Разбивка участка под посадку, посадка и послепосадочный уход

6. 1Разбивка участка под посадк у

Качество саженцев, приемлемое для выращивание сада, возраст соответствует стандартам. Перевозку переносят хорошо,морозоустойчивы.

После обработки почвы, непосредственно перед посадкой, производят внутриквартальную разбивку сада, то есть намечают ряды и места посадки деревьев. Деревья должны быть посажены по определенной системе, с соблюдением строго выдержанных расстояний. Это необходимо для упорядочения ухода за садом и уборки урожая. Разбивка требует большой точности. Достаточно допустить малейшую неточность в начале ряда, чтобы в конце квартала получилось большое отклонение ряда от нужного направления.

   Система посадки. Существует несколько систем размещения деревьев в саду; распространение же получили только две — квадратная и прямоугольная. В некоторых случаях применяют еще так называемую шахматную посадку.

Квадратная система дает возможность использовать машины и орудия наиболее производительно и считается самой удобной. При этой системе расстояние между рядами равно расстоянию между деревьями в ряду, и линии деревьев, пересекаясь друг с другом под прямым углом, образуют квадраты.

   Прямоугольная система отличается от квадратной тем, что расстояние между рядами неодинаково с расстоянием между деревьями в ряду.

Шахматной системой называют такое расположение деревьев, когда ряды пересекаются не под прямым углом, а под углом в 60°. При шахматной посадке каждое дерево находится против середины промежутка двух деревьев соседнего ряда и оказывается окруженным шестью деревьями, отстоящими от него на равных расстояниях.

  Нужно отметить, что шахматная система дает возможность разместить на той же площади несколько большее (примерно на 14%) количество деревьев, чем квадратная или прямоугольная, при тех же расстояниях между деревьями, но зато эта система затрудняет применение тракторов и других машин в саду. Поэтому для промышленных насаждений на ровных местах рекомендовать ее нельзя, но на крутых склонах, где не ведется сплошной обработки почвы, эта система вполне допустима.

  Способы разбивки. Разбивку сада проводят с помощью проволочного шнура или способом провешивания (визирования).

При первом способе работу начинают с разбивки сторон квартала. Длинные стороны квартала, имеющего форму прямоугольника, размечают (мерной лентой) на отрезки, равные расстояниям между деревьями в рядах. Так как шнуром захватить всю ширину квартала нельзя, то посредине квартала, параллельно длинным сторонам его, провешивают опорную линию, которую размечают так же, как и стороны квартала. Затем между опорной линией и одной из сторон квартала в отмеченных точках натягивают шнур, размеченный соответственно расстояниям между рядами. По меткам натянутого шнура забивают колья, которые будут точно указывать места посадки деревьев. Установив колья первого поперечного ряда, шнур переносят и натягивают между следующими двумя точками. Так поступают до тех пор, пока не закончат всю первую половину квартала. Закончив с разбивкой первой половины квартала, переходят к разбивке второй половины. Разбивка при помощи шнура выполняется бригадой в составе 13—15 человек.

   Разбивка способом визирования в двух направлениях выполняется еще проще. В этом случае посредине квартала прокладывают две взаимно пересекающиеся опорные линии. Длинные стороны квартала и параллельную им опорную линию размечают на отрезки, равные расстояниям между деревьями в рядах, а короткие стороны и другую опорную линию — соответственно расстояниям между рядами. Во все намеченные точки выставляют ровные, высотой 2 м, вехи. Затем разбивщик идет по одному из рядов,начиная от края квартала, и смотрит на две впереди стоящие перед ним вешки. Когда он, повернувшись налево, увидит на одной линии две вешки, то останавливается и в точке взаимного пересечения линий ставит кол. Продолжая идти дальше, он находит место пересечения линий. Так последовательно он проводит разбивку всего квартала.

  Разбивку способом визирования лучше вести втроем, тогда один ставит колья, а двое контролируют, визируя в двух взаимно перпендикулярных направлениях. В этом случае гарантируется большая точность разбивки.

При шахматной разбивке пользуются специальным шаблоном-треугольником, у которого все три стороны равны. Такой из длинных сторон квартала. Затем, прикладывая шаблон двумя углами к кольям первого ряда, определяют места посадки деревьев во втором ряду. После этого размечают третий ряд и т. д.

 

6.2 посадка и послепосадочный уход

 Техника посадки саженцев смородины
Сажают саженцы в наклонном положении, примерно под углом в 45°. Направление наклона существенного значения не имеет, обычно его делают вдоль ряда в ту или другую сторону.
Наклонная и заглубленная посадка создает условия для лучшего образования дополнительных корней и для появления новых побегов из почек заглубленной части стебля и корневой шейки. Таким образом формируется мощный, хорошо развитый куст с достаточным количеством ветвей. При прямой посадке, как правило, получается одностебельный штамбовый куст, что применяют при уплотненной интенсивной культуре.
У саженца расправляют корни и засыпают землей, постепенно уплотняют почву. Причем саженец при посадке надо периодически слегка встряхивать, чтобы земля равномерно заполняла все пространство, а между корнями не образовывалось бы пустот. Саженец чуть заглубляют (на 6-8 см выше корневой шейки).
Если саженцы не были обрезаны в питомнике, это нужно сделать при посадке, оставив над поверхностью не более 3-4-х почек.

 

Выбор схемы посадки для смородины
Густота посадки смородины в саду зависит от сорта, плодородия почвы, освещения, способа формирования и обрезки куста. Обычно в ряду кусты черной смородины сажают на расстоянии от 1 до 1,5 м, а красной - не менее 1,5 м. Вообще садоводу при выборе расстояний между кустами в ряду следует иметь в виду, что при малых расстояниях с куста получается меньший урожай, но больше ягод с общей площади под кустами. И наоборот, с каждого хорошо развитого куста ягод имеют больше, но самих кустов в саду будет меньше. В большей мере это касается красной смородины.

Отбор посадочного материала смородины
От качества посадочного материала в значительной степени зависит будущий урожай. Лучше приживаются и в дальнейшем хорошо плодоносят саженцы, у которых сильно развита корневая система. Она должна иметь не менее 3-5 скелетных корней до 15-20 см длиной в одревесневшем состоянии, с пожелтевшей корой, а также развитую мочковатую систему. Надземная часть может состоять из одного-двух побегов длиной до 30-40 см, идущих от основания саженца

 

Уход за саженцами смородины после посадки
Когда корни будут засыпаны почвой, но ямы окончательно еще не заполнены, растение поливают,после чего яму засыпать землей. После посадки вокруг саженца следует сделать лунку и полить еще раз. Для сохранения влаги почву около куста мульчируют торфом или любым другим органическим веществом, в крайнем случае лунку присыпают сухой землей, чтобы после полива на ней не образовалась корка. В сухую погоду, особенно весной, через 3-4 дня после посадки растения снова поливают, а почву мульчируют.
Растения, ослабленные посадкой, могут подмерзнуть (в первую очередь корни). Для защиты от зимних повреждений саженец сначала окучивают почвой на высоту 10-12 см, а затем почву вокруг него хорошо мульчируют (это делают примерно в течение месяца после посадки).

 

Посадка Облепихи.

  Для закладки плантаций облепихи применяют 2-3-летние саженцы, потому что растения в таком возрасте хорошо переносят пересадки, быстро востанавливаются корни.

  Высаживают в грунт растения их рано весной начала до появления листьев. Ямы для посадки облепихи роют на глубину 40-50 см, диаметром 50-60 см. На плотных почвах в посадочные ямы вносят 1/2-2/3 объема песка или щебёнки или иного минерального материала для лучшей аэрации почвы.

Во все ямы вместе с чернозёмом, почвой вносят 300 г суперфосфата и 2-3 кг перегноя. Под облепиху выбирают легкие, супесчаные почвы. На плотных тяжелых почвах растения отмирают; причина этого явления еще недостаточно изучена.

  Перед посадкой осматривают корневую систему, удаляют сломанные и поврежденные корни (корневую систему не укорачивают), а те, что остались, макают в смесь, которая состоит из земли, гетероауксина и воды.

  Часто не опытные садоводы начинают обрезать корешки с бульбочками полезных азотфиксирующих бактерий, считая что это болезнь корневой рак. Следует знать, что микориза нужна для постоянного роста и развития корней. Желательно в посадочные ямы подлаживать землю из-под взрослых деревьев облепихи, что нужно для развитию микоризы в корнях молодых растений.

Посадка облепихи происходит при высадке растений на 5-10 см глубже, чем они росли в питомнике, для образования дополнительных корней и образования двухъярусной корневой системы верхний слой плодородной почвы (толщиной 10-15 см), которым производят засыпку ямы диаметром 60-70 см, должен быть во вспушенном состоянии.

  Схема посадки может быть такой: С 2,5 м, С 3 или 4X3, 4Х 2,5 м. Загушения в ряду при широком междурядье растений не подавляет. На два ряда женских экземпляров высаживают один комбинированный ряд, где каждая пятая-седьмая растение - мужское (то есть места 6-7 % опылителей).

Послепосадочный уход за саженцами

  Чтобы обеспечить хорошую приживаемость саженцев, после посадки необходим полив. Для плодовых культур на суглинистых и глинистых почвах достаточно 3 поливов: сразу после посадки, во второй половине мая и в июле. При жарком засушливом лете или запоздалой весенней посадке нужно не менее 4-5 поливов: 2-х весенних и 2-3-х летних. На легких супесчаных почвах в любом случае требуется не менее 5-6 поливов.

   Ягодные кустарники поливают меньшим количеством воды, до полуведра, но чаще. И особенно нуждается в многократных поливах земляника. В сухую погоду ее поливают ежедневно, во влажную — через день до полной приживаемости. Для лучшей приживаемости в воду при поливе можно добавить гетероауксин — 1 таблетку на 10 л воды, После полива почву мульчируют перегноем, торфом или сухой землей. Весной стволики плодовых культур при посадке в сухую ветреную погоду обертывают влажной тряпкой или мхом. Это уменьшает иссушение тканей саженцев.

  Для борьбы с сорняками и создания лучшего воздушного режима в зоне корней почву в течение лета несколько раз рыхлят.

При этом вырезают поломанные и сухие ветки, побеги укорачивают на 5/4 их длины. При осенней посадке деревья обрезают весной следующего года.

  После посадки саженцы смородины обрезают, оставляя над поверхностью почвы 3-4 почки, побеги крыжовника укорачивают до 20 см, малины — до 20-30 см. Такая обрезка способствует появлению побегов из нижних почек.

 

Изгородь

  Одна из важных составных частей в хозяйстве. Изгородь устанавливается для того чтобы защитить сад от вредителей(грызунов), от незаконного проникновения посторонних лиц на частную территорию. Изгородь бывает нескольких видов-из сетки, колючей проволоки, деревянная, металлическая реже живая. В данной работе мы используем изгородь из сетки, она крепится на столбы расстояние между которыми до 3х метров, высота изгороди высота изгороди до 2х метров. При установке сетку на 50-60 см углубляют в землю, это защитит сад от  грызунов.

 

 

Список используемой литературы:

 

 

1.Трунов Ю. В. Плодоводство/Ю, В. Трунов, Е. Г.Самощенков,Т.Н. Дорошенко и др. – М.:Колос,2012

 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%ED%E7%E0

 

 3.Инструктивные указания по проектированию и выращиванию защитных лесных насаждений в различных районах СССР. – М.:Колос,1966г.

 

4.Каталог районированных сортов плодовых, ягодных культур. М.:Колос,1975г.

 

5.Плодоводство/под ред. В. А. Потапова, Ф. Н. Пильщиков. – М.:Колос,2000

 

6.Садоводство России. Составитель В.Н.Попов. Тверь,1994г.

 

7.Справочник по садоводству / Под. ред. В. Г. Трушечкина. – М.: Московский рабочий.1977г.

 

8.Тарасов В.М и др. Практикум по плодоводству.М.:Колос,1995г.