Как развить структуру ветвления

 

Одна из наиболее важных задач при формировании бонсай это развитие структуры ветвления.

Состояние дерева зависит от вашей способности увеличивать ветвление, что, соответственно увеличивает количество листьев, и этим делает дыхание дерева более интенсивным.

Физиологические преимущества большого количества ветвей и побегов в том, что развивается все более плотная мочка корней и дерево получает надёжное основание.

Дерево с развитой кроной, с многочисленными побегами представляет вашу способность создать настоящий бонсай или,скажем скромнее - вырастить миниатюрное дерево.

Начинающий или менее опытный любитель обеспокоен в течение первого года сбором, добыванием материала и накоплением знаний. Это приводит к тому, что у них накапливается слишком много деревьев и впоследствии только некоторые из них (в лучшем случае) из этих деревьев получают должное индивидуальное внимание.Естественный исход этой коллизии - приобретение импортных растений, которые, по крайней мере выглядят похожими на бонсай (т. н. "потенсай"), но никогда не станут бонсай из-за того, что никогда нет времени, чтобы не спеша изучить эти "штучки" и превратить их в бонсай. Это становится порочным кругом кругом.

Более опытный энтузиаст пытается ограничиться небольшим набором деревьев, около 10 - 15, который позволяет ему применять технику, описанную опытным мастером.

На философском уровне, вид изящно ветвящегося листопадного бонсай или густая сосна, умиротворяет. Бонсай возник из искусства медитации и все мы просто отдыхаем при встречах с нашим бонсай; время просто летит, когда работаешь с этими крошечными деревьями.

Эти заметки должны позволить вам начинать процесс формирования ветвления. Далее работа будет представлена на примере двух самых популярных видов - сосной и кленом.

СОСНА

Давайте начнём с шотландской сосны (Pinus sylvestris, так называется по английски сосна обыкновенная или лесная А. В.). Когда эти деревья собраны в природе или куплены в питомниках у них, как правило, редкие длинные ветки с одиночными или вообще отсутствующими побегами высших порядков. Техника инициирования появления новых побегов для развития из них густой кроны весьма проста.

С Мая по Июнь на сосне развиваются почки в виде "свечей". Начиная снизу дерева или с более слабых, нижних веток, укорачиваете "свечи" наполовину, удерживая низ "свечи" пальцами, и обрывая (откручивая) оставшуюся часть...если у вас только одна рука - пригласите друга насладиться этим процессом.

(Оставьте все очевидно слабые почки в покое и если ветка имеет только слабые почки ждите пока они не распустятся.)

Через неделю срывайте "свечи" со следующего слоя веток и продвигайтесь вверх до, теперь энергично растущей, верхушки.

Используйте обе руки для удержания основания "свечки" и срывайте оставшиеся 50%.

Так нужно действовать не только в случае шотландской сосны, но и для всех двухвойных сосен, т. к. более энергично растёт верхушка дерева и, если бы вы начали срывать там, то вся энергия роста была бы направлена на области подвергшиеся ущербу и это ещё более ослабило нижние, и без того менее энергичные, зоны роста.

Тем не менее, достаточно интересно то, что в случае пятихвойных сосен порядок прищипки обратный - вы начинаете с верху, а не с низу, так как менее вероятно, что дерево ослабит нижние ветви.

Белая японская сосна (Pinus parviflora / pentaphyilla) имеет очень специфический механизм действия ауксина, учитывая который, прищипка должна начинаться позже. Новый прирост значительно более нежен, чем у двуигольных сосен и, в отличие от них, свечки пятихвойной сосны могут быть укорочены вполне отвердевшими, после того, как иглы разделились. Если вы имели дело с этими двумя разновидностями сосен, вы поймёте, что я имею в виду.

Дополнительные точки роста создаются у сосен при помощи подобной технологии.

Здесь я упомяну пару других методов, которые могут рассматриваться для стимуляции новых точек роста сосен, таких, как например, прививка сближением и прививка черенком. Подробнее я остановлюсь на этом позже.

Воротимся к двухвойным соснам. Следующий момент - образование двойных почк. Сорвите более длинную почку(свечку) и ждитете, пока меньшая почка не опередит её, затем удалите первую и уменьшите новую почку наполовину, но в том же еженедельном режиме. Никогда не оставляйте более чем две почки в любой точке прироста..

Я не затрагиваю в этой статье вопроса об удалении хвои, но достаточно сказать, что после того, как вы удаляли иглы, в течение следующего сезона роста вы вероятно получите небольшие области с "ведьмиными мётлами". Во избежании этого вы должны уменьшить этот многочисленный прирост одной или двумя почками, которые соответствуют вашему общему замыслу.

Полив

Обеспечьте хороший полив между этими сериями прищипки "свечек"; это обеспечит достаточную энергичность дерева. Если вы в это критическое время создадите дереву "водяной стресс"(недостаток воды на грани подвядания), вы уменьшите размер хвои, но за счет разветвления. Никогда не уменьшайте размер хвои пока у вас не будет сформирована структура дерева, и оно не будет достаточно прилично выглядеть в общем. Поимейте терпение.

Если вы посадили ваши сосны в классическую "сосновую" землю, с хорошим дренажём и пористую, с, не более чем, 40% органики - вы поможете корням развиваться правильно. Тем не менее в некоторых странах, например в Шотландии бывает очень дождливо и здесь уместен будет один полезный совет, данный мне много лет тому назад хорошо известным учителем, Ruth Stafford Jones, - необходимо наклонять горшок подкладывая дощечку, чтобы вода (в дождь) стекала прочь (речь идет о растениях содержащихся на открытом воздухе. А. В.). Никогда не забывайте изменять направление уклона в суровую погоду.

Лидирующие почки

Следующая вещь, которую нужно принять во внимание - после того, как новые почки развились, сохраняйте лидирующую почку на конце побега короткой, иначе питательные вещества будут миновать новые почки устремляясь к сильной лидирующей почке.

Вы можете полностью удалить лидирующую почку, если у вас есть энергичные новые почки, но очень осторожно, - если эти почки слабы вы потеряете целую ветвь или побег удалив лидера.

Для уменьшения размеров хвои удалите cредину "свечек", как только они начнут формироваться.

Если вы сделаете это слишком поздно, то эффект будет не тот.

Тем не менее, вы можете затем, в течение весны продолжать срывать все центральные почки на ветках, длина которых соответствует вашим планам. Это, в свою очередь обеспечит массу тонких побегов.

В основном сформированное дерево

В дальнейшем, когда общая форма дерева определится, иглы укоротятся, вы можете удалять до 75% "свечей", чтобы поддержать и сформировать плотные поверхности охвоения. Это относится также к японской белой сосне (Pinus parviflora).

По мере того как дерево формируется, следующие три - четыре года обращайте внимание на внутренние почки на каждой ветке и, когда начнёте прищипку "свечек" сначала срывайте внутренние почки и, через пять дней - внешние почки, переходя к следующему ярусу через неделю. Хотя это увеличивает фактическое время срывания на 75%, вы скоро увидите различие.

Удобрение

Подкармливайте каждые две недели удобрением с высоким содержанием азота, начиная с раскрытия почек и, затем в Июле - сбалансированным, а в Сентябре с низким содержанием азота. Высокое содержание азота способствует развитию хвои, а низкое - побегов, корней, ствола.

Опрыскивайте листья жидким удобрением, таким как Miracle Grow и т.п... каждые две недели весной, а в тёплую погоду - водой для поддержания влажности.

КЛЁНЫ

Если сосна - королева бонсай, то клён - король.

В конце периода Мэйдзи когда самураи и вельможи занялись искусством, бонсай часто сравнивали с человеком..

Изящен узор ветвей опавшего клёна, почки обещают бурный рост весной. И вот рост. Нежные листочки появляющиеся из красноватых почек принимают завершённую форму, пока вы пребываете в избытке чувств от этого чудесного превращения; а затем, после того, как этот чудесный цвет ляжет на землю и вы предстанете перед видением этой дивной наготы и образ прошедшего лета и память о счастливых и тёплых днях будет вам утешением!

Что мы хотим, - клён не эссе Джузеппе Унгаретти!

Я выращиваю все виды кленов во всех стилях. Я получаю очень изящное и детальное разветвление, используя рациональную и простую технику.

Проще всего работать с двуми видами - японским горным кленом (Acer palmatum), и кленом трёхраздельным (Acer buergerianum); с их зелёнолистными формами.

Так как декоративные формы, такие, как например, Atropurpureum клёна дланелистного, как правило слабее и не легко дают побеги из спящих почек, не подрезаете листья у клёнов с цветной листвой. Лучше использовать прищипку почек.

У всех кленов будут буреть листья, если весной вы выставите их на нормальную, весеннюю, ветренную погоду. Выставлять их на открытый воздух нужно когда мягкий лист становится твердым и жестким. Так держите их в укрытом от ветра месте, по возможности. Если вы не можете это сделать, то выращивайте другой вид или постройте защиту!!

Простейшая техника состоит в удалении всего прошлогоднего прироста в Декабре, возврате, таким образом, к исходной структуре ветвей и побегов. Удалите весь не существенный прирост и обработайте все срезы.

Основные критерии роста дерева
Освещенность.

 Классические бонсай, сформированные из пород деревьев, способных жить в наших климатических условиях, предъявляют те же требования, что и деревья, растущие в естественных условиях: некоторые виды предпочитают полутень, другие - яркое солнечное освещение. Нелишне также напомнить, что даже простых занавесок достаточно для того, чтобы резко уменьшилась освещенность комнаты. При этом не следует забывать о том, что бонсай боится прямых солнечных лучей.

Температура.

Некоторые виды, близкие к оранжерейным растениям, являются более «привередливыми»; другие же, напротив, очень выносливы и прекрасно выдерживают непогоду. Такие бонсай без вреда для себя переносят сезонные изменения нашей климатической зоны. Более нежные деревья, например некоторые оранжерейные виды, можно убирать зимой в помещение на время сильных морозов (однако не более чем на 3 дня). Через 3 дня нахождения в помещении у листопадного дерева начинается сокодвижение, набухают почки. Совершенно очевидно, что такая искусственная весна является для растения фатальной: оно понапрасну расходует все свои резервы и в конце концов погибает.

В качестве общего правила действует следующее: чем больше разница между температурой на улице и внутри помещения, тем опаснее вносить дерево в дом. Летом время пребывания классического бонсай в помещении также ограничено и составляет максимум одну неделю при условии, что растение стоит в светлом месте и его ежедневно опрыскивают водой из распылителя.

В доме дерево больше не испытывает перепада дневных и ночных температур, а также изменений влажности воздуха, в результате чего начинает хиреть. При выращивании бонсай необходимо стараться как можно лучше учитывать естественные суточные и сезонные циклы жизни дерева, чтобы обеспечить ему здоровое развитие. Однако зимой, когда температура опускается ниже 0°С, корни бонсай, защищенные лишь тонким слоем почвы в горшке, страдают от холода. Поэтому при температуре воздуха ниже - 5 С контейнер с бонсай необходимо укрыть до основания ствола бумагой, шерстью или соломой или же присыпать опавшей листвой, чтобы сохранить корни в тепле и защитить их от мороза. Можно также поместить дерево в своеобразную нишу из поставленного на бок ящика для укрытия от пронизывающего ветра либо прикопать бонсай вместе с контейнером в почву до основания ствола.

Самое простое - это на время сильных морозов внести бонсай в прохладную, пусть даже плохо освещенную комнату. В этом случае необходимо следить за состоянием почвы, слегка увлажняя ее при необходимости, и опрыскивать деревца водой из распылителя. Что касается комнатных бонсай, то здесь возникает другая проблема: они хорошо переносят повышенную температуру, однако боятся ее понижения ниже 12 °С. В южных широтах некоторые виды можно выносить на лето на улицу при условии соответствующего полива и опрыскивания.

Движение воздуха. Растущие на улице бонсай, уже приспособившиеся к суровым условиям нашего климата, легче переносят ветер; однако для нормального роста и развития некоторых пород деревьев необходимо защищенное от ветра местоположение, особенно в зимнее время: оно исключает как обезвоживание, так и обмораживание растений (и то, и другое может быть вызвано сильными порывами холодного ветра). Комнатные бонсай необходимо оберегать от сквозняков.

 

 

Посуда.

 

 Посуда для бонсай имеет не только утилитарное значение, она выполняет эстетическую функцию, связанную с обликом самого деревца.

* Материал. Традиционно посуду для бонсай изготавливают из фаянса или керамики. Однако чтобы стенки контейнера сохраняли пористость, изнутри он должен быть неглазурованным. Глазурь, чаще всего различных оттенков светло-бежевого, коричневого, бледно-зеленого, кобальтового и, как исключение, черного цвета, может покрывать контейнер снаружи.
* Цвет и орнамент. Выбор окраски контейнера и орнамента на нем зависит от породы дерева. В продаже чаще всего встречаются одноцветные контейнеры без декора. Некоторые китайские гончарные изделия украшены рисованным или лепным орнаментом. При покупке декорированной посуды необходимо следить за тем, чтобы рисунок на контейнере гармонировал с посаженным в него деревом и не переключал все внимание на себя.
* Размер. Посуда подчеркивает красоту дерева. Требования к ее размерам очень строги. Слишком просторный контейнер не позволяет корням усваивать из почвы всю влагу, что может привести к их загниванию. Однако и в очень маленькой посуде корни не в состоянии нормально развиваться, и дерево страдает от недостатка питания.
* Форма. Как и в любом цветочном горшке, на дне контейнеров для бонсай имеются дренажные отверстия (одно или несколько, в зависимости от размеров посуды). Через них удаляется излишек поливочной воды.