса. Петля самоохранения придерживается возле головки ледоруба и употребляется в таком виде на снежных и фирновых склонах. На прямом подъеме можно опираться на ледоруб, выносимый одной рукой вперед, но серьезную поддержку он может оказать только на снегу и фирне.

На крутом и прямом спуске ледоруб держат двумя руками таким же способом, как при пересечении склонов, но не впереди тела, а сбоку, штыком назад (рис. 56 б).

 

Рис. 56. Положение ледоруба для самоохранения при движении

При движении по крутым склонам необходимо сохранять вертикальное положение тела и ни в коем случае не прилегать к горе, так как этим нарушается равновесие, и точка опоры теряет свою надежность.

Петля длясамоохранения на основной веревке вяжется на 70-80 см от пояса простым «узлом проводника»; она применяется для самостраховки на ледорубе и может быть также вдета в карабин при применении крюков или надета на соответствующий выступ (рис. 57); то же может быть сделано с помощью специальной петли для самоохранения (из репшнура), привязанной одной стороной к поясу альпиниста. Применение специальной петли удобно в том отношении, что оставляет свободной основную веревку, которую часто приходится использовать во всю длину (или же вовсе от нее отвязываться) (рис. 58).

Самоохранение должно быть особенно надежным во время охранения спутника. Если охраняющий ненадежно укрепился, он не может хорошо охранять. В особенности это замечание относится к применению плечевого охранения. В случае необходимости охранять на неудобном месте альпинист должен внимательно учесть обстановку и принять все необходимые меры предосторожности. Одной петли для самоохранения может оказаться недостаточно. Может понадобиться дополнительное устройство в виде лишнего забитого крюка и лишней петли.

Внимательное отношение к своему движению и движению спутников так же важно для самоохранения, как и применение специальных приемов. Важно не только не оступиться, но также и не сдернуть своего товарища, не сбросить камня; важно следить, чтобы не путалась и не перетиралась веревка.

Забота о самоохранении не ограничивается временем переходов. В высокогорных лагерях требуется особенная осторожность. Нужно бороться со всеми проявлениями беспечности во время остановок в пути.

 

Рис. 58. Охранение через плечо с самоохранением специальной веревкой

 

4. Взаимное охранение

Во всех случаях, когда производится одновременное движение связки, применяется взаимное охранение участников. Одновременное движение связки допускается часто. Открытые и закрытые ледники, легкие скалы и осыпи, гребни и фирновые склоны (в тех случаях, когда не нужно лазать, не надо рубить ступени, нет лавинной и камнепадной опасности) проходятся одновременным способом.

Во многих случаях движение производится одновременно и без связывания участников веревкой. Так двигаются на отлогом и открытом леднике, на осыпях и легких скалах, на травянистых склонах и зимой на лыжах. Во время движения участники придерживаются правил взаимного охранения.

1. При возможном скатывании камней участники двигаются небольшими сплоченными группами по 4-6 человек, с интервалами не более 1 м, не допуская нахождения одной группы над головами другой.

2. Соблюдается осторожность в ходьбе (внимание к неустойчивым камням). Не только впереди идущий старается не сбрасывать камней, но и все следующие за ним придерживаются этого правила, одновременно задерживая движение камней, потревоженных ногами впереди идущих.

3. Направление подъема и спуска при сплоченном движении группы желательно выдерживать по прямой линии. Если приходится идти зигзагами, то на каждом повороте движение задерживается, пока все участники не выйдут на новую прямую. На линии падения камней (из-под ног двигающейся группы) не должны оставаться другие участники.

4. При преодолении небольших препятствий участники помогают друг другу. В зависимости от обстановки помощь эта может вы