Прищипывание верхушек зеленых побегов

Верхушки зеленых побегов с соцветиями, расположенные на плодовой лозе, прищипывают для того, чтобы временно прекратить рост побегов и усилить питание соцветий. Благодаря этому лучше будет протекать опыление соцветий, завязывание ягод и уменьшится опадение цветков, завязей и горошение ягод (ягоды мелкие без семян).

Прищипнутые побеги на 12—15 дней приостанавливают рост и в дальнейшем, при достаточной нагрузке куста, или совсем не растут, или дают незначительный прирост, потому что после нормального опыления соцветий и образования завязей хорошо сформированная гроздь будет полнее использовать питательные вещества, проходящие в прищипнутом побеге. Но и в условиях, благоприятствующих цветению винограда, все же неизбежно опадение цветков и завязей. Нормальное опадение цветков и завязей у всех сортов винограда может составлять приблизительно 3/4 всего наличия их в соцветии, отчего полноценность гроздей не снижается.

Благодаря прищипыванию зеленых побегов на плодовой лозе усиливается рост зеленых побегов на сучках замещения, что очень важно

100

для получения высокого урожая в будущем

году.

Цель, ради которой прищипывают зеленые побеги на плодовой лозе, может быть достигнута при достатке в почве влаги и питательных веществ, так как недостаточное поступление их в соцветия неблагоприятно сказывается на цветении и образовании завязей.

Прищипывают верхушку побега (коронку) на 2—3 сантиметра двумя пальцами выше четвертого или пятого листа за соцветием, чтобы на всем прищипнутом побеге оставалось 8—10 листьев, необходимых для роста и вызревания ягод.

Прищипывать верхушки зеленых побегов на плодовой лозе лучше за 5—6 дней до начала цветения или в самом начале его. Прищипывание, сделанное позже, в период, когда часть цветков уже отцветет, не полностью предупредит опадение цветков и завязей, но все же даст пользу: усилится рост побегов, не подлежащих прищипыванию, лучше залежатся плодовые почки и вызреет лоза, и лучше будут развиваться образовавшиеся завязи и вызревать ягоды.

Дополнительное опыление

Кусты всех сортов винограда плодоносят при условии, если их цветки опылены виноградной пыльцой. У культивируемых сортов винограда бывают цветки обоеполые и функционально-женские, а у дикого винограда — мужские (рис. 18). Обоеполый цветок имеет пестик и длинные прямые тычинки с пыльниками,

 

которые обычно бывают по длине немного выше пестика. Такие цветки способны к самоопылению. Цветок функционально-женского типа также имеет пестик и тычинки, но последние у него короткие, обычно загнутые вниз, с пыльцой, не способной к оплодотворению в пестике. Поэтому цветки функционально-женского типа, такие, как у сортов Чауш, Мадлен Анжевин, Пухляковский, Молдавский черный, нуждаются в опылении пыльцой обоеполых цветков таких, как у сортов Шасла, Жемчуг Саба, Сенсо, Кабассия, Алимшак.

Рис. 18. Типы цветков винограда:

а — обоеполый; б — женский; в — мужской.

Опыляются цветки на винограднике обычно от распространения в воздухе посредством ветра пыльцы обоеполых цветков. Легкий ветерок утром и вечером в умеренно сухую, нежаркую погоду создает лучшие условия на винограднике для опыления цветков. При этом происходит более удачное перекрестное опыление между разными обоеполыми сортами винограда, хорошо опыляются и цветки функционально-женского типа, лучше развивается завязь, меньше осыпается и «горошится».

 

Для получения хорошего урожая винограда производят дополнительное опыление цветков. Однако надо помнить, что есть такие сорта винограда (Чауш, Пухляковский, Молдавский черный и др.), у которых при излишнем опылении ягоды развиваются мельче их обычной величины, гроздь заполняется ими очень плотно и не имеет той красоты, которая бывает при нормальной нагрузке ее завязью. Кроме этого, вызревание ягод у грозди, перегруженной завязью, затягивается. Некоторые сорта винограда с обоеполым типом цветка (Кабассия, Алимшак и др.) способны к хорошему самоопылению, а при излишнем опылении также имеют очень плотную гроздь с уменьшенными против своей нормальной величины ягодами. Такие сорта винограда при естественном опылении (без дополнительного) имеют ягоды нормальной величины, свойственной сорту, и полновесную гроздь. Поэтому опылять виноград дополнительно целесообразно в тех случаях, когда ожидаются сильная жара, сильные сухие ветры, продолжительные дожди, не благоприятствующие естественному опылению при помощи умеренного ветра.

Если на винограднике мало сортов с обоеполыми цветками или они отдалены от сортов с функционально-женским типом цветка, тогда дополнительное опыление женских цветков обязательно.

Такое опыление проводят в два срока: когда распустится в соцветиях до 50 процентов бутонов и при полном цветении их. Начинать работу следует утром после высыхания росы или дождевых капель и заканчивать к 11 —12

103

часам дня, а в пасмурную, без дождя, погоду можно выполнять ее на протяжении всего дня. Опыление на винограднике проводится следующим образом. С соцветий с обоеполыми цветками собирается пыльца путем стряхивания ее в стеклянную банку, хорошо вымытую горячей водой и высушенную. Затем при помощи пуховки, сделанной из заячьего или кроличьего меха (рис. 19), пыльца переносится на соцветия, подлежащие опылению. Для изготовления пуховок лучше брать зимний мех этих животных: он густой. Мех предварительно дезинфицируют спиртом или моют горячей водой с мылом, высушивают и прибивают мелкими гвоздиками к деревянной лопаточке.

Рис. 19. Пуховка для дополнительного опыления винограда.

Пользуются и другим способом дополнительного опыления. Вместо предварительного сбора пыльцы в стеклянную посуду пуховкой проводят по соцветиям, с которых нужно снять часть пыльцы, и переносят ее таким же приемом на соцветия, подлежащие дополнительному опылению. Бывает достаточно снять таким

104

приемом пыльцу с пяти соцветий, чтобы доопылить целый куст. Дополнительное опыление следует проводить с осторожностью, дабы не нанести повреждений бутонам. Чтобы избежать непроизводительной потери пыльцы во время сбора ее на пуховку и опыления, нужно ладонь левой руки держать под соцветием, с которого часть пыльцы будет оседать на ладонь, затем ее можно переложить на пуховку и использовать по назначению.

Больший эффект от дополнительного опыления будет в том случае, если для этой цели использовать смесь пыльцы из разных сортов винограда.

На своем приусадебном винограднике автор проводит дополнительное опыление упрощенным способом. Для этого срезается с побега обоеполого сорта целое соцветие и этим соцветием, как пуховкой, проводится опыление со всех сторон соцветия опыляемого сорта. Для опыления таким способом нужно брать соцветия с таких сортов, у которых они с большим количеством бутонов (Кабассия, Алимшак и др.). Такое соцветие имеет на себе много пыльцы, — достаточной для опыления одного-двух кустов винограда.

Пасынкование

Пасынки — это боковые побеги второго порядка. Развиваются они из почек, образовавшихся в пазухах листьев, поэтому иногда их называют еще пазушными побегами.

Пасынки обычно развиваются при условиях, благоприятствующих развитию виноград-

ного куста. Если он не получает достаточного количества влаги и питательных веществ или перегружен основными зелеными побегами (первого порядка) и урожаем, то пазушные побеги не образовываются, а случайно пробившиеся приостанавливаются в своем развитии.

Пасынки для нормально развивающегося и полностью сформированного куста не являются необходимыми, и поэтому, чтобы они не поглощали влагу и питательные вещества и не загущали куст, верхушки их после второго-третьего листа прищипывают. Этот агротехнический прием называется пасынкованием.

Прищипнутый пасынок способствует лучшему питанию зимующего глазка, расположенного у его основания. Удалять полностью пасынок не следует, потому что при этом могут создаться неблагоприятные условия для формирования зимующего глазка.

Если пасынкованием не пресекать развитие пазушных побегов, то рост основных побегов будет замедлен. Пасынки необходимы для куста тогда, когда он вследствие градобития или других причин лишится в вегетационный период многих листьев и зеленых побегов. В этом случае развивающиеся пасынки будут способствовать восстановлению силы куста.

Чеканка

Чеканка побегов заключается в том, что их укорачивают садовым ножом, или секатором, до нормально развитого листа (рис. 20).

Эту операцию производят в начале притуп-

106

Рис. 20. Чеканка побегов. Черточкой показано место среза верхушки побега.

ления роста побегов, т. е. примерно в конце июля — начале августа.

Чеканят побеги для того, чтобы усилить питание зимующих глазков и создать лучшие условия для вызревания лозы и созревания ягод винограда. Запаздывать с чеканкой не следует, так как только при своевременном проведении ее может быть достигнута намеченная цель. Чеканке подвергают кусты с сильным ростом побегов, а также в тех случаях, когда почва в предосенний период имеет избыток влаги, отчего удлиняется вегетационный

 

период и создаются неблагоприятные условия для вызревания лозы и созревания ягод. Кусты со слабым ростом не чеканят.

Чеканка имеет и профилактическое значение против грибных болезней, в частности, против мильдью.

УХОД ЗА УРОЖАЕМ ВИНОГРАДА НА КУСТАХ

Кроме агротехнических мероприятий, проводимых на винограднике в течение вегетационного периода, имеющих общее значение для развития виноградного куста и урожая на нем, существуют отдельные приемы, которые способствуют только лучшему развитию и созреванию урожая, сбережению его на кустах до сбора.

Определившийся урожай винограда, с образованием завязей после цветения, не всегда полностью сохраняется и созревает ко времени наступления осенних холодов. Поэтому не бесполезно коснуться вопросов, имеющих непосредственное отношение к уходу за ягодами и сохранению их на кустах до сбора.

Чтобы получить полноценный урожай винограда, на протяжении времени от начала образования завязей и до полного созревания ягод необходимо осуществить на винограднике следующие агротехнические мероприятия.

Регулирование нагрузки куста

Большое значение для выращивания полноценного урожая имеет нормальная нагрузка куста.

108

Перегруженность может возникнуть вследствие того, что на кусте оставлено большое количество гроздей, не соответствующее силе куста, а также в результате плохих погодных условий (сильная жара с ветрами при недостатке влаги в почве), сложившихся во время развития гроздей и созревания ягод.

Если куст будет перегружен, то, в зависимости от степени перегруженности, может затянуться созревание ягод, или они могут совсем не созреть, или будут меньше против своей нормальной величины, с низким содержанием сахара. Поэтому при перегруженности куста урожаем- целесообразно снять с него часть. гроздей. Делать это следует тогда, когда завязь на гроздьях достигнет величины горошины, а также в период длительной неблагоприятной для развития гроздей погоды и при недостатке влаги в почве.

Удалять часть гроздей на кусте нужно так, чтобы плодовые лозы (стрелки) на нем были равномерно нагружены урожаем и плодовые лозы равной длины имели одинаковую нагрузку. Если с одного глазка развиваются два зеленых побега с гроздьями, один из них удаляется в первую очередь, при условии, конечно, наличия на плодовой лозе достаточного количества зеленых побегов с гроздьями- Затем удаляются отдельные грозди, если их имеется на зеленых побегах по две. И наконец, в крайнем случае вырезается часть зеленых побегов с гроздьями, если плохие виды на урожай (продолжительная жара и недостаток влаги в почве). Во всех случаях удаляются худшие

109

грозди. Чем меньше гроздей на плодовой лозе (стрелке), тем они будут крупнее.