Дозировки удобрений для устранения дефицита питательных элементов

 

Таблица 2 (продолжение)

 

Таблица 2 (окончание)

Сорняки

 

На вашем участке появились сорняки? Избавьтесь от них немедленно! Эти растения обладают огромной жизнеспособностью, они размножаются молниеносно, а сами собой, от плохих погодных условий не умирают. Чуть промедлите – сорняки разрастутся и заглушат культурные посевы.

Чтобы не допускать такой ситуации, лучше принимать предупредительные меры. К ним относятся своевременные прополки и рыхление почвы. А если сорняки появились, выпалывайте их с корнем, захватывая как можно ниже. Выдергивать смысла не имеет: корни могут быть настолько длинными и прочными, что вы их только оборвете. Удалите наземную часть растения и кусок корня, а оставшийся продолжит развиваться и вскоре сорняк вновь покажется над землей.

Опытные садоводы наверняка замечали, как часто возникают сорняки в огородах, где растет только одна культура, растения одного вида. Например, сплошные кабачки, патиссоны, тыквы… Жизнь бактерий и микроорганизмов утихает, земля истощается, потому что на нее воздействует лишь одна корневая система растений. На таких почвах сорняки, как ни странно это звучит, лишь помогают сохранить жизнеспособность почвы, внося в проходящие в ней процессы какое-то разнообразие.

Проще справиться с однолетними сорняками, такими как лебеда, сурепка, пастушья сумка. Относительно легко победить многолетники со стержневой корневой системой: одуванчик, конский щавель, чертополох. Главное – поглубже подкопать и полностью удалить корень. Гораздо сложнее справиться с такими сорняками, как пырей, сныть, полевой хвощ. Их можно выдергивать без устали, но они будут расти еще пуще. А все потому, что на их подземных корневищах находятся спящие почки, и если при прополке отрывают растение лишь с частью корневища, на оставшихся просыпаются почки. В результате из одного растения получается несколько. То же происходит при перекопке почвы: чем мельче вы порежете корневища лопатой, тем больше образуется свежего материала. Важно тщательнее выбирать корневища сорняков, даже самые мелкие. Если на участке отдельные сорняки все же прорастут, постарайтесь немного раскопать почву и удалить их все, без остатка.

После прополки почву можно замульчировать или высадить на ней стелющиеся растения. В качестве мульчи могут быть использованы влажный торф, компост, раскрошенная кора, гравий, перегной, в некоторых случаях – опилки. Рубленую траву можно внести очень тонким слоем, чтобы исключить ее гниение. Перед мульчированием землю нужно полить и удобрить. Мульчирование сохраняет влагу, улучшает структуру и состав почвы. Для подавления сорняков используется черная пленка. Врытые по периметру участка листы шифера уберегут сад от проникновения сорняков от соседей.

Чтобы выполотые сорняки не вырастали заново, воспользуйтесь простыми советами лунного календаря. Они помогут вам не только надолго избавиться от сорняков, но и легче справиться с самой работой. В нужное время корни будут легче выходит из земли. В противном случае, если время выбрано неудачно, работа затрудняется. Самое подходящее время для борьбы с сорняками – разумеется, период убывающей Луны. Особенно эффективными окажутся такие работы в дни Козерога. Тяжелее бороться с сорняками на растущей Луне, особенно в знаке Льва.

Есть интересная примета. Один-единственный день в году, 18 июня, лишь до полудня, обладает таинственной силой. Если в этот день, до этого часа, выполоть сорняки, они не вернутся.

 

Болезни и вредители

 

В неблагоприятных условиях растение рискует заболеть. Здоровым считается растение с нормальным функционированием, которое обладает всеми признаками своего вида, может приспосабливаться под изменения окружающей среды, а его жизненный процесс протекает без нарушений. Болеть оно начинает тогда, когда воздействие неблагоприятных факторов превышает степень его приспособляемости. Здоровье растения не сложно подорвать, оказывая на него резкое и интенсивное неблагоприятное влияние или воздействие слабое, но длительное.

 

Ошибки в уходе

 

Физиологические заболевания могут вызывать заражение растения другой болезнью. Зачастую они возникают по вине садовода. Растение истощенное, ослабленное не в силах сопротивляться болезням и вредителям. Человек способен предотвратить физиологические заболевания растений, если знает условия, оказывающие влияние на их состояние здоровья. К ним относятся почвенные факторы (ее химический и физический состав), физиолографические факторы (высота над уровнем моря) и, наконец, факторы климатические (тепло, свет, вода, воздух). Таким образом, основным условием физиологических заболеваний становится неправильный уход. То есть неверный выбор почвы, недостаток микроэлементов, нарушение светового и температурного режимов, неправильный полив, обморожение, зимовки и др.

Если ошибки в уходе не были резкими или длительными, то шансы спасти растение достаточно высоки. Для этого бывает достаточно устранить неблагоприятные воздействия, которые по существу являются причинами заболевания. Например, перенести растение в более теплое или сухое место, понизить или повысить температуру воздуха, изменить состав почвы и пр. Существенным фактором является то, что все эти меры эффективны на начальной стадии заболевания. Если же болезнь прогрессирует и оказываются затронуты важные органы растения, то такое заболевания гораздо сложнее поддается излечению. Всех тягостных последствий можно избежать, если содержать растение в подходящих условиях и внимательно за ним наблюдать. Последнее означает: если вы заметили малейшее пятнышко ржавого цвета, интенсивное корообразование, прекращение роста в вегетационный период, то растение подает вам сигналы тревоги, демонстрирует признаки, по которым можно предполагать наличие заболевания.

Как мы уже сказали, наиболее частая причина возникновения физиологических заболеваний – ошибки в уходе. Зачастую они приводят к определенным последствиям. Несмотря на то, что почва содержит достаточно необходимых для питания растений веществ, последние имеются в ограниченном количестве, то есть их запасы со временем исчерпываются. Это приводит к недостаточному, бедному питанию растения, фактически к его голоданию. В этом случае растение может не подавать признаков нарушения развития, и в то же время оно заметно ослабевает, замедляет рост, не цветет.

Из частых ошибок в уходе, приводящих к болезням, выделим следующие. Нельзя держать тенелюбивые растения на свету, а светолюбивые – в тени. При избыточном освещении недозревшие ткани могут просто сгореть. Сильный ожог приводит к серьезным нарушениям в жизненном процессе и нередко к прекращению жизнедеятельности растения. Напротив, недостаток света ведет к ослаблению стебля и деформации.

Слишком низкая температура вызывает загнивание корней, поддерживает развитие грибковых заболеваний. Простуда растений не менее опасна, чем их ожог. Особенно в том случае, если они не приспособлены к пониженной температуре. Обморожение или замерзание частей растения нередко происходит за счет образования кристалликов льда в теле стебля. Это, в свою очередь, ведет к разрушению клеток и их гниению после оттаивания.

Кроме того, если почвенная смесь содержит избыток того или иного микро– или макроэлемента, может наблюдаться печальная картина. Нехватка хотя бы одного элемента приводит к отклонениям в развитии растения.

 

Вирусы и бактерии

 

Вирусы и бактерии относятся к микроскопическим паразитам и являются возбудителями многих опасных заболеваний. Бактерии – микроорганизмы, размеры которых составляют несколько тысячных долей миллиметра. Наблюдать их можно только под микроскопом. Они проникают в тело растения через поры или ранки и выделяют ферменты, разрушающие стенки клеток, или токсичные вещества, умертвляющие клетки живой ткани. Эти ядовитые и раздражающие вещества вызывают опухоли и болезненные утолщения в пораженных частях растения, деформацию и гибель. Также различные бактерии участвуют в процессах гниения, когда растения поражаются грибковыми болезнями. К бактериальным заболеваниям относится сухая и мокрая гниль, причиной которой являются чаще всего бактерии, вызывающие осветление или побурение участков тела, их засыхание или разжижение. Часто такие заболевания приводят к гибели растения.

Способы борьбы с сухой и мокрой гнилью следующие: необходимо срезать пораженные участки, применять медьсодержащие фунгициды (куприкол 50, ортоцид 50), антибиотики – пенициллин (флакон 500 000 ед растворить в 10 мл воды; взять 1 мл этого раствора на 100 мл воды), тетрациклин (1 таблетка на литр воды). Обрабатывать опрыскиванием.

Вирусы – микроорганизмы, размеры которых составляют несколько десятков миллионных долей миллиметра. Наиболее часто они переносятся при вегетативном размножении, а также при прививке, через сок зараженного растения. Также вирусы могут переноситься различными насекомыми.

Пораженные вирусами растения теряют жизненные силы, сморщиваются, лишаются яркой окраски, постепенно отмирают. Также внешними признаки вирусных заболеваний могут быть: мозаичная пятнистость, задержка роста, омертвение участков тела, опухоли, скрученность побегов, обесцвечивание участков. Зачастую вирусное заболевание сопровождается появлением на теле растения светлых пятен, которые распространяются по всей поверхности.

Некоторые болезни затрагивают в первую очередь посевы и молодые растения. Причиной опасных болезней является инфекция, или заражение. Заражение микроскопическими паразитами, в первую очередь грибком, чаще всего приводит к гниению растения и в дальнейшем к его гибели. При этом начальные стадии поражения протекают практически без внешних признаков. Зачастую они становятся заметны уже тогда, когда болезнь достигла апогея и спасти растение сложно.

Возбудители подобных заболеваний присутствуют фактически везде, но они нуждаются в определенных условиях, чтобы вызвать болезнь. В числе наиболее благоприятных для развития инфекционных заболеваний факторов – теплая, влажная среда закрытого и непроветриваемого пространства, а также тень и полутень. Растения в таких условиях ослаблены, страдают физиологическими заболеваниями и особо подвержены инфекционным, в первую очередь грибковым.

 

Грибковые заболевания

 

Грибковые заболевания вызываются фитопатогенными грибами различных родов (фузариум, фитиум – возбудитель ржавчины, глиоспориум и др.). Они проявляются в виде пятен коричневого, черного или рыжего цвета, в виде сухой или мокрой гнили на теле, почернения, разжижения тканей сеянцев. Тело гриба-паразита, который вызывает микозы растений, состоит из волокон, мицелиев. Они настолько тонки, что их распространение на поверхности стебля или тем более в ткани растения невозможно заметить невооруженным глазом. Грибы лишены хлорофилла и вынуждены питаться за счет живых растений (их называют паразитами) или растений мертвых (сапрофитами). Фактически растению сложно устоять перед распространением в его теле волокон гриба-паразита.

Грибковых заболеваний довольно много. Они различаются в зависимости от характера их возбудителей. Кроме того, признаки, сопровождающие заболевания, также могут разниться. Неизменным остается только итог – гниение и гибель растения. Гниение – это последняя стадия заболевания, которая может протекать медленно или быстро.

Сухая гниль (Gloeosporium opuntiae) – грибок, который определяется по наличию на растении темно-коричневых пятен с желтыми краями, которые распространяются по всему телу. Со временем пятна сливаются, ткань под ними сохнет, становится рыхлой, трухлявой.

Защитить растения от сухой гнили можно посредством опрыскиваний препаратами меди или 6 %-ным раствором бордоской смеси, а также отрезав зараженные части.

Серая гниль (Botrytis cinerea) распространяется, в первую очередь, через открытые раны на кожице растений. Ее можно отличить по коричнево-серому или зелено-серому налету. Ткань под ним мягкая и загнивающая.

В качестве лечения загнивающие части крупного растения необходимо вырезать вплоть до здоровых тканей, раны продезинфицировать хинозолем или засыпать порошком древесного угля.

Мягкая гниль (Phytophtora omnivera) поражает растение пятнами серо-белой плесени. Когда такие пятна появляются на теле растения, это говорит о том, что внутри оно уже загнило.

В качестве лечения загнивающие части крупного растения необходимо вырезать вплоть до здоровых тканей, раны продезинфицировать хинозолем или засыпать порошком древесного угля. Зараженные сеянцы придется уничтожить.

Гельминтоспориозная мокрая гниль (Helminthosporium cactivorum) редко поражает растения, живущие в сухой среде. Этот грибок распространяется на нижние части растения и далее по стеблю. Отличить его можно по темным стекловидным пятнам на теле, под которыми находится размягченная гниющая ткань.

В качестве лечения загнивающие части крупного растения также необходимо вырезать вплоть до здоровых тканей, раны продезинфицировать хинозолем или засыпать порошком древесного угля.

Черная плесень распространяется на загнивающих сахаристых плодах деревьев, на выделениях тлей. Внешне она похожа на сажу. Черная плесень не проникает в ткани. Ее вред – в закупоривании пор растения и в нарушении его эстетического вида

Назовем несколько общих правил лечения и профилактики грибковых заболеваний. Они помогут вам и тогда, если вы затрудняетесь определить, какой именно грибок поразил ваше растение.

Качественно профилактическое средство – дезинфекция предназначенной для растений почвы за три недели до посадки. Для этого используется 40 %-ный раствор формалина. С той же целью в почву добавляют толченый древесный уголь – первый враг грибков.

Пораженное грибком растение необходимо немедленно изолировать. Если инфекция обнаружена на ранней стадии (что само по себе проблематично!), эффективным средством борьбы станет препарат «Хинозол», используемый для посыпания посева. Также используется опрыскивание розовым раствором марганцовки. В качестве профилактической меры применяется дезинфекция субстрата перед посевом все тем же раствором марганцовки или препаратом «Аргонал».

Если грибок поразил взрослое растение, то его можно спасти, вырезав зараженные участки и продезинфицировав рану. Эффективно также опрыскивание зараженного растения различными химическими препаратами, в первую очередь содержащими медь. Например, «Куприколом», бордоской жидкостью или сульфатными препаратами, в числе которых, например, «Сулка», «Суликол», «Полибарит». Также в качестве средств борьбы применяют фундазол (2 г на 1 л), хинозол (2 г на 1 л), ТМТД (4 г на 1 кг почвы), бенлат. Пораженные участки срезают и обрабатывают одним из растворов.

 

Насекомые-вредители

 

Насекомые-вредители последовательно разрушают растения, провоцируя их болезни и гибель. В то же время действуют они медленно (например, относительно грибков). Поэтому существует возможность заметить вредителя еще на первой стадии поражения и принять меры. Сразу уточним, что главное в этом вопросе – вовремя распознать признаки появления вредителей. Их можно заметить как невооруженным глазом (например, тлю, щитовку), так и по признакам, сопровождающим их появление (например, корневого червеца).

Меры борьбы с насекомыми-вредителями не всегда просты, и в то же время современные средства дают ожидаемый эффект довольно быстро. Никогда не стоит надеяться, что вредитель «уйдет сам». Запущенные случаи приводят к тому, что борьба с ним может стать долгой и безрезультатной.

Насекомых-вредителей меньше, чем микроскопических паразитов, наносящих вред растениям. Они довольно хорошо известны и позволяют обнаружить себя по характерным признакам.

Признаки, которые вызывают подозрение: остановка роста в период вегетации, появление пятен, изменение окраски, сморщивание. Если причина их появления не вредители, а болезнь, вызванная неправильным уходом, то эти признаки появляются сразу на нескольких сходных растениях. Вредители же образуют очаг нападения, который на первой стадии локализуется в одном или двух горшочках. По остальным растениям он распространяется не сразу.

Вредители – довольно многочисленная группа.

Нематоды, растительноядные круглые черви мелких размеров (от 0,5 до 1,5 мм длиной), нитеобразные, белые или бесцветные. Они обладают длинным «копьем», которое выдвигается из ротовой полости. С помощью этого приспособления нематоды пронзают оболочки растительных клеток и высасывают их содержимое.

Очень распространенная золотистая картофельная нематода относится к группе микроскопических круглых червей. Это опасный возбудитель заболевания картофеля и томатов. Пораженные растения отстают в росте, их листья приобретают бледную окраску, скручиваются и постепенно увядают. В местах наибольшего скопления нематоды на поле появляется проплешина с чахлыми, желтыми, сильно отстающими в росте растениями. На больных растениях образуется небольшое количество мелких клубней, вследствие чего значительно снижается урожай.

Обнаружить нематоду можно с середины июля на корнях картофеля. Это очень мелкие, величиной с маковое зерно, белые или желтые самки нематоды с яйцами. Осенью они темнеют и в таком состоянии зимуют. Весной из одной самки выходит до 200 личинок, которые начинают активно питаться соками растений. В целях профилактики и борьбы с картофельной нематодой рекомендуется выращивать устойчивые к вредителю сорта картофеля, чередовать его с непоражаемыми культурами (капустой, укропом, морковью, редисом, горохом, клевером, многолетними травами), при обнаружении зараженных растений их желательно удалить с поля и сжечь. Осенью при уборке картофеля нужно изъять ботву с участка и сжечь или обработать хлорной известью. Для борьбы с картофельной нематодой используется метод, позволяющий снизить численность вредителей в три раза: для этого достаточно весной внести в почву смесь дробленой коры сосны и ели в равных частях. После работы на зараженном участке необходимо продезинфицировать весь рабочий инструмент и обувь, иначе вы разнесете нематоду по саду.

Червецы, или войлочники, – это малоподвижные сосущие насекомые размером до 5 мм, имеют удлиненно-овальное тело с длинными щетинками по краям. Бескрылые самки несколько похожи на мокриц телесно-оранжевого цвета, тело взрослых особей покрыто восковым налетом, иногда в виде пушка, за что в народе их еще называют мохнатыми вшами. Самка откладывает до 2000 яиц в листовые пазухи, на нижнюю сторону листьев и на молодые побеги растений. Чаще всего вредители появляются на нижней стороне листьев вдоль жилок и на стеблях. Личинки и взрослые самки сосут молодые побеги, листья, бутоны. Они сильно задерживают растения в росте. Насекомые очень подвижны и хорошо передвигаются практически в любом возрасте. Резко выражен их половой диморфизм. У самцов имеются крылья (обычно первая пара), конечности нормально развиты, брюшко с двумя хвостовыми нитями или пучком из них. Ротовой аппарат отсутствует (во взрослом состоянии самцы не питаются). У ряда видов ноги редуцированы или отсутствуют. Большинство откладывает яйца, у некоторых видов самки живородящие. Яйца откладывают в белый ватообразный лицевой мешок. Плодовитость очень высока; многие формы дают два, иногда до четырех поколений в год.

Личинки 1-го возраста (бродяжки) активно передвигаются по кормовому растению, могут переноситься ветром. Присосавшись к растению, личинки теряют подвижность; после линьки личинки следующего возраста заново ищут места для питания. Взрослые самки некоторых видов могут активно ползать по кормовому растению. Перед яйцекладкой многие формы покидают место питания и уходят в укрытия.

Мучнистые червецы, как правило, хорошо различимы невооруженным глазом, чаще всего собираются колониями на нижней стороне и в пазухах листьев, на черешках и стеблях, где образуются белые ватообразные выделения, куда самки откладывают яйца. Пораженные растения выглядят так, словно покрыты клочками пуха или ваты. Отродившиеся из яиц личинки расползаются по всему растению. При обильном выделении самками медвяной росы на листьях появляется сажистый грибок, загрязняющий растение.

Главная мера борьбы – проведение регулярного осмотра на предмет поражения вредителем, прежде всего, в межсезонье и на особо подверженных нападению червеца растениях. При незначительном поражении осуществите сбор вредителей влажной тряпочкой. При сильном – еженедельно опрыскивайте системным инсектицидом (химическим средством борьбы с вредными насекомыми). Очень важно смачивание поврежденных мест. Из биологических методов используют микробиологические препараты: бактериальные, грибные, такие как лепидоцид, а также карбофос, цветофос, интавир, децис, фосбецид, актеллик. Есть и народный метод: опрыскивание растения раствором зеленого мыла или табачным настоем 3 раза с интервалом в 7—10 дней. Табачный настой готовят из 80 г табачной пыли и 4 г мыла (из расчета на 1 л воды); настаивать его надо 2–3 дня. Существует и другой народный метод: червец уничтожается обыкновенной водкой. Опрыскиваете ею растение и через пару дней удаляете мертвых червецов. Скорее всего, обработку придется повторить, так как на личинки водка может и не подействовать.

Щетинистый мучнистый червец – вредитель не такой крохотный, как нематода. Существует несколько видов червецов со схожей биологией. Заметить его можно невооруженным взглядом, его длина 5–7 мм. Хорошо видны кладки яиц, которые похожи на окутанные ватой комочки. Для червеца характерен белый восковой налет на теле. Самки червеца бескрылые, уплощенные, вооружены колющими ротовыми частями в виде хоботка, которым прокалывается тело растения. Самку легко обнаружить на растении при ее расселении, часто на макушке вблизи точек роста, на бутонах и плодах, в ареолах под защитой колючек и волосков, а также при промывании корней, на которых наблюдаются белые скопления молодых личинок.

Признаки поражения червецом – замедленный рост растения, его вялость, сбрасывание бутонов. В начальной стадии поражения рекомендуется использовать механические методы: вредители и их кладки удаляются пинцетом или кисточкой. После чего пораженные поверхности обрабатываются настоем мелко нарезанного чеснока на 70 %-ном спирте. После процедуры в течение трех дней растения нуждаются в притенении.

Когда начальная стадия уже миновала и применять механические методы поздно, в качестве средств борьбы с червецами используются фуфанон, актеллик, фозалон, рогор, базудин (2 г/л), а также другие инсектициды. Кроме того, весной и осенью проводится профилактическая обработка растений.

Корневой червец – вредитель, которого не так легко обнаружить, но не из-за его размеров, а потому, что он поселяется только на корнях растения. Такой червец высасывает животворные соки прямо из корней. Признаки поражения корневым червецом – замедление и, со временем, прекращение роста. Если при осмотре корней становится заметен белый налет, значит, причина болезни – корневой червец.

Для борьбы с корневым червецом используются химические средства, в том числе фуфанон или «БИ-58 новый», а также препарат «Конфидор».

Щитовки – насекомые с защитным панцирем (щитком), имитирующим налеты или бугорки на растении. Самка откладывает яйца под щиток – отсюда и название вредителя. На ранних стадиях поражения используются механическое снятие щитков и молодых насекомых и обработка стеблей слабым раствором уксуса. Борьба с ними та же, что и с червецом.

Сциариды – мелкие черные мухи с темными крыльями (1–2 мм). Иногда их ошибочно называют грибными комариками. Действительно, это близкое, но отдельное семейство, называемое еще мухами-детритницами. Растению наносят вред их личинки – белые, прозрачные, червеобразные, с черной маленькой головкой. Методы борьбы со сциаридами те же, что и с червецами.

Клещи – это подвижные, мелкие, величиной 0,2–1 мм вредители. Летние формы обычно светло-зеленого цвета, зимующие – ярко-красные. Ротовые органы клещей приспособлены для прокола растительных тканей. Чаще всего встречаются паутинный красный, атлантический и паутинный обыкновенный клещи. Оплодотворенные самки зимуют небольшими колониями преимущественно в различных укрытиях: под растительными остатками, в щелях, трещинах, под стеллажами, трубами или мусором. В теплицах часть популяции размножается круглый год, образуя до двадцати поколений. Самка откладывает на нижнюю сторону листьев вразброс до двух сотен яиц, из которых в течение недели появляются личинки. Одно поколение (от яйца до взрослой особи) при температуре 29–31 °C развивается за одну-полторы недели. Срок жизни взрослых клещей – около месяца.

Клещи – близкие родственники пауков: головогрудь и брюшко у них слиты в одно целое, отсутствуют антенны и крылья. У взрослых клещей большинства видов по четыре пары ног, у личинок – три; галловые клещи имеют одну пару редуцированных передних ног. Будучи очень маленькими, вредители, как правило, становятся заметны в виде красных, буроватых или стекловидных малоподвижных точек на нижней стороне листовой пластинки.

Широко распространены в садах клещи-плоскотелки. У них отсутствует диапауза (они размножаются круглый год). Полный цикл развития завершается за период от четырнадцати до тридцати трех дней в зависимости от температуры. Размножение партеногенетическое (без участия самцов).

Признаки поражения клещами – покрасневшие участки, которые постепенно омертвляют, что видно при увеличении. Многие из них образуют паутину, по которой легко догадаться об их присутствии. Большинство растительноядных клещей относится к сосущим вредителям. Высосанные растительные клетки заполняются воздухом. Со временем листы приобретают мраморность или серебристость (уточним, что похожий вид имеют листья, поврежденные трипсами). Одновременно у растений нарушаются процессы фотосинтеза, листья буреют и засыхают. Опутанное паутиной растение может погибнуть. Такой тип повреждений свойственен тетраниховым или паутинным клещам.

Паутинный клещ, или, как его еще называют, красный паучок, – один из самых опасных вредителей. Чаще всего он поражает растения с тонкой кожицей. Размножается очень быстро, заметен невооруженным глазом, хотя и довольно маленький. Это мелкий, размером до четверти миллиметра, кирпично-красный паучок, которого можно обнаружить на верхушке растения или его молодых частях. Он высасывает из растения сок, прокалывает кожицу, в результате чего она высыхает и сморщивается. Наглядные показатели деятельности красного паучка – желто-серые и ржаво-коричневые пятна на поверхности, замедление роста растения, потеря жизнеспособности.

Против растительноядных паутинных клещей в теплицах применяют клещей хищных. Самый активный из них – фитосейулюс. Многие тепличные хозяйства разводят его в лабораторных условиях и выпускают на растения при первых же признаках повреждений из расчета одна особь на двадцать вредителей при сильном поражении растений и одна особь на пятьдесят вредителей при слабом. Фитосейулюс предпочитает высокую относительную влажность воздуха. Эта биологическая особенность не позволяет использовать его в комнатах, где влажность, как правило, ниже, чем требуется. Для борьбы с вредителем также применяется препарат «Конфидор». Это средство системного воздействия, которое в повышенной концентрации действует как контактный яд. Его достоинства – надежность, отсутствие запаха, разумное увеличение концентрации раствора не наносит вреда растениям. Для полива применяется 0,01 %-ный раствор (на 10 л воды 1 г вещества), для опрыскивания – втрое большей концентрации (на 10 л воды 3 г).

Клещи предпочитают низкую относительную влажность воздуха (35–55 %), повышение ее до 80 % для них губительно. С учетом этой особенности разработаны методы борьбы с ними. В домашних условиях с паутинными клещами можно справиться регулярным опрыскиванием растений со всех сторон горячей (около 50 °C) водой.

Также дома применим метод, при котором используются кельтан (2 г на литр воды), актеллик (2 г на литр воды), акарициды, фозалон, акрекс (0,15 %). Растворами этих веществ обрабатывается растение. Некоторые препараты также применяются для борьбы с клещами, однако это может быть опасно: ни в коем случае нельзя использовать их в жилом помещении. Среди них – органические соединения фосфора: метатион, систокс, арафосфотион, метасистокс, экатин.

Борьба с клещами необходима еще и потому, что многие из них являются переносчиками вирусов, которые вызывают опасные заболевания растений. Некоторые переносят на своем теле споры грибов и тем самым способствуют распространению грибных заболеваний.

Белокрылки – насекомые с белым налетом, близкие тлям. Похожи на сциарид, но в отличие от них белого цвета с белыми крыльями, величиной 1–2 мм. Личинки белокрылок напоминают тлей.

Борьба с белокрылками та же, что и с червецом.

Тли – вредители небольших размеров, около полутора миллиметров, мягкие, серо-зеленого или желто-зеленого цвета, чаще всего бескрылые (хотя летние поколения могут иметь крылья). Эти вредители высасывают соки растения, ослабляя его. Кроме того, существует побочный эффект их деятельности. На их сладковатых выделениях поселяется черная гниль. В дополнение к этому, тли привлекают муравьев. Наиболее эффективным средством борьбы является препарат фосфотион.

Корневая тля – довольно распространенный вредитель, который живет в земле, на корнях. Внешние признаки, по которым можно предположить ее наличие, – прекращение роста растения, потеря блеска, яркости окраски, сероватый оттенок. Причем других вредителей в этом случае не наблюдается. Как правило, при появлении этих признаков растение уже значительно поражено, но спасти его можно. Другое дело, когда оно становится мягким, сморщенным и постепенно засыхает. На этой фазе выздороветь ему гораздо сложнее.

При появлении этих признаков осмотрите корни, чтобы окончательно убедиться, есть ли на них вредитель. Корневая тля живет на всасывающих корешках. Размер тли – около миллиметра, форма – продолговатая, цвет – белый. Тля образует гнезда из восковидного, паутинного налета.

В случае обнаружения корневой тли обрежьте поврежденные корешки. Следите, чтобы на корнях не осталось ни одного белого пятнышка, вызывающего подозрения о наличии тли.

Мокрицы, улитки, слизни – вредители, которые способны нанести огромный вред растениям. В первую очередь это касается растений, живущих в парниках и тепличках. Зачастую эти вредители действуют ночью, поэтому их не всегда можно заметить в дневное время. Их ловят на различные приманки – фруктовую (яблочную, банановую, апельсиновую) кожуру, на разрезанный пополам картофель.

Как мы видим, для борьбы со всеми вредителями разработаны химические препараты. Выделяется отдельный класс пестицидов, так называемые акарициды. Ниже мы приводим таблицу, в которой указано, какие из этих препаратов разрешены для применения в Российской Федерации.

Готовя средства для обработки, обязательно соблюдайте концентрацию раствора. В противном случае растение может ослабнуть и даже погибнуть. Особенно это касается профилактической весенней обработки растений, которые содержатся в теплицах. Если во время процедуры в теплице довольно высокая температура, а раствора используется очень много, то есть риск загубить растение. Даже если раствор приготовлен строго по правилам, с соблюдением концентрации. Отметим, что здоровым растениям такая мера может не причинить вреда, но ослабленным и больным – определенно.

 

Таблица 3