Ищем воду по лунному календарю

 

И конечно же, в этом деле вам помогут правила лунного календаря. Они направлены на то, чтобы легче обнаружить грунтовые воды. Когда при строительстве колодца учитывают лунные ритмы, в нем никогда не иссякнет вода. Наоборот, если время для установки колодца выбрано неграмотно, то существует возможность, что до воды окажется глубже, чем рассчитывали. Есть вероятность, что вода будет то иссякать, то вновь появляться. Всякий, у кого нет водопровода, знает, как тяжело натаскать 10–12 ведер воды с самого утра, особенно если вода из колодца ушла и приходится буквально царапать ведром по дну. И самое неприятное: вода может вообще пропасть из колодца навсегда. Это будет одним из последствий ошибочного выбора дня постройки.

Самое подходящее время для того, чтобы копать колодец, – осень, растущая Луна в Рыбах. Также удачно пройдет процесс при растущей Луне в двух других водных знаках – Раке и Скорпионе. А вот неподходящее время – растущая Луна в любом из не водных знаков и убывающая Луна (особенно во Льве).

 

 

Парники

 

Не все растения пригодны для содержания на открытом воздухе, для некоторых лучше оставаться в укрытии, в парнике. Это относится, в первую очередь, к молодым растениям. Парник предоставляет огурцам, перцам, помидорам, баклажанам, дыням и др. благоприятные условия для роста и развития. Здесь растения они находятся под защитой, получают много света и могут достаточно проветриваться.

Парник может быть простым (односкатным) или двускатным. Солнечный свет будет использоваться наилучшим образом, если простые парники расположить в направлении восток-запад, а двускатные – север-юг. Размещаются они в светлых солнечных местах.

Наряду со старыми моделями парников сейчас можно приобрести и другие, предназначенные специально для садоводов-любителей. Такие парники рассчитаны на небольшие площади. Изготовляются в основном из пластика или легких металлов. При необходимости парники затеняются с помощью притеночных матов, сделанных из искусственных материалов или специальной бумаги. Затенение применяют только в солнечные дни в полдень и потом вновь убирают. Длительное притенение приводит к вытягиванию растений. В парниковых условиях предпочтительно своевременное проветривание рано утром.

Для надежности на рамы кладут прозрачную полиэтиленовую пленку, и затем – второй ряд рам. Внутренние стенки парника выстилают для предохранения от холодов пластинами стиропора. Рамы должны плотно прилегать к краям парника. Небольшое воздушное пространство под рамой очень быстро прогревается, что весьма благоприятно для теплолюбивых растений. Особенно хороши условия для роста непосредственно под стеклом. Рамы в любом парнике должны без труда подниматься, чтобы растения беспрепятственно получали полезную для них влагу – теплый летний дождь или ночную росу. Эффект солнечного света для растений в значительной мере зависит от отдаленности стекла: действие лучей ослабевает по мере отдаления от поверхности рамы в квадратичной зависимости. Уклон рамы позволяет расставлять под ней растения разной высоты так, чтобы их верхушки были на равном минимальном расстоянии от стекла, причем здесь необходимо одновременно учитывать прирост растений на несколько месяцев вперед. Если парник расположен на открытом воздухе, то в морозные дни сверху его покрывают матами из соломы, войлока или тростника. Во время сильных и длительных морозов их можно оставить на несколько дней.

Что касается лунных правил, к парникам применимы все те же рекомендации, что к работе с древесиной и (или) бетоном.

 

Теплицы

 

Теплица вовсе не обязательно находится исключительно в саду на даче. Если в квартире есть балкон, ее можно расположить на нем. В теплице выращивают сеянцы, сеют семена, сохраняют прохладный воздух зимой и т. п. Она позволяет наблюдать за растениями независимо от погоды. Теплицы чаще всего предназначены для выращивания сеянцев, они бывают с нижним подогревом или без него. Первые большей частью используются зимой, последние нередко состоят из какого-либо железного или алюминиевого каркаса и стекол, они не представляют особой трудности в изготовлении. Однако необходимо иметь в виду особенности того стекла, которое применяется в теплице. Так, оргстекло пропускает больше ультрафиолета, но, учитывая его дефицитность и дороговизну, злоупотреблять им не стоит. Изготовление теплиц из оргстекла совершенно не обязательно, а для теплиц с люминесцентными лампами оно вообще не нужно. Исследования, проведенные в последнее время, установили, что оргстекло подвержено старению. После годового облучения резко падает его светопропускаемость. Через три года обыкновенное стекло пропускает весь видимый спектр и ультрафиолетовое излучение намного лучше оргстекла. Полиэтиленовая пленка в отношении ультрафиолета даже эффективнее оконного стекла, но с видимой частью спектра дело у нее обстоит хуже. Кроме того, пленка стареет быстрее оргстекла, однако она дешевая. Поэтому ее меняют не реже одного раза в год.

Для остекления теплиц наиболее подходит светлое стекло определенного размера. Пазы перекладин обильно промазывают замазкой. Начиная снизу, накладывают пластины стекла с небольшими зазорами между ними и сильно придавливают. Каждая верхняя пластина должна приблизительно на 3 см перекрывать нижнюю; чтобы она не соскальзывала, ее с обеих сторон закрепляют маленькими гвоздиками. Закрыв один ряд между перекладинами, пазы еще раз промазывают замазкой. Если теплица строится на открытом воздухе, то через несколько дней при сухой погоде проводят поверхностную окраску. Перед началом зимы все стыки и щели уплотняют войлоком и замазкой. Если расстояние между фронтонами теплицы превышает три метра, конек крыши и поддерживающие перекладины нужно укрепить на расстоянии нескольких метров с обеих сторон хода, чтобы зимой под давлением снега крыша не деформировалась.

В особенно выгодном положении оказываются владельцы загородных домов, которые живут там постоянно. Один из идеальных вариантов – это тепличка, пристроенная с южной стороны дома, в которую есть доступ из подвала. Крыша теплицы со склоном на юг под углом 30–40 °C усиливает действие каждого луча солнца.

Имеет свои плюсы и теплица с двускатной крышей, расположенная с севера на юг. Она не так быстро и сильно нагревается. Можно сэкономить тепло, если спроектировать постройку так, чтобы на поверхность земли выходила только скошенная крыша. Если над землей остается и часть боковых стен, то их следует также изготовить из стекла, чтобы растения получали дополнительное освещение. Внутреннюю поверхность можно использовать под земляные грядки с хорошим дренажом или как стол для размещения горшков.

Бетонная поверхность хороша тем, что остается прочной, несмотря на влагу, однако на деревянной поверхности растениям теплее. На столы рекомендуется нанести слой угольной крошки или золы толщиной 1–3 см: на такой подстилке горшки мало охлаждаются и не слишком сильно высыхают. Все деревянные части еще до обработки покрывают олифой и безвредной для растений водонепроницаемой краской. На крыше и в стенках делают большое число вентиляционных люков на расстоянии двух-трех метров друг от друга. Они обеспечивают передвижение потока холодного наружного воздуха вверх, где он смешивается с теплым воздухом теплицы. По бокам люки экранируют для защиты растений от сквозняков.

Если высота теплицы позволяет, по обеим сторонам от ее центрального входа имеет смысл устроить полки, на которых маленькие растения будут зимовать в непосредственной близости к стеклу.

Что касается лунных правил, к теплицам применимы все те же, что и к работе с древесиной и (или) бетоном.

 

Живая изгородь

 

У вас уже есть живая изгородь? Если да, вы определенно успели оценить, что такое решение и красивое, и функциональное. Если нет, задумайтесь: может, имеет смысл сменить нечто ветхое и неприглядное на живую красоту? Такая изгородь – вещь гораздо более эффектная, чем бетонный или дощатый забор, а при правильном подборе и уходе еще и более дешевая. Ведь живые изгороди не только защищают участок от непрошеных гостей, но и лучше прикрывают его от холодных и сухих ветров, радуют глаз цветами, дают декоративный урожай ягод. Сажать живую изгородь следует, отступив от границы участка на 1 м для невысоких (до 1,5 м высотой) кустарников и на 2 м – для высоких (до 2,5 м). Деревья лучше сажать на значительном расстоянии от границы, чтобы они не загораживали межу и не затеняли участок соседей.

Живую изгородь, как правило, создают из кустарников или невысоких деревьев. Если вы хотите изгородь высотой до 0,5 м (3–4 куста на 1 м), выбирайте из следующих растений: барбариса Тунберга, самшита, зверобоя чашечкового, магонии падуболистной, лапчатки кустарниковой, смородины альпийской, низкорослых спирей – бумальды и японской, крыжовника. Для изгороди высотой до трех метров (1–2 растения на 1 м) подойдут барбарис Тунберга, самшит, желтая акация, граб обыкновенный, дерен белый, кизильник, форзиция средняя, трескун, жимолость лесная и татарская, смородина альпийская, спирея ван Гутта, тис, туя западная, шиповник, чубушник венечный (жасмин), сирень обыкновенная, кедровый стланник, сосна горная (кустарниковая форма), можжевельник казацкий. Для изгороди выше трех метров (1 растение на 1 м) можно выбрать клен, иргу, граб обыкновенный, кизил съедобный, боярышник колючий, бук, некоторые виды вишни (например, вишню магалебскую), падубы (остролистный и морщинистый), черемуху, липу сердцевидную, лиственницу, ель, тис, тую западную или восточную.

Живая изгородь может быть свободно растущей или формированной. В первом случае – это однорядные и многорядные посадки декоративных, плодово-ягодных кустов или слаборослых деревьев. Свободно растущая изгородь из высоких кустарников (сирени, чубушника, туи, облепихи) защищает участок от посторонних взглядов и не требует стрижки. Формированная изгородь – это низкие заборчики высотой от 30–50 см и средневысокие и высокие заборы и живые стены, превышающие 3 м. Низкая изгородь из вечнозеленого кустарника придаст участку оттенок некоторой строгости. Уход за формированными оградами трудоемок, требует специфических знаний и практики, особенно при обрезке. Для такой изгороди необходима систематическая обрезка.