Техника хождения по снегу, фирну и льду

Прежде всего — общее правило: по снегу лучше всего идти в более раннее время дня, когда он под действием лучей солнца еще не размяк. Учитывая это обстоятельство, нужно выбирать как для спуска, так и для подъема те склоны, которые меньше освещены, т. е. западные и северные.

Второе правило — как при подъеме, так и при спуске по снегу нужно держаться как можно прямее, вертикальнее. Чем прямее альпинист держится при подъеме или спуске, тем лучше, ибо менее возможности поскользнуться. Поэтому, как бы крут ни был склон, прислоняться к нему не нужно, ибо это увеличивает опасность сорваться вниз.

Третье правило: по свежевыпавшему снегу не рекомендуется ни при подъеме, ни при спуске, идти крупными шагами. Ступать нужно всей подошвой равномерно, легко и осторожно перенося тяжесть тела с одной ноги на другую не рывками, а постепенно, так как при этом нога не так сильно вязнет. При хождении по мягкому снегу рекомендуется также, прежде чем сделать шаг, утрамбовать снег ногой.

Мягкий свежевыпавший снег — настоящая мука для альпинистов. Иногда в таком снеге приходится идти, погружаясь по пояс, как-будто в какой-то жиже, и это отнимает массу энергии и времени (рис. 37).

По мягкому снегу, покрытому коркой, которая при ходьбе ломается, передвижение очень утомительно. Такие места советуют переходить ползком, на коленях, так, чтобы обе голени плашмя лежали на снегу, а носки вонзались в корку. При подъеме и спуске по такому снегу нужно быть очень осторожным, в особенности если слой мягкого снега, находящийся под коркой, не глубок.

Слежавшийся, плотный снег представляет как для спуска, так идля восхождения наиболее удобную и прочную основу.

Вот в общем те правила, которых нужно придерживаться в отношении состояния снега. Что касается того, в каком направлении подниматься и спускаться по снежным склонам, то обычно наилучшей линией является прямая. Это применимо не только к крутому склону, покрытому плотным снегом, но и при глубоком рыхлом снеге. Идти в первом случае нужно, вбивая носок ботинка в снег, причем следы делать не один над другим по одной линии, а для каждой ноги отдельно прокладывать свою линию подъема. Если склон при твердом снеге не очень крутой, то подниматься можно зигзагом. При этом носок ноги, обращенной к горе, вбивается в снежный склон, другая же нога ставится на каблук. При спуске — то же правило: стоять прямо, затем ступать твердо на каблук и не делать больших шагов.

По крутому фирновому склону поднимаются обычно, если позволяют условия, наискось или зигзагом. При этом ледоруб держат со стороны склона так, как показано на рисунке 39. Если фирн настолько плотен, что носком ботинка невозможно сделать углубление, то его выцарапывают лопаткой ледоруба. При этом рекомендуется подниматься не зигзагом, а прямо вверх.

Рыхлый, неплотный фирн, лежащий на ледяном основании, является самым опасным для подъема. В этом случае рубить ступеньки почти невозможно, и при восхождении по такому фирну поступают так же, как и при восхождении по мягкому снегу.

Если склон не крутой, то спускаются обычно спиной к склону, при крутом — повернувшись к нему лицом.

Когда поднимаются по одному и тому же склону несколько альпинистов, нужно ставить ногу в след осторожно и дать возможность использовать его для той же цели позади идущему.

Рис. 38. Подъем по снежному склону.

 

Если твердость фирна такова, что не дает возможности делать носком ботинка ступеньки для подъема, и если склон крутой, на помощь выступают кошки. Ходьба на кошках несколько отличается от обычной ходьбы. Ступня ноги при этом поднимается и опускается на поверхность плашмя — для того, чтобы все шипы кошек одновременно пришли в соприкосновение с поверхностью и таким образом нога имела возможность получить сразу несколько точек опоры, что особенно важно при хождении по льду. Ногу нужно поднимать выше, чем обыкновенно. Надевшему кошки в первый раз такой способ хождения покажется, может быть, и не совсем легким, но он необходим для большей устойчивости и уверенности. При подъеме по не крутому склону, а также при пересечении склона, если он не крут, нога ставится как при обычной ходьбе, т. е. параллельно друг другу; при крутом склоне — врозь, т. е. нога, находящаяся ближе к склону, носком вверх, другая нога — носком вниз. Очень крутые склоны берутся боком, т. е. одна нога заносится вверх, другая подтягивается к ней. Этот способ ходьбы можно себе представить, как восхождение по лестнице, если идти по ней боком. Вниз спускаться можно зигзагом, а прямо, сильно сгибая ногу в колене.

На узких гребнях идут: одна нога справа, другая — слева по склону хребта. Иногда хребет бывает настолько острый, что предпочитают усесться на него верхом и в таком положении продвигаться вперед.

Рис. 39 Подъем но фирном) склону.

В тех маршрутах, где часто через короткие промежутки времени приходится со скал переходить на лед и обратно, кошки применять нерационально.

Одно из главных различий между хождением по скалам и хождением по снегу состоит в том, что при хождении по снегу для спуска требуется значительно меньше времени, чем для подъема, чего нельзя сказать о хождении по скалам. Однако и тут быстрота спуска зависит не только от крутизны склона, но и oт состояния снега, покрывающего склон. Легче идти, конечно, по плотному снегу, труднее по мягкому. Если спуск совершается по тому же маршруту, что и подъем, то по снегу это особенно легко, так как не нужно делать ступени. В некоторых случаях при спуске применяют особого рода прием, так называемое «скольжение». Так спускаться возможно лишь при достаточно крутом наклоне и неглубоком снеге, лежащем на твердом основании. Положение ноги при таком спуске такое же, как на лыжах, т. е. ступни ног параллельно и возможно ближе друг к другу, одну ногу можно выставить немного вперед (рис. 41).

Рис. 41. На крутом спуске.

Скорость движения регулируется легким поднятием носков вверх, при этом, чем выше их поднять, тем сильнее тормозится скорость движения. При желании переменить направление, носки поворачиваются в соответствующую сторону. Однако скорость движения не должна превышать такую, при которой альпинист не смог бы остановиться за 3 —4 метра до намеченного пункта. Этот способ спуска чрезвычайно сокращает время, но требует достаточного умения, большой осторожности и, что главное, тщательного наблюдения над поверхностью. Вгорах очень часто бывает, что один слой снега через некоторый промежуток по состоянию переходит в свою противоположность, т. е. удобный для скольжения плотный снег вдруг переходит в мягкий, и таким образом движение почти сразу же замедляется, альпинист теряет равновесие, падает, и катастрофа неминуема. Поэтому способ спуска при помощи скольжения должен применяться только тогда, когда имеется возможность проследить весь склон, по которому скользишь, покрыт ли он ровным по своему состоянию снегом. Особенно опасно, если снег переходит в лед, слегка покрытый снегом и потому ускользнувший от наблюдения. Тут скорость движения сразу достигает невероятных размеров, и если дальше в направлении спуска имеются скалы, камни, а еще хуже — обрывы, то о последствиях говорить не приходится.

Обычно при скольжении очень много помогает ледоруб. На него альпинист опирается сбоку и при помощи его регулирует как направление движения, так и его скорость. В случае падения нужно стараться повернуться лицом к склону, вытянуть и расставить ноги и употребить все усилия к тому, чтобы задержаться ледорубом, вонзая зубец его в склон. В большинстве случаев это останавливает скольжение. Главное — не терять присутствия духа.

Иногда можно скатываться не стоя, а сидя, вытянув ноги. Ледоруб при этом держится также сбоку и служит тормозом. Однако этот способ неудобен тем, что после хорошего спуска от брюк на известном месте остается только воспоминание. В лучшем случае они мокры от снега.

При хождении по фирну, снегу и льду также применяется веревка. Назначение ее то же, что и на скалах, но так как естественные возможности для охранения, которые мы имеем на скалах, на фирне и льду, отсутствуют, то их обычно создают искусственно при помощи ледоруба.

Как общее правило, при подъеме на вершину, покрытую вечным снегом, группа должна состоять не менее чем из трех и не более пяти человек. Менее трех не рекомендуется, потому что если один из участников провалится в трещину, то другой не будет в состоянии вытащить его. Более пяти не рекомендуется потому, что пришлось бы тогда применять слишком длинную веревку, а это затрудняет движение. Если же группа альпинистов больше, то желательно разделение ее на группы по три человека.

Связываются веревкой так же, как и при хождении по скалам. Внаших очерках о горовосхождениях приходится читать иногда следующие строчки: «Они шли не связавшись, а ухватившись рукой за веревку». Нужно сказать, что такой способ охранения на леднике не достигает своей цели, создавая в то же время иллюзию безопасности. При падении втрещину, а тем более если турист поскользнулся на крутом склоне, не всегда возможно удержаться одной рукой за веревку, так как от долгого напряженного держания за нее цепкость руки ослабевает. При таком способе, употреблявшемся в младенческие годы альпинизма, сильно устают руки и стесняется свобода движений, необходимая для употребления ледоруба или альпенштока. Нужно наблюдать, чтобы веревка не волочилась по снегу, но чтобы она в то же время не была чересчур натянута. Однако для того, чтобы дать возможность более свободного движения впереди идущему, каждый из участников, в том числе и первый, берет в руки приблизительно однометровую петлю. В нескольких сантиметрах от узла делается небольшая петля, которая употребляется для того, чтобы в случае падения в трещину можно было, вонзив ледоруб в снег, надеть эту петлю на ледоруб и, закрепив таким образом веревку, отвязаться и получить свободу действия. Часть веревки, которая не находится в употреблении, не следует обматывать вокруг тела и через плечо, так как при падении веревка может скрутиться и петлю вокруг шеи и удавить. Так погиб известный альпинист д-р Драш.

Рис. 42. Спуск по мягкому снегу.

 

Чрезвычайно важно охранение веревкой на ледяных склонах. Если внимательно следишь за впереди идущим товарищем, то в случае падения можно легко задержать его веревкой, если она продета через ледоруб, острием вонзенный в ледяной склон (см. рис. 43).

Для трудных горовосхождений, в особенности таких, при которых предстоит переходить через сильно расщепленные трещинами ледники, не мешает брать на запас еще одну резервную веревку. Назначение резервной веревки понятно: если придется переходить подгорную трещину или же рандклуфт, то, может быть, потребуется несколько дополнительных метров для спуска вниз, и если нет резервной веревки, то возможность продолжать восхождение сомнительна. Вообще же если на скалах веревка очень важна, то на глетчере она прямо необходима. Нужно отметить также, что расстояние между альпинистами, связанными одной веревкой, должно быть такое, которое позволило бы возможно большую свободу движения. Лучше всего — 6—8 метров. На очень расщепленных трещинами ледниках — 10 метров. Расстояние более короткое может быть причиной несчастных случаев, так как если часть связанных, находясь над широкой, покрытой слоем снега трещиной, провалится в нее, то оставшийся третий вытащить двоих упавших не в состоянии. Альпийская хроника отмечает несколько очень характерных несчастных случаев, происшедших в силу короткого связывания веревкой.

Рис. 43. Веревка должна быть продета через ледоруб.

Рис. 44. «Узел проводника».

 

Самым употребительным способом обвязываться веревкой вокруг туловища является так называемый «узел проводника» (рис. 44). Вообще же имеются и другие способы, из которых отметим на всякий случай еще один. Это — двойная петля. Дело однако не в том, чтобы знать возможно большее количество узлов, а в том, чтобы выучить один, но выучить так, чтобы завязывать и развязывать его альпинист мог, как говорится, даже спросонья (рис. 45).

Рис. 45. Двойная петля.

 

Первый из способов — узел проводника — удобен тем, что он легко и скоро завязывается и развязывается. Но если веревка мокра, то развязать такой узел трудно. Поэтому перед затягиванием узла рекомендуется вставлять в петлю кусочек веревки. Если затем при развязывании выдернуть ее, то узел, несмотря на то, что он мокрый, развязывается все-таки легко.

Делается он так: веревка складывается вдвое по ширине плеч и завязывается узлом. Петлю надевают через голову на грудь, после чего узел подтягивается так, чтобы веревка не сползала вниз. Не плотно охватывающая туловище петля может быть причиной несчастья.

Второй узел — двойная петля — меньше режет, не спадает вниз, очень удобен, в особенности на глетчере.

Если приходится связывать две веревки, то поступают так, как показано на рисунке 46. Он очень ясен, и дополнительные разъяснения вряд ли потребуются.

Приблизительно на расстоянии одного метра от узла делается петля, называемая стременем. Употребляется стремя для того, чтобы в случае необходимости альпинист мог, вонзив в снег или фирн ледоруб, накинуть на него это стремя и таким образом укрепить себя и предотвратить возможность сорваться вниз на крутом склоне. Точно так же, если кто-нибудь из участников провалился в трещину, другой, укрепив на вонзенном ледорубе стремя, может развязаться и подойти ближе к трещине, чтобы переговорить с упавшим товарищем и вообще выяснить положение.

Рис. 46. Как связывать две веревки.

 

Узел укрепляется обычно с левой стороны, если идут прямо вдоль склона; при пересечении же с противоположной стороны от склона. Идущему посредине рекомендуется узел иметь с левой стороны.

Петлю веревки, которая охватывает туловище, накладывают под рюкзак, а не на него. Низко петлю накладывать не следует, даже лучше выше, ибо при падении тогда меньше возможности перевернуться головой вниз.

При ходьбе по леднику веревка не должна волочиться по снегу а должна быть слегка натянута, так как в этом случае идущего впереди при падении можно легче задержать. В то же время надо иметь в руке про запас сложенную в круг веревку длиною в метр. Сзади идущий должен наблюдать за передним товарищем, и если тот захочет сделать более крупный шаг, то выпустить веревку, сколько нужно.

Так как передний, как вожак группы, имеет достаточно работы (прокладывать маршрут, смотреть, нет ли трещин, зондировать и т. д.), то он должен быть уверен, что идущий позади него товарищ правильно обращается с веревкой. Нет ничего хуже, а иногда и опаснее, когда идущий впереди при желании сделать более крупный шаг вдруг будет рывком веревки отброшен назад. Каждый участник группы должен ежесекундно иметь в виду впереди идущего товарища.

Чем опытнее альпинисты, тем большее число их может одновременно участвовать при восхождении на трудную гору, однако при условии, о котором говорилось выше, т. е. расстояние от одного до другого должно быть не меньше 6—8 метров.

Обычно для трудных восхождений по глетчеру на одного менее опытного альпиниста полагаются двое опытных. Нужно это для того, чтобы в то время, как один рубит ступеньки, второй мог наблюдать за туристом менее опытным и, если он поскользнется, иметь возможность удержать его веревкой.

Мы уже говорили, что на леднике идут группами максимум в 5 человек, обычно же втроем, при чем при подъеме двое лучших идут впереди, более слабый позади, а при спуске слабый в середине и более сильный позади. Слабого можно брать в середину и при подъеме.

Если по леднику на одной веревке идут только двое, то рекомендуется веревку, перед тем как наложить ее узлом на грудь, сложить вдвое. При падении в трещину в таком случае имеется возможность на одной половине веревки укрепить упавшего, а при помощи другой, перейдя на противоположную сторону трещины, помочь упавшему выбраться на поверхность.

Связанная веревкой группа альпинистов двигается осторожно, обычно одновременно, но, как только подходит к трудному месту, идет сначала только один, наиболее опытный (идущий впереди), с тем, чтобы, пройдя опасное место, помочь следующему за ним веревкой.

На скалах имеются природой созданные места, за которые можно укрепить веревку для охранения впереди идущего. На снегу и льду таких естественных возможностей нет, и роль их выполняет ледоруб. Его обычно вонзают в снег или фирн рукояткой насколько возможно глубоко; если же на льду, то вонзают зубец. По рисункам 43 и 47 очень легко понять всю технику укреплении веревки на ледорубе для охранения. На твердом фирне, в том случае, если имеются ступени, можно при помощи укрепленного ледоруба выдержать довольно сильный рывок упавшего товарища. На льду же это, в особенности при очень крутых склонах, довольно гадательно; там лучше всего развязаться или же, если опасное место не слишком широко, не шире длины веревки, переходить по одному, при чем впереди идущего можно охранять, стоя на месте. То же самое и при ходьбе по совершенно обледенелым скалам.

На ледяных склонах стоящий наверху может легко удержать в случае падения ниже стоящего, при условии, конечно, бдительного за ним наблюдения. Вообще веревкой можно почти всегда предотвратить падение или приостановить его, если тело падающего не получило еще быстрого движения. Вот почему веревка должна быть слегка натянута.

В случае, если связанные веревкой альпинисты спускаются со склона при помощи «скольжения», о котором говорилось выше, одновременно нужно быть особенно осторожными, не давать большой скорости, тормозить, чтобы не получить сильной инерции, так как упавший может повлечь за собой и других участников восхождения.

Рис. 47. Пользование ледорубом как упором.

 

Если группа альпинистов подходит к закрытой снегом трещине, ширину которой, а также прочность снега трудно определить, то идущий сзади останавливается, вонзает ледоруб в снег, пропускает через него веревку и таким образом охраняет впереди идущего, который при непрерывном зондировании осторожно продвигается вперед. Когда он, зондируя грунт, достигает безопасного места, он в свою очередь укрепляет указанным выше способом ледоруб и помогает перейти второму, а затем идет третий (рис. 34.).

Вот основные правила применения веревки при ходьбе по снегу, фирну и льду. Там, где вооруженная кошкой нога не в состоянии удержать альпиниста, в силу ли крутизны склона, в силу ли слишком твердого состояния фирна и льда, на помощь ей выступает ледоруб, которым вырубаются так называемые ступеньки.

Рис. 49. Вырубание ступенек.

 

Легче всего делать ступеньки в фирне. Там их просто выцарапывают лопаткой ледоруба. Трудней, конечно, во льду, и эта трудность увеличивается с увеличением твердости льда. Зубец ледоруба должен быть всегда достаточно острым.

Ступенька должна быть изготовлена так, чтобы нога в ней стояла надежно. Не уверенные в себе альпинисты делают чересчур крупные ступеньки, употребляя на это много времени. Вообще же рубка ступенек дело довольно трудное, отнимающее изрядное количество времени и требующее большой выносливости и навыка. Вот причины, почему очень многие альпинисты предпочитают сходить на лед со скал в очень редких случаях и вот почему «мастеров ледорубного дела» так мало.

Некоторые маршруты в зависимости от обстановки требуют иногда несколько сот ступеней (При восхождении на вершину горы Гривола, например, приходится рубить до 1000 ступеней), на что уходит, конечно, не один час времени, и если каждую ступеньку рубить не слишком быстро, то эти несколько сот ступеней отнимают такое количество времени, которое может поставить под знаком вопроса конечный исход начатого восхождения.

Однако ступеньки не должны быть и чересчур малы, в особенности если нога не вооружена кошкой. В противном случае можно легко сорваться.

Если же на ногах кошки, то ступеньки делаются меньше (рис. 49).

Прямо вверх ступеньки не рубят, так как в этом случае пришлось бы делать их очень большими, а это, как уже говорилось, отнимает много времени. Обычно ступеньки вверх прокладывают зигзагами: 8-10 ступенек в одну сторону и столько же в другую. При спуске, наоборот, ступеньки рубятся обыкновенно прямо в направлении спуска, а не зигзагом. Вырубают ступеньки одну от другой не на большом расстоянии, так как иначе при переходе легко поскользнуться. Вертикальное расстояние ступеньки от ступеньки не должно превышать 40 см. Ступеньки рубятся не одна над другой, по одной линии, а двумя линиями: одна для левой, другая для правой ноги, так как в этом случае легче сохранить равновесие и исключается возможность задеть шипами кошки за другую ногу. Опытные альпинисты позволяют себе иногда роскошь: для сокращения времени рубить ступеньки только для одной ноги. Во всяком случае ступеньки, предназначенные для ноги, обращенной к склону, могут быть сделаны не такими большими и не так тщательно. Обычно рубят две ступеньки вперед и ближайшую из них употребляют для ноги, обращенной к склону. Правила, как идти по ступенькам, как стоять в них — те же самые как и при ходьбе по фирну и снегу, т. е. держаться совершенно прямо, вертикально и не прислоняться к склону. Только в том случае, когда склон очень крутой, прислоняют к склону нижнюю часть ноги до колена, для того чтобы легче сохранить равновесие, но туловище при этом должно быть по прежнему вертикально. Так как могут встретиться различные условия восхождения, следует приучаться рубить ступеньки одной рукой, при чем как левой, так и правой. Мы уже говорили, что лучшей тренировкой для этого является рубка дров. Кроме того, практиковаться можно на легких, неопасных склонах.

При переходе с одной ступеньки на другую следует охранять себя ледорубом, вонзая зубец его в склон приблизительно на высоте плеч. На фирне вонзают не зубец, а лопатку. На очень крутых склонах укрепление при помощи ледоруба иногда бывает недостаточно; тогда ледорубом вырубают и для рук точки опоры. Получается нечто вроде тех выступов, которые альпинист имеет для рук и для ног при лазании по скалам. Если лед, в котором приходится вырубать ступеньки, покрыт снегом, то его надо прежде всего очистить и только тогда приступить к рубке. Главное условие при рубке ступеней — сохранение равновесия, так как всякий промах или не рассчитанный по силе удар может кончиться печально.

Для большей устойчивости можно прислонить колено ноги к склону. При рубке ледоруб надо держать ближе к острию рукоятки, для того чтобы получить более сильный размах и переложить всю тяжесть работы на ледоруб, а не на мускулы. В рубке важна не столько сила рук, сколько размах, даваемый ледорубу частью руки от локтя к кисти и туловищем.

Приступая к рубке, нужно также обратить внимание на то, какова толщина льда, находящегося на склоне. При незначительной толщине ледоруб, особенно при сильном ударе, может удариться о скрытую под льдом скалу и сломаться или же выскочить из рук.

Советы, как рубить ступеньки, даются различные. Некоторые рекомендуют вначале произвести пару сильных почти вертикальных ударов, вырубить кусок льда и затем более легкими ударами отделать нишу так, чтобы получить площадку, немного наклоненную к горе. Наклон внутрь не делают, если те же ступеньки имеют в виду употреблять и при спуске, иначе в них скопляется талая вода. Другие советуют начинать не сильными ударами и делать не нишу, а желоб, длиною приблизительно равный длине ступеньки; затем сверху и немного со стороны обрубить лед, находящийся над желобом, и уже после этого сильными ударами перпендикулярно к склону углубить образовавшуюся нишу до желаемых размеров.

Это два основных способа. Какой избрать и какой кому более но плечу — может показать только опыт. Во всяком случае рубить быстро ступеньки правильно расположенные и правильно сделанные не легко; это требует большого навыка. Число ударов, при помощи которых можно приготовить годную для употребления ступеньку, зависит, конечно, от льда. Иногда он бывает необычайной твердости и вырубается небольшими осколками, требуя для хорошей ступеньки более десятка ударов. Иногда же с одного удара можно отколоть желаемых размеров кусок и полдюжиной других закончить ступеньку.

Обычно считают, что легче рубить ступеньки при пересечении склона, труднее — при подъеме прямо вверх. Другие утверждают, что наверх легче, чем вниз. В большинстве случаев рубят ступеньки зигзагами. Нужно отметить, что при рубке вниз и прямо сохранить равновесие значительно труднее. Техника рубки ступеней как при спуске, так и при подъеме остается, конечно, той же. На месте поворота следует вырубать более удобную ступеньку для обеих ног. В Альпах такие ступеньки почему-то называются «лоханкой».

Маршруты, в которых встречаются высокие и крутые ледяные склоны, лучше всего совершать в июле-августе, но не позднее, так как в более позднее время лежащий на таких склонах снег стаивает и обнажает лед, что, конечно, увеличивает трудность подъема.

Техника хождения по скалам

Основной способ передвижения горного туриста — это ходьба. На ровной дороге или на некрутых склонах дело обстоит как будто не плохо, но, как только неопытный альпинист ступит на более крутой склон, сразу же обнаруживается излишняя торопливость и в результате непреодолимое желание к более частым остановкам. Происходит это потому, что техника восхождения такому туристу неизвестна. Техника эта в общем проста. Основное правило ее заключается в том, чтобы идти медленно, внимательно, но непрерывно, ставя ногу целой ступней и по возможности горизонтально, используя для этого все неровности почвы. Кто поднимается на носках, тот при подъеме на крутых склонах быстро утомляется, теряет уверенность поступи; нога при этом легче скользит вниз, а это еще более влияет на потерю силы.

Начинать восхождение нужно медленным темпом, пока, как говорится, не разойдешься. Тогда можно немного ускорить шаг, но во всяком случае скорость продвижения соразмерять с крутизной склона, при чем, чем круче он, тем медленней нужно идти. Вообще же крутые склоны не следует брать прямо «в лоб», а зигзагами. Только по осыпи, в виду ее крайней неустойчивости, лучше идти прямо вверх.

Дышать при ходьбе надо через нос, глубоко и ровно. Равномерное дыхание предохраняет альпиниста от ощущения недостатка воздуха, что особенно важно на значительных высотах. При подъеме рекомендуется меньше говорить и совсем не курить.

Восхождению помогает ледоруб или альпеншток, опираясь на который, альпинист перелагает известную часть тяжести тела и таким образом облегчает работу ног.

Состояние некоторых склонов требует своеобразной техники восхождения. Так, например, на осыпи, как мы уже говорили, следует идти не зигзагами, а прямо, держась ближе к скалам (Если только не угрожаетопасность камнепада), нежели к середине осыпи, где она более подвижна и менее способна выдержать тяжесть поднимающегося вверх альпиниста. Для точек опоры выбирать нужно более крупные камни, при чем ставить на них ногу легко, чтобы они не сорвались со своей иногда довольно шаткой основы. Больших шагов не делать. Там, где осыпь поросла травой, идти легче.

Если приходится все-таки пересекать осыпь, то следует помогать себе ледорубом (с нагорной стороны) и делать быстрые мелкие шаги по направлению к цели, немного вверх.

Осыпь, состоящая из мелкого слежавшегося щебня, для подъема сравнительно удобна, но если она крута и трудно поддается гвоздям сапог, то требует применения кошек. Вообще же подъем по осыпи очень утомителен и отнимает много сил и времени.

При спуске с осыпи поступают почти так же, как при скольжении по снегу, при этом как бы переминаются с ноги на ногу. Осыпь оседает под ногами, и таким образом можно сравнительно легко спуститься вниз. Чем мельче осыпь, тем легче по ней спускаться таким способом. Осыпь из крупных камней при спуске — убийственная вещь. К тому же при каждом таком спуске ботинкам достается довольно изрядно.

Крутые склоны, покрытые травой, требуют при подъеме, пересечении и спуске большой осторожности.

На очень крутых травянистых склонах приходится применять даже кошки. Пучки травы представляют довольно удобную точку опоры для ног, но не для рук, т. е. на пучках можно стоять, но за них никогда не рекомендуется подтягиваться рукой. Спуск требует в общем значительно больше уменья, чем подъем, так как при спуске труднее сохранить твердость поступи и равновесие. При спуске туловище немного наклоняют вперед, ноги в коленях слегка сгибают («пружинят»). Темп не быстрый; правда, это вначале утомляет, но зато дает большую выдержку мускулам ног и таким образом делает их более выносливыми.

Когда крутизна склона так велика, что для сохранения равновесия и для помощи ногам нужно применять еще руки, то такой способ продвижения называется лазаньем. Таким образом, лазанье по скалам будет тем труднее, чем круче скалы и чем меньше имеется для рук и ног точек опоры. Здесь, прежде всего, нужно положить в основу следующее правило: иметь всегда три точки опоры (рис. 52), т. е. если обе ноги и одна рука имеют надежные точки опоры, то другая свободная рука ищет подходящий выступ и берется за него; только после этого освобождается одна из ног для того, чтобы сделать шаг, и т. д. Но бывают все-таки моменты, когда вместо трех точек опоры приходится удовлетвориться двумя..

Рис. 52. Всегда должны быть три точки опоры.

 

Лазать нужно неторопливо, спокойно. Движения должны быть плавными, строго рассчитанными. Не следует хвататься за первую попавшуюся точку опоры. Сначала нужно осмотреться и определить на известном расстоянии все те точки опоры, которые потом можно будет использовать. Все это проделывается рассчитано, вдумчиво. Как говорят, лазать нужно не только руками и ногами, но также глазами и прежде всего «головой». Некоторые скалы кажутся почти непроходимыми, но когда ближе присмотришься к ним, то найдешь выступающие места, по которым имеется возможность подняться вверх (рис. 53). Очень хорошо помогает определить возможность подъема свежевыпавший снег: он задерживается именно на всех выступах. Там, где он лежит, есть точка опоры. Точно так же, если солнце светит сбоку, оно оставляет темными все углубления.

Ноги должны быть расставлены врозь, т. е. точки опоры для ног нужно выбирать по возможности на некотором расстоянии друг от друга. Если место; на которое нужно поставить ногу, находится высоко и его нельзя достать непосредственно ступней ноги, то можно встать на него коленом.

Иногда недостающую точку опоры заменяют ледорубом, вонзенным в расщелину, между камнями, или же опираются на него. Можно также, взявшись за конец рукоятки, воткнуть ледоруб на значительной высоте над головой и таким образом подтянуться вверх, но такие способы следует применять по возможности реже и только тогда, когда имеется достаточная опытность и нет иного выхода.

На небольших выступах, на которых помещается только носок ноги, стоять долго невозможно, так как через некоторое время от напряжения мускулов нога начинает дрожать, в конце концов, обессиливает и может сорваться. Для облегчения опираются на выступ пяткой. Прежде чем применить точку опоры, нужно определить прочность ее и удалить все ненадежно сидящие камни, однако не бросать их вниз, если нет уверенности, что внизу нет никого.

Прочность точек опоры для рук пробуют «навытяжку». Некоторые камни сравнительно легко вынимаются, но если на них действовать сверху вниз, то они выдерживают значительное давление и поэтому могут быть использованы как точки опоры. В этом случае, однако, нужно быть особенно осторожным и не тянуться рукой к следующему выступу, пока нет уверенности в том, что твердо стоишь на тех, которые выбрал как точки опоры. Вообще надо учиться сразу определять, способна ли выбранная точка опоры выдержать тяжесть тела.

В некоторых местах приходится рассчитывать, с какой ноги начать. Это положение, на первый взгляд кажущееся странным, можно легко представить и проверить на следующем примере: наметьте у стены в комнате четыре точки, при чем заданием будет правой ногой ступить на последнюю для того, чтобы левой ногой начать спуск или подъем. Переходить нужно, ставши вплотную лицом к стене. Первая же попытка покажет, что далеко не все равно, с какой ноги начинать переход: с правой или с левой. А в горах такие места встречаются, и неправильно начатый переход может повести или к обратному шествию к исходной точке, что иногда очень трудно, или же к необходимости «переменить ногу», т. е. подпрыгнуть слегка на одной ноге и на ту же точку опоры поставить другую ногу. Процедура эта не всегда безопасна.

Все же спуск требует значительно меньшего расхода сил, чем подъем, хотя при спуске главная часть работы и выполняется руками.

Спускаться следует спиной к скале, пока это возможно, т. е. пока наклон скалы и точки опоры это позволяют; если же наклон слишком крут и сохранить равновесие труднее, то поворачиваются лицом к скале.

 

Рис. 54. На крутых плитах.

 

Когда имеются хорошие, надежные точки опоры для рук, можно спускаться на всю их длину, чтобы как можно ниже ступить ногой.

При спуске большую помощь может оказать ледоруб в качестве как бы третьей ноги. Если, же ледоруб для помощи при лазании не применяется, его носят подвешенным к запястью руки на пеньковой петле; ни в коем случае не следует затыкать ледоруб в рюкзак.

Пока скалы не представляют больших трудностей, можно подниматься, а также спускаться, не связываясь веревкой. Но если скалы настолько круты или если в известных местах точки опоры для рук и ног настолько малы, что имеется налицо опасность сорваться, то для охранения применяется веревка.

Если необходимость применения веревки на глетчере не вызывала никаких сомнений или возражений, то для скал практичность ее оспаривалась. Противники применения веревки на скалах говорили, что она оправдывает себя лишь там, где имеется место, с которого возможно удержать товарища в случае несчастия. Нет сомнения, что такие места могут быть только на нетрудных и неопасных местах. На практике встречаются такие части маршрута, где шансы удержать веревкой падающего товарища равны почти нулю. Даже больше: падающий может сорвать за собой и позади идущего, несмотря даже на то, что тот к падению первого был вполне подготовлен.

Таким образом, является вопрос: не следует ли в таких местах развязаться и идти самостоятельно каждому на свой страх и риск? Но тут голоса противников сходятся, и все словами Ниберля говорят: «Если ты в начале восхождения на скалы связался веревкой со своим товарищем, то ты этим самым связал с ним свою судьбу, а он свою с твоей». Это часто подтверждалось на практике, когда один при восхождении срывался на трудном месте и увлекал за собой товарища. Так погибли некоторые альпинисты, в том числе известный австрийский альпинист — художник Густав Ян. При восхождении на Эдштейн Густав Ян шел первым. Это подтверждалось тем, что узел веревки был у него на спине. Шедший за ним товарищ при падении Яна пытался задержать его, на что указывает крепко стянутая вокруг руки веревка. В таком положении и были найдены тела двух погибших альпинистов.

Связываются веревкой таким же способом, как и при хождении по глетчеру, при чем у переднего узел должен находиться сзади. При траверсировании, т. е. при пересечении скал в более или менее горизонтальном направлении, узел передвигается на бок к стороне скал