У подножия легендарной горы Шмалы

 

Тот, кто может взвесить на руке песчинку, незаметную в песке, сможет ощутить весь вес планеты.

Эдуардас Межелайтис

 

 

У подножия!.. Легендарной!.. При этих словах Шмала (и имя‑то еще какое‑то романтическое) рисуется в воображении если и не горным пиком, то по крайней мере возвышенностью, видной издалека. В общем‑то, это предположение поддерживает и карта: 148,8 метра для нашего Заволжья – «рост» внушительный. Однако, когда едешь со стороны Селезнихи, постепенно поднимаясь из долины Малого Иргиза, начинаешь беспокоиться. Вон уже и Орловка видна, которая должна стоять совсем рядом с горой, а Шмалы… нет! И только проехав через село, с северной его окраины видишь наконец эту вершину.

Выглядит она скромно, однако все местные овраги, самые строгие судьи в этом деле, единодушно признают Шмалу высшей точкой окрестностей и именно с нее веером расползаются в разные стороны. Те из них, что устремлены на запад и на юг, нам особенно интересны, так как в их берегах выходят слои горных пород, описывающих все три этапа жизни Волжского моря. И еще в них богатейшая коллекция остатков обитателей этого бассейна. При усердии тут можно собрать не менее 110 видов окаменелостей!

 

 

… Соленый дол. Овраг, начинающийся километрах в двух южнее Орловки и спускающийся постепенно к Малому Иргизу. В одном из левых его отвершков дно словно вымощено желтовато‑серыми плитами породы, местами густо усеянными отпечатками аммонитов‑дорсопланитов и двустворчаток‑ауцелл. Встречаются тут и ростры белемнитов, а изредка и оттиски скелетов рыб. По этому набору окаменелостей нетрудно понять, что в Соленом доле представлены «страницы», написанные Волжским морем в начале его жизни. И действительно, здесь тоже можно найти пачки пластинок «горючего камня». Однако качество его тут низкое, слишком много в породе минеральных частиц. Поэтому начавшаяся перед войной добыча топлива в этом овраге вскоре была прекращена, и сейчас о ней напоминают только следы заброшенных карьеров.

… Калабин дол. Он, начинаясь тоже чуть южнее Орловки, устремляется уже в другую сторону, на запад. Горючих сланцев в нем нет, а переслаивающиеся песчаники и мергеля содержат раковины порой очень крупных аммонитов‑виргатитов. Здесь же встречаются створки ктеностреонов, иглы морских ежей, «звездочки» морских лилий‑пентакринусов, белемниты, известковые трубочки морских червей – «трубкожилов». Это указание на то, что перед нами «страницы», которые Волжское море писало уже в середине своей жизни.

… Каменный дол. Начинаясь у западных склонов Шмалы, он затем отклоняется немного к северу. Из ключей, выбивающих на его дне, начинается речка Стерх. Название оврага когда‑то определили три мощных слоя крепкого песчаника. На них долгое время держалось благополучие многих жителей Орловки, занимавшихся «каменным промыслом» и изготовлявших жернова, «шестибильные» камни для конных молотилок, надгробия, блоки для фундаментов домов и обкладки погребов. Следы старых каменоломен еще видны в долу.

 

 

Серо‑зеленые песчаники и прослои глинистых песков с массой окаменелостей – это еще «страницы», написанные Волжским морем в середине его жизни. А вот заключительная часть его «автобиографии» лежит чуть выше. Ее можно узнать по рыжему цвету окислов железа и по тому, что сложена она только из песков и песчаников. Это говорит о том, что, старея, последнее море юрского периода стало отступать.

И действительно, сначала оно потеряло связь с западными европейскими морями, затем – с северными. Теснимое сушей, с которой реки приносили массу песка, Волжский бассейн превратился в залив, а затем его воды ушли на юг. Наши края стали сушей.

Если мы тщательно обследуем склон Каменного дола, то не только найдем последние «страницы» волжского века, но и «обложку», которая разделяет летописи двух периодов мезозойской эры – юрского и следующего за ним мелового. Она представляет собой ржаво‑бурую плиту, где спаяны между собой песок, галька, окатанные ростры белемнитов, иссверленные камнеточцами раковины моллюсков. «Обложка» эта была создана уже в меловом периоде, когда «сухопутными разрушителями» и волнами следующих морей было уничтожено несколько самых последних «страниц», написанных Волжским морам перед его уходом…

Ну что, капитан?.. Второй период мезозойской эры скрывается за кормой нашего корабля. Прямо по курсу – третий. Окинем его издали беглым взглядом!..

 

МЕЛ

 

Но времени поток бежит неумолимо.

Ф. И. Тютчев

 

 

Перед нами – этап в жизни Земли, одним из главных событий которого было самое грандиозное за всю историю планеты нашествие соленых вод на сушу. Сведения о нем впервые обнаружил и сумел прочитать в разрезах земной коры Западной Европы бельгийский ученый Жан Батист Жюльен д'Омалиус д'Аллуа. Каменные «страницы», отображающие вторжение морей, слагались из разных пород – галечников, песков, глин, но самое большое впечатление на ученого произвели те, которыми вода как бы отметила свою победу, небывало широко разлившись по суше. Они были сложены белым писчим Мелом, и потому исследователь всю «летопись великого нашествия» назвал «меловой системой».

Немного позже время, когда слагались слои «системы», было названо меловым периодом, который специалисты разделили на 12 геологических веков. Продолжительность этого этапа истории, по последним данным, насчитывает 79 миллионов лет.

 

 

Читая «документы» мелового периода, или, как принято обычно говорить, «мела», в разных уголках земного шара, исследователи выяснили, что в это время Лавразия разделилась на Евразию и Северную Америку, а второй суперконтинент Гондвана – на Африку, Южную Америку и Австралию с Антарктидой. Перемещаясь, гигантские литосферные плиты сталкивались между собой, и планету трижды основательно сотрясали горообразования, сопровождавшиеся мощными извержениями вулканов.

Раздвинули свои границы новые океаны – Атлантический и Индийский, а старый Тетис, наоборот, сузился, сжимаемый между Африкой и Евразией.

В середине периода на планете произошло еще одно важное событие. Власть в растительном мире захватили покрытосемянные, или цветковые. Папоротников, хвощей, цикадовых активно начали теснить магнолии, лавры, дубы, клены, ивы, березы. Появились первые травы.

В животном мире продолжали главенствовать пресмыкающиеся. На суше в числе других динозавров жили тогда самые крупные сухопутные хищники всех времен – тираннозавры. В воздухе парили самые громадные за всю историю Земли летающие существа – птеранодоны. В морях к ихтиозаврам и плезиозаврам присоединились чудовищные мозазавры.

Во второй половине периода в соленых водах невероятно размножились крохотные водоросли с известковыми скелетиками – кокколитофоры. Их остатки и сложили, в основном, мощные толщи мела.

А вот в конце этого этапа истории началось и одно из самых значительных вымираний, в результате которого навсегда исчезли динозавры, морские и летающие ящеры, аммониты, белемниты и множество других обитателей как моря, так и суши.

Почему это произошло – одна из волнующих загадок истории Земли.

Первый век мелового периода – берриасский – не оставил в наших краях никаких следов. Скорее всего тогда у нас была суша. Во время двух следующих – валанжинского и готтеривского – моря не раз вторгались к нам с юга и проходили далеко на север, соединяясь там даже с полярными водами. А затем снова уходили на юг, размывая частично свои же отложения. На поверхности земли «документов» об этих событиях нет. А вот летопись четвертого, барремского века, названного так по деревушке Баррем, находящейся на юго‑востоке Франции, можно встретить в правобережной части Саратовской области во многих местах. В частности, ее «страницы» слагают основание Соколовой горы, стоящей у северо‑восточной окраины Саратова, крайней в полукольце возвышенностей, окружающих городскую котловину.

 

ПОХОЖИЙ НА ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ

 

Ах, тот, кто движется вперед, Счастливейший на свете!..

Тангейзер

 

 

Соколовую, или, может быть, точнее, Соколову гору с севера ограничивает Маханный овраг. Темно‑серую толщу пород, образующих цоколь этой возвышенности, он прорезает недалеко от своего устья. К этому месту ведет узкая тропинка, начинающаяся у асфальтовой дороги, пролегающей вдоль волжской протоки Тарханки.

 

 

…Первое впечатление, что мы снова оказались в Суходоле, который посещали с тобой у Тепловки. Или в Дубяках, что за Хлебновкой. Перед нами такие же серые глины с кристаллами гипса, желвачками пирита, сидеритовыми конкрециями. Не случайно, видно, геологи, которые посещали наши края в прошлом веке, не раз принимали страницы барремской летописи за «сочинения» юрских морей. Действительно, сходство есть. И к этому имеются причины.

 

 

Большинство юрских морей оставило в наших краях серые глины, отложенные в те моменты их жизни, когда они расширяли свои владения на суше.

Таким, наступающим, было и Барремское. На его расширяющихся мелководьях, заросших водорослями, вода тоже застаивалась. В ее придонных слоях не хватало кислорода, а возможно, присутствовал и ядовитый сероводород.

Большинство юрских морей, продвинувшись далеко на север, становилось морями‑проливами. Барремское тоже соединяло южный Тетис с Приполярным океаном.

 

 

Большинство юрских морей имело на своем дне «химзаводы», которые из остатков живых существ и морских солей изготавливали гипс, пирит, сидерит. Ту же «продукцию» мы видим и в отложениях Барремского водоема.

Но, подойдя к темно‑серой толще, прорезанной Маханным оврагом, мы довольно быстро опознаем в ней страницы летописи именно четвертого века мелового периода, обнаружив четкие «маяки» Барремского моря – тонкие остро заточенные ростры белемнитов‑окситевтисов (в переводе – «острораковинных»). Именно эти окаменелости имел в виду А. П. Павлов, называя отложения Барремского моря «белемнитовой толщей».

А вообще‑то, остатками живых существ эти слои не богаты. Надо основательно покопаться в них, чтоб стать обладателем отпечатков двустворчаток‑астарт, названных так в честь двуликой финикийской богини, покровительницы Луны. Или чтоб найти крупную, почти круглую раковину пектена‑«гребешка». Изредка раковины двустворчаток попадаются здесь в конкрециях.

Любопытен материал, из которого состоят «страницы» барремской летописи. Это, по сути дела, тоже сланцы, только не горючие. Потому, что сложены они не на минеральных и органических прослоек, а только из минеральных, где одна – глиняная, а другая – алевритовая, то есть состоящая из мельчайших крупинок кварца, слюды и минерала глауконита. Это говорит о том, что вода в море то была неподвижной, то ее беспокоили течения. И еще, что на дне не было условий для образования горючего вещества – керогена. И еще, что дно водоема не было густо населено, иначе едва ли тонкие слои двух чередующихся пород могли бы сохраниться…

 

 

А теперь, капитан, свернем налево, в боковой отвершек Маханного оврага…Один из его берегов – крутая, почти неприступная стена. Не торопись на нее карабкаться, посмотрим сначала издали. Обрати внимание: нижняя половина обрыва – темно‑серая. Это выступают на поверхность «страницы» уже знакомой нам барремской летописи. А верхняя – серовато‑желтая, написана она уже в другом веке – аптском. Не видно, чтоб две толщи пород разделяла какая‑нибудь граница из гальки, окатанных окаменелостей, или хотя бы из крупного песка. Один цвет плавно переходит в другой. Значит, в конце своей жизни Барремское море не уходило из этих мест. Просто 119 миллионов лет тому назад, как подсказывает нам наша «лоция» – геохронологическая таблица, оно стало Аптским…

А вот теперь подойдем к серовато‑желтой толще поближе, выбрав для этого место выше по овражку, где для этого не надо пользоваться приемами скалолазания.

 

ТРИ ЛИЦА АПТСКОГО МОРЯ

 

Последовательность морских осадков отражает движение времени.

В.В. Добровольский Химия Земли

 

 

Ну, что?.. Изменился в новом веке не только «цвет страниц», но и материал, из которого они сложены? Были – глина и алевролит, а теперь – алевролит и песчаник? И ты уже понял, в чем дело?..

Верно, новое море было мельче Барремского. И палеогеографические карты нам подсказывают, что в самом начале своей жизни новый бассейн стал терять связь с северными водами. В наших краях его начал теснить Воронежский полуостров, на котором поднялись довольно высокие горы. В Заволжье море еще сохраняло глубину и отлагало глины, а в западной части области в начале пятого века мелового периода были прибрежные мелководья, по дну которых волны и течения разгребали песок, принесенный реками с поднявшейся суши.

Выйдем из овражка на восточный, обращенный к Волге, склон Соколовой горы и подойдем к огромным глыбам породы, похожим издали на башни старинного разрушенного замка. Это – часть возвышенности, отрезанная когда‑то от нее оврагами. В старину останцы называли «монахами», так как издали они действительно напоминают чуть сгорбленные, мрачные фигуры в клобуках и рясах. Сложены эти «изваяния» теми же серовато‑желтыми песчаниками, что и берега овражка, откуда мы только что поднялись. Окаменелостей в слоях пород тут тоже не видно, на аптских мелководьях «песчаные мельницы» работали на совесть.

Продолжим наш путь и начнем наискось, забирая вправо, подниматься по склону горы. Присмотрись к промоинам, проделанным то тут, то там водой. В них уже не песчаники, а темные глины. А вот и очень важная находка! На одном из кусков породы переливается перламутром спираль раковины аммонита… Четкие выпуклые ребрышки, напоминающие своими очертаниями латинскую букву «S», а между ними – более короткие… Умеренно охватывающие друг друга обороты… Определенно, это– десайезит, главный «маяк» Аптского моря, названный так в честь одного из французских палеонтологов… А вот и еще аммониты! У них на «броне» не ребрышки, а едва заметные струйки морщин. И не случайно этих ископаемых головоногих называют аконецерасами, то есть «струйчатыми рогами».

Лет двадцать тому назад та часть склона, по которой мы поднимаемся, представляла собой крутой обрыв. В нем хорошо были видны слои пород, слагавших среднюю часть возвышенности. Это место считалось одним из лучших в Поволжье «хранилищ документов» аптского века. О нем писали в путеводителях и научных книгах. Оно было отмечено на краеведческих картах и схемах для путешественников. Сюда специально приезжали ученые и приходили экскурсии любителей геологии. Коллекционеры, посетив обрыв горы, уносили с собой десятки видов окаменелостей. Здесь можно было найти не только раковины десайезитов и аконецерасов, но и криоцерасов, похожих на бараньи рога («криос» – баран). И обломки очень крупных тропеумов, при жизни по размерам и форме напоминавших крюки подъемных кранов («трофей» означает «добытый в результате победы»). Тут же встречались раковины разнообразных хищных брюхоногих моллюсков, закрученные наподобие штопоров, и двустворчаток, обитавших на водорослях, лежавших на дне Аптского моря, ползавших, копавших норки и сверливших камни.

 

 

Обрыв Соколовой горы, хотя он и был замечательным памятником природы давно прошедших времен, пришлось, однако, около двух десятков лет тому назад срыть, сделав склон положе, так как, постоянно оползая, он не раз разрушал городские кварталы, расположенные под ним на берегу Затона. За 200 лет здесь восемь раз случались крупные катастрофы, одна из которых, например, в конце прошлого века уничтожила сразу около трехсот домов. И вот теперь отдельные слои, слагающие среднюю часть горы, только кое‑где проглядывают в промоинах. Лишь в одном месте, под геодезическим знаком, сохранилась часть обрыва. Там еще можно увидеть удивительные слои темно‑коричневых глин, куски которых очень похожи на обломки окаменевшей древесины, а на самом деле обязаны своим видом крупным кристаллам кальцита, «проросшим» когда‑то сквозь полужидкий морской ил. Сохранился там и прочный пласт желтоватого известковистого песчаника, содержащего многочисленные сплюснутые раковины аммонитов, и прослои почти черных битуминозных глин, которые при нагревании начинают тлеть и дымить. Кстати, вот такие же, пропитанные органическим веществом породы были причиной длительного подземного пожара, случившегося на берегу Волги в начале нашего века у северной границы области, около деревни Аграфеновки. Загорелись там битуминозные глины от нагрева, возникшего при трении одних слоев о другие, во время сильного оползня.

…Итак, в недрах Соколовой горы, на песках и песчаниках, которые мы видели в овраге и в останцах, лежит мощная толща разнообразных, в основном темных глин. Это свидетельство того, что, «повзрослев», Аптское море в наших местах стало более глубоким и раздалось вширь. Любопытно, на севере при этом оно, наоборот, обмелело и даже потеряло связь с Приполярным океаном, став таким образом заливом южного Тетиса. Вероятно, воды Аптского моря тогда потеплели, и их заселили аммониты.

Каким был этот бассейн потом, нам на восточном склоне Соколовой горы не узнать, так как слои пород, лежащие выше темных глин, скрыты под Парком Победы. Поднимемся в него и, постепенно набирая высоту, пройдем на запад примерно полтора километра. До вершины Соколовой горы, где находится постамент величественного памятника, поставленного саратовцами в память своим землякам, не вернувшимся с полей последней войны, где плывет в голубом мирном небе стая серебристых журавлей…

А теперь вернемся немного назад и спустимся в один из оврагов, обращенных в сторону города. Перед нами разрез толщи, слагающей верхнюю часть горы. Лежит она поверх тех темных глин с аммонитами, которые мы видели на восточном склоне. В глазах рябит от множества самых разных, чередующихся между собой слоев. Одни из них почти белые; другие – желтые, оранжевые, красновато‑коричневые от соединений железа; третьи – серо‑зеленые. Некоторые лежат горизонтально, иные расположены под углом. Есть тут и сыпучие пески, и жесткие песчаники, и мягкие глины. Окаменелостей нигде не видно. Искать их тут пытались не раз и профессионалы‑геологи, и краеведы‑любители, но безуспешно. А потому эта толща – одна из давних загадок Соколовой горы.

 

 

Предположений о том, когда были написаны лежащие перед нами «страницы», высказывалось много. Одним специалистам казалось, что это продолжение «автобиографии» Аптского моря, которое к концу своей жизни стало сильно мелеть, готовясь на время покинуть наши края. Другие склонны были видеть в мелководных наслоениях песков, глин, песчаников уже «мемуары» следующего, Альбского бассейна, существовавшего у нас примерно 113 миллионов лет тому назад. Третьи высказывали предположения, что слои, слагающие верхние 40 метров Соколовой горы, состоят из отложений Аптского или Альбского бассейнов, но «переработанных» 3–4 миллиона лет тому назад волнами и течениями одного из последних крупных морей, бывших в наших краях, Акчагыльского.

Ну, а если уж говорить честно, то почти никто из геологов до самого последнего времени верхней частью Соколовой горы серьезно не занимался. И ученых и практиков больше интересовали те «земные слои», что находятся под этой вершиной. И не зря. Благодаря трудам разведчиков недр именно оттуда стали добываться высококачественная нефть и лечебные минеральные воды.

Только совсем недавно группа саратовских ученых во главе с Ю.И. Подгорным, составляя новую геологическую карту Саратова и его ближайших окрестностей, занялась и «загадочной толщей» Соколовой горы. В ней удалось обнаружить остатки микроскопических живых существ, характерных для аптского века. Эти «документы» позволяют считать пески, песчаники, глины, слагающие самую верхнюю часть возвышенности, отложениями Аптского моря, сильно обмелевшего в конце его жизни.

(«Страницы» каменной летописи пятого века мелового периода в наших краях еще можно увидеть в обрывах правого берега Волги выше Саратова до села Усть‑Курдюм, а затем от плотины Саратовской ГЭС до северных границ области. Встречаются они в низовьях речки Гуселки и в верховьях Курдюма около села Курдюм и деревни Докторовка Татищевского района.)

А теперь, капитан, давай снова поднимемся на Соколову гору, и я тебе расскажу еще об одной ее тайне…

 

 

ТАЙНА СОКОЛОВОЙ ГОРЫ

 

… в одной стране разрушая,

в другой созидает век.

Расул Рза

 

 

Вершина. Отсюда хорошо видны остальные возвышенности, полукольцом окружившие Саратов. На западе – Лысая или Завокзальная, левее – Лопатина, затем – Алтынная, а крайняя слева, совсем уже на берегу Волги, – Увекская. Все они очень похожи одна на другую. У всех – плоские вершины, у всех в склонах проглядывают пласты одинаковых пород. Впрочем, так оно и должно быть, ведь все эти горы принадлежат к одному массиву, который волны последних морей подрезали с востока, а воды вешних и дождевых потоков прорезали глубокими оврагами‑ущельями, образовав так называемые «саратовские венцы».

 

 

На первый взгляд Соколова гора такая же, как и все другие в полукольце. Восточный ее склон по‑горному крут благодаря Волге, южный – подчеркнут Глебучевым оврагом, северный – Маханным. На западе она тоже вроде бы примыкает к общему массиву. И все же, несмотря на очевидное сходство, Соколова гора сильно отличается от других саратовских гор.

Дело в том, что она сложена значительно более древними породами, теми, что у остальных возвышенностей лежат глубоко под их подошвами. А это значит, что Соколова гора будто приподнята из недр.

Почему же она тогда не выше других, а явно ниже?

Это можно понять, если мы вспомним, что вода и ее «подручные‑разрушители» всегда зорко следили за тем, чтоб какой‑то участок медленно поднимавшейся земной коры не смог очень сильно возвыситься над другими, и постепенно срезали верхние слои горы. В этом им, вероятно, основательно помогло и одно из последних морей, бывшее в наших краях примерно 3–4 миллиона лет тому назад. В итоге над вершиной Соколовой горы сейчас нет тех слоев пород, которые слагают остальные саратовские горы.

«Разрушители» снесли постепенно огромную толщу, мощностью в 230 метров!

И еще… «Выдавливая» массив горных пород, внутренние силы круто изогнули, а может быть, и разорвали земные слои. Линия скрытого от глаз изгиба или разлома протянулась от Волги на запад, к Трофимовскому разъезду, отделив Соколову гору от Лысой. Кстати, именно вдоль этой линии когда‑то стали постоянно стекать вешние и дождевые воды, прорезав постепенно длинный и глубокий Глебучев овраг.

Вот и выходит, что на первый взгляд Соколова гора – часть единой цепи возвышенностей, охватывающей Саратов, а на самом деле она отрезана от нее. И принадлежит, между прочим, к совсем другой «горной системе». К какой?

Помнишь, еще будучи в Тепловке, мы мысленно «посетили» поверхность кристаллического фундамента и увидели там под местностью, лежащей северо‑западнее Саратова, замкнутую «горную день», состоящую из двух десятков «вершин», представляющих собой макушки блоков, выдвинутых из основания нашей платформы? Так вот один из этих «пиков» и выдавил в свое время на поверхность земли те слои, которые сегодня слагают Соколову гору, произошло это где‑то в течение последних 30 миллионов лет.

Кстати, этим и объясняется тот особый интерес, который в свое время геологи стали проявлять именно к этой горе. Изогнутые крутой складкой слои пород под горой сулили встречу с запасами «черного золота». И разведчики недр, как ты знаешь, не ошиблись. Сегодня скважины, проникшие в недра горы с ее вершины и склонов, дают первоклассную нефть.

Ну, а теперь отправимся на поиски «документов», которые расскажут нам об истории шестого века мелового периода, названного альбским по имени французской реки Альбы…

 

 

ЧЕРНОЕ МНОГОТОЧИЕ АЛЬБА

 

Любые научные объяснения и доказательства неизбежно страдают незавершенностью… Самое большее, чего можно достичь – это предположить несколько наиболее правдоподобных гипотез…

С. В. Мейен

 

 

Лихо посвистывая перед переездами, отбивая чечетку колесами на стрелках и звонких пролетах мостов, круто осаживая у платформ станций и вновь стремительно набирая скорость, электричка мчит нас теперь на южную окраину Саратова, к Увекской горе…

Всех страниц летописи шестого века мелового периода в каком‑то одном месте нам не найти. В оврагах, карьерах, из‑под оползней на крутых берегах Волги видны только отдельные из них. Порой слои альбского века еще и очень трудно опознать, так как в них редко встречаются окаменелости, а породы, слагающие их, очень похожи на те, что оставлены в наших краях предыдущим аптским, или следующим за альбом сеноманским веком. Даже опытные геологи порой не рискуют отдельные толщи этого времени называть альбскими, а говорят о них «нижнемеловые», подразумевая под этим сразу три века – баррем, апт и альб.

 

 

Любопытно, что «на альбе» стоит Саратов. Я имею в виду центральную часть города, так как северная располагается на отложениях апта, северо‑западная – на «келловее» и «оксфорде», южная – «на сеномане». Однако увидеть породы шестого века удается очень редко. Они скрыты не только под строениям и асфальтом улиц, деревьями парков, их прикрывает еще слой песков, глин, щебня, принесенный когда‑то водой с окрестных гор. И только в самых глубоких траншеях и строительных котлованах иногда открываются зеленовато‑желтые песчаники с прослойками серых глин альба. Такое случалось при строительстве СарГРЭС, водокачки в Затоне, речного вокзала. Проглядывают «страницы» летописи этого времени по берегу Волги и оврагам, выходящим к нему в южной части города, но лучше всего с шестым веком знакомиться на Увекской горе. Хорошо видна там, правда, только средняя часть альбской толщи, но по ней можно составить довольно полное представление об этом этапе древней истории нашего края, тянувшемся, надо заметить, много дольше других «меловых веков» – почти 18 миллионов лет.

…Перестук колес вновь замедляет ритм, сейчас будет станция Увек. Выходим, пересекаем Увекскую улицу и в конце 2‑го Увекского тупика видим крутой обрыв горы.

Уже издали можно понять, что биография Альбского моря была весьма беспокойной, обрыв сплошь расчерчен постоянно сменяющими друг друга темно‑серыми, желтоватыми, коричневыми полосами. Подходим ближе… Темно‑серые – это сланцеватые глины, желтоватые – слои алеврита и песка, коричневые – пласты крепкого песчаника, пропитанного соединениями железа. Это значит, что море то раздвигало свои границы, то уходило с захваченных только что территорий. И повторялось это постоянно через промежутки времени примерно в несколько десятков тысяч лет.

Но обратим внимание на странный темный слой, выделяющийся среди других в верхней части обрыва. Сложен он вроде бы и не глиной, не алевритами, не песчаником… Чем?.. Найдем место, где к загадочному слою можно подойти поближе…

 

 

Ну, вот… Теперь видно, что эта «страница» биографии Альбского моря сложена множеством каких‑то темных и самых разнообразных по форме камней. Большинство из них – кругловатые. Галька?.. Нет. Катая камни по прибрежной полосе, волны обтачивают их гладко. А эти желваки какие‑то бугристые. Скорее всего их образовали частички минералов, нараставшие около каких‑то центров, то есть перед нами снова стяжения, или конкреции.

Правда, не все камни в слое – желваки. Есть тут и похожие на куски каких‑то неровных трубок, стержней, рогулек. И все это связано неизвестной прочной массой в довольно крепкую плиту. Да и сами‑то части ее не сразу поддаются молотку. Но попробуем все же расколоть несколько желваков.

Большинство из них сложено коричневым веществом, в котором чуть поблескивают мелкие песчинки. Но в некоторых конкрециях оказываются обломки раковин, кусочки окаменевшей древесины, костей, чьи‑то мелкие острые зубы, скорее всего древних акул. Что же это за вещество, которое слагало конкреции, пропитывало стенки и породу в норах, прорытых раками, червями, моллюсками в грунте морского дна, обволакивало кости, древесину, зубы морских животных, соединяло все это когда‑то в одну прочную плиту?

Возьми два желвака и потри их друг о друга. Теперь понюхай потертые места. Чем пахнет? Спичками? Верно! И в головках спичек, и в породе, слагающей желваки, есть фосфорные соединения, ты уловил их запах. В камнях, слагающих темный загадочный слой, он представлен в виде минерала фосфата кальция, то есть соли фосфорной кислоты. А порода, пропитанная фосфатом, называется фосфоритом. Как фосфор попал в море – догадаться не трудно. Он входил в состав древних пород, слагавших первую каменную оболочку Земли. При выветривании ее пластов образовались растворимые соли, которые вода вместе с другими веществами стала сносить в океан. А вот как фосфор оказался в слоях морских отложений, пока не совсем ясно.

Одни специалисты считают, что в морях соединения фосфора поглощали живые существа, накапливая этот элемент в своих организмах. В моменты бурных «расцветов жизни» или при каких‑то массовых вымираниях, когда на дне моря скапливались массы остатков животных и растений, фосфор мог переходить в состав морских осадков.

Другие, не возражая против того, что фосфор постепенно накапливали живые существа, считают, однако, что главными хранилищами его были глубинные воды морей и океанов. При наступлении соленых вод на сушу течения выносили фосфаты на мелководья, где они и включались в состав морских отложений.

Третьи полагают, что соединения фосфора постоянно содержались в морской воде даже в мелководной части морей; но оседать на дно начинали, когда в бассейне складывались какие‑то благоприятные условия, зависящие от температуры воды, содержания в ней других солей, углекислоты, кислорода, органического вещества и т. п. Не исключено, что фосфаты оседали, когда в бассейне устанавливалась какая‑то определенная глубина.

Вот и выходит, что пока трудно понять, о чем рассказывает нам «фосфоритовая страница» альбской летописи. То ли она содержит информацию о каком‑то «расцвете жизни» в море при захвате им новых территорий, то ли – о моменте массовой гибели его обитателей, скажем, при быстром обмелении какого‑то участка бассейна. Может быть, прослой желваков и других темных камней сообщает нам об улучшении связи Альбского моря с океаном, когда в наши края пробились мощные течения, а может быть, – это след каких‑то изменений в составе воды, атмосферы, перемен климата?

Однако на одно из событий, происходивших в Альбском море, слой фосфоритов указывает довольно определенно.

Присмотрись еще раз к этой «странице» летописи шестого века… Не кажется ли тебе, что камни, слагающие ее, как‑то неестественно лежат тут, словно кто‑то их нарочно нагромоздил?…Ну, на самом деле. Раковины, куски древесины, обломки костей едва ли когда вот так располагались на дне моря. Они должны были переслаиваться песком, глиной. Раки и черви свои норы рыли в толще осадка. Конкреции тоже росли, скорее всего, не на поверхности дна, а в каких‑то слоях осадка. Но где же те частички песка или ила, которые когда‑то разделяли все эти камни?.. Размыты?.. Скорее всего!

При опускании морского дна на его поверхности оседали песок и глина. В их слоях росли конкреции, накапливались остатки живых существ. Там их пропитывали фосфаты. При поднятиях дна – возникали течения. Они уносили песчинки и легкие частички глины, а тяжелые желваки и окаменелости оставались, постепенно накапливаясь. Так что слой фосфоритов – это крохи какой‑то, может быть, очень значительной толщи, слагавшейся на дне не одну тысячу лет и затем размытой.

Во время нашего путешествия мы уже встречали в каменной летописи «многоточия» – слои, состоявшие из окатанных водой галек. И знаем – это знак того, что море в какое‑то время прекращало «писать», уходило из данных краев, уступая место суше. Слой фосфоритов тоже отмечает, что здесь какая‑то часть истории не увековечена, хотя море никуда и не уходило. Просто написанное им «вырвали» течения во время каких‑то значительных поднятий дна.

Итак, Альбской море то раздвигало свои границы, то оставляло часть захваченных территорий. Дно его то опускалось, то поднималась. Почему же этот бассейн так «лихорадило»?

Шестой век – середина мелового периода. В это время планета содрогалась от очередной волны горообразовательных процессов. Моря прекратили наступление на сушу и даже частично ушли с захваченных континентов, совершая время от времени короткие набеги на «пограничные районы». Вероятно, отзвуки именно этих событий и отразились в «мемуарах» Альбского моря, с которыми мы сейчас знакомимся на Увекской горе.

И еще «фосфоритовый слой» интересен тем, что он – своеобразная коллекция обитателей Альбского бассейна. Глины, алевролиты, песчаники, лежащие перед нами, окаменелостями очень бедны. Понятно, когда вода в море застаивалась, на дне его мало кто жил, а попадавшие в осадок остатки обитателей водной толщи чаще всего растворялись или «перерабатывались» на «химических заводах». Когда же море мелело и «проветривалось», начинали действовать «песчаные мельницы». Фосфат кальция, время от времени выделяясь из морской воды, пропитывал стенки нор, прорытых животными в морском грунте, кости и куски древесины, замещал хрупкий кальцит раковин, превращая все это в прочные камни, которые потом смогли устоять во время размывов.

Лучше всего с экспонатами «фосфоритовой коллекции» знакомиться там, где обломки темной плиты размывает современная вода. Одно из таких мест – берег Волги чуть ниже поселка Красный Текстильщик. Там у края набегающих на берег волн можно найти позвонки ихтиозавров и плезиозавров, обломки отдельных костей этих ящеров, их конические зубы, а иногда еще позвонки и зубы древних акул, ядра раковин двустворчатых моллюсков, кусочки окаменевшей древесины, а на глыбах песчаника – причудливые переплетения ходов, прорытых когда‑то морскими раками и червями в грунте Альбского моря.

Фосфатизированные окаменелости встречаются и ниже по течению: у Широкого Буерака, Крутца, Пудовкина. Но особый интерес представляет участок берега около дачного кооператива «Космонавт». Там тоже встречаются позвонки морских ящеров, а однажды была найдена даже почти метровая челюсть плиозавра с остатками зубов. Там же нередки ядра двустворчаток и обломки гоплитов, аммонитов, раковины которых украшены крупными, изогнутыми ребрами и действительно немного напоминают гребни боевых шлемов тяжеловооруженных древнегреческих воинов.

А вот на окраине села Синенькие и пятью километрами южнее, на левом берегу небольшой речушки Мекотной, впадающей в Волгу, сохранились еще следы карьеров, в которых несколько десятков лет тому назад велась добыча фосфоритовых желваков, служивших сырьем для выработки фосфорных удобрений…

А теперь, капитан, найдем тропку, которая, обходя обрыв с альбскими слоями, ведет к вершине Увекской горы, и пойдем по ней. И будем внимательно смотреть себе под ноги…

Внача