Плотность электролита при эксплуатации в различных климатических районах

Климатические районы (средняя месячная температура воздуха в январе)	Время года	Плотность электролита, приведенная к 25°С, г/см3
Заливаемого в батарею	После полного заряда
Очень холодный (-50...-30вС)	Зима Лето	1,28 1,24	1,30 1,26
Холодный (-30...-15Х)	Круг­лый год	1,26	1,28
Умеренный (-15...-8Х)	То же	1,26	1,28
Жаркий сухой (-15...+4Х)	«	1,22	1,24
Теплый влажный (0...+4°С)	и	1,21	1,23

 

Примечание. Допускаются отклонения плотности электролита от значений, при­веденных в таблице, на ± 0,01 г/см³.

Таблица 14

Количество дистиллированной воды, аккумуляторной серной кислоты или концентрированного электролита, необходимое дня приготовления 1 л электролита требуемой плотности (при 25°С)

Требуемая плотность электролита при +2 5 е С. г/см3	Темпера­тура за­мерзания,	Количество воды и сер­ной кислоты плотностью 1,83 г/см3, л	Количество воды и концен­трированного электролита плотностью 1,40 г/см3, л
воды	кислоты	воды	электролита
1,20	-30	0,859	0,200	0,547	0,476
1,21	-34	0,849	0,211	0,519	0,500
1,22	-38	0,839	0,221	0,491	0,524
1,23	-42	0,829	0,231	0,465	0,549
1,24	-50	0,819	0,242	0,438	0,572
1,25	-54	0,809	0,253	0,410	0,601
1,26	-58	0,800	0,263	0,382	0,624
1,27	-60	0,791	0,274	0,357	0,652
1,27	-64	0,781	0,285	0,329	0,679
1,29	-68	0,772	0,295	0,302	0,705
1,30	-66	0,761	0,306	0,250	0,750
1,31	-60	0,750	0,316	0,225	0,775
1,40	-36	0,650	0,423	—	1,000

Поскольку работа с кислотой связана с возможностью получе­ния ожогов при попадании ее на открытые участки тела, при при­готовлении электролита необходимо принимать следующие меры предосторожности.

Для приготовления электролита использовать емкость, а также палочку или ложечку для размешивания из кислотоупорного мате­риала (пластмасса, эбонит, керамика, фарфор). Нельзя использо­вать металлическую посуду ввиду ее окисления, а также стеклян­ную, так как она может растрескаться при нагреве электролита в процессе его приготовления. Предохраняться от попадания кисло­ты и электролита на открытые участки тела, одевать резиновые пер­чатки и защитные очки. При попадании кислоты или электролита на открытые участки тела необходимо немедленно нейтрализовать ее действие при помощи 10%-ного раствора аммиака (нашатырного спирта) или кальцинированной соды, а затем смыть ее остатки боль­шим количеством воды.

Главным правилом при смешивании кислоты и дистиллирован­ной воды является осторожное вливание кислоты тонкой струйкой в уже налитую в нужном количестве в специально приготовленный сосуд дистиллированную воду с постоянным перемешиванием рас­твора пластмассовой палочкой или ложечкой.

Вливать дистиллированную воду в кислоту КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! При соединении кислоты с водой выделяется значительное количество тепла. Если вливать воду в кислоту, то из-за меньшей плотности воды она растечется по поверхности кислоты, закипит и будет разбрызгиваться во все стороны вместе с кислотой.

Поскольку даже при правильном смешивании кислоты с водой раствор сильно разогревается, после приготовления необходимого количества электролита его следует охладить и измерить плотность. Температура электролита, заливаемого в аккумуляторную батарею, должна быть не выше 30°С и не ниже 15°С.

Измерение плотности электролита производится ареометром (см. рис. 290, а). Для этого при помощи резиновой груши 3 внутрь

Рис. 290. Приборы для опреде­ления плотности электролита: а — ареометр; б — плотномер; 1 — трубка для забора электро­лита; 2 — стеклянная колба; 3 — резиновая груша; 4 — шкала дексиметра; 5 — дексиметр; 6 — поплавок; 7 — шкала на кор­пусе плотномера; 8 — прозрач­ный пластмассовый корпус
стеклянной колбы 2 ареометра засасывается определенное коли­чество электролита, достаточное для всплывания размещенного внутри колбы денсиметра 5 (поплавка со шкалой) и по уровню жидкости снимается показание плотности с его шкалы.

Еще проще измерить плотность электролита с помощью более компактного и удобного для использования плотномера (см. рис. 290, б). Для этого в его прозрачный пластмассовый корпус 8 также при помощи резиновой груши 3 засасывается небольшое количест­во электролита, достаточное для всплывания поплавков 6. На пласт­массовом корпусе плотномера имеется шкала 7, на которой напро­тив каждого поплавка отмечена плотность электролита, при кото­рой он всплывает. Плотность электролита определяется по тому из всплывших поплавков, который имеет наибольшее значение плот­ности всплывания. Например, если всплыли поплавки со значения­ми плотности 1,19, 1,21, 1,23 и 1,25, то плотность электролита со­ставляет 1,25 г/см³. Следует однако иметь ввиду, что у плотномера более узкий диапазон измерения (обычно 1,19... 1,31 г/см³), поэтому с его помощью нельзя измерить плотность электролита сильно раз­ряженной батареи (свыше 50%).

Одновременно с измерением плотности электролита измеряет­ся его температура. Если температура электролита отличается от 25°С более чем на 5°, то полученное при измерении значение плот­ности электролита следует скорректировать с учетом температур­ной поправки. Для этого, если температура электролита больше 25°С, то к показанию прибора прибавляется поправка 0,0007 г/см³ на каждый градус Цельсия, а если меньше — то вычитается.

Оптимальная температура электролита и батареи при ее заливке составляет 15... 30°С, поэтому хранившуюся при низкой температу­ре батарею, а также готовый электролит имеющие более низкую температуру перед заливкой следует выдержать некоторое время в теплом месте (при температуре не выше 60°С), чтобы обеспечить их температуру в указанных пределах.

После приготовления электролита необходимой плотности и тем­пературы его заливают в аккумуляторную батарею. После заливки сухозаряженной аккумуляторной батареи электролитом она должна отстоятся около двух часов при комнатной температуре для пропит­ки электродов.

После отстоя батареи производится измерение плотности элек­тролита с учетом его температуры, как это было описано выше. Если плотность залитого в сухозаряженную батарею электролита после ее отстоя понизится более чем на 0,03 г/см³ или напряжение батареи будет менее 12,5 В, батарею следует зарядить.

При необходимости срочного ввода в эксплуатацию сухозаря­женной аккумуляторной батареи как исключение допускается уста­новка батареи на автомобиль без проверки плотности и напряжения после 20-минутной пропитки. Однако это возможно лишь при не­большом (не более 1 года) сроке хранения батареи с момента ее изготовления и при температуре заливаемого электролита и окру­жающего воздуха не ниже +15°С. После этого при первой возмож­ности следует проверить плотность электролита и напряжение бата­реи и при необходимости произвести ее подзаряд.

Проверка технического состояния аккумуляторной батареи вклю­чает в себя:

проверку уровня электролита в аккумуляторах батареи;

проверку степени заряженности батареи по плотности электро­лита;

определение напряжения и ЭДС батареи;

определение фактической емкости батареи.

Проверка уровня электролита в аккумуляторных батареях с полу­прозрачным пластмассовым корпусом производится визуально по имеющимся на корпусе меткам минимального и максимального уровня либо по индикаторам (тубусам) 7 (см. рис. 157). При касании индикатора поверхности электролита в процессе заполнения емкос­ти аккумулятора образуется хорошо видимый через заливную гор­ловину мениск овальной формы, сввдетельствующий о полном за­полнении аккумулятора.

Для повышения уровня электролита следует доливать в аккуму­ляторную батарею чистую дистиллированную воду. Доливать элек­тролит можно лишь в том случае, когда точно установлено, что уро­вень электролита снизился в результате выплескивания или подте­кания, при этом плотность электролита должна быть такой же, что и у залитого в батарею ранее.

Не следует контролировать уровень электролита сразу после за­ряда батареи или длительной поездки, так как при этом уровень его может оказаться несколько повышенным в связи с бурным газовы­делением («кипением»). В этом случае следует дать батарее отсто­яться до полного прекращения газовыделения, а затем уже контро­лировать уровень электролита.

Проверка степени заряженности аккумуляторной батареи произ­водится путем измерения плотности электролита.

По изменению первоначальной плотности залитого в аккуму­ляторную батарею электролита (которая должна соответствовать данным табл. 13) можно определить степень ее разряда. Умень­шение приведенной к температуре 25°С плотности электролита на 0,01 г/см³ свидетельствует о разряде аккумулятора примерно на 6%, т. е. при падении плотности на 0,04 г/см³ разряд аккуму­лятора составляет 25%, при падении плотности на 0,08 г/см³ — 50%, а при падении плотности на 0,16 г/см³ аккумулятор разря­жен полностью. При различной величине снижения плотности электролита в отдельных аккумуляторах общую величину разряда батареи можно ориентировочно определить как среднее значение величин разряда ее аккумуляторов.

Измерение плотности электролита в аккумуляторах батареи про­изводится в том же порядке, что и при приготовлении электроли­
та, как это описано выше с приведением измеренною ареометром или плотномером значения плотности к температуре 25°С. Для обес­печения точности измерения плотности электролита перед изме­рением необходимо произвести проверку уровня электролита. После заряда батареи или длительной работы двигателя перед измерени­ем плотности электролита и его уровня необходимо выдержать при­мерно 30... 40 мин до прекращения газовьщеления в электролиге и выравнивания его плотности во всем объеме. После долива дистил­лированной воды в батарею перед измерение плотности электроли­та также необходимо выждать некоторое время (примерно 10... 15 мин), чтобы вода смешалась с электролитом и произошло выравни­вание его плотности.

Батарею, разряженную летом более, чем на 50% (при средней величине снижения плотности электролита в аккумуляторах на 0,08 г/см³), а зимой более чем на 25% (при снижении плотности электролита на 0,04 г/см³), следует снять с автомобиля и зарядить. Аккумуляторную батарЬю, поставленную на хранение, следует ста­вить на подзарядку при разряде на 25... 30%, что соответствует сни­жению плотности электролита в аккумуляторах на 0,04... 0,05 г/см³.

Определение напряжения батареи под нагрузкой производится с использованием специальных пробников с вольтметром и на­грузочными сопротивлениями, имитирующими нагрузку от включения стартера (рис. 291). Для измерения батареи под на­грузкой с использованием проб­ника его контакты плотно при­жимают к выводам батареи и в конце пятой секунды регистри­руют показание вольтметра. Если напряжение не менее 9 В — ба­тарея исправна, а если оно ниже, то батарею нужно зарядить.

Определение ЭДС батареи без нагрузки производится пробни­ком при отключеных нагрузочных сопротивлениях либо воль­тметром со шкалой на 30 В и ценой деления 0,2 В с соблюдени­ем полярности. Для обеспечения необходимой точности измере­ние производится примерно через 1 ч после заряда (либо прекращения движения автомобиля) при температуре электро­лита 15... 30°С. По величине ЭДС можно судить о заряженности батареи — уменьшение ЭДС батареи на 0,01 В соответствует снижению ее заряженности примерно на 1%.

Рис. 291.Пробник аккумуляторный Э-107.

Определение фактической емкости батареи производится с ис­пользованием так называемого контрольного цикла заряда-разря- да, при котором производится сначала заряд батареи током, чис­
ленно равным 0,05С₁₀ (С₂₀ — номинальная емкость батареи), а за­тем разряд током О,05С^ (с помощью специального прибора или реостата с амперметром) до напряжения на выводах батареи 10,5 В. Фактическая емкость С_ф батареи определяется умножением вре­мени ее разряда t в часах на величину разрядного тока в амперах, численно равную 0,05С₂₀, т. е. С_ф=1:_р0,05С₂₀ А* ч.

Если измеренная фактическая емкость батареи меньше 40% ее номинальной емкости, то она подлежит замене, а если больше, то после полного заряда (обычно с применением описанного выше контрольного режима заряда) ее нужно установить на автомобиль для дальнейшей эксплуатации.

При определении технического состояния аккумуляторной батареи на практике обычно ограничивают определением степени заряжен­ности батареи по изменению плотности электролита для определения необходимости ее подзарядки, а исправность батареи и пригодность ее к дальнейшей эксплуатации определяют исходя из возможности надежного пуска двигателя и нормального заряда батареи.

Заряд аккумуляторной батареи в целях обеспечения его наиболь­шей полноты, а также повышения срока службы батареи рекомен­дуется производить при постоянной величине зарядного тока, чис­ленно равной 0,050^ с применением специальных зарядных ус­тройств. Заряд батареи считается полным, если напряжение на ее выводах остается постоянным в течение 2 ч, при этом во всех акку­муляторах должно наблюдаться бурное газовыделение («кипение»). Плотность электролита после окончания заряда во всех аккумулято­рах батареи не должна различаться более чем на 0,01 г/см³. При необходимости следует произвести коррекцию плотности электро­лита, как описано выше.

Восстановительный цикл заряда-разряда батареи проводится для восстановления ее емкости, снизившейся в результате сульфатации ее пластин или загрязненности электролита. Для этого из разряжен­ной током 0,1С₂₀ до 10,2В батареи нужно слить старый электролит, промыть ее дистиллированной водой и, залив в нее электролит по­ниженной плотности 1,1 г/см³, зарядить ее малым током, равным 0,02 С₂₀ до появления признаков окончания заряда (стабилизация плотности электролита и ЭДС, «кипение» электролита). После это­го слить из батареи электролит пониженной плотности, залить элек­тролит нормальной плотности и полностью зарядить батарею током 0,05 С₂₀, как описано выше. Для полного слива электролита или промывочной дистиллированной воды батарею следует выдержи­вать в перевернутом вниз отверстиями положении каждый раз в течение 5... 10 мин.

Вышеописанный восстановительный цикл целесообразно совмес­тить с контрольным циклом заряда-разряда (см. пп. «Проверка тех­нического состояния аккумуляторной батареи»), измерив при раз­ряде батареи ее фактическую емкость. Это позволит точно опреде­лить техническое состояние батареи и избежать излишней потери времени на проведение длительного восстановительного заряда в случае непригодности батареи к дальнейшему использованию (при фактической емкости менее 40%).

При заряде батареи происходит выделение вредных для здоровья и взрывоопасных газов, поэтому заряд батареи следует производить в отдельном, хорошо проветриваемом помещении, не допуская по­явления в непосредственной близости от батареи, открытого огня или искр (например, при сварке и т. п.).

Техническое обслуживание аккумуляторной батареи. Срок службы и исправность аккумуляторной батареи во многом зависят от своев­ременного обслуживания и правильного ухода за ней. Батарея до­лжна содержаться в чистоте, так как загрязнение ее поверхности приводит к повышенному саморазряду. При техническом обслужи­вании надо протереть поверхность батареи 10%-ным раствором на­шатырного спирта или кальцинированной соды, после чего выте­реть чистой сухой ветошью.

Во время заряда в результате химической реакции выделяются газы, значительно повышающие давление внутри аккумуляторов. Поэтому вентиляционные отверстия в пробках нужно периодичес­ки прочищать тонкой проволокой. Учитывая, что при работе бата­реи образуется гремучий газ (смесь водорода с кислородом), нельзя осматривать батарею при открытом огне.

Необходимо периодически проверять уровень электролита и его плотность, а при необходимости производить полную проверку ба­тареи, как описано выше, в целях более точного определения ее состояния и пригодности к дальнейшей эксплуатации.

Для длительного хранения батарею необходимо снять с автомо­биля, полностью зарядить и хранить в заряженном состоянии в су­хом месте при температуре не выше 0°С и не ниже минус 30°С, имея в виду, что, чем ниже температура электролита, тем меньше само­разряд. Каждые 3 месяца следует контролировать заряженность ба­тареи по плотности электролита и при необходимости производить ее подзаряд.

При хранении батареи непосредственно на автомобиле следует отсоединить провода от полюсных штырей (если отсутствует специ­альный выключатель). Надо помнить, что температура замерзания электролита плотностью 1,1 г/см³ составляет минус 7°С, плотностью 1,22 г/см³ — минус 37°С и плотностью 1,31 г/см³ — минус 66°С. Замерзание электролита приводит к разрушению и короблению плас­тин, появлению трещин в баке и выходу из строя аккумуляторов батареи.

При наличии белого или зеленоватого налета на выводах ба­тареи и клеммах проводов необходимо снять клеммы и удалить налет влажной тряпкой, зачистить контакты до металлического блеска металлической щеткой или шлифовальной шкуркой и после установки клемм нанести на их поверхности тонкий слой смазки ВТВ-1 или другой кислотостойкой консистентной смаз­ки. При снятии клемм не следует прикладывать чрезмерных уси­лий или делать это при помощи ударов, так как это может при­вести к поломке ее выводов или появлению трещин на крышке и выходу батареи из строя. Для легкого снятия клемм с выводов следует отпустить стяжной болт крепления клеммы и раздвинуть ее щечки при помощи отвертки.

Ремонт и техническое обслуживание генератора

Неисправности генератора имеют следующие основные призна­ки: отсутствует зарядный ток при работе двигателя, пониженная сила зарядного тока, не обеспечивающая необходимого заряда ак­кумуляторной батареи, повышенная сила зарядного тока.

Отсутствие зарядного тока генератора при работе двигате­ля определяется по контрольным приборам (контрольной лам­пе, амперметру, вольтметру) и может быть вызвано выходом из строя ремня привода генератора, неисправностью самого гене­ратора (выходом из строя его щеточного узла, загрязнением контактных колец, замыканием или обрывом электрических цепей элементов генератора), а также неисправностью цепи заряда аккумуляторной батареи.

Определение причины отсутствия зарядного тока генерато­ра целесообразно производить в следующем порядке. Сначала необходимо проверить состояние и натяжение ремня привода генератора (см. разд. «Ремонт и техническое обслуживание сис­темы охлаждения»). Затем следует проверить вольтметром или пробником с отключенными дополнительными сопротивлени­ями регулируемое напряжение генератора. Для этого вольтметр подключается к клемме «30» (или «+») генератора и к «массе» с соблюдением полярности, устанавливается средняя частота вра­щения коленчатого вала двигателя (примерно 2000 мин*¹) и включаются основные потребители электроэнергии (дальний свет фар, отопитель, габаритные огни). При этом величина напряжения должна быть в пределах 13,7... 14,5 В.

Если регулируемое напряжение генератора находится в ука­занных пределах, то генератор исправен и нужно проверять цепь заряда аккумуляторной батареи. В противном случае необхо­димо снять щеточный узел с регулятором напряжения, прове­рить состояние щеток (их износ, отсутствие заеданий в щетко­держателе) и отсутствие загрязнения контактных колец якоря генератора, а также надежность контактов регулятора напряже­ния и снова замерить напряжение. Если это не даст результа­тов, то заменить регулятор напряжения на заведомо исправ­ный. Если после замены регулятора напряжение не восстано­
вится, то следует снять генератор с автомобиля для более де­тальной проверки и замены вышедших из строя элементов.

Пониженная сила зарядного тока проявляется в недозаряде аккумуляторной батареи на автомобиле, при этом снижается накал ламп приборов освещения и изменяется тембр звукового сигнала. Причинами пониженного зарядного тока могут быть пробуксовка ремня привода генератора, нарушение работы щеточно-коллекторного узла (загрязнение коллектора, износ или заедание щеток), обрыв и междувитковое замыкание или об­рыв в одной из фаз обмотки статора, повреждение одного из диодов выпрямительного блока.

Для определения и устранения неисправности нужно прове­рить натяжение ремня привода генератора, надежность кон­тактов проводов, снять щеточный узел и проверить загрязнен­ность контактных колец, износ и отсутствие заедания щеток. Если после принятых мер регулируемое напряжение генерато­ра не восстаноовится, то генератор необходимо снять с автомо­биля для проверки и замены вышедших из строя элементов.

Повышенная сила зарядного тока вызывает перезаряд акку­муляторной батареи, при этом стрелки контрольных приборов (амперметра, вольтметра) «зашкаливают» при больших оборо­тах двигателя, а электролит «кипит» и выплескивается из акку­муляторов. Причиной может быть неисправность регулятора напряжения либо аккумуляторной батареи. В этом случае сле­дует проверить регулируемое напряжение генератора, как опи­сано выше, и заменить неисправный регулятор напряжения, либо вышедшую из строя аккумуляторную батарею.

Ремонт генератора состоит в проверке его технического со­стояния, разборке, проверке состояния его деталей и сборке.

Проверка технического состояния генератора, снятого с авто­мобиля, производится на специальном контрольно-испытатель- ном стенде, оборудованном электроприводом, обеспечивающим плавное изменение частоты вращения ротора генератора в пре­делах от 0 до 5000 мин¹, вольтметром со шкалой 0... 30 В, ам­перметром со шкалой 0... 60 А, тахометром и нагрузочным реостатом, расчитанным на ток до 60 А. Схема для проверки генератора на стенде приведена на рис. 292. Проверка на стенде

1 2

3 4 5 67 риС 292. Электрическая схема для проверки генератора:

11 8 Л/ амперметр; 12 — генератор; 13 —'Ю j[тахометр

1 — электродвигатель стенда; 2 и 10 — вольтметры; 3, 5, 6 и 8 ~ выключатели; 4 и 9 — реостаты; 7 — аккумуляторная батарея; 11 —

заключается в определении минимальной частоты вращения ротора генератора, при которой достигается напряжение 12,5 В без нагрузки и с нагрузкой, а также в проверке величин тока нагрузки и регулируемого напряжения.

Проверка минимальной частоты вращения ротора производится при замкнутом выключателе 5 и разомкнутых выключателях 3 и 6. Питание обмоток возбуждения генератора 12 осуществляется от источника постоянного тока (батареи) 7 напряжением 12, 5 В, устанавливаемым реостатом 4 и фиксируется по вольтметру 2. При проверке с нагрузкой, устанавливаемой реостатом 9, за­мыкается также выключатель 8. При испытании постепенно повышают чатоту вращения ротора, пока напряжение, фикси­руемое по вольтметру 10 не достигнет 12,5 В. При испытании с нагрузкой реостатом 9 устанавливается нагрузка 32 А, фикси­руемая амперметром 11. Частота вращения ротора, при которой достигается напряжение 12,5 В, не должна превышать (в зависи­мости от модели генератора) 1000... 1100 мин¹ при работе гене­ратора без нагрузки и 1900... 2200 мин¹при нагрузке 32 А. В случае большей величины минимальной частоты вращения следует разобрать генератор и проверить обмотки ротора, ста­тора и диоды выпрямительного блока на обрыв или замыка­ние, как описано ниже.

Сила тока нагрузки определяется при разомкнутых контак­тах 5 и 3 и замкнутых контактах 6 и 8. При частоте вращения ротора генератора 5000 мин¹ и напряжении 13 В сила тока на­грузки должна составлять не менее 40... 55 А (в зависимости от модели генератора). В противном случае следует разобрать ге­нератор и проверить его обмотки и диоды.

Проверка регулируемого напряжения генератора производит­ся при разомкнутом выключателе *5 и замкнутых выключателях 3, 6 и 8. Напряжение источника постоянного тока (батареи) 7 должно быть в пределах 12,2... 12,6 В. Измерение регулируемо­го напряжения производится по вольтметру 2 при частоте вра­щения ротора 3500 мин¹ и токе нагрузки, устанавливаемом реостатом 9,16 А. Величина регулируемого напряжения при этом должна быть в пределах 13,7... 14,5 В. В противном случае сле­дует заменить регулятор напряжения на заведомо исправный и продолжить проверку. Если и в этом случае регулируемое на­пряжение окажется меньше 13,7 В, то следует разобрать гене­ратор и проверить его обмотки и диоды.

Разборка генератора производится в следующей последова­тельности:

отвернуть крепления и снять щеткодержатель вместе с ре­гулятором напряжения И (см. рис. 159);

вынуть стяжные болты 21 и снять крышку генератора вмес­те со статором;

отсоединить фазные обмотки статора от выводов на выпря­мительном блоке и извлечь его крышки;

отвернуть гайку крепления шкива вентилятора 14 и съемни­ком снять шкив с вала 5 ротора;

снять при помощи съемника переднюю крышку генератора (со стороны шкива);

при необходимости замены переднего подшипника отвер­нуть винты его держателя и выпрессовать подшипник из крышки при помощи съемника.

Сборка генератора производится в обратной последователь­ности.

Проверка состояния деталей генератора включает в себя про­верку обмотки возбуждения ротора, проверку обмоток статора, проверку диодов выпрямительного блока.

Проверка обмотки возбуждения ротора производится при по­мощи омметра. Для этого, подсоединив его щупы к контакт­ным кольцам якоря, нужно проверить отсутствие обрыва или замыканий в обмотке возбуждения по величине сопротивле­ния.

Обрыв в обмотке возбуждения можно определить также при помощи индикатора (контрольной лампы), подключив через него к контактным кольцам аккумуляторную батарею. Данная проверка может быть выполнена и без снятия генератора с ав­томобиля, после снятия с генератора щеточного узла.

Проверка обмоток статора на обрыв и короткое замыкание производится с помощью индикатора и источника питания (ак­кумуляторной батареи), как показано на рис. 293. Проверка об­моток статора на межвитковое замыкание производится оммет­ром. При исправ­ных обмотках сопротивление всех фазных обмоток статора должно быть одинаковым (разница не более 10%).

Рис. 293. Схемы проверки статора генератора: а — на обрыв; б — на короткое замыкание; 1> 2, 3 — выводы фазных обмоток; 4 — сердечник статора; 5 — обмотки; 6 — контрольная лампа;7 — щуп;S— аккумуляторная батарея

Проверка диодов выпрямительного блока производит­ся при помощи ин­дикатора (лампы мощностью 1... 5 Вт) и аккумулятор­ной батареи. Ис­правный диод про­
пускает ток только в одном направлении. Неисправный мо­жет либо вообще не пропускать ток (обрыв цепи), либо про­пускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание). В случае повреждения одного из диодов выпрямительного блока необходимо заменять целиком выпрямительный блок в сборе.

Короткое замыкание диодов выпрямительного блока мож­но проверить, не снимая генератор с автомобиля, предвари­тельно отсоединив: провода от аккумуляторной батареи и ге­нератора и вывод регулятора напряжения от клеммы «30» (клем­мы «+») генератора. Проверить можно омметром или с по­мощью индикатора и аккумуляторной батареи, как показано на рис. 294. Если при проверке по схеме, показанной на рис. 294 а, контрольная лампа горит, то в одном или нескольких диодах имеется замыкание. Если лампа горит при проверке по схемам, показанным на рис. 294 б,в, то замыкание имеется соответственно в одном или нескольких «отрицательных» или «положительных» диодах. В любом случае дефектный выпрями­тельный блок подлежит замене.

Рис. 294.Проверка диодов выпрямителя генератора автомобиля ЗАЗ-1102: а — проверка одновременно «положительных» и «отрицательных» диодов; б — проверка «отрицательных» диодов; в — проверка «положительных» диодов; G1 — генератор; G2 — аккумуляторная батарея; HL — контрольная лампа

 

Проверка регулятора напряжения производится по схеме, по­казанной на рис. 295, с использованием источника питания на 24 В (можно использовать две аккумуляторные батареи, соеди­ненные последовательно). При установке потенциометром 6 на­пряжения 12 В лампочка должна гореть (если не горит, то в регуляторе пробой и его надо заменить). При повышении на­пряжения до 13, 7... 15,5 В лампа должна погаснуть. Если лампа не гаснет и при более высоком напряжении, то регулятор неис­правен и подлежит замене.

Помимо указанных проверок производится проверка износа

Рис. 295. Проверка регулятора напряжения Я112-В: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряже­ния; 3 — провод, замыкающий клеммы «Б» и «В»; 4 — контрольная лампа; 5 — вольтметр; 6 — потенциометр

контактных колец ротора и подшипников. При износе колец свыше 0,5 мм по диамет­ру (канавка) кольца протачивают. Изношен­ные подшипники с повышенным люфтом или заеданием заменяют на новые.

Техническое обслуживание генератора. При обслуживании генератора следует обратить внимание на его чистоту. Не допускается работа генератора с отсоединенной от за­жима 30 аккумуляторной батареей, так как при этом возникают кратковременные пе­ренапряжения на зажиме 30 генератора, ко­торые могут вызвать повреждение регулятора напряжения и электронных устройств в бортовой сети автомобиля.

Ежедневно следует контролировать работу генератора по приборам.

Через 10 ООО...15 ООО км пробега подтягивают крепления гене­ратора на двигателе. Проверяют и при необходимости регулиру­ют натяжение приводного ремня в порядке, описанном в разде­ле «Ремонт и техническое обслуживание системы охлаждения».

Через 60 000 км пробега нужно снять генератор, разобрать, очистить и протереть все детали, продуть сжатым воздухом внутренность корпуса и крышек, проверить состояние кон­тактных колец и щеток. При необходимости кольца надо за­чистить мелкозернистой шкуркой или проточить, а щетки за­менить вместе со щеткодержателем, если они выступают из щеткодержателя менее чем на 5... 8 мм.

Ремонт и техническое обслуживание стартера

Неисправности стартера. К основным неисправностям стар­тера относятся ослабление крепления подводящих проводов, из­нашивание или загрязнение щеток и коллектора, окисление кон­тактов выключателя, обрыв или замыкание в обмотках, изнаши­вание деталей муфты свободного хода и зубьев шестерни. Эти неисправности приводят к тому, что стартер не работает совсем, не развивает нужные частоту вращения и мощность, при вклю­чении якорь стартера вращается, а коленчатый вал неподвижен, создается сильный шум при включении и работе стартера.

При включении стартер не работает совсем, характерных щелчков тягового реле не прослушивается. Для выявления при­чин нужно включить фары и стартер. Если при включении стартера накал ламп не будет изменяться, это указывает на плохой контакт или обрыв в цепях вспомогательного реле или в цепи основного рабочего тока стартера.

Если накал ламп сильно уменьшается, то вероятной причи­ной может быть плохое состояние аккумуляторной батареи или нарушение контакта в ее клеммных соединениях, а также не­исправность электродвигателя стартера. Места плохого контакта в электрических цепях и обрыва определяются последователь­ным подключением контрольной лампы в указанных электри­ческих цепях. При необходимости надо проверить степень за­ряженности аккумуляторной батареи. Если при включении стар­тера прослушиваются характерные щелчки, это означает, что тяговое реле исправно.

При включении стартера коленчатый вал проворачивается очень медленно. Наиболее частыми причинами этого являются недо­статочная заряженность аккумуляторной батареи, окисление и (или) ослабление креплений контактов рабочей электрической цепи стартера или пробуксовка (проворачивание) роликовой муфты свободного хода. При исправной аккумуляторной бата­рее стартер необходимо снять для проверки и устранения не­исправностей.

При включении стартера якорь вращается, а маховик непод­вижен. Причинами этой неисправности могут быть пробуксов­ка муфты свободного хода, выпадение оси или поломка рычага муфты, поломка поводкового кольца муфты или буферной пру­жины.

Сильный шум при включении и работе стартера возможен при ослаблении его крепления, обрыве удерживающей обмотки втя­гивающего реле, поломке зубцов шестерни привода и венца маховика.

Сильный шум после пуска двигателя означает, что стартер не выключается. Необходимо быстро заглушить двигатель, отклю­чить аккумуляторную батарею, проверить крепление стартера, а при необходимости снять его и проверить состояние зубцов шестерни привода и обмоток втягивающего реле (замыкание).

Ремонт стартера включает в себя проверку работоспособ­ности на стенде, разборку, проверку деталей и сборку.

Проверка стартера производится на специальном стенде в режиме холостого хода и под нагрузкой. Электрическая схема включения стартера при проверке приведены на рис. 296. Со­единительные провода к батарее и амперметру должны иметь сечения не менее 16 мм². При подводимом напряжении 12 В стартер должен на холостом ходу потреблять ток в пределах 70... 85 А (в зависимости от модели), а частота вращения яко­ря должна быть в пределах 5000±500 мин¹.

Рис. 296. Схема включения при испытании стартера: 1 — рычаг; 2 — динамометр; 3 — стартер; 4 — втягивающее реле стартера; 5 — выключатель; 6 — вольтметр; 7 — указа­тель тока; 8 — шунт указателя тока; 9 — аккумуляторная батарея

 

Повышенный потребляемый ток, пониженная частота вра­щения, а также шум во время работы свидетельствуют об элек­трических или механических неисправностях. Уменьшенный потребляемый ток и пониженная частота вращения якоря при нормальном напряжении ^а клеммах стартера свидетельствуют

0 нарушении контактов в соединениях проводов или в щеточ­ном узле (износ, заедание щеток, загрязнение коллектора).

Для испытания стартера под нагрузкой в режиме полного торможения на шестерню привода надевают зажимное приспо­собление с рычагом 1, соединенном с динамометром 2, и опре­деляют тормозной момент. Для этого производится кратковре­менное (не более 4—5с, чтобы не перегреть и не повредить обмотки стартера) включение стартера и измерение развивае­мого им усилия по шкале динамометра. При умножении изме­ренной динамометром величины усилия на длину плеча рычага

1 определяют развиваемый стартером крутящий момент, кото­рый должен соответствовать паспортным данным стартера.

Разборка стартера производится в следующем порядке: отсоединить от втягивающего реле 10 (см. рис. 162) вывод катушки возбуждения и снять его, отсоединив от крышки 7;

вывернуть стяжные болты 23 (у стартера автомобиля ВАЗ- 2109 предварительно сняв кожух 22), снять крышку со щет­ками и вынуть щетки из щетк