Вторую жидкую подкормку следует внести в середине июня теми же удобрениями, но в каждое ведро раствора добавить 10 г калийной соли или 20-30 г золы.

Третий раз растения надо подкормить в начале июля теми же удобрениями, что и при второй подкормке, но при этом надо добавить 10-15 г суперфосфата.

Четвертую подкормку рекомендуется внести в конце июля (в начале цветения) раствором полного минераль­ного удобрения: 15-20 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры, 10-15 г калийной соли или 30-40 г золы на 10 л воды.

В середине августа поздноцветущим сортам можно дать пятую подкормку теми же дозами удобрений, что и при четвертой подкормке.

В конце цветения (август) растения подкармливают фосфором и калием (15-20 г суперфосфата, 5 г хлористого калия). Эта подкормка служит для накопления запасов питательных веществ и закалки растения. В случае холодной и затяжной весны майская подкормка переносится на начало июня, и в таком году подкормок делают на одну меньше.

Указанное число жидких подкормок и дозы удобре­ний рекомендуются для 2-3-летних посадок и старше. Посадки первого года получают 3-4 жидкие подкормки, при этом дозы должны быть уменьшены наполовину по сравнению с тем, что рекомендовалось для старых посадок.

Вносить подкормки следует после дождя или предва­рительного полива гряд. Удобрительные подкормки необ­ходимо прекращать в конце августа, чтобы растения смогли закончить рост, накопить в корневищах запас пи­тательных веществ и закалиться.

При выборе подкормок следует отдавать предпочтение органическим. Органические и минеральные подкормки необходимо вносить под основание кустов. После под­кормки растения поливают водой, чтобы смыть с листьев и стеблей удобрения, которые могут вызвать ожоги.

Подзолистые (кислые) почвы, которые перед посадкой флоксов не получили извести, можно осенью (октябрь) известковать, внося ежегодно между кустами небольшое количество органического удобрения с известью. Смесь равномерно рассыпают по поверхности почвы и заделы­вают мотыгой на глубину 3-5 см.

Целесообразность раздельной подкормки флоксов раз­ными элементами питания по фазам их развития под­тверждается и опытами Е. З. Мантровой (Московский го­сударственный университет). По данным этих опытов, наибольшее количество цветков на кусте (520 шт.) и наилучшее развитие растений получилось при следующем дифференцированном внесении подкормок: азот - в на­чале роста (20/V); азот и калий - в период интенсивного роста (11/VI); азот, фосфор и калий - в период бутони­зации и цветения (7/VIII); фосфор с калием — в конце цветения (19/VIII). При внесении того же количества удобрений (азота, фосфора и калия), что и в первом слу­чае, но в одну подкормку в период интенсивного роста (11/VI), было получено 469 цветков на кусте. При вне­сения того же количества удобрений, но в две подкормки (11/VI и 7/VII) - 257 цветков на кусте, а при внесении половинной нормы в почву перед посадкой, а остального количества в подкормку - был получен 371 цветок на кусте….

Представляет некоторый интерес применение жидкого аммиака в качестве удобрения флоксов. Проведенными в США опытами установлено, что жидкий аммиак подав­ляет грибную флору и сокращает зараженность почвен­ными нематодами. В то же время он повышает кислот­ность почвы так же, как и аммиачная селитра и мо­чевина.

Поэтому, применяя в качестве удобрения жидкий аммиак, необходимо известковать почвы. Для нейтрали­зации 1 кг азота, внесенного в форме жидкого аммиака, по принятому в США расчету, требуется от 1,8 до 2,4 кг извести. Дозы азота, которые рекомендуется вносить в почву, составляют от 75 до 120 кг на гектар.

Жидкий аммиак при внесении закрепляется в относи­тельно небольшом объеме почвы. После нитрификации аммиака перемещение образовавшихся нитратов происхо­дит в вертикальном направлении (вверх и вниз) и очень мало в горизонтальном. Поэтому вносить аммиак следует равномерно по всей поверхности почвы.

Посадки флоксов надо систематически пропалывать, удаляя сорняки, особенно многолетние, не только с са­мих грядок, рабаток, куртин, клумб, но и с проходов между ними.

Не рекомендуется обкладывать края клумб и рабаток дерном, в котором имеются многолетние корневищные злаки (пырей и др.), так как корневища из дерна прорастают в посадки и засоряют их.

Лучше обсадить края рабаток какими-либо невысо­кими многолетними растениями, например ирисами, кото­рые закроют своими листьями нижнюю часть стеблей флоксов. Хорошо посадить в качестве бордюра с южной стороны рабатки ковровый флокс субулята. Можно обло­жить края рабаток кирпичом, камнем с последующей по­белкой их известью. Если этого сделать нельзя, края гряд, рабаток, клумб содержат в чистом от сорняков рых­лом состоянии.

В течение периода вегетации флоксов необходимо си­стематически бороться с вредителями и болезнями **.

Осенью, как только почва замерзнет, стебли флоксов срезают у самой поверхности земли. Срезанные стебли с листьями могут быть заражены вредителями и болезнями, поэтому стебли и листья удаляют с участка.

В районах с малоснежными зимами обрезать осенью надземные стебли не следует, так как они способствуют накоплению снега. Эту работу переносят на раннюювесну.

Необходимо, чтобы зимой на участках с флоксами скапливалось много снега. На севере снег способствует лучшей защите растений от морозов, а на юге увеличи­вает влажность почвы. Уплотнять снег, так же как и устраивать дорожки, над посадками флоксов не следует. Флоксы плохо переносят гололедицу, поэтому посадки должны быть расположены так, чтобы во время оттепе­лей с них стекала, не образовывая наледи, лишняя вода.

В северных районах и в районах с суровыми малоснеж­ными зимами кусты флоксов для защиты от вымерзания следует осенью укрывать опавшими листьями, сухим тор­фом слоем 5-10 см. Весной, как только снег стает, по­крышку необходимо снять.

* Вместо селитры можно воспользоваться раствором синтетической мочевины (десертная ложка на ведро воды), опрыскивая им растения. Мочевина всасывается в листья не обжигая их.

** О борьбе с вредителями и болезнями смотри главу четвертую.