Связь растений с Луной и знаками зодиака

Пикировка

 

Если вы выращиваете рассаду, то прекрасно знаете, что такое пикировка и какое огромное значение она имеет. Если же слышите это слово впервые, то оно означает лишь пересадку молодых сеянцев из посевной плошки в большие по размеру емкости. Это дает каждому ростку большую площадь роста и питания. И велика вероятность, что вы наблюдали такую картину: пикированные растения прижимаются к почве, будто стелятся по ней, гнутся и отказываются подниматься наверх. Иногда они так и остаются в этом положении. Чтобы этого не случалось, пикировкой нужно заниматься исключительно на растущей Луне и лучше всего в дни Рака, Скорпиона, Рыб (для лиственных культур), Козерога, Тельцы, Девы (для корнеплодов), Овна, Льва, Стрельца (для плодовых), Весов и Близнецов (для цветов). Пожалуйста, обратите внимание: из трех воздушных знаков, которые стимулируют развитие цветов, здесь указано только два. Не хватает Водолея, но так оно и должно быть. Дело в том, что пикировка в дни Водолея запрещена. Фаза Луны значения не имеет. Кроме того, манипуляция не проводится в дни убывающей Луны. И особенно, когда планета проходит через этот воздушный знак.

 

Окулировка

 

Окулировка – это соединение отростка окультуренного дерева с диким, но прочным деревом-основой. Окулировка применяется для получения выносливого и активного растения. Известно несколько десятков способов, но самый распространенный – в Т-образный разрез. За 5–7 дней до окулировки проводят обильный полив прививаемых растений, место прививки протирают чистой влажной тряпкой. Рано утром в день окулировки острым секатором срезают однолетние хорошо развитые и вполне вызревшие черенки со здоровых урожайных деревьев, удаляют с них листья, оставляя одни черешки. Затем ставят последние нижним срезом в холодную воду. Срезают почки-глазки острым окулировочным ножом со средней части черенка с очень тонким слоем древесины. Длина срезанной коры с древесиной и почкой-щитком должна быть 2,5–3 см. Его нужно быстро вставить в Т-образный надрез коры на прививаемом растении. Вставленный под кору щиток плотно обжимают с обеих сторон большими пальцами, обвязывают изоляционной лентой. Почка с черешком листа всегда должна быть свободной. Через 15–20 дней после окулировки проверяют приживаемость щипков. У прижившихся листовой черешок легко отпадает, у неудачных он засыхает.

Для того чтобы окулировка прошла успешно, нужно учитывать лунные ритмы, влияющие на этот процесс. Самое подходящее время – перед полнолунием под знаком Овна, Льва, Стрельца. Чем ближе к полной Луне, тем лучше. Считается, что количество оставшихся до полнолуния дней равно количеству лет, через которое привитое растение будет плодоносить. А вот примета о привоях гласит: обрезать их стоит также при растущей Луне. Для окулировки подойдут и дни растущей Луны, когда она проходит через вышеуказанные знаки. Если выполнять окулировку в эти дни, то привой хорошо соединится с подвоем. Не стоит заниматься этим на убывающей Луне, особенно в знаках Рака, Скорпиона, Рыб, иначе привой будет отторгаться.

 

Черенкование

 

Черенкование – удобный и доступный метод размножения для большинства растений. Это может стать вынужденной мерой, одной из возможностей (наряду с прививкой) спасти растение, если оно загнило.

Наиболее подходящее время для черенкования – весна и начало лета. В случае более позднего корни у укоренившегося растения разовьются недостаточно. Черенковать нужно полуодревесневшую часть веточки. Это середина между той частью, где ветка одревеснела, и частью, где она остается мягкой и зеленой.

Сам процесс достаточно прост. Для его проведения вам понадобится остро заточенный тонкий нож. Ножницами пользоваться не следует, так как они могут смять растение. Непосредственно перед тем, как сделать срез, прокалите лезвие на огне. Срез черенка необходимо совершать быстро, одним движением, строго перпендикулярно оси растения. Сразу же срез нужно присыпать серой или толченным древесным углем, а черенок – подсушить. Это удобно делать в пустом глиняном горшке, помещенном в сухое теплое место. Черенки подавляющего большинства растений укореняются в воде. Достаточно поместить черенок в емкость с водой, и он прорастет.

Мелкие и тонкие черенки оптимально подсушивать в течение двух-трех, крупные – пяти-семи дней. На месте среза у растений образуется особая ткань, называемая каллюсом (от латинского слова callus – мозоль), способствующая заживлению. Если подсушивать черенок несколько часов, то возникнет очень тонкий слой каллюса и возможно загнивание. Если же, напротив, сушить черенок в течение более длительного времени (несколько недель), то слой каллюса станет слишком толстым и невольно создаст препятствие для молодых корней.

Подсушенные черенки готовы к укоренению. Делать это можно разными способами. При ускорении в почве или в воде корни образуются быстро. Советуют укоренять черенки в контейнере с влажным песком, засыпанным сверху тонким слоем гравия. Перед использованием компоненты смеси должны быть промыты. Затем контейнер с черенками можно поместить в теплицу с искусственным освещением и нижним подогревом – это способствует быстрому укоренению. Контейнер можно поставить на окно, следя, чтобы на черенок не попадали солнечные лучи. Песок должен быть влажным. Рекомендуется регулярное опрыскивание. Как следствие, корни образуются через одну-две недели. Примерно по прошествии месяца черенки можно пересаживать в основной субстрат.

Наконец, очень хорошо проходит укоренение черенков на растущей Луне, особенно в Рыбах. В этот же период прекрасно пройдет заготовка черенков для прививок. Также подходят для черенкования дни растущей Луны в Козероге.

 

Прививка

 

Прививка – это соединение и последующее сращение двух растений. Одновременно она является способом и вегетативного размножения, и содержания растений. Прививка позволяет сохранить неустойчивые растения, спасти серьезно пострадавшие экземпляры.

Существует множество вариантов прививки. В любом случае их принцип неизменен. Суть в том, чтобы соединить привой и подвой в месте прохождения их пучков проводящих тканей. Прививка требует таких условий, как: чистота и стерильность, совмещение проводящих пучков, наличие некоторого давления привоя на подвой, стимуляция роста подвоя до и после прививки, поддержание влажной стерильной среды вокруг места прививки до затягивания мест среза. Для выполнения прививки нужно как минимум два ножа: одним пользуются для выполнения менее ответственных операций, например для удаления лишних листьев на подвое и привое, укорачивания подвоя и привоя и т. п. А с помощью второго делают только косые срезы на привое и подвое.

Простая копулировка – один из наиболее распространенных методов прививки. При ней подвой и привой должны по возможности иметь одинаковую толщину. Привой может быть немного тоньше подвоя, но тогда нужно следить, чтобы слои камбия подвоя и привоя совпали хотя бы на одной стороне. При прививке копулировкой подвой и привой обычно срастаются легко и прочно. Любые двудольные древесные растения можно прививать таким методом в течение всего года. Подвой перед прививкой обрезают примерно на высоте 5 см, затем делают надрез на подвое и привое, соединяют их и перевязывают место прививки. Проводя прививку, следует соблюдать чистоту: до нанесения надреза концы подвоя и привоя протирают чистой тряпкой, чтобы удалить случайно попавшую грязь и пыль, руки и нож желательно продезинфицировать этиловым спиртом.

При простой копулировке на подвое и привое делают косой, проходящий по диагонали разрез. Его длина должна составлять 3–4 см. Кроме того, срез должен быть ровным, гладким, а не размочаленным по краям, поэтому нужно, чтобы нож был очень острым. Дополнительные подчистки срезов, как и прикосновение к поверхности срезов руками, недопустимы. Косой срез привоя по длине должен строго соответствовать косому срезу подвоя. Складывают привой и подвой так, чтобы срезы их полностью совпали. При полном совпадении слои камбия также совпадают, что обеспечивает хорошее срастание.

Если привой тоньше подвоя, нужно строго следить за тем, чтобы их слои камбия совпали хотя бы с одной стороны. После совмещения косых срезов место прививки обвязывают так, чтобы привой плотно примыкал к подвою. В качестве перевязочного материала можно использовать натуральное липовое лыко, толстые хлопчатобумажные или шерстяные нитки. Хлопчатобумажные нитки желательно пропитать пчелиным воском, чтобы предохранить их от преждевременного загнивания. Хорошим перевязочным материалом являются шерстяные нитки, достаточно прочные и эластичные. Ленту, нить или лыко накладывают снизу на подвой, прижимая к нему средним пальцем левой руки, и многократно обвивают сверху вниз по часовой стрелке. Лента или нитки не должны находить друг на друга, но их необходимо крепко натягивать, чтобы обеспечить плотное прилегание поверхности срезов черенка и подвоя. Свободный конец нити или ленты пропускают дважды через оставленный открытым, натянутый на большой и указательный пальцы левой руки виток и крепко затягивают. Повязка должна быть настолько крепкой, чтобы привой при легком потягивании нельзя было вытащить.

Улучшенная копулировка отличается от простой тем, что на косых срезах привоя и подвоя делают дополнительные расщепы. Последние образуют так называемые язычки, которые при совмещении подвоя с привоем заходят друг за друга и прочно скрепляют привитые места, не давая привою соскользнуть с подвоя и облегчая накладывание обвязки, а в дальнейшем – срастание привитых растений. При улучшенной копулировке площадь соприкосновения, а значит, и площадь срастания подвоя и привоя значительно увеличивается. Этим способом можно успешно сращивать привой и подвой большой толщины.

При улучшенной, как и при простой, копулировке на привое и подвое сначала делают косые срезы, затем на них наносят расщепы. Расщеп, или точнее разрез, начинают выполнять, отступив примерно на одну треть от верхнего конца косого среза на подвое и нижнего конца на привое, и заканчивают, доведя его примерно до половины длины косого среза. После этого подвой и привой совмещают косыми срезами так, чтобы язычок привоя зашел на всю глубину расщепа за язычок подвоя. При прививке древесных растений этот метод применяют чаще, чем простую копулировку, так как он обеспечивает лучшее срастание привоя и подвоя. Растения, привитые методом улучшенной копулировки, обвязывают сверху вниз, так же как при простой.

Боковая прививка черенком в приклад – метод, который применяют, если подвой одинаковой толщины с привоем или немного его толще. В приклад прививают главным образом хвойные и вечнозеленые лиственные растения. Прививку проводят в теплицах. Можно делать ее и в парниках, но тогда привитые растения срастаются значительно хуже. Прививку черенком в приклад обычно выполняют на корневой шейке или немного выше нее.

На месте прививки у подвоя и привоя острым ножом удаляют остатки ветвей, листья, короткие побеги, чтобы исключить загнивание. Само место протирают чистой тряпкой. Перед прививкой подвой укорачивают примерно на одну треть, отрезая верхушку. В этом случае на подвое остается несколько листьев. На подобранном соответственно подвою черенке в нужном месте делают косой срез длиной 2–3 см. Привой на конце среза немного укорачивают. На подвое параллельно оси побега скользящим движением ножа сверху вниз делают надрез. Проходя сквозь кору и древесину, нож обнажает поверхность, ширина и длина которой должны соответствовать разрезу на привое. Надрез должен начинаться непосредственно под почкой. Получившийся при этом язычок удаляют так, чтобы на подвое образовалось седло, на которое удобно положить привой. Поверхности срезов подвоя и привоя должны полностью совпадать.

Посредством короткого, круто направленного вниз поперечного разреза на коре подвоя формируют язычок. В образовавшейся клинообразной выемке привой сидит очень прочно. Так же как и при копулировке, нужно следить, чтобы срезы подвоя и привоя были одинаковой длины, а слои камбия полностью совпадали. Это обеспечивает правильное и быстрое срастание. Соединив подвой с привоем, место прививки немедленно перевязывают. В отличие от копулировки, перевязку делают снизу вверх. Большим преимуществом этого метода является то, что, если привой не прирастет, прививку можно повторить на этом же подвое в другом месте. Листья, оставленные на подвое, после прививки способствуют лучшему срастанию подвоя с привоем.

Прививку в боковой зарез применяют, если подвой значительно толще привоя. В таком случае этот метод обеспечивает большую механическую прочность растений. Выполняя прививку в боковой зарез, нижнему концу черенка придают форму двустороннего клина. Клин формируют двумя противоположными косыми срезами длиной 2–3 см. Подвой, так же как в случае прививки в приклад, укорачивают примерно на одну треть, листья на месте прививки удаляют, а само место протирают чистой тряпкой. Затем в нижней части подвоя острым ножом делают продольный (сверху вниз), несколько под углом к оси подвоя расщеп, или зарез. Последний углубляется в древесину на одну треть ее толщины. Привой вставляют в расщеп таким образом, чтобы кора его, а следовательно, и камбий по внешней стороне совпадали с корой и камбием подвоя. Перевязку делают так же, как при прививке в приклад, – снизу вверх.

Если прививка сделана правильно, срастание будет практически полным.

Лунный календарь советует нам проводить прививку на растущей Луне. Особенно она удается в дни Тельца, Девы, Скорпиона, Рыб, Козерога. Когда Луна проходит через знак Козерога, можно сажать подвои для дальнейшей перепрививки.

 

Полив

 

Если вы работаете с растениями не первый год, вам хорошо известно, к чему приводит неправильно выбранное время полива. Есть золотое правило: лучше поливать меньше, но чаще, чем реже и помногу. Из-за неправильного полива питательные вещества вымываются из почвы, земля становится слишком влажной или, при недостаточном поливе, пересушенной, корни загнивают или пересыхают, растут вдоль земли, а не в глубину (в поисках влаги!), сами растения теряют силу, урожай оказывается значительно меньше ожидаемого и более низкого качества. Растения теряют иммунитет, чаще болеют, поражаются вредителями.

Чтобы избежать таких неприятностей, начинайте правильно поливать растения с самого начала. А именно через 2–3 дня поле посадки, а не сразу, как это нередко делается. Вы и так сажаете в увлажненную почву, надо дать растению «встать на ноги», в переувлажненной жидкой почве оно с трудом займет нужное положение. Если долгое время стояла засуха, то поливайте растения в дни, когда Луна проходит через водные знаки – Рака, Рыб, Скорпиона. Растения плохо воспринимают полив в дни транзита Луны по знакам Весов, Водолея, Близнецов. Если полив проводить в дни указанных воздушных знаков, то на ваших питомцев могут напасть вредители.

Частота полива определяется состоянием растения и внешними условиями (теплом, влажностью почвы и воздуха, интенсивностью освещения и т. д.). Нельзя допускать резких переходов от недостатка влаги к ее избытку. В большем поливе нуждаются растения, находящиеся в стадии роста или в цвету; имеющие большое количество листьев или крупные широкие листья, испаряющие много влаги; располагающиеся в больших кадках, а также взрослые с мощной корневой системой и во время долгой засухи. В меньшем поливе нуждаются растения в периоде вегетационного покоя; с небольшим количеством листьев; с сочными мясистыми листьями; с небольшой корневой системой, особенно, если корни растения пострадали от вредителей, болезней или вследствие неправильного ухода; в кадках из непористого материала (пластмасса, металл и т. п.); а также во время пасмурной дождливой погоды.

Признаками недостатка воды служат следующие факторы: поникание листьев – у растений с мягкими, нежными листьями они становятся вялыми и опускаются; у растений с жесткими, кожистыми листьями – засыхают и осыпаются; цветки и бутоны опадают или быстро увядают. Признаки избытка воды: листья поникают, имеются мягкие участки с признаками гнили, рост замедляется, листья делаются свернувшимися, пожелтевшими и пожухлыми, их кончики – коричневыми; опадают старые и молодые листья; на цветках появляется плесень. Увядание листьев не всегда связано с недостатком воды. Это может произойти под действием солнечных лучей, в первый ясный день после долгой пасмурной погоды. Поэтому, прежде чем грешить на неправильный полив, надо исключить другие причины, дающие похожую реакцию.

Поливать растения лучше всего только мягкой дождевой, речной или прудовой водой. Жесткой воды, содержащей различные соли, следует избегать. Хорошо переносят поливку жесткой водой те растения, которые произрастают на известковых почвах. Хлорированную воду из водопровода отстаивают как минимум сутки, чтобы хлор успел улетучиться. Вода из-под крана содержит различные химические вещества, в первую очередь известь, а также минеральные соли. В зависимости от региона ее состав меняется, она может быть жесткой или мягкой. Тем не менее рано или поздно в земле накапливается известь. Вы можете легко установить это, если заглянете в свою кухонную посуду: насколько активно «обрастают» налетом чайники и кастрюли, настолько быстро то же самое случается с землей, в которой живут ваши растения. Конечно, лучше заменить водопроводную воду на дождевую. В ее отсутствие вода, используемая для полива, должна максимально приближаться к ней по своему составу. Поэтому имеет смысл остановить выбор на дистиллированной воде. Дождевую воду в городских условиях рекомендуется предварительно прокипятить. Кроме того, можно смягчить жесткую воду, отстаивая ее в течение суток с добавлением торфа. Кислотно-щелочной баланс качественной торфяной почвы равен 4, что позволит вам значительно изменить щелочность воды из-под крана.

Воду, взятую из-под крана, можно прокипятить: это незначительно уменьшит жесткость. Однако учитывайте, что ей следует дать отстояться в течение как минимум одной, а лучше двух недель. Поэтому сам по себе такой метод довольно неудобен.

Смягчать воду можно, используя вофатит-фильтр. Другой метод, который позволяет снизить этот же показатель на две единицы, – добавление 5 г лимонной кислоты на 10 л воды. Если вы применили один из методов, то, прежде чем использовать воду для полива, уточните ее кислотно-щелочные показатели. Сделать это совсем не сложно. В продаже имеются рН-метры разного типа и различной степени чувствительности. Можно обойтись даже обычной лакмусовой бумагой, узкую полоску которой нужно опустить в воду и через несколько секунд увидеть, насколько изменился окрас бумаги. Его интенсивность сверяется по прилагаемой инструкции. Этот же метод проверки кислотно-щелочного баланса используется для определения рН почвы.

Зимой допустимо поливать растения талой водой, но только в том случае, если снег чистый.

И еще: если вода, используемая для полива, хранится в больших резервуарах, то в ней могут образоваться водоросли. Предотвратить их появление можно, если в воду добавить 1 г медного купороса на каждый литр воды.

Влияние холодной или тепловатой воды в значительной мере зависит от состояния почвы. На этот вопрос существуют разные точки зрения. Тем не менее большинство специалистов рекомендуют использовать для полива воду комнатной температуры, то есть отстоявшуюся и умеренно теплую.

 

Листва

 

Когда приходит осень, мы собираем в кучи опавшие листья. Если этого не сделать, весной наш сад явит собой крайне непривлекательное зрелище. Но просто собрать листья и где-то их как попало свалить – крайне неграмотное решение. Не будем забывать, что перегнившие листья вовсе не что-то вредное или бесполезное, для живых растений это ценный питательный материал. Собранные листья складывайте вокруг деревьев. Вместе с ними в куче могут находиться веточки, опилки, частички коры – ничего страшного, главное – запомнить: дерево – к дереву. Если сделать так, то почва не пересохнет, не перемерзнет, а сорняки не будут расти, как на дрожжах. И конечно же, приходится учитывать такой момент: время, когда все эти полезные вещи нужно делать. Вы же не хотите, чтобы тщательно собранная куча разнеслась по всему саду? Чтобы вилы или грабли повредили молодые растения? Тогда собирайте ее при убывающей Луне, особенно в дни Козерога, Девы, Тельца. Откажитесь от уборки листьев на растущей Луне, особенно в дни Рака, Скорпиона и Рыб.

 

Субстрат

 

Важнейшими факторами для хорошего урожая являются кислотность и структура почвенной смеси, количество и соотношение в ней питательных веществ, а также отсутствие в почве опасных для корней грибков и вредителей. Для многих растений подходят легкие землесмеси, но есть и такие, которые отлично чувствуют себя на тяжелых и глинистых почвах. Растения, имеющие разветвленные тонкие корни, предпочитают легкую почву с кислой или слабокислой реакцией. Субстрат для рассады можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно. Для приготовления посадочных смесей используется глинистая земля, песок, кирпичная крошка (диаметр частиц – 2–6 мм), мелкий гравий и листовой перегной, вместо которого можно применить торф, выветренная глина, мраморная и гранитная крошка, керамзит, сфагнум, парниковая земля, перегной, старая известка. Отметим, что многие из этих компонентов могут также использоваться в качестве почвенных добавок, наравне с древесным углем.

Однако, вне зависимости от состава, семена требуют земли, которая удовлетворяет трем условиям. К ним относятся: механическая структура (рыхлая, воздухопроницаемая, водопроницаемая), химический состав (разные растения требуют различного соотношения органических и минеральных компонентов), кислотность. Кроме того, субстрат не должен содержать легко подверженных гниению компонентов (например, свежего компоста). И главная задача – приготовить землесмесь, соответствующую этим параметрам, исходя из требований каждого растения. Не секрет, что даже приобретенный в магазине торф может иметь разный состав, будучи приготовлен разными производителями. Здесь на помощь приходит опыт, а для новичков – знание химических особенностей используемых материалов. Например, если растение требует питательной землесмеси с повышенным содержанием органики (так называемая гумусосодержащая смесь), то для такой ее основы может использоваться обычная садово-огородная земля. Глинистая земля способна стать основой смеси для более чувствительных к органике растений. В качестве разрыхлителя используются торф или любой химически нейтральный сыпучий материал с зернами 1—10 мм. Варьируя соотношение земли и сыпучего наполнителя, можно подобрать подходящие смеси для более чувствительных и менее чувствительных, быстрее растущих видов. Первые требуют больше наполнителя, вторые – основного материала.

Кислотность полученной смеси регулируется либо добавлением гранулированного суперфосфата, кислого торфа, понижающего рН, либо примешиванием гранитной или мраморной крошки, извести-пушонки, доломитовой муки, повышающей рН.

При приготовлении земляной смеси торф, глинистую и листовую землю необходимо просеять. Для этого прекрасно подходит пластмассовый дуршлаг или сетка с ячейками диаметром 3–5 мм. Крупнозернистый песок, кирпичную крошку и мелкий гравий следует промыть, кирпичная крошка также требует слабого раствора серной кислоты до прекращения шипения (после процедуры материал опять нужно промыть).

При использовании торфа нельзя забывать о том, что этот материал разрыхляет и подкисляет почву. Для изготовления землесмеси применяется старый, хорошо разложившийся низинный торф, так как верховой слой содержит вредные кислоты. Другие материалы, гравий и песок, как правило, обладают слегка щелочной реакцией, поэтому их используют для улучшения проницаемости почвы (и для дренажа). Кирпичную крошку применяют с той же целью, кроме того, она частично впитывает избыточную влагу. Для приготовления субстрата и для дренажа следует выбирать крошку красных кирпичей, потому что в белых содержится избыточное количество извести.

Тяжелую смесь готовят из трех частей комковатой глинистой земли, двух частей гравия или крупнозернистого песка, двух частей кирпичной крошки, которую можно заменить гравием, одной части торфа и одной части листовой земли. На ведро смеси можно добавить полстакана суперфосфата и фосфорнокислого калия в пропорции 3:1.

Для приготовления более легкой смеси используются по две части торфа, листовой земли и песка и одна часть глинистой земли. Все ингредиенты смешиваются.

Самый простой и распространенный рецепт землесмеси – взять равные части листовой земли и промытого речного песка с добавлением древесного угля и торфа.

Если вы купили готовый субстрат, то необходимо принимать во внимание, что его состав не всегда может быть оптимален. Зачастую садоводы самостоятельно доводят купленную смесь до нужной кондиции, смешивая ее с разрыхляющим материалом, например крупнозернистым песком, мелким щебнем, измельченной пемзой или перлитом в соотношении 1:1. Эта добавка необходима для повышения воздухо– и водопроницаемости субстрата; при этом очень важна ее крупнозернистая и прочная структура.

Когда смесь приготовлена, ее следует обязательно пропарить на водяной бане. Для этого берут две кастрюли разной величины. Меньшую заполняют землей и, не накрывая, помещают в большую, налив в последнюю немного воды. Кипятят воду в течение часа, после чего кастрюлю убирают с огня и закрытой дают ей остыть.

Смеси не готовятся непосредственно перед посадкой. Оптимальный срок приготовления – за месяц до нее. В течение этого времени смесь должна храниться в немного увлажненном состоянии, чтобы восстановить необходимые качества почвы. Этот процесс можно ускорить, если перемешать остывшую землю и добавить к ней небольшое количество смеси, в которой росли здоровые растения.

Скажем о том, какие качества присущи тому или иному материалу, наиболее часто применяемому для приготовления субстрата.

Глинисто-дерновая земля прочно удерживает воду. Питательные вещества из нее вымываются сравнительно медленно. Ее можно купить в магазине либо добыть самостоятельно, там, где земля поросла дерном (густой травой). Слой дерна необходимо снять вместе с землей, уложить пластами, укрыть и оставить минимум на один год. Предварительно землю можно удобрить жидким навозом. Таким методом несложно получить очень питательную почву. Более простой способ – подкопнуть дерн и стряхнуть с его корней почву.

Листовая земля богата питательными веществами, рыхлая, легкая, прекрасно впитывает воду. Ее, опять же, можно приобрести в магазине. Или дождаться весны и, когда снег начнет таять, собрать в лиственном лесу, выкапывая прямо из-под снега и старой листвы.

Старая парниковая земля служит заменителем глинисто-дерновой и листовой. Это земля из любого огорода или сада.

Крупнозернистый речной песок придает почве рыхлость и пористость. Брать его следует на пляже или покупать уже расфасованным, но в обоих случаях обязательно промывать.

Древесный уголь лиственных пород деревьев применяется для дезинфекции в виде порошка (им присыпаются пораненные корешки) и добавляется кусочками в почву. Он обладает противогнилостными свойствами. Если вы не приобретаете древесный уголь в магазине, то спалите полено (оптимально – березовое), часть головешки мелко раскрошите, часть раздробите на некрупные частицы. Эти частицы служат почвенной добавкой.

Кирпичная крошка придает почве рыхлость и пористость, обладает способностью удерживать лишнюю влагу. Ее также можно приобрести либо получить, молотком разбив красный кирпич.

Керамзит предохраняет растения от перегрева, переохлаждения и пересыхания.

 

Компост

 

Компост – отличный способ переработать всевозможные растительные отходы, те же опавшие листья. Что приятно, этим природа занимается сама. Кроме того, компост – отличное удобрение, что известно каждому огороднику. Он способен частично заменить минеральные удобрения. В одной тонне компоста содержится 30–40 кг азота, 20–30 кг фосфора, 15–20 кг калия.

Компост представляет собой однородную сыпучую массу от темно-коричневого до черного цвета. Основная его функция – это создание и поддержание здоровой почвы путем питания живущих в ней микроорганизмов. Последние в свою очередь выделяют питательные вещества, полезные для растений, которые вы выращиваете. Подобно органическим удобрениям и любым органическим веществам в большом объеме, компост помогает песчаным почвам удерживать влагу и в то же время способствует дренированию глинистых почв. Если применять компост регулярно и вносить больше, то почву легче обрабатывать, в ней можно выращивать более широкий спектр растений. Осенью его используют как удобрение под перекопку. Это не только обогатит почву ценными питательными веществами, но и значительно улучшит ее структуру. Компост также можно применять в любое время года для мульчирования – присыпания почвы, помогающего подавить рост сорняков и удержать влагу. Потребуется слой компоста толщиной 5–8 см. Положите его вокруг наиболее ценных растений, которые могут пострадать в засушливые периоды или при поломке поливальной установки. Если что-то осталось, распределите компост между остальными растениями, а в самом конце мульчируйте ту почву, на которой еще нет посадок. Следите, чтобы компост не соприкасался со стеблями и стволами растений, эти части должны располагаться над почвой.

Компост – перегной органического вещества, его получение не должно требовать часов напряженной работы. Точно так же несложно определить, что именно в него добавлять. Для компоста подходит все, что было когда-то живым, причем не обязательно ограничиваться только растительными остатками из вашего сада. В него можно класть растения, золу, кухонные отходы, включая чайную заварку и очистки овощей, газеты и другую бумагу, опилки и солому, ветки кустарников, перемешанный с соломой, опилками или резаной бумагой, птичий и животный помет, торф. Если в вашем саду есть газон, то компост поможет вам решить еще одну проблему – куда девать остатки скошенной травы. Но одной скошенной травы недостаточно для получения полноценного перегноя – почти 30 процентов травы превращаются в склизкую массу, так что, хотя она тоже пригодна, необходимо вносить в компост и другие ингредиенты. Все, что остается после прополки клумб и цветочных грядок, пойдет в дело вместе с разнообразными объедками и кухонными отбросами. Образующийся компост можно использовать для мульчирования грядок, вносить под отдельные растения или закапывать в почву при подготовке грядок к посадке, а также при пересадке растений. Чтобы ускорить гниение, собирайте в ведро сорняки и остатки пищи, не внося их в компост. Скосив газон, сложите все это в компост вместе со скошенной травой. Трава начнет загнивать скорее, а выделяющееся при этом тепло ускорит разложение других веществ.

Скажем и о том, чего в компосте быть не должно. Это части больных растений, каменный уголь, кости, остатки мяса, комья земли, толстые ветки, картон, семена и корни многолетних сорняков, помет кошек и собак, листья деревьев.

Чтобы компост стал превосходным удобрением, начните с выбора места. Компостную яму разместите в защищенной от ветра зоне. Ни в коем случае не на солнце, иначе компост пересохнет, и не в тени, потому что без тепла не пойдет процесс разложения. Идеальное место – полутень.

Для места хранения компоста вырывают специальную неглубокую компостную яму. Можно сделать простую компостную кучу или использовать контейнер цилиндрической или кубической формы. В нем содержимое хорошо прогревается, при этом погибают сорняки и возбудители болезней. Объем контейнера должен быть не меньше 1 куб. м. Убедитесь, что вы сможете легко вынимать из него компост. Крышка должна легко сниматься и ставиться на место. Обязательно покрывайте компост, чтобы сохранить тепло и защитить от дождя. В него должен проникать воздух. Для этого массу нужно время от времени переворачивать. Поместите контейнер на земле, чтобы черви, бактерии и грибки попадали в него и ускоряли процессы гниения.

Если вы выращиваете овощи, используя только органические удобрения, тогда в вашем распоряжении должно быть как можно больше компоста.

И еще один вопрос: что говорят лунные ритмы о столь ответственном занятии? В дни, когда Луна проходит через знаки Земли, можно добавить в материал биологические вещества, способствующие разложению. Особенно хорошо это делать в дни Девы. Если вы вносите в компост элементы крупного размера, положите их между слоями уже созревшего компоста, а на растущей Луне утрамбуйте.

 

Удобрения

 

Каждый садовод знает, что удобрения бывают органическими и минеральными. К первым относятся навоз, перегной, компост, птичий помет, озерный ил, зола, торф.

Вторые по действию химических веществ делятся на азотные, фосфорные и калиевые. Кроме этого есть комплексные удобрения, которые включают в себя несколько сбалансированных действующих веществ.

Навоз – одно из самых распространенных удобрений, которое ежегодно вносится под овощные культуры. Его лучше вносить в почву с осени под перекопку. В навозе содержатся все наиболее ценные элементы питания: азот, фосфор, калий и некоторые микроэлементы. Его ценность – не только в химическом составе. Продолжая разлагаться в почве, он обогащает ее углекислым газом, обеспечивает подогрев, а его структура улучшает механические свойства почвы. Внося навоз в качестве подкормки или перед посадкой, надо не забывать, что многие овощи не переносят его свежим и получают ожоги: в таком случае лучше использовать перепревший навоз.

Птичий помет – самое богатое питательными веществами удобрение. Кроме этого, оно быстродействующее. Азот очень быстро улетучивается из помета, поэтому хранить его нужно в смеси с опилками или землей.

Зола содержит много фосфора и калия, в ней достаточно много микроэлементов. В золе содержится практически вся таблица Менделеева. Также она применяется как антисептическое средство. Ее используют при борьбе со многими вредителями, хотя и не всегда успешно.

Что же касается минеральных удобрений, они являются продукцией химического производства и содержат в себе одно или несколько питательных веществ в высокой концентрации. К азотным удобрениям относятся:

аммиачная селитра – гранулы от белого до кремового цвета, которые хорошо растворяются в воде. Селитра – сильнодействующее удобрение, обычно содержит 33–34 % азота. Благодаря хорошей растворимости при внесении в почву начинает быстро действовать. Ее хорошо применять во время засухи, так как она не образует в почве повышенной концентрации вещества;

сульфат аммония – кристаллы белого цвета, хорошо растворимые в воде. Содержит до 20 % азота. Вызывает подкисление почвы, поэтому его не рекомендуется применять длительно;

карбамид – выпускается как в гранулах, так и в кристаллическом виде. Имеет очень высокое содержание азота – до 46 %. В последнее время карбамид стал наиболее популярным азотным удобрением.

Самое распространенное фосфорное удобрение – суперфосфат. Бывает порошкообразным и гранулированным, серого или белого цвета. Содержание фосфора у порошкообразного суперфосфата – от 14–20 %, у гранулированного – 20–22 %. Вносить его лучше осенью под перекопку или весной при посадке в рядки или лунки.

К калиевым удобрениям относятся:

хлорид калия – основное калиевое удобрение, которое содержит 50–60 % ка