Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
Топ:
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного хозяйства...
Теоретическая значимость работы: Описание теоретической значимости (ценности) результатов исследования должно присутствовать во введении...
Интересное:
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Лечение прогрессирующих форм рака: Одним из наиболее важных достижений экспериментальной химиотерапии опухолей, начатой в 60-х и реализованной в 70-х годах, является...
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Дисциплины:
2022-12-20 | 58 |
5.00
из
|
Заказать работу |
В 1975 году группа советских альпинистов была приглашена Американским альпинистским клубом, чтобы ознакомиться с горами на территории США и развитием горовосхождений. На территории США расположена большая часть Кордильер Северной Америки, простирающаяся на 6000 км от Аляски до Панамского перешейка и расширяющаяся в пределах страны на 1600 км. Входящие в эту горную систему мощные и разветвленные хребты Скалистых и Каскадных гор, а также Сьерра-Невады и Береговых хребтов имеют вершины, достигающие почти 4500 м.
Нам было известно, что альпинизм в США популярен, что американские восходители покорили многие вершины своей страны и добились больших успехов в других горах мира, в том числе в 1963 году покорили Джомолунгму.
Знакомство наше началось с Аппалачей. Шонгум — горная местность в отрогах этих гор. После душного Нью-Йорка здесь все радует: хвойные леса, красивые озера, монолитные известняковые скалы. Это наиболее популярное место у альпинистов Восточного побережья США, где они проводят тренировки. Доступно оно не всем, так как принадлежит частным лицам и за пользование скалами нужно платить. Без этого посетителей было бы значительно больше.
Здесь каждый маршрут, а их в районе более пятисот, подробно описан в путеводителе. На некоторых даже указаны точки страховки и забитые крючья. Выбивать их или оставлять новые на маршруте не рекомендуется. Альпинисты здесь широко пользуются закладками, которые им заменяют крючья. Закладка (полый или литой многогранник) вместе с привязанным концом репшнура легко заклинивается в трещине при нагрузке и служит дополнительной точкой опоры. При многократном прохождении маршрута закладки не разрушают скалу и просты в употреблении. Однако нужно иметь достаточный навык, чтобы правильно подобрать закладку для той или иной трещины. В Советском Союзе В. Абалаковым сконструированы опытные образцы заклинивающихся устройств (кулачки), которые во многом превосходят закладки. В этом могли убедиться и американцы.
Наши совместные с американскими альпинистами тренировки в Шонгуме проходили в середине недели, поэтому мы не смогли увидеть массовые воскресные восхождения, когда на скалах собирается до трехсот человек.
Вначале мы немного волновались: сможем ли пройти по незнакомому маршруту, что называется «с листа»? Хозяева были ведущими; мы понимали, что они хотят присмотреться к нам. После прохождения первых же маршрутов сомнения американцев относительно нас рассеялись. Позднее «Альпинистские новости» писали: «У советских альпинистов невообразимая скорость в хождении в связке как первыми, так и вторыми».
С первого же дня между нами были налажены дружеские контакты. Американцы оценили, какое большое значение имеют для подготовки альпинистов соревнования по скалолазанию, которые уже давно проводятся в СССР.
Через два дня мы покидали аппалачские скалы и с нетерпением ожидали более сложных восхождений, запланированных в Скалистых горах (высшая точка их — 4422 м).
Горный район национального парка Гранд-Титон — место нашего двухнедельного пребывания в Скалистых горах — находится в штате Вайоминг. Наиболее высокая вершина района — гора Гранд-Титон (4196 м). Оледенение здесь незначительное. Ледники сохранились только в глубоких котловинах и карах северной экспозиции.
Много дружеских встреч было у нас в Титоне. В каждой из них проявлялся большой интерес к русским альпинистам, впервые приехавшим в горы США. Дверь нашего домика не закрывалась. Здесь В.М. Абалаков устроил выставку своего оригинального альпинистского снаряжения. Удалось нам познакомиться также и с Йеллоустонским национальным парком — гордостью американцев.
В Титоне мы совершили и небольшое путешествие по воде. Реки в штате Вайоминг текут в глубоких каньонах. Плывя по реке Снейк на резиновых плотах, мы за три часа преодолели 50 км.
Шесть раз советский флаг поднимался над вершинами Скалистых гор. Их победителями становились советские и американские альпинисты.
Восхождение на наиболее популярную среди альпинистов вершину Гранд-Титон заняло более двух дней. Прежде чем выйти на перевал, с которого начинается альпинистский путь, надо преодолеть крутые террасы, густо поросшие сосной, кедром и елью. Граница леса здесь проходит на высоте 3000 м над уровнем моря. Внизу видны крупные горные озера — жемчужины этого края. Гранд-Титон сложена известняками, гнейсами, гранитами. В результате выветривания образовалось много сравнительно небольших скальных стенок, интересных для альпинистов.
Неприветливо встретила нас вершина. Мелкая изморозь плотно покрыла скалы. Туман. Видимость не более 40 м. Только на спуске удалось увидеть лавовое плато, расположенное в соседнем штате Айдахо. Изрядно промерзнув, мы устремились вниз, где ярко светило солнце. Навстречу поднимались группы американских альпинистов. Они выражали свое удивление, узнав, что перед ними советские восходители. В сбивчивом потоке слов приветственно звучал пароль «Союз» — «Аполлон». Дружеские улыбки. Рукопожатия.
С пика Симметричный открывается красивая панорама северной части Титонского хребта. Отсюда видны вершины Клауд-Пик (4013 м) и Бертус (3900 м), интересные для альпинистов. Посещаются они редко из-за дальности подходов к ним.
В отрогах Титонского хребта находятся и Башни Мертвого каньона. По одной из них — 400-метровой стене (6 к.т.) — нам предстояло совершить восхождение. В группе были две интернациональные связки и одна советская. На этот раз мне пришлось идти с одним из сильнейших альпинистов США. Первую веревку он прошел без страховки. Сброшенная им мне веревка означала приглашение к маршруту, однако я ею не воспользовался. Маршрут оставил хорошее впечатление: весьма крутой, проходить можно свободным лазанием без применения искусственных точек опоры, что позволяет в полней мере проявить свое умение.
Запомнилось и еще одно восхождение в этом районе. Теперь уже два гида шли вместе с нами на вершину Морран (3780 м). Восхождение это оказалось намного сложнее, чем предполагалось ранее, и только за три часа до вылета самолета мы вернулись в лагерь.
Дальнейший наш маршрут — Каскадные горы на западе США. Путь к ним начинается в Сиэтле, столице штата Вашингтон. Климат здесь приближается к средиземноморскому. Близость гор Олимпик и Каскадных дает возможность любителям природы отдохнуть здесь зимой и летом. Из Сиэтла видна снежно-ледовая шапка потухшего вулкана Рейнир — цели нашего восхождения.
Каскадные горы простираются более чем на 300 км с востока на запад и почти на 1000 км с севера на юг. К югу от Сиэтла располагаются вершины Рейнир (4392 м), Адаме (3751 м) и Сент-Хеленс (2950 м). Еще дальше к югу находятся потухшие вулканы Худ (3427 м), Джефферсон (3199 м), Три-Систерс (3166 м), Крейтер-Лейк (3620 м), Шаста (4317 м) и Лассен-Пик (3187 м).
Вулканический конус Рейнира возвышается над окружающим плато почти на 2500 м. С его склонов спускается 26 ледников. Их языки глубоко врезаются в долины до высоты 1200 м. Большинство вулканов Каскадных гор считаются потухшими, однако следы их сравнительно недавней деятельности проявляются в обилии горячих источников. С 1843 года Рейнир извергался четыре раза, последнее извержение было в 1914 году.
Вместе с нами на Рейнир идут альпинисты из Такомы. Автомобильная дорога закончилась в Парадизе на высоте 1650 м. Отсюда проложены асфальтированные тропы к началу выхода на ледники. После пересечения ледника Нискуолли (длина его около 6500 м) путь выводит на снежно-ледовые склоны Рейнира. В 1932 году огромная волна селя, связанного с таянием ледника, разрушила дорогу, смела на своем пути лес и постройки. До сих пор внизу стоят безмолвные свидетели этого грозного явления природы — засохшие стволы деревьев. Сейчас за продвижением ледника внимательно следят ученые. В 30 км от города Такома расположен крупнейший гляциологический центр США.
При подходе к Рейниру необходимо пройти два километра по льду, снегу и разрушенным скалам. Местами крутизна ледового склона достигает 40°. Когда мы выбрались на край огромной чаши-кратера, то увидели ближайшие вулканы и далеко в дымке океан.
Наши коллеги-американцы отстали. Видимо, нам помогла тренировка на Памире. Газета Такомы тогда писала: «Русские буквально взбежали на вершину». Американцы говорили, что нам помогла и погода — это был единственный день с хорошей погодой за два летних месяца. Как видно, теплота дружеских отношений может изменить даже климат, утверждали они.
Все совершенные нами восхождения были интересны, но лучшим мы считаем первовосхождение на вершину Бонанза-Пик (2899 м), которая находится в глубине Каскадных гор. Подъезды к этой вершине неблизкие. Дорога идет вдоль реки Колумбия, где проложена трансконтинентальная железная дорога. Долгое время она служила единственной транспортной артерией к Восточному побережью. Теперь прочное место занял автомобиль. Затем мы плыли на речном трамвае по озеру Шелан — одному из крупнейших горных озер мира: длина — 60 км, а максимальная глубина — более 500 м. Непосредственно в озеро обрываются километровые крутые скалы — мечта скалолаза.
Северные Каскадные горы — это поднятия и сбросы, глубокие ущелья, водопады и озера. У одного из этих озер и расположился наш палаточный лагерь.
Утром выходим к стене. Пробираемся сквозь бурелом, через разрушенные скалы и, наконец, выходим к перевалу. Здесь нужно заполнить фляги: дальше воды не будет. Спускаемся к началу северной стены Бонанза-Пика — цели нашего восхождения. Перепад стены около 900 м.
Продвижение идет быстро. Приходится быть предельно осторожным: много разрушенных и в то же время крутых скал. Такова особенность Каскадных гор. Сложность пути постепенно увеличивается. Теперь мы «догнали» и первую связку. Онищенко стоит перед стенкой, которую только что преодолел Бершов. Стенка как будто состоит из вертикальных чешуек, готовых сорваться при малейшей нагрузке.
Вот небольшая площадка, где можно стоять троим. Прямо над нами внутренний, местами нависающий угол. Пройти его удается только в калошах. Таких участков сегодня было несколько. Солнце уже склоняется к закату, а подходящего места для ночлега все нет.
Пройдено еще несколько веревок. Преодолен сложный обход жандарма. Еще веревку проходили уже в темноте. Но теперь мы на гребне, где можно устроить ночевку.
Среди ночи вскакиваем. Что случилось? Оказалось, что кенгуровые крысы, которых здесь несметное количество, решили «попировать» и употребили для этого наши продукты.
Утром мы проходим остаток пути к вершине. Перед самым выходом на гребень пришлось преодолеть трудную 40-метровую стенку. Наконец мы на вершине.
Спуск с Бонанза-Пика по юго-восточному гребню довольно прост. Он выводит на каровый ледник. Удивительно, как он сохранился здесь. Большинство бывших здесь когда-то средних и мелких ледников полностью исчезли, оставив после себя глубокие ложа, которые зимой заполняются снегом. Весной в них долго сохраняется влага, давая жизнь травам.
Так как мы не ожидали встретиться здесь со снегом или льдом, то не взяли с собой кошек, да и ледоруб был у нас один на всю группу. Поэтому при проходе этого ледника нам пришлось ползти по краю рандклюфта, балансируя между скалами и льдом. Однако же «нет худа без добра». По скалам текли прозрачные ручьи чистой снеговой воды, и мы могли вдоволь напиться.
Еще одна 300-метровая стена была пройдена нами в районе Снежного ручья, притока реки Колумбия. Наша связка (Гракович — Непомнящий), войдя во вкус первопрохождений, решила сократить путь и пройти новый маршрут. Надо сказать, что он был пройден с большим трудом. Остальные участники группы, пройдя свой маршрут, были вынуждены ждать нас более трех часов, наблюдая за нашей «эквилибристикой».
Наш путь лежал далее в штат Калифорния, к горам Сьерра-Невада. Здесь, в районе Йосемитской долины, нам предстояло совершить заключительные восхождения.
В Сьерра-Неваде много сложных скальных маршрутов. Самая высокая вершина здесь — Уитни (4418 м), круто обрывающаяся к впадине озера Оуэне, расположенного на высоте 1088 м. Перепад высот вершины Дейна (3977 м) над озером Моно около двух километров.
Йосемитская долина находится в трех часах езды на автомобиле от городов Окленд и Беркли — спутников Сан-Франциско. Она образовалась около 20 тысяч лет назад в результате ледниковой эрозии. Гранитные массивы были размыты бурными реками, текущими с запада. Крутые скалы, обилие водопадов, богатая растительность, в том числе и гигантская секвойя, создали популярность Йосемитскому национальному парку. За летний сезон его посещает не менее миллиона человек.
Маршруты по пешеходным тропам тщательно промаркированы. Американский альпинистский клуб организовал здесь специальный палаточный лагерь для альпинистов-скалолазов. Основные посетители этого лагеря — студенты, приезжающие сюда на каникулы. Одни из них увлекаются скалолазанием, а другие выбрали не менее интересный вид спорта — дельтапланеризм. Нам довелось увидеть, как, прыгая прямо с горы, спортсмены подолгу кружились над долиной. Зрелище захватывающее.
Совершенно гладкая отвесная стена вершины Эл-Капитан кажется абсолютно непроходимой. Весной по ней стекает множество водопадов, что делает ее неприступной. В мае потоки воды прекращаются. Тогда начинается «паломничество» к вершине альпинистов.
Однако уже в июне восхождение невозможно из-за большой жары и отсутствия воды. Летом дождей в долине обычно не бывает. Восхождения на Эл-Капитан возобновляются осенью, когда жара спадает. И даже в середине сентября, когда мы были здесь, спасения от жары можно было искать только в реке. Температура воздуха даже в тени превышала 30°, влажность доходила до 80 %. Маршрут занимает от пяти до десяти дней. Мы решили выходить на стену без разведки и дополнительных тренировок, так как времени у нас было мало.
Стена Эл-Капитан сложена из гранита. Здесь надо было иметь 50-60 крючьев, бивуачное снаряжение (гамаки) и запас воды. Интересна тактика прохождения стены. Считается, что маршрут должен «осваиваться» на нижних участках путем их неоднократного прохождения. Обычно американские группы проходят до середины пути и обратно по многу раз, чтобы постепенно приспособиться к маршруту.
Несмотря на то, что стена Эл-Капитан широка, все маршруты, а их пять, начинаются в одной точке. Новые пути по стене изучаются и обрабатываются в течение нескольких лет. Полностью «шлямбурные маршруты» здесь не пользуются популярностью.
Нижние участки маршрута предельно усложнены. Здесь оставлены только страховочные крючья. Многие секреты прохождения стены трудно разгадать без квалифицированной консультации. Нам помог своими советами один из американских альпинистов, штурмовавший вместе с нами стену. Ее секреты он познал во время двух своих предшествующих восхождений.
Узнав, что маршрут свободен, мы решили заночевать в лагере, а не под стеной, и были за это наказаны. Утром обнаружилось, что одна из американских групп уже вышла на стену, поэтому мы выйти не могли. Так был потерян важный для нас день.
Второй сюрприз ждал нас на середине стены. Здесь на одном из участков дважды срывался Бершов. То была гладкая плита крутизной около 50°. Стоя на лесенке, нужно было дотянуться до крошечной зацепки. Видно было, что раньше здесь был шлямбурный крюк, но теперь он отсутствовал. Попытка преодолеть плиту срывалась. Пытался пройти ее и Варбуртон, но тоже сорвался. Наступила темнота, и всем нам пришлось спускаться в лагерь за шлямбурными крючьями. Только на следующий день Бершову удалось быстро разделаться с этим «непроходимым» участком с помощью «небесных» (так их здесь называют) крючьев, предложенных американцами. Этот небольшой якорный крюк с петлей из репшнура цепляется за небольшой уступ и выдерживает легкую нагрузку.
Потерянное время сказалось на штурме вершины. Можно какое-то время существовать на скромном питании, но без воды на Эл-Капитан продолжать восхождение невозможно. Потеряв один день, наша группа оказалась в критическом положении. Подсчеты показали, что воды на всех участников группы недостаточно. Тогда руководитель В. Онищенко принял решение: продолжать штурм должны Бершов, Варбуртон и Непомнящий. Остальным пришлось спускаться. За последующие три дня указанная выше тройка прошла оставшуюся часть маршрута, преодолев скальные отвесы, изнурительную жару и нестерпимую жажду. Итак, двое наших товарищей добились победы над Эл-Капитан, чему мы все были очень рады.
На маршруте преобладали гладкие внутренние углы, узкие расщелины, «отрицательные» камины. Использование на ней многочисленных маятников заставляло альпинистов каждый раз приспосабливаться к новому характеру рельефа. На маршруте здесь используется минимальное количество шлямбур-ных крючьев. И все же, как нам показалось, восхождение на Эл-Капитан не очень похоже на альпинизм. Все здесь заранее известно и отработано до мельчайших деталей. Большая жара заставляет восходителей особенно тщательно подбирать питание и одежду, а также сверхэкономно расходовать воду. Здесь считается, что важен даже сорт шоколада: нужен такой, который не должен плавиться на жаре. К сожалению, многие тонкости тактики штурма стены мы узнали позднее, лишь после своего восхождения.
В конце поездки мы ознакомились с Сан-Франциско. Американцы считают его самым красивым городом страны. Вырос он на берегу залива Сан-Франциско в месте разрыва цепи Береговых хребтов. Залив соединен с Тихим океаном проливом Золотые Ворота. Город располагается на гористом западном берегу залива. Для расширения территории у моря и у гор отвоевывается каждый квадратный метр площади.
Заключительное (совместное с американцами) восхождение состоялось недалеко от города Спрингфилда (штат Нью-Гэмпшир) на вершину Монаднок (965 м) в хребте Нью-Гэмпшир.
Наша поездка в США прошла успешно. Американские альпинисты проявили к нам большое внимание и дружески помогали в ознакомлении с основными горными районами страны.
Л. Терентьева
Мак - Кинли
В глубине Аляски поднимается высочайший массив Северной Америки — Мак-Кинли (6193 м). Снежный гигант, расположенный под 63° с.ш. в Аляскинском хребте, не только наивысшая вершина Северной Америки, но и одна из наиболее высоких гор мира. Вершины Гималаев и Анд, несомненно, превышают ее, однако они поднимаются над плоскогорьями с абсолютной высотой 3000 м и выше. Здесь же широкая долина Кускоквима, куда спускается северный склон массива, расположена на высоте 450 м над уровнем моря.
Среди ближайших спутников Мак-Кинли находятся очень трудные для альпинистов вершины: Форакер (5303 м) — вторая по высоте в этой группе, была покорена лишь несколькими командами альпинистов; Хантер (4443 м) и Мозе-Тот (3150 м) чрезвычайно трудны для восхождения и были покорены совсем недавно. Лежащая ближе к заливу Аляска цепь гор Врангеля включает две высокие горы — Блэкберн (4918 м) и Бона (5004 м). Вторая по высоте вершина района — Логан (6050 м) и третья — Св. Ильи (5488 м). Последняя оказалась более простой в альпинистском отношении и была покорена еще в 1897 году итальянскими альпинистами.
Высокая широта, на которой расположена вершина, сравнительная близость к океану (250 км до залива Кука) и к циклоническому центру над Алеутскими островами, из которого влажные ветры легко проникают в долины Юкона и Кускоквима, принося сильные снегопады, — все это создает здесь тяжелые климатические условия, пожалуй одни из самых тяжелых в мире. Зимой температуры даже в долинах могут опускаться до минус 60°, летом средние температуры около 12-14° и изредка днем могут подниматься до 30°. Однако ночи и летом холодны, и лишь в июле почти не бывает ночных заморозков.
Климат Аляски и ее горных районов не только холодный, но и ветреный, сырой. Тут преобладают холодные юго-западные ветры (на вершинах их скорость может достигать 160 км в час) с короткими, еще более сильными порывами, очень опасными для альпинистов. Периоды плохой погоды длятся очень долго. Так, например, в 1947 году из девяноста дней трех летних месяцев было всего пять ясных дней, а в среднем из трех дней два пасмурных.
Хотя в долинах Центральной Аляски осадков выпадает немного, на склоны гор штормы приносят много снега, выпадающего почти круглый год. Летом в месяц бывает до 15-20 дней с осадками. Снеговая линия проходит низко — на высоте 1650 м. Не удивительно, что на склонах столь высоких гор, как Мак-Кинли, и в примыкающих ущельях рождаются огромные ледники, самые большие из которых — Кахилтна (73 км) и Мулдроу (66 км) в северной части массива Мак-Кинли.
Наиболее приемлемый для восхождения период — с мая до конца июля, ибо в августе погода уже заметно ухудшается. Ясная погода наблюдается обычно в первой половине дня; до полудня облака появляются уже на высотах 1200-2000 м. О наиболее благоприятных условиях для восхождений говорит следующая статистика: в период с 1910 по 1972 год число групп, которым удалось совершить восхождение на Мак-Кинли, составило: в апреле — 2, в мае — 23, в июне — 28, в июле — 47 и в августе — 9.
Для альпиниста, готового к лишениям и трудностям и ставящего перед собой большие спортивные задачи, Аляска предлагает обширное поле деятельности. Однако на подходах к горам здесь приходится преодолевать ледники и снежные склоны, находиться под воздействием изменчивой погоды с температурами более низкими и ветрами более сильными и порывистыми, чем, скажем, на Кавказе или в Альпах. Кроме того, экспедиции в горные районы Аляски до сих пор сталкиваются с трудными транспортными проблемами. Хотя сейчас альпинистам не приходится, как в прежние годы, везти снаряжение и продукты питания на собачьих упряжках и задачи транспорта в значительной мере решает самолет, тем не менее климатические условия и здесь создают значительные препятствия.
Вершина Мак-Кинли привлекает на Аляску большое количество альпинистов со всего мира. На нее было совершено несколько сотен восхождений альпинистами разных стран. Успех этих восхождений каждый раз могли обеспечить лишь тщательная подготовка, отличное снаряжение, исключительные физические данные участников и «везение» с погодой. Вместе с героическими страницами история восхождений на Мак-Кинли содержит немало и печальных: здесь с 1932 по 1976 год погибло 32 альпиниста.
* * *
В 1794 году английский мореплаватель Джордж Ванкувер, проводя географическую съемку побережья Аляскинского залива, заметил далеко на севере высокую снежную гору. Он был первым иностранцем, который увидел вершину Мак-Кинли. Местные жители индейцы и алеуты называли тогда вершину Денали и Тралейка, что в переводе означает «великая» и «дом солнца».
В конце XIX века один из золотоискателей на Аляске, Ф. Денсмор, дошел до окрестностей Мак-Кинли и дал хорошее описание этого гиганта (в связи с этим довольно долго вершина была известна как гора Денсмора). В 1896 году другой золотоискатель — У. Диккей, ведший разведку золота в долине Суситна, к югу от этой горы, назвал ее Мак-Кинли — по имени тогдашнего кандидата в президенты США (в 1897-1901 годах — президент США).
В последнее десятилетие XIX века многочисленные группы и экспедиции уже проникли к подножию горы. В одной из них геологи Дж. Элдридж и Р. Мулдроу впервые определили ее высоту, по их данным равную 6187 м.
В 1902 году первая группа любителей-альпинистов из четырех человек попыталась совершить восхождение на Мак-Кинли. Выбранный ими маршрут был неудачен, и труднодоступные ледяные стены горы заставили их отступить. В том же году исследователи А. Брукс и Д. Ребан совершили получившее тогда известность путешествие от побережья залива Аляска через береговой хребет до долины Юкона. Перевалив через западный гребень Мак-Кинли, они сделали подробное описание этой горы.
Годом позже Ф. Кук, уже известный к тому времени полярный исследователь, проведший одну из первых зимовок в Антарктиде, обошел вокруг Мак-Кинли и сумел подняться до высоты 3353 м по ее западному ребру. Позднее, в 1906 году, он сообщил, что вместе с проводником (носильщиком) Э. Барриллом достиг вершины, выйдя из долины Суситны. Впоследствии, однако, выяснилось, что это сообщение было ложным, что Кук поднялся лишь на небольшую вершину высотой около 1500 м над ледником Рут и оттуда сфотографировал окружающую панораму. Эта фотография должна была подтвердить факт восхождения.
В 1906 году и затем в 1910 году физик Э. Паркер и натуралист П. Броун делали попытки восхождения на Мак-Кинли — в первый раз по юго-западному ребру, во второй — с ледника Рут, но их постигла неудача: транспортировка снаряжения и провизии по леднику оказалась для них непосильной.
В 1910 году группа золотоискателей из долины реки Кантишна, отлично знавших местность и привыкших к суровым условиям Аляски, предприняла храбрую попытку восхождения, не удававшегося до тех пор ни геологам, ни альпинистам. Золотоискатели намеревались доказать, что Ф. Кук не поднимался на вершину. В группу входили Ч. Макгонэгал, П. Андерсон, Б. Тейлор и Т. Лойд (руководитель). Специального снаряжения у них не было, кроме кошек, которые они прикрепляли прямо к своим индейским мокасинам. У них не было и опыта восхождения в высоких горах. Его им заменяли лишь выносливость и настойчивость, воспитанные их профессией.
Группа вышла из Фэрбенкса в феврале 1910 года и устроила базовый лагерь у северных отрогов Мак-Кинли. Запасы провианта восходители пополняли охотой. Им удалось найти более легкий путь к средней части ледника Мулдроу. Оттуда обнаружились два маршрута на вершину, которые, кстати говоря, используются и в наше время. Из базы на леднике они вышли 10 апреля, поднялись по ледовому кулуару между северной и южной вершинами массива. Для восхождения избрав на была первая из них: с кулуара она выглядела более высокой. Они дошли до вершины после трех суток ходьбы, не останавливаясь на ночевки. Ночью они шли при свете полярных сумерек. Это, конечно, свидетельствует о большой выносливости и тренированности восходителей. Руководитель группы Лойд, однако, не смог подняться на вершину.
Первая часть маршрута, по которому шли золотоискатели, носит сейчас название путь Карстенса, вторая — маршрут Пионеров.
7 июня 1913 года группа под руководством X. Штука при участии В. Харпера, X. Карстенса и Р. Татума совершила первое успешное восхождение на главную, южную вершину массива Мак-Кинли. Путь был пройден с организацией промежуточных лагерей. Последний лагерь был разбит 6 июня на высоте 6000 м, а 7 июня в час дня четверка восходителей достигла вершины (6193 м).
В 1917 году массив Мак-Кинли с прилегающей к нему территорией был объявлен национальным парком США.
В настоящее время существует более пятнадцати различных маршрутов восхождения на Мак-Кинли. Каждый год туда отправляются экспедиции. В 70-х годах там было сделано три необычных первопрохождения: первый подъем и спуск на лыжах японцами Каую Хозикава и Цуйози Уеки, первое восхождение целиком женской группы и первое одиночное восхождение, сделанное японцем Наоми Уэмура, покорителем Джомолунгмы.
12 июня 1976 года О. Иольц и Р. Месснер совершили первопрохождение на Мак-Кинли по юго-западной стене. Новый маршрут шел по крутой стене между маршрутом Кассина по восточной части южной стены и западным контрфорсом, который сейчас считается обычным путем. Поскольку восходители поднялись на вершину в один из самых длинных дней года, они назвали свой маршрут «стеной полуночного солнца».
Еще в 1951 году один из восходителей на Мак-Кинли, Б. Уошберн, говорил о «дикой и изолированной» стене Мак-Кинли, возвышавшейся над ледником Кахилтна: до него на вершине побывало всего 35 человек. В 1976 году уже 52 группы атаковали Мак-Кинли. Почти все они поднимались по западному контрфорсу. Эти группы использовали авиацию (самолеты доставляли их на ледник Кахилтна, на высоту 2050 м), экономя таким образом много времени и сил на подходах к вершине. Такими темпами развивался альпинизм на северо-востоке Америки, связанный с освоением этого района, а также с ростом популярности горовосхождений, совершенствованием их техники.
Опыт
И практика
В. Овсянников
Полет с вершины Эльбруса
От редакции
В настоящее время во многих странах мира все большее распространение получает дельтапланеризм. Энтузиасты этого вида спорта совершают полеты с горных вершин в Альпах, Гиндукуше, Гималаях. Увлекательность таких полетов несомненна. В то же время они требуют от человека значительной альпинистской подготовки, знания законов аэродинамики, предельной подготовленности к полету, внимания, осторожности и т.д.
Дельтапланеризм в нашей стране еще только зарождается, и на современном этапе спуск с вершин на дельтаплане таит в себе не только множество трудностей, но и большой риск. Однако вполне возможно, что вскоре полеты в горах станут обычным явлением.
Ниже помещается статья энтузиаста дельтапланеризма В. А. Овсянникова о выполненном им впервые в нашей стране полете на дельтаплане с вершины Эльбруса.
* * *
Через несколько минут после старта я летел на высоте около 300 м над снежными склонами и ледниками Эльбруса. Полет проходил над обычным маршрутом восхождения на эту высочайшую вершину Кавказа. Вот подо мной скалы Приюта Пастухова, а впереди, в конце неширокой группы скал, виден «Приют одиннадцати».
Но что это? Вслед за легкой встряской дельтаплан стал быстро набирать высоту. Скорость полета та же, а я поднимаюсь все выше и выше. Снег и скалы как бы уходят вниз. Быстро расширяется обзор. Догадываюсь: дельтаплан попал в восходящий воздушный поток.
Было это 4 августа 1977 года. После первых радостных ощущений полета, впервые совершенного мною в Кавголове на дельтаплане собственной конструкции, прошло три года. Все это время было заполнено усовершенствованием аппарата, освоением техники пилотирования, полетами со склонов гор Кавказа и Кольского полуострова.
Вершина Эльбруса была мне знакома по восхождениям 1957 и 1963 годов. Начав подготовку к полету с нее, я уже достаточно ясно представлял, какие трудности встретятся на этом пути.
С мыслью о полете я поднимался на вершину в июне 1977 года. Тогда мне не повезло: сильный порывистый ветер сорвал мои планы. Пришлось вернуться вниз с дельтапланом за плечами и уехать в Ленинград. В то же время этот выезд не прошел бесследно. Я просмотрел возможные варианты старта с вершины. Удалось испытать и дельтаплан в полете в районе «Приюта одиннадцати». Эти испытания подтвердили заключения аэродинамиков: взлетная скорость на высоте, даже такой, как 4200 м, из-за разреженности атмосферы должна быть больше. В полете дельтаплан вел себя все время одинаково и легко управлялся.
Через месяц я вновь был на Кавказе и 1 августа поднялся к «Приюту одиннадцати» — высокогорной гостинице.
Со следующего дня началась моя подготовка к полету. Она заключалась в выходах к вершине с целью транспортировки грузов и акклиматизации. Три долгих дня уходит на это. Все они наполнены тяжелой челночной переброской грузов, большой усталостью, приступами горной болезни, особенно в верхней части пути. Но чего не сделаешь для осуществления своей мечты!
Наступил решающий день. Ручные часы-будильник поднимают меня в два часа ночи. В гостинице тишина: три группы уже вышли к вершине, остальные еще спят. Самочувствие мое отличное. Да и погода лучше не придумаешь. Одеваюсь тепло — шерстяной костюм, пуховые куртка и брюки, штормовка, рукавицы. Фонарика не беру: хорошо светит луна. Не забываю компас: он не раз выручал меня на Эльбрусе в непогоду. Выхожу. Без груза — мой груз находится в 200 м от вершины — идти одно удовольствие. Перед седловиной обгоняю группу зарубежных альпинистов из международного лагеря «Кавказ-77». Вижу, как к восточной вершине подходит группа советских восходителей.
К 10 часам добираюсь до своего груза. После короткого отдыха забираю только рюкзак и — к вершине. Предвершинный взлет не крут — 35-40°. Иду медленно, экономя силы. Наконец вершина —11 часов. Вынимаю записку предшествующих победителей вершины и оставляю свою. В ней пишу, что буду спускаться на дельтаплане — в этом у меня теперь нет сомнения. Пишу в ней, что полет посвящается 60-летию Советского государства.
Альпы.
Вершина Маттерхорн.
Второе восхождение на нее
Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...
Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...
Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!