Туалеты для путешествий, спорта, автомобиля

 

По мнению современников, путешествия, спорт и автомобильные поездки предъявляли к одежде сходные требования. В целом данная сфера воспринималась как не до конца ясная, а значит, полная потенциальных угроз, к которым следует подготовиться. Помимо заботы о комфорте, которая в рассматриваемую эпоху имела явно утрированный характер, общественное мнение диктовало даме, что она беззащитна и обязана бояться трудностей. Дамский дорожный гардероб выглядел так, словно хозяйка собиралась в неизвестность, где её ждут всевозможные риски.

Поездки, во время которых дама надолго покидала дом, действительно были в новинку. До конца XIX в. возможность путешествовать имели только избранные. Образ жизни большинства не предполагал перемещений по стране, и тем более за её пределы. Ситуация изменилась после появления сети железных дорог и становления пассажирского судоходства. Прежний дамский гардероб состоял из одежды, не предполагавшей долгого пребывания вне дома, тем более не предназначался для купе или каюты парохода. Как должна выглядеть дорожная женская одежда, предстояло выяснить методом проб и ошибок.

Спорт был ещё менее понятным явлением чем путешествия. Что считать спортом, определились не сразу. Кроме лаун-тенниса, футбола, гребли, тяжёлой атлетики, коньков, лыж и прочего, в 1910-е гг. к спорту относили кулачные бои, охоту, игры в бабки и лапту [2, с. 18], пешие прогулки. Одной из разновидностей спорта считались карточные игры и тотализатор. Например, в бесплатном приложении к «Вестнику моды» за 1910 г. можно увидеть маскарадный костюм с красноречивым названием «вино, игра и спорт» [236, с. 14].

Автомобиль был средством передвижения, о котором больше говорили, чем им пользовались, ввиду редкости и исключительной дороговизны. Долго полагали, что для поездок на автомобиле требуется особая одежда. Из-за модности автомобиля число публикаций автомобильной одежды кратно превышало реальный спрос.

Перечисленные виды одежды составляли одну группу, так как имели общие характерные особенности.

Основой туалета являлся костюм, состоявший из жакета, юбки и панталон. Силуэт определялся модой, однако все предметы неизменно отличал строгий фасон. Одна из многочисленных разновидностей жакета имела имя собственное «Норфолк». Она была заимствована из мужского гардероба, где использовалась охотниками, спортсменами, грибниками и туристами. Это был однобортный жакет. Спереди и сзади находилось по две вертикальных застроченных бантовых складки. Жакет имел кушак из той же материи, из которой был изготовлен сам. Передние бантовые складки на уровне талии выполняли роль шлёвок. Жакет «Норфолк» мог иметь прорезные нагрудные и накладные боковые карманы, а также кокетку, но эти детали не являлись обязательными.

Длина юбки варьировала: в 1914-1915 гг. она закрывала лодыжку, в 1916-1918 гг. была на 5-10 см выше её, ширина тоже определялась текущей модой. В 1914-1915 гг., в период моды на узкие юбки, их делали распашными спереди или слева с застёжкой на пуговицах. Специфический фасон имела велосипедная юбка-панталоны, которая существовала в двух вариантах – со штанинами без вздёржки и со штанинами со вздёржкой, при необходимости превращавшимися в подобие широких шаровар.

В состав костюмов входили следующие виды панталон:

- узкие длинные со штрипками (надевавшиеся поверх сапог);

- напоминавшие галифе: длиной чуть ниже колена, широкие в бёдрах и зауженные книзу; низки их штанин заканчивались манжетами, которые со стороны боковых швов имели разрез и застёжку. Голень и стопа скрывались под чулком.

Конструкция костюмов позволяла трансформировать их, приспосабливая к погодным условиям и другим обстоятельствам. Снятая юбка превращалась в накидку, к которой пристёгивался капюшон. Пелерина преображалась в плащ, а её декоративные паты – в лямки этого плаща. При желании можно было надеть не весь костюм, а только отдельные его предметы.

Спортивной блузой называлась «блуза-рубашечка» (синоним – «английская блуза»), напоминавшая мужскую сорочку.

Туалет мог включать такие виды верхней одежды как пальто, манто, редингот. Их объединял строгий дизайн. Декор отсутствовал или был сведён к минимуму. Теоретически это были разные предметы одежды. Манто полагалось быть просторнее и шире, пальто более узким. На деле в 1910-е гг., если отставить в сторону вечерние манто, между этими предметами оставались только номинальные различия. Отличительная особенность редингота – высоко расположенная застёжка, которая заканчивалась на уровне талии, ниже полы были свободны.

Плащ-накидка с капюшоном и прорезями для рук была идентична существовавшей мужской.

Характерный аксессуар «спортивной» одежды – широкий кушак, матерчатый, кожаный или вязаный, который застёгивался на две-три тесёмки с пряжками. Часто он имел скобы для подвесов и миниатюрный кармашек для часов. Подобные кушаки были заимствованием из мужского гардероба. Среди мужчин их обожали пижоны и щёголи, часто немолодые. У последних существовал серьёзный резон надеть широкий кушак: туго затянутый, он отлично маскировал живот.

Обязательным аксессуаром являлась шляпа. Фасон определялся текущей модой. В рассматриваемый период отдавали предпочтение токам или шляпам с полями средней ширины. Головные уборы не декорировались, в крайнем случае использовался лаконичный декор полупрозрачным шарфом, лентой, пером, розеткой из материи. Головные уборы для автомобиля в 1910-е гг. напоминали низко надвинутые шлемы или каскетки. Как и ранее, они дополнялись транспортной вуалью, которая защищала от пыли и выполняла декоративную роль.

С некоторых пор согласно этикету дозволялось снимать шляпу во время спортивной игры. В других ситуациях дама без шляпы выглядела бы необычно. Кроме того, в эти годы избегали загара, хотя отношение к нему постепенно менялось на положительное.

Обувью служили туфли на низком каблуке, с гамашами; на голени надевали гетры, краги или наматывали обмотки гамаш.

Одежду для тёплого времени года изготавливали из «моющихся» тканей, не линявших и не дававших сильной усадки при кипячении во время стирки: пике, полотна, моллетона. Одежду для осени и зимы изготавливали из сукна (драпа) или плотных шерстяных тканей, таких как твид и гомеспан. В качестве отделки летних туалетов использовалась английская вышивка, а зимних – коротковорсный мех либо ворсистая ткань, имитировавшая мех. Подкладочным материалом служили саржа или полотно. Юбка и панталоны подкладки не имели. Отдавали предпочтение гладкоокрашенным или клетчатым материям. Специфических требований к их цвету не существовало за крайне редкими исключениями. Так, костюм для лаун-тенниса должен был быть белым, включая чулки и обувь.

Большинство «туалетов для спорта» являлись таковыми номинально, на деле будучи вариантами туалетов «портной», дорожных или прогулочных. Лишь малый их процент предназначался для спортивных упражнений, таких, например, как катание на лыжах и коньках. В данной нише были широко представлены вещи, связанные на спицах: жакеты, шляпы, пальто, перчатки, наколенники, шарфы, воротники с нагрудниками, заменявшие шарф.

Статистика «Вестника моды» по дорожным, спортивным и «автомобильным» туалетам такова: 1913 г. – 75; 1914 г. – 89; 1915 г. – 22; 1916 г. – 2; 1917 г. – 6; 1918 г. – 0. Падение количества их публикаций стало результатом отказа в период войны от всех мало востребованных видов туалетов. Одновременно с сокращением их номенклатуры в 1915-1918 гг. появились «платья-пальто», «платья-манто» и «платья-рединготы» - универсальная одежда, годная для многих ситуаций, включая поездки и физическую активность.

Отдельную категорию туалетов составляли гимнастические. Их специфика заключалась в том, что они отсутствовали в гардеробе взрослой женщины. В указанный период женская гимнастика рассматривалась исключительно в русле педагогики; по окончании учёбы дамы к ней не возвращались. Впрочем, многое менялось и в этом вопросе. В 1916 г. «Вестник моды» опубликовал статью с говорящим названием «Упражнения для усовершенствования физической красоты» [185, с. 375], где был описан комплекс вольных упражнений.

Гимнастический костюм включал блузу, съёмную юбку длиной до колена, шаровары на манер велосипедных. Такие туалеты появлялись в периодике нечасто. Статистика «Вестника моды» такова: 1913 г. – 0; 1914 г. – 1 (перепечатка иллюстрации из № 42 1910 г. [42, с. 412]); 1915 – 0; 1916 – 0; 1917 – 3; 1918 – 0.

Туалет для горных экскурсий являлся вариантом спортивного. В нём часто позировали русские туристки, совершавшие восхождение на Везувий, путешествовавшие по баварским и швейцарским Альпам и Крыму. Широкого распространения он не имел априори. Статистика публикаций следующая: 1911 г. – 4; 1912 г – 5. В 1913 г. ни одна модель не была названа в аннотации «горной», хотя к таковым вполне можно отнести «спортивный и дорожный костюм» в № 7 [62, с. 62], «костюмную юбку» в № 10 [65, с. 20], «спортивную блузу» в № 19 [74, с. 155], «спортивные» и «дорожные» туалеты в № 23 [78, с. 190], костюм «норфолк» и две «спортивные юбки» в № 27 [82, с. 222] и ряд других. В 1914 г. было опубликовано две модели, впоследствии – ни одной. Как справедливо заметил анонимный журналист «Столицы и усадьбы», «туризм – эта одна из немногих радостей жизни – почти уснула во время мировой войны» [15, с. 15]. Что касается фактического использования подобных туалетов в 1914-1918 гг., то картина не столь однозначна. При полном отсутствии публикаций они не исчезли из гардероба. Судя по фотографиям, их надевали, причём массово, женщины, волею судеб оказавшиеся на фронте и в ближнем тылу.

 

Охотничьи туалеты

 

Одежда и аксессуары для охоты появлялись в «Вестнике моды» реже остальных. В 1910-е гг. это происходило трижды: по одному разу в 1911 г. [48, с. 312], 1913 г. [88, с. 269], 1914 г. [130, с. 288] В 1913 г. были опубликованы фотографии, демонстрировавшие, как правильно повязывать охотничий галстук [83, с. 226]. В отношении туалетов для охоты справедливо всё сказанное про спортивные и туристические. Их отличительными особенностями были следующие:

1) отделка кожей ряда деталей, таких как клапаны карманов; не все охотничьи туалеты имели подобную отделку, но она встречалась только у них;

2) аксессуары: поясной патронташ с гнёздами для патронов; широкий кожаный кушак, на котором носили подсумки.

3) цвет ткани, перекликающийся с красками осеннего леса: коричневый, зелёный, оливковый, их оттенки и их сочетания в том случае, если материя была в клетку.

 

Купальные и пляжные туалеты

 

Накануне Первой Мировой войны в северных предместьях Петербурга уже сформировалась полноценная курортная инфраструктура. Кроме того, многие жители столицы выезжали на европейские курорты, в Крым, на черноморское побережье Кавказа. Однако морские купания в этот период ещё оставались развлечением для богатого меньшинства. Совместный выход в воду незнакомых мужчин и женщин многим представлялся делом двусмысленным, пикантным. В глазах моралистов купальни выглядели местами, которые посещают ради случайных знакомств. С этим связано редкое появление купальных и пляжных туалетов на страницах «Вестника моды»: 0 в 1913 г., 8 в 1914 г., 7 в 1915 г., 0 в 1916 г., 2 в 1917 г., 0 в 1918 г.

Основу туалета составлял купальный костюм. Кроме него, в его состав входили «бюстенгальтер», корсет или корсет-пояс («набрюшник»), чулки, обувь, купальная шапочка. Конструктивно купальные костюмы напоминали гимнастические. Существовало несколько их видов:

1) из трёх предметов: блузы, юбки и панталон;

2) из двух предметов: комбинации блузы с панталонами и юбки; комбинация могла быть цельнокроеной («фасона принцесса») или отрезной по талии;

3) из одного предмета – комбинации.

Блуза свободного или полуприлегающего силуэта имела потайную застёжку спереди или на левом боку, отложной «матросский» воротник или шейный вырез без воротника. Фасон рукавов, включая конструкцию проймы, ширину и длину, варьировал. Декольте при «матросском» воротнике закрывал пластрон. Панталоны напоминали гимнастические рейтузы. Они были полуприлегающие, длиной до колена, имели низки с манжетами или на вздёржке. В талии панталоны имели пристроченный кушак из той же материи. На его внутренней стороне располагались кнопки, парные детали к которым располагались на блузе, а с наружной стороны – кнопки, чьи парные детали были расположены на изнанке кушака съёмной юбки. Юбка распашная спереди, или же, при косом вороте блузы, слева; длиной чуть ниже колен, с кушаком, пристроченным в талии. Кушак маскировал место соединения с панталонами, создавая иллюзию, что юбка является баской блузы. Принцип соединения юбки с комбинацией был аналогичным.

Силуэт костюма соответствовал текущей моде.

Излюбленным являлось декорирование в матросском стиле. Тесьма или сутаж располагались параллельными рядами по краям воротника, внизу рукавов, по подолу. Пластрон украшала вышивка с изображением штурвала или якоря. Некоторые модели имели банты на манжетах рукавов, кушаке, панталонах, рюшку по краям шейного выреза и внизу панталон, декоративные пуговицы и другие виды отделки.

Наиболее популярными материалами для купальных костюмов были саржа и трикотаж. Безусловное предпочтение отдавалось гладкоокрашенным тканям или тканям в полоску; допускались любые цвета.

«Бюстенгальтер» сдерживал грудь. Корсет или корсет-пояс формировал силуэт; к нему же прикреплялись чулки.

Купальная обувь представляла собой тапочки на плоской подошве с лентами-завязками, напоминавшие пуанты.

Головным убором служил каучуковый чепчик или капор, часто затейливо декорированный, или же платок, завязанный оригинальным способом. Помимо платков из ткани, существовали каучуковые платки.

Пляжный туалет представлял собой купальный туалет, дополненный пляжной накидкой. Накидку набрасывали, выходя из воды, чтобы избежать загара.

В рассматриваемую эпоху отношение к загару было осторожным. С одной стороны, он считался признаком человека из социальных низов, с другой – своё ошибочное слово успела сказать медицина. Дамские журналы пестрели статьями об опасности солнечных лучей. Некоторые специалисты допускали их пользу, но предупреждали, что солнечные ванны следует принимать дозировано, под строгим медицинским контролем [122, с. 167]. Об эстетике загара речи не велось. На курорты юга приезжали не загорать, а принимать воздушные ванны. Для этих целей существовал особый вид одежды, который назывался костюмом для воздушных ванн. Он представлял собой нераспашное одеяние в виде длинной сорочки с кушаком. С 1913 г. по 1918 г. было опубликовано два эскиза подобной одежды, оба в 1914 г. [23, с. 195], [27, с. 243]

 

Маскарадные туалеты

 

На петербургские маскарады начала XX в. редко надевали маску; под маскарадами понимались костюмированные балы. В зависимости от места проведения и состава участников костюмированные балы подразделялись на:

- придворные, куда приглашались лишь избранные;

- балы в учебных заведениях, собраниях, клубах; участниками были члены этих сообществ и гости, получавшие приглашения;

- публичные, куда допускался любой заплативший за вход; публичные балы слыли местами, где завязываются случайные знакомства, поэтому дамы из хороших семей избегали там появляться;

- семейные костюмированные, в том числе детские; их участниками становились родственники и друзья.

Костюмированные балы проводились круглый год за исключением времени православных постов. Пик приходился на период от Рождества до начала Великого Поста. Если тема бала не оговаривалась, выбор образа ограничивался лишь личной фантазией. Маскарадный костюм шили самостоятельно, заказывали портному или приобретали как конфекцион.[9] Соответствующие эскизы публиковались в журналах в декабре-январе. Преобладали модели для детей и подростков. Статистика публикаций взрослых туалетов такова: 1913 г. – 5; 1914 г. – 16; 1915 г. – 0; 1916 г. – 0; 1917 г. – 8; 1918 г. – 0. Бросается в глаза скромное количество моделей и их неравномерное распределение по годам. В 1910 г. журнал разослал читательницам бесплатное приложение – «Альбом маскарадных костюмов» [236].

В маскарадных костюмах материализовались эстетический идеал, предчувствия и подсознательные желания общества, поэтому они не дублировали образы массовой культуры, а выступали как предвестники грядущих перемен или отголоски минувших событий. Среди женских маскарадных костюмов 1910-х гг., можно выделить несколько групп:

- костюмы в духе национального романтизма (в неорусском стиле): «княжна», «боярыня», «русская крестьянка»;

- костюмы народов мира: «французская крестьянка», «голландка», «норвежка», «полячка», «бразильянка»; заметное место занимали костюмы балканских народов – сербский, черногорский, болгарский, румынский; интерес к данному региону отражал политику панславизма и свидетельствовал об экспансионистских устремлениях России накануне Первой Мировой войны.

- образы XVIII в. – первой трети XIX в.: «пьеретта», «коломбина», «субретка времён Людовика XV», «благородная дама XVIII столетия», «1813 год», «модистка 1830-х гг.». Они являлись типичным примером французского влияния на моду, в данном случае карнавальную. В России они нашли благодатную аудиторию из-за склонности общества к историческому эскапизму.

- костюмы во вкусе неоклассицизма: «древнегреческий костюм», «знатная римлянка», «Юнона», «галлянка времён Августа». Неоклассические веяния были типичны для моды конца 1900-х – первой половины 1910-х гг.

- кавказский, ближневосточный и индийский ориентализм: «черкешенка», «одалиска», «индийская танцовщица», «баядерка».

- японский ориентализм: «гейша», «мадам Хризантем». Пик популярности японизма пришёлся на первую половину 1900-х гг., к 1910-м гг. он в значительной степени утратил популярность, мода на маскарадные японские образы тоже была уходящим явлением.

- мистицизм: «русалка», «колдунья», «царица ночи», «ночная тень». Интерес к персонажам низшего пантеона нечисти – русалкам, ундинам, утопленницам, царицам ночи – был чрезвычайно характерен для искусства модерна; он достиг расцвета в 1900-е гг. В 1910-е гг. указанные персонажи уже не вызывали прежнего интереса.

- египтомания: «Клеопатра»;

- географически далёкие, но эстетически схожие испанские, аргентинские, цыганские, неаполитанские образы, модные на протяжение всего XIX в. и в начале XX в. После 1912 г. интерес к ним переживал очередной взлёт, обусловленный тангоманией. Им соответствовали карнавальные «испанки», «фигаретты», «тореадоры», «цыганки», «неаполитанки».

- технические новинки эпохи: «электричество», «телефон», «аэроплан».

- цветы: «роза», «мимоза», «подсолнечник», «мак», «орхидея», «маргаритка», «сирень», «лотос», «ландыш» и т.д.; времена года; времена суток; прочие образы: «бабочка», «вино», «музыка» и упомянутые выше «вино, игра и спорт».

- женские образы, персонифицировавшие страны Антанты: «Франция» в красном колпаке, «Британия» в костюме королевы Боудикки, «Россия» в наряде боярышни XVII в., т.е. эпохи первых Романовых. Эти патриотические костюмы «Вестник моды» представил в декабре 1916 г. после двух лет перерыва [188, с. 27]. Они стали последними маскарадными костюмами, увидевшими свет на его страницах. Крупных маскарадов в годы войны не проводилось, а маскарадная одежда, судя по публикациям, была идеологизирована.

Силуэт маскарадного костюма определялся текущей модой. Единственной деталью, которая шла с ней вразрез, была длина юбки. Юбки взрослых дам были выше щиколотки, а то и короче, что, однако, не отменяло существования длинных карнавальных платьев со шлейфами. Юбка «детской» длины подчёркивала игровой, несерьёзный характер момента. Костюмы одалисок, баядерок и мужчин в женском исполнении вместо юбок имели панталоны.

В первой половине 1914 г. в аристократических кругах С-Петербурга распространилась мода на маскарадные балы в цветных париках. К тому времени подобные балы уже несколько лет проводились во Франции как альтернатива классическим маскарадам. Во Франции они не считались развлечением для избранных [60, с. 37]. Более того, «Вестник моды» писал, что их популярность имеет крайне приземлённые причины: «Происходит это потому, что гораздо легче выбрать красивый, идущий к лицу головной убор, чем делать маскарадный костюм, который всегда обойдется дорого. Кроме того, не приходится заботиться о всех мелочах, которые должны гармонировать с костюмом, – от прически до обуви. Головной же убор и макияж так меняют лицо, что иногда трудно себя узнать. Заметьте также, что без больших издержек можно приготовить три или четыре головных убора и пользоваться ими в течение всего сезона, тогда как женщина со средним достатком не может сделать три или четыре маскарадных костюма даже при помощи горничной или маленькой портнихи» [112, с. 73]. Стоит добавить, что под маленькой портнихой здесь понимается не подросток с «Зингером», а дешёвая швея, специализирующаяся на простых заказах. Перед нами очередной пример дословного перевода французской идиомы.

Новаторство петербургских балов заключалось не в самих париках, а в их кричащих цветах. Имея рокайльный фасон, они были ярко-зелёными, лиловыми, красными, золотыми, серебряными [8, с. 19], [9, с. 27]. Идея раскрасить парики принадлежала Л.С. Баксту.