Гаганов павел гаврилович. Флоксы многолетние

ГАГАНОВ ПАВЕЛ ГАВРИЛОВИЧ. ФЛОКСЫ МНОГОЛЕТНИЕ

О Г Л А В Л Е Н И Е (В СОКРАЩЕНИИ)

Глава первая. Ботанические и биологические особенности многолетних флоксов

Виды диких флоксов, их ботанические и биологические особенности

Кустовые флоксы

Стелющиеся флоксы

Биологические особенности и ботаническая характеристика садовых кустовых флоксов

Глава вторая. Агротехника многолетних флоксов летне-осеннего цветения

Выбор места

Подготовка почвы

Заготовка посадочного материала и посадка

Уход за посадками флоксов

Размножение многолетних флоксов

Глава третья. Использование многолетних флоксов

Использование флоксов для озеленения

Использование флоксов в качестве срезочной культуры

Глава четвертая. Вредители и болезни многолетних флоксов

Вредители и меры борьбы с ними

Болезни и меры борьбы с ними

Глава пятая. Выведение новых сортов многолетних флоксов

Иностранные сорта флоксов и их происхождение

Общие замечания по выведению новых сортов

Подбор исходных форм

Гибридизация

Преодоление нескрещиваемости

Выращивание и сбор семян

Посев гибридных семян

Выращивание и воспитание сеянцев

О порядке признания сеянца сортом

Глава шестая. О культуре многолетних флоксов весеннего цветения

Значение ковровых (стелющихся) флоксов и их биологические особенности

Способы размножения ковровых флоксов

Особенности посадки ковровых флоксов и ухода за ними

Сорта ковровых флоксов

Рыхлодерновые флоксы

Флоксы Арендса

Приложение 1. Годовой цикл работы с многолетними флоксами в средней полосе СССР.

Использованная литература

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

В период вегетации флоксы образуют большое коли­чество стеблей, листьев и цветов, в связи с чем они еже­годно извлекают из почвы очень много питательных веществ и влаги. Существующее мнение, что флоксы явля­ются нетребовательными растениями, не совсем пра­вильно. Такое мнение сложилось, видимо, потому, что флоксы очень жизнестойкие растения и переносят как недостаточный уход за ними, так и среднего качества почвы.

Прежде всего следует обратить внимание на необхо­димость систематического поддержания влажности почвы. Она должна быть такой, чтобы растения на весь период вегетации были бы обеспечены влагой. Если почва будет рыхлой и хорошо заправлена удобрениями, но не будет обеспечена влагой, то надлежащего декоративного эффек­та не получится.

На сухих почвах стебли у флоксов вырастают более низкими, соцветий образуется меньше и цветки полу­чаются мелкими; растение раньше зацветает и быстро заканчивает цветение. Запасы питательных веществ, имеющиеся в почве, растение при недостатке влаги пол­ностью использовать не может. Более того, высокое со­держание минеральных солей в почве, полезное для ра­стения при достаточной влажности почвы, оказывается вредным в сухой почве, так как концентрация солей в почве при недостатке воды увеличивается, что вредно сказывается на развитии растений. Это явление выра­жается в побурении нижних листьев на стеблях, прежде­временном их усыхании и опадении; растения имеют угнетенный вид.

На тяжелых бесструктурных глинистых почвах, осо­бенно подверженных иссушающему действию солнца и ветров, кусты развиваются очень плохо. Без добавления достаточного количества песка, компоста, торфа или других органических удобрении и известкования тяжелые глинистые почвы под культуру флоксов мало пригодны.

Песчаные почвы без добавления к ним глины и орга­нических удобрений также непригодны под культуру флоксов.

Кусты хорошо развиваются и обильно цветут на уча­стках, затененных от полуденных солнечных лучей, с су­песчаными, влажными почвами при заправке их органи­ческими и минеральными удобрениями и 3-4 жидких подкормках в течение лета.

Кусты флоксов прекрасно развиваются на среднесуглинистых рыхлых питательных и достаточно влажных почвах. Кислотность почвы должна быть близкой к ней­тральной (рН около 7), однако флоксы довольно хорошо переносят и подкисленные почвы (рН =5,5-0). При вы­сокой щелочности почвы (рН = 9-10) кусты имеют угне­тенный вид и слабо развиваются. Особенно хорошо на рост и цветение влияет внесение перед посадкой в сугли­нистую огородную почву (25-30% к объему улучшаемого слоя) полуразложившегося конского навоза или листового перегноя, рыхлой лесной подстилки, различных компостов с добавлением золы, костной муки, селитры и суперфос­фата. Навоз и прочие органические удобрении делают почву рыхлокомковатой и, вследствие этого, воздухопро­ницаемой и хорошо удерживающей влагу, обогащают почву азотом, фосфором и калием. При этом питательные вещества органических удобрении расходуются посте­пенно, что очень важно для многолетних растений.

Если флоксы высаживают осенью, почва должна быть подготовлена за 1-2 недели до посадки. Как и при весенней посадке, в почву вносят органические удобрения, костную муку, золу, суперфосфат, а если почвы кислые, то и известь. Калийную соль, селитру вносят ранней весной следующего года, заделывая их в верхний слой почвы при весеннем рыхлении.

Действие внесенных в почву удобрений из года в год уменьшается, так как флоксы интенсивно расходуют их. Поэтому, кроме основных удобрений, необходим ежегодные подкормки флоксов, о чем будет сказано ниже.

* Е.З. Мантрова. Флоксы. Изд. Министерства коммунального хозяйства РСФСР, 1959.

УХОД ЗА ПОСАДКАМИ ФЛОКСОВ

Флоксы очень отзывчивы на уход и удобрения. При хорошем уходе и систематических удобрениях они улуч­шают свои декоративные качества: у них увеличиваются соцветия, удлиняется срок цветения, кусты делаются мощнее, цветки крупнее. При ежегодных и правильно про­водимых подкормках, поливах, мульчировании почвы флоксы могут находиться на одном месте без пересадки до 6-10 лет.

В конце цветения (август) растения подкармливают фосфором и калием (15-20 г суперфосфата, 5 г хлористого калия). Эта подкормка служит для накопления запасов питательных веществ и закалки растения. В случае холодной и затяжной весны майская подкормка переносится на начало июня, и в таком году подкормок делают на одну меньше.

Указанное число жидких подкормок и дозы удобре­ний рекомендуются для 2-3-летних посадок и старше. Посадки первого года получают 3-4 жидкие подкормки, при этом дозы должны быть уменьшены наполовину по сравнению с тем, что рекомендовалось для старых посадок.

Вносить подкормки следует после дождя или предва­рительного полива гряд. Удобрительные подкормки необ­ходимо прекращать в конце августа, чтобы растения смогли закончить рост, накопить в корневищах запас пи­тательных веществ и закалиться.

При выборе подкормок следует отдавать предпочтение органическим. Органические и минеральные подкормки необходимо вносить под основание кустов. После под­кормки растения поливают водой, чтобы смыть с листьев и стеблей удобрения, которые могут вызвать ожоги.

Подзолистые (кислые) почвы, которые перед посадкой флоксов не получили извести, можно осенью (октябрь) известковать, внося ежегодно между кустами небольшое количество органического удобрения с известью. Смесь равномерно рассыпают по поверхности почвы и заделы­вают мотыгой на глубину 3-5 см.

Целесообразность раздельной подкормки флоксов раз­ными элементами питания по фазам их развития под­тверждается и опытами Е. З. Мантровой (Московский го­сударственный университет). По данным этих опытов, наибольшее количество цветков на кусте (520 шт.) и наилучшее развитие растений получилось при следующем дифференцированном внесении подкормок: азот - в на­чале роста (20/V); азот и калий - в период интенсивного роста (11/VI); азот, фосфор и калий - в период бутони­зации и цветения (7/VIII); фосфор с калием — в конце цветения (19/VIII). При внесении того же количества удобрений (азота, фосфора и калия), что и в первом слу­чае, но в одну подкормку в период интенсивного роста (11/VI), было получено 469 цветков на кусте. При вне­сения того же количества удобрений, но в две подкормки (11/VI и 7/VII) - 257 цветков на кусте, а при внесении половинной нормы в почву перед посадкой, а остального количества в подкормку - был получен 371 цветок на кусте….

Представляет некоторый интерес применение жидкого аммиака в качестве удобрения флоксов. Проведенными в США опытами установлено, что жидкий аммиак подав­ляет грибную флору и сокращает зараженность почвен­ными нематодами. В то же время он повышает кислот­ность почвы так же, как и аммиачная селитра и мо­чевина.

Поэтому, применяя в качестве удобрения жидкий аммиак, необходимо известковать почвы. Для нейтрали­зации 1 кг азота, внесенного в форме жидкого аммиака, по принятому в США расчету, требуется от 1,8 до 2,4 кг извести. Дозы азота, которые рекомендуется вносить в почву, составляют от 75 до 120 кг на гектар.

Жидкий аммиак при внесении закрепляется в относи­тельно небольшом объеме почвы. После нитрификации аммиака перемещение образовавшихся нитратов происхо­дит в вертикальном направлении (вверх и вниз) и очень мало в горизонтальном. Поэтому вносить аммиак следует равномерно по всей поверхности почвы.

Посадки флоксов надо систематически пропалывать, удаляя сорняки, особенно многолетние, не только с са­мих грядок, рабаток, куртин, клумб, но и с проходов между ними.

Не рекомендуется обкладывать края клумб и рабаток дерном, в котором имеются многолетние корневищные злаки (пырей и др.), так как корневища из дерна прорастают в посадки и засоряют их.

Лучше обсадить края рабаток какими-либо невысо­кими многолетними растениями, например ирисами, кото­рые закроют своими листьями нижнюю часть стеблей флоксов. Хорошо посадить в качестве бордюра с южной стороны рабатки ковровый флокс субулята. Можно обло­жить края рабаток кирпичом, камнем с последующей по­белкой их известью. Если этого сделать нельзя, края гряд, рабаток, клумб содержат в чистом от сорняков рых­лом состоянии.

В течение периода вегетации флоксов необходимо си­стематически бороться с вредителями и болезнями **.

Осенью, как только почва замерзнет, стебли флоксов срезают у самой поверхности земли. Срезанные стебли с листьями могут быть заражены вредителями и болезнями, поэтому стебли и листья удаляют с участка.

В районах с малоснежными зимами обрезать осенью надземные стебли не следует, так как они способствуют накоплению снега. Эту работу переносят на раннюювесну.

Необходимо, чтобы зимой на участках с флоксами скапливалось много снега. На севере снег способствует лучшей защите растений от морозов, а на юге увеличи­вает влажность почвы. Уплотнять снег, так же как и устраивать дорожки, над посадками флоксов не следует. Флоксы плохо переносят гололедицу, поэтому посадки должны быть расположены так, чтобы во время оттепе­лей с них стекала, не образовывая наледи, лишняя вода.

В северных районах и в районах с суровыми малоснеж­ными зимами кусты флоксов для защиты от вымерзания следует осенью укрывать опавшими листьями, сухим тор­фом слоем 5-10 см. Весной, как только снег стает, по­крышку необходимо снять.

* Вместо селитры можно воспользоваться раствором синтетической мочевины (десертная ложка на ведро воды), опрыскивая им растения. Мочевина всасывается в листья не обжигая их.

** О борьбе с вредителями и болезнями смотри главу четвертую.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ

Многолетние флоксы в средней зоне СССР поражаются различными грибными болезнями. Возбудители этих бо­лезней принадлежат к классу низших грибов (типа пле­сеней).

Грибные болезни поражают главным образом листья в результате чего на них появляются различного рода пятна, которые затем сливаются, ткань листьев отми­рает, растение отстает в росте. Куст ослабляется, листья опадают, цветение делается слабым, сильно ухудшается декоративная ценность растения. Грибные болезни сильно распространяются в дождливые годы и при плохом уходе за растениями. Некоторые виды грибов поражают и стебли флоксов.

Многолетние флоксы наиболее часто поражаются пят­нистостью листьев (септория), ржавчиной, фомозом, мучнистой росой, реже — вертициллёзньм увяданием стеблей.

Пятнистость листьев (Septoria). Полезнь выражается в том, что на поверхности листьев сначала появляются темно-бурые точки и пятнышки округлой или неправиль­ной формы, которые затем увеличиваются, желтеют, в дальнейшем вокруг пятен появляется пурпурная или буровато-красная кайма (рис. 40).

По мере развития болезни количество пятен увеличи­вается, они растут и начинают сливаться друг с другом. Пораженная ткань листа отмирает. Если болезнь захва­тывает больше половины поверхности листа, он обычно усыхает и опадает.

М е р ы б о р ь б ы. При первых признаках болезни больные кусты, почву вокруг них и соседние растения опрыскивают 1%-ным раствором бордосской ЖИДКОСТИ. Через 10-15 дней опрыскивание повторяют. Если бо­лезнью поражено много листьев, стебли с такими листья­ми нужно вырезать с куста, удалить г. участка и сжечь. Оставшиеся на кусте стебли, почву и окружающие растения необходимо опрыснуть 1%-ным раствором бордосской жидкости.

Для предупреждения заболевания грибковыми болезнями ежегодно осенью следует срезать стебли с листьями со всех кустов и удалять с участка. Ранней весной гряды, проходы и кусты флоксов тщательно опрыскивают 1%-ным раствором бордосской жидкости. Не следует вно­сить в почву при пересадках и посадках флоксов заплес­невелый навоз, опилки,стружки.

Ржавчина (Uredineaе). От этой болезни, поражающей главным образом листья растений, страдают многие сорта флоксов. Однако замечено, что белые флоксы страдают от ржавчины меньше. Заболевание проявляется в том, что листья покрываются пятнами, количество и размер которых по мере развития болезни увеличиваются. Пораженная ткань отмирает, и листья засыхают. При сильном заражении и отсутствии мер борьбы с болезнью кусты слабеют, надземная часть их отмирает.

М е р ы б о р ь б ы те же, что и против септории.

Фомоз (Phoma Phlogis) чаще проявляется на посадках флоксов третьего года и старше. Первые признаки заболевания обнаруживаются к периоду бутонизации, цветения.

У пораженных растений вначале желтеют нижние листья, затем они темнеют, скручиваются и засыхают. На нижней части стебля на высоте 5-15 см наблюдается побурение или посветление кожицы, затем кожица раз­рывается, пораженный стебель легко обламывается.

Распространению болезни способствует использование в качестве посадочного материала (черенки, корневища) больных кустов.

Для уничтожения очагов болезни необходимо вырезать и сжигать пораженные стебли куста, дважды опрыснуть растения 1%-ной бордосской жидкостью с интервалом между обработками 7-10 дней.

Мучнистая роса (Erysippе communis). По данным за­рубежной литературы, самой обычной болезнью многолетних флоксов в Западной Европе является мучнистая роса. В нашей стране, заболевание флоксов мучнистой росой наблюдается реже. Болезнь проявляется в июне-июле в виде белого мучнистого налета, покрывающего прикорневую часть стеблей и распространяющегося затем на нижней поверхности листьев. Растения поражаются мучнистой росой чаще всего во влажное лето. Поражен­ные листья скручиваются и усыхают; стебли вырастают слабыми; куст из года в год ослабляется и, если не при­няты меры против этой болезни, погибает.

М е р ы б о р ь б ы. Опрыскивание больных кустов 1%-ным раствором бельевой соды 3 раза в лето с перерывами 8-12 дней между обработками.

Против мучнистой росы рекомендуется применять и медномыльный препарат (200-250 г зеленого мыла и 20-25 г медного купороса на 10 л воды), которым 2-3 раза опрыскивают пораженные растения с перерывами между опрыскиваниями 7-8 дней. Раствор готовят непо­средственно перед обработкой растений в деревянной или эмалированной посуде. В одном сосуде в половинном объеме воды готовится раствор модного купороса, в другом - раствор мыла. Затем первый раствор вливают во второй и перемешивают. Готовый раствор должен иметь голубовато-белый цвет.

Можно опрыскивать больные растения 0,30-0,5%-ным раствором бордосской жидкости.

Вертициллёзное увядание стеблей (Verticillium albоatrum). Возбудителем болезни является грибок, попадающий в почву вместе с остатками больных растений, с за­раженным навозом или опилками. Грибок поражает кор­невую систему куста, в результате чего зеленые, внешне здоровые стебли увядают. На поверхности больных кор­ней образуются грибницы с конидиеносцами - органами спороношения гриба.

Болезнь встречается чаще на кислых почвах и в пе­реувлажненных местах.

М е р ы б о р ь б ы. К профилактическим мерам борьбы относится известкование почвы. Кроме того, необходимо избегать внесения в почву заплесневелых органических удобрений, осенью убирать с участка стебли и различный мусор, а весной обязательно опрыскивать посадки 1%-ным раствором бордосской жидкости.

Обнаруженные на участке больные кусты следует вы­копать вместе с почвой. Лишнюю землю с корней надо стряхнуть на подстилку и потом удалить, а корни кустов и нижнюю часть стеблей погружают в 0,5%-ный раствор бордосской жидкости на 15-20 минут. Хорошо обмыв корни этим раствором, куст высаживают на новое место. Стебли и листья куста после посадки также следует обра­ботать бордосской жидкостью.

Ямку, где находился больной куст, и поверхность почвы вокруг нее необходимо обсыпать мелкоистолченным медным купоросом, а затем в ямку насыпать свежую землю. Новые кусты на это место лучше сажать на следующий год. Необходимо следить за соседними кустами, и в случае их заболевания поступить с ними, как указано выше.

ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ

Причина вирусных болезней флоксов точно не установ­лена, не имеется и действенных мер борьбы с ними. Эти заболевания встречаются довольно редко и проявляются различно. Обычно болезнь поражает весь куст.

Возбудители болезни попадают в почву, по-видимому, с органическими удобрениями, плохо разложившимися или заплесневелыми.

К вирусным болезням относят и так называемую кольцевую мозаику, которая выражается в том, что на листьях появляется много бурокоричневых колец и пятен, отчего рост листьев и стеблей прекращается и куст засыхает.

Приходилось наблюдать и такое явление. На одном нор­мально развивавшемся кусте флокса в середине июля на части стеблей стали образовываться шарообразной формы зеленоватые бутоны, которые не раскрывались, в то время как на соседних побегах цветы распустились и нормально цвели. Листья на больных стеблях стали светло-зелеными или желтовато-зелеными. У стебля была поражена только одна сторона. Листья на пораженной стороне были желто-зелеными, а на здоровой стороне - темно-зелеными. Со­цветие выглядело также необычно. У одной половины со­цветия, расположенной над больными желтыми листьями, бутоны не раскрывались и были зеленоватого цвета, другая половина имела нормальные цветки.

Пораженный вирусной болезнью куст рекомендуется выкопать и вместе с землей удалить с участка. Оставшую­ся почву протравить формалином и в ямку насыпать све­жую землю.

ВЫРАЩИВАНИЕ И СБОР СЕМЯН

После искусственного или естественного опыления важно получить доброкачественные, хорошо развитые семена. Известно, чем крупнее семена, тем они лучше всходят и дают лучшего качества сеянцы. Чтобы семена образовались более крупными, необходимо еще до опыле­ния оставлять на кусте не все стебли, а только часть их, удалять лишние бутоны на соцветии, а также появляю­щиеся из пазух листьев пасынки. Все эти приемы способ­ствуют усилению питания семян, их лучшему развитию и вызреванию.

Развивающееся после опыления цветка на материн­ском растении семя находится под непрерывным воздей­ствием этого растения до тех пор, пока семя не созреет. Применяя ряд мер по уходу за материнским растением, создавая ему оптимальные условия освещения и влажно­сти, можно значительно усилить его влияние на наслед­ственные задатки гибридных семян. Наоборот, если мате­ринское растение еще до опыления ослаблено и будет находиться в худших условиях, чем отцовское, то в этом случае влияние отца на наследственные особенности гиб­ридного семени будет больше, чем в первом случае.

В литературе по цветоводству иногда указывается, что у флоксов в средней полосе Союза семена не вызревают. Это утверждение не должно распространяться на все сорта флоксов, тем более на отечественные, выведенные в условиях средней полосы. Например, большинство сеян­цев и сортов селекции автора дают много семян, вызре­вающих на корню, или требуют самых несложных приемов для дозревания.

Применяя ряд специальных приемов, можно получить вполне доброкачественные семена и у поздноцветущих сортов в средней полосе СССР. Для этого поздноцветущие сорта необходимо сажать разреженно на открытых местах и в течение вегетации регулировать влажность почвы. Почва должна быть супесчаная, рыхлая, удобрена золой, суперфосфатом, большим количеством старого листового перегноя. Это способствует ее хорошему прогреванию и быстрому развитию кустов весной.

С ранней весны поздноцветущие флоксы надо подкармливать разбавленной навозной жижей, добавляя к каждому ведру воды 20 г суперфосфата и 10 г калийной соли. Первую подкормку проводят в первых числах мая, вторую в двадцатых числах. В начале июня растения подкармливают раствором калийной соли и суперфосфата. В дальнейшем подкормки и поливы прекращают, за исключением тех случаев, когда кусты флоксов начинают заметно страдать от недостатка влаги. Лишние побеги у кустов удаляют, оставляя на кусте от 3 до 5 стеблей. На каждом соцветии выщипывают примерно половину бутонов (иногда и больше), особенно во внутренних ча­стях соцветия, чтобы направить питание к оставшимся цветкам и семенам.

Обычно при проведении таких мероприятий флоксы зацветают и завязывают семена раньше на 10-15 дней и более, в зависимости от погодных условий. Для ускорения созревания завязавшихся семян после того как коробочки с семенами приобретут нормальный размер автор применяет продольное расщепление нижней части стебля бритвой или острым концом ножа на 8-12 см или частичный надрез его. Эта операция способствует притоку пла­стических веществ к месту надреза, тем самым задерживается развитие новых бутонов в соцветии, что в конечном итоге ускоряет созревание завязавшихся семян. Все появ­ляющиеся боковые пасынки, а также лишние цветочные бутоны в соцветиях нужно своевременно удалять.

Когда семена в коробочках достигнут восковой зрелости, что у поздноцветущих сортов обычно бывает в ок­тябре, стебли с семенами срезают, связывают в рыхлые пучки и развешивают под навесом или на террасе. При­мерно за неделю до посева стебли с семенами вносят в комнату для подсушки. Здесь их помещают в марлевые мешочки, чтобы не было потерь семян.

Для рано- и среднецветущих сортов нет необходимости прибегать к вышеизложенным приемам ухода, так как семена у них дозревают на корню, и только иногда тре­буется просушка стеблей с семенами в комнате, которую проводят за неделю до посева.

Следует заметить, что созревание семян в соцветии идет неравномерно: раньше завязавшиеся семена раньше и созревают, и во избежание потери семян необходимо собирать коробочки выборочно, тем более, что в рано созревших коробочках находятся самые крупные, самые ценные семена. Если нет возможности проводить выборочный сбор семян, соцветия за несколько дней до начала созревания первых семян помещают в марлевые мешочки. Начало созревания семян легко узнать по побурению ко­робочек и увяданию чашечки.

Очищенные от коробочек семена на открытом воздухе довольно быстро теряют всхожесть, поэтому очищать их лучше непосредственно перед посевом, а до этого стебли с семенами надо хранить в мешочках в неотапливаемом помещении. Семена хорошо сохраняют жизнеспособность, если их сразу же после очистки смешать с песком и по­местить до посева в холодный подвал.

В связи с тем, что семена в средней полосе СССР сеют в конце октября - начале ноября, стебли с семенами про­сушивают незадолго до этого срока. Для этого их вносят в отапливаемое помещение и в рыхлых пучках, завязан­ных в марлевые мешочки, раскладывают по стеллажам. Цветоводы-любители могут разложить стебли для про­сушки на шкафах, буфетах или подвесить их к потолку. Основная масса семян во время просушки высыпается из коробочек. Коробочки, оставшиеся нераскрытыми, раздав­ливают. Семена, очищенные от мусора, ссыпают в бумаж­ные пакетики и выносят в неотапливаемое помещение. Пересушивать семена не рекомендуется.

Зрелые доброкачественные семена у флоксов темно-зеленого цвета с разными оттенками, довольно крупные (длиной 4-5 и толщиной 2-3 мм), твердые на ощупь.

Различные сорта имеют семена разной формы (удлиненно-яйцевндная, удлиненно-овальная или яйцевидно-тупогранная), размера, окраски (темно-зеленая, почти черная, светло-зеленая, буровато-зеленая). Кожица семян у одних сортов гладкая, почти блестящая, у других матовая, у третьих несколько шершавая.

Точных данных о продолжительности сохранения всхо­жести семян флоксов не имеется. Автор высевал семена флоксов в различные сроки и получил следующие ре­зультаты.

Наибольшее количество всходов (до 100%) дает посев свежеубранными семенами, под зиму, за несколько дней до устойчивых заморозков (в подмосковных условиях в конце октября - начале ноября). Хорошие результаты получены и при посеве в конце ноября - начале декабря, если в это время наступили оттепели, почва оттаяла и ее можно былоподготовить для посева.

Хорошие всходы получились при посевах семян в ян­варе, феврале и марте на замерзшую поверхность посев­ной грядки, подготовленной с осени. Семена до посева хранились в песке в холодном подвале или в пучках (неочищенными) на террасе. Посевы семян в начале апреля (во время таяния снега) давали разные резуль­таты. Если таяние шло медленно и оттепели сменялись похолоданиями, в результате которых семена проморажи­вались, всхожесть обычно достигала 60-70%. Если же снег быстро таял и заморозков не было, всходы получа­лись довольно изреженными.

Семена, посеянные весной после таяния снега, как пра­вило, не давали всходов. Если высеять семена, хранив­шиеся зиму и лето в сухой земле в подвале, осенью под вторую зиму, то на будущую весну они могут дать только сильно изреженные всходы.

В журнале «Цветоводство» (№ 5 за 1959 г.) описан опыт, проведенный Е.Д.Харченко в Ботаническом саду АН УССР, по проверке сохранения всхожести семян флоксов в зависимости от условий хранения.

Весь посевной материал в коробочках разделили на 4 равные части. Две части семян 25 сентября очистили от коробочек, из них одну часть хранили до апреля в отапли­ваемом помещении, в котором температура и среднем была 10-15° тепла, вторую часть очищенных семян хра­нили с декабря до половины марта в неотапливаемом поме­щении при температуре -3-5°. Остальные две части се­мян сохраняли в коробочках и очищали только в день посева. Из этих двух последних партий одна хранилась в отапливаемом, другая в неотапливаемом помещении (то есть в тех же условиях, что и первые две партии очищенных семян). Начиная с 15 декабря по 1 апреля, примерно через равные промежутки времени (2 недели), се­мена высевали в плошки, которые через три дня выносили на открытый воздух, где они оставались до по­явления всходов.

Полученные в опыте результаты показывают, что нор­мальная всхожесть семян при хранении их в неочищен­ном виде (в коробочках) сохраняется в условиях Киева примерно до начала марта, после чего она быстро падает. Лучшую всхожесть дают семена, хранившиеся в неотап­ливаемом помещении.

Однако и данный опыт не позволяет сделать выводы о том, когда же окончательно теряют всхожесть семена, если их хранить в неотапливаемом помещении в песке. В опытах Е.Д.Харченко посеянные с 15 марта и позже семена не подвергались промораживанию, и это могло быть причиной их плохой всхожести.

На основании имеющихся опытов и наблюдений мож­но утверждать, что семена флоксов следует сеять в откры­тый грунт под зиму, что обеспечивает почти стопроцент­ную всхожесть их будущей весной.

Хорошая всхожесть семян (до 70-80%) сохраняется примерно до апреля, если их хранить в неочищенном виде в неотапливаемом помещении или если их хранить в очи­щенном виде тоже в неотапливаемом помещении или в холодном подвале, но засыпанными песком.

С декабря по март семена флоксом следует сеять, на грядки открытого грунта, приготовленные с осени, или в ящики, в последующем их выносят на улицу и закапывают в снег.

ПОСЕВ ГИБРИДНЫХ СЕМЯН

Семена высевают в открытий грунт в конце октября - начале ноября на специально подготовленные грядки или в рассадники. Посев семян должен быть проведен за 7-10 дней до устойчивых заморозков.

Для посева подбирают место, несколько повышенное, чтобы избежать застоя весенней воды, и, кроме того, защищенное от полуденных солнечных лучей.

Грядки делают на окультуренных огородных почвах следующим образом. Сначала почву перекапывают на глу­бину 20-25 см. Затем грядку выравнивают и на ее по­верхности рассыпают совершенно разложившуюся листо­вую землю, или лесную подстилку, или торфяную землю, или компост слоем 3-5 см. Если почва тяжелая, необ­ходимо прибавить к ней песок около 1/4-1/3 объема улуч­шаемого слоя.

При перекопке из ночвы тщательным образом выбирают корневища сорных трав, камни и т. п. Почва не долж­на содержать семян сорных трав, вредителей и болезней. Органические удобрения и песок, вносимые в верхний слой почвы, также не должны содержать никаких болезне­творных начал.

Кроме органических удобрении и песка, на поверх­ность грядки рассыпают печную золу из расчета 80-100 г на 1 кв. м. Органические удобрения и песок железными граблями тщательно перемешивают с верхним слоем поч­вы. Делается это для того, чтобы создать 12-15-сантиметровый слой рыхлой питательной воздухопроницаемой поч­вы. На большую глубину улучшать ее нет надобности, так как до пикировки корни молодых сеянцев глубже не проникают. Затем поверхность грядки тщательно разрав­нивают и слегка уплотняют доской.

Семена перед посевом смешивают с таким количеством сухого песка, чтобы при посеве этой смеси они распре­делялись равномерно и находились на расстоянии 4-5 см одно от другого.

Редкий посев способствует лучшей закалке сеянцев в раннем возрасте и их лучшему развитию.

Немедленно после посева семена равномерно засыпают слоем рыхлой питательной супесчаной почвы на 8-10 мм. Земля для заделки семян должна быть предварительно просеяна и свободна от комьев, крупных органических остатков, корней и семян сорняков, вредителей и болезней.

Семена можно высевать и зимой - в декабре-январе и даже марте. Для посева зимой снег с грядки удаляют, остатки сметают, затем тем же способом, что и осенью, на замерзшую поверхность грядки высевают семена и за­сыпают их почвой. Семена при зимнем посеве можно засыпать слоем чистого песка на 1-1,5 см. Для посева выбирают день потеплее и без ветра. После заделки семян грядку засыпают снегом в уровень с общей его поверхностью на участке.

Осенняя подготовка грядки для зимних посевов, состав почвы на ней, а также земли для засыпки семян такие же, как и при осеннем посеве. Высеянные зимой семена весной хорошо всходят.

Приходится наблюдать, как осыпавшиеся осенью или зимой в снег (самосев) семена после таяния снега оказывались набухшими, часто имели зачаточный корешок. Попав в подходящую ночву, такие семена хорошо прораста­ли. Это дает основание заключить, что для прорастания семян флоксов необходимы промораживание, низкие температуры и достаточная влажность почвы, которые созда­ются во время таяния снега.

Если грядки для зимнего посева оказались неподготовленными, семена можно высевать в ящики, при этом сеять их надо несколько гуще, чем в открытом грунте, чтобы полнее использовать площадь ящика. После посева семян почву поливают и ящик ставят и прохладное помещение на 5-6 суток, чтобы семена набухли. После этого ящик выносят на участок и засыпают снегом.

Весной, как только земля несколько прогреется, в ящи­ках появляются дружные исходы. Никакого укрытия ящикам с посевами или защиты от заморозков делать не надо, их нужно только закопать в землю вровень с поверхно­стью, чтобы предотвратить лишнее испарение влаги. В дальнейшем всходы в ящиках поливают и почву рых­лят. Когда сеянцы разовьют первую пару настоящих листьев, их высаживают из ящиков в школку.

П Р И Л О Ж Е Н И Я

 

П Р И Л О Ж Е Н И Е 1

Апрель

Просмотр посадок, вышедших из-под снега, удаление мусора.

Опрыскивание почвы и появляющихся ростков бордосской жидкостью для предупреждения грибных заболеваний.

Внесение минеральных удобрений между кустами.

Рыхление почвы и последующее мульчирование ее перегноем или компостом.

Перекопка почвы под посадку флоксов с внесением в нее органических и минеральных удобрений.

В конце месяца деление корневищ и посадка их на новые места в приготовленные с осени грядки, рабатки. Пересадка кустов.

Выкопка, деление корневищ и пересылка их.

Просмотр всходов, появившихся на грядках и в ящиках из семян осеннего и зимнего посева.

Пересадка переспективных сеянцев из школки на постоянное место.

П р и м е ч а н и е. При запоздалой весне часть работ выполняется в мае.

Май

Окончание деления корневищ, посадок и пересадок флоксов на новые места с подготовкой почвы под них там, где это не было сделано с осени.

Посадка корневых черенков и ростковых побегов, отломившихся во время деления и пересадки корневищ.

Рыхление почвы на грядах с сеянцами и подкормка их растворами удобрений.

Первая подкормка флоксов растворами удобрений (вторая половина месяца).

Начало размножения флоксов стеблевыми черенками.

Пикировка сеянцев из посевной грядки и ящиков в школку.

При сухой весне полив посадок.

Июнь

Размножение флоксов стеблевыми черенками с укоренением их в открытом грунте.

Вторая подкормка посадок растворами удобрений (первая половина месяца).

Прополка и рыхление посадок.

Подкормка растворами удобрений сеянцев в школке.

Опрыскивание бордосской жидкостью против грибных болезней. Борьба с вредителями.

Полив (по мере надобности), рыхление и полка сорных трав.

Третья подкормка посадок растворами удобрений (вторая половина месяца).

Размножение листовыми черенками.

Июль

Продолжение размножения флоксов стеблевыми и листовыми черенками.

Четвертая подкормка растворами удобрений посадок флоксов (в фазе бутонизации) и вторая подкормка сеянцев в школке.

Полив, рыхление, прополка.

Наблюдение за перспективными сеянцами, отобранными весной из школки, запись этих наблюдений в журнал.

Пятая подкормка (период цветения) растворами удобрений.

Борьба с вредителями и болезнями.

Полив, рыхление, прополка.

Высадка укоренившихся черенков весеннего размножения на место.

Описание перспективных сеянцев: замеры, зарисовка и фотографирование.

Размножение черенками перспективных сеянцев, не изменивших при втором цветении своих признаков.

Скрещивания (опыление) для выведения новых сортов.

Август

Подкормка растворами удобрений поздноцветущих сортов. По­лив и рыхление - мере над