Верёвка и её использование на снегу и льду

Веревка, связывающая товарищей-альпинистов, чтобы страховать друг друга от опасности упасть, соскользнуть, провалиться в трещины, должен быть для тебя святым. Некоторые грубияны называют его «веревкой» и обходятся с отслужившим свое канатом самым бессовестным образом: такие люди ничего не знают об альпинистском товариществе, прекраснейшим символом которого служит связующая веревка.

И если на скалах очень важно правильно обращаться с этим спасительным средством, то для группы, идущей на ледник, правильное обращение с канатом – необходимое условие, без которого нельзя отправляться в высокогорье. Очень мало альпинистов идут на лед в одиночку. Если и ты отправишься когда-нибудь на ледник один, дело твое; тогда канат тебе не понадобится. Такие походы сами по себе внушают мне уважение; однако я возьму на себя смелость убедить тебя не ходить на лед в одиночку. Мне довелось испытать «наслаждение смертельным риском», но повторять это мне не хочется. Я не думаю, что стремление к этому риску – признак настоящего мужества, это скорее дегенеративное явление, подобное тому, как потомки старых дворянских родов, внешне уставшие от жизни и вялые, стремятся к видам спорта, требующим удали, решимости и твердости, то есть к тому, что потомки бывших разбойников унаследовали от предков – духу приключений; что, однако же, не мешает окончательному упадку рода.

Узел проводника, или прямой узел

Двойная петля

1-й узел

2-й узел

Рыбацкий узел для идущего посередине

Булинь

(простой рыбацкий узел с петлей на конце веревки)

 

Рис. проф. Целльнера

Страховка на твердом фирне, при обледенении

a – самостраховка b – веревка, идущая к спутнику

 

Рис. проф. Целльнера

Страховочная петля

a – самостраховка b – веревка, идущая к спутнику

 

Итак: идите на лед по меньшей мере вдвоем, а лучше втроем, и никогда не стыдись взять с собой веревку. Слегка заснеженный ледник может выглядеть невинным, как улыбка ребенка; но опытный человек, знающий, сколько скрытых расщелин поджидает здесь своих жертв, увидит лишь сатанинскую ухмылку. Почему лучше отправляться в большие походы по высокогорью с двумя товарищами, ты узнаешь позже. Поскольку и на бесснежном леднике можно получить травму, например, из-за неудачного прыжка, там тоже надо идти на веревке. Предстоит ли перейти заснеженный ручей, или перешагнуть пустоты, заполненные остатками лавины, приблизиться к нависающему карнизу или отправиться на ледник на лыжах – всюду поджидают опасности, противостоять которым ты можешь с помощью веревки.

а) Узлы

На теле веревка закрепляется узлом. Есть различные, одинаково хорошие виды узлов. Поэтому не так важно, как ты думаешь, научиться завязывать все возможные узлы и связки: гораздо важнее уметь вязать один узел, но точно и надежно, и днем, и ночью. Самые распространенные узлы можно найти в любом учебнике; я хочу продемонстрировать их тебе еще раз; по рисункам ты поймешь все нужное.

1. Узел проводника, или прямой узел. Завязывается легко и быстро. В намокшем состоянии развязать его довольно трудно. Поэтому перед окончательным затягиванием петли вставь в нее кусок веревки или тряпку, с помощью которых ты потом сможешь развязать неподатливый узел. Этот способ хорошо годится и для завязывания рыбацкого узла для идущего посередине.

Двойной прямой узел (завязывание узла) и его применение

 

По рис. проф. Целльнера

Двойной морской узел (крестовый узел)

a – для соединения двух канатов; b – для канатных колец

Противоход

идущий впереди 8 – 12 м идущий сзади

способ связки

 

Применение

Способ завязывания

Стременная петля

Подъемные блоки

Способ завязывания

 

Применение

2. Двойной прямой узел. Он врезается в тело меньше, чем простая петля веревки. Для походов по льду он, пожалуй, подходит больше всего, потому что провалившийся в трещину часто вынужден долго висеть в петле, пока не подоспеет помощь. Канат можно также налагать следующим образом: одну петлю, как обычно, пропустить под мышками, другую – наискосок через грудь и одно плечо; таким образом, при падении давление распределяется лучше.

3. Рыбацкий узел для идущего посередине. Очень хорош для петли на конце веревки. На расстоянии примерно 1,30 м от конца веревки сделай свободный узел 1, наложи канат на туловище так, чтобы узел лежал на груди и пропусти через него конец сверху и сзади. Перед узлом 1 пропущенный конец веревки образует второй, охватывающий другой конец веревки узел 2. Сдвинув вместе узел 1 и узел 2, ты получишь очень прочный и легко поддающийся развязыванию узел.

4. Булинь. Очень хороший узел, быстро завязывается, хорошо годится для конца веревки; его нелегко развязать, поэтому действуй так же, как и с узлом 1. Накинь веревку, сделай в конце, идущем к следующему альпинисту, свободную петлю, протяни достаточно далеко конец веревки и завяжи узел.

5. Двойной морской, или крестовой, узел. Легко развязывается, не рекомендуется для связки, используется в основном для связывания двух веревок. Сгибай концы в одну сторону, иначе при возникновении натяжения короткие концы протянутся через длинные.

 

b) Виды связки на леднике

Описанных узлов тебе достаточно. Научись завязывать один или, самое большее, два узла так, чтобы уметь завязывать их даже во сне. А теперь позволь, ради твоего блага, дать тебе еще несколько специальных советов о том, как связываться на леднике. На леднике связываются в основном для того, чтобы не упасть в трещину и вытащить провалившегося. В зависимости от того, сколько у тебя спутников – один или несколько, - очень важно целесообразно связать себя с другими.

Прежде всего повторю: три человека – лучшее число. Если вместе идут 3 человека, они всегда могут вытащить одного провалившегося, помогая друг другу. Здесь вид связки, собственно, неважен. Но каждый замыкающий должен в пределах своей досягаемости завязать на веревке перед своей грудью петлю, которая поможет удержать впереди идущего и может служить ушком для рукоятки ледоруба, которую втыкают в фирн, когда проваливается спутник, чтобы освободить себе руки. Второй альпинист действует так, как указано в п.4 (двойной канат, стр. 117).

Группа из четырех человек, которые связаны канатом по двое, идет вперед так же быстро, как и группа из двух альпинистов. Если расстояние между ними правильное, то в случае необходимости они прекрасно могут помочь друг другу.

Если речь идет о группе из двух человек, то в случае падения в трещину одного из них другой вынужден проводить спасательные работы частично или полностью в одиночку. Однажды я оказался в таком незавидном положении, когда мне пришлось одному вытаскивать моего брата из трещины на леднике Розег, и я по опыту знаю, что тут нужны почти сверхчеловеческие усилия; кроме того, для вытаскивающего это также небезопасно. Мне известны четыре способа связки на леднике для двоих, которые дают возможность с большой вероятностью спасти провалившегося, особенно если этот последний может помогать вытаскивающему.

1. Противоход. Сложить канат вдвое. Петля а служит для закрепления на вбитой ледорубе, если проваливается впереди идущий. Если же проваливается идущий сзади, ему необходимо крепко привязать свободный конец веревки на узле b к нагрудной петле. Затем впереди идущий разрезает веревку у точки с и привязывает к отрезанному концу петлю, как в а для закрепления на вбитой ледорубе. На спускающемся с ледоруба конце провалившийся может выбраться наружу, или хотя бы до того места, где веревка врезается в край трещины. Если другому удается достичь противоположной стороны щели, то с помощью противохода он может вытянуть второго. При ходьбе участок веревки а – b свободно прикрепляется к нагрудной петле.

2. Стременная петля. Значительно лучший способ, чем 1. Необходим вторая веревка или надежный трос. Этот второй канат на обоих концах имеет по петле, в которую можно спокойно вдеть ногу, как в стремя, и вместе с петлями примерно на 1 м длиннее, чем участок веревки между спутниками. С помощью троса или ремня второй канат закрепляется на нагрудной петле основной веревки таким образом, чтобы его можно было свободно протянуть до узла петли.

Предположим, что ты провалился. 1. Оставшийся наверху берет свою петлю, ты спускаешь свою к ступне и вступаешь внутрь, не перенося на нее тяжесть тела. 2. Тот, кто наверху, подтягивает вспомогательный канат; твоя вдетая в петлю нога поднимается. 3. Ты переносишь тяжесть тела на эту ногу, выпрямляешь ее и одновременно хватаешься за основной канат. 4. Держась за основной канат, ты перестаешь опираться на ногу в стременной петле. 5. Тот, кто наверху, подтягивает вспомогательный канат, отчего твоя нога в петле сгибается, и т.д., до тех пор, пока благодаря этим переносам веса ты не окажешься у края трещины.

Если проваливается один из членов большей группы, можно спустить в трещину один, а лучше две веревки с петлями. В первом случае способ вытаскивания такой же, как в п. 2, во втором провалившегося легко вытягивают путем попеременного подтягивания обеих петель.

Пилльвакс-Вин в сообщениях Германо-Австрийского альпинистского клуба за 1906 г. описывает способ вытаскивания с помощью стременной петли втроем. Он основывается на тех же принципах, что и вышеописанный; основной канат не остается натянутым, а каждый раз подтягивается и, таким образом, избавляет провалившегося от необходимости удерживаться на нем и подтягиваться самому. Канат, врезавшийся в край трещины, должен легко освобождаться с помощью раскачивания. Но так бывает не всегда. Были случаи, когда канат очень быстро вмерзал в лед, и никакими силами нельзя было его высвободить.

3. Подъемные блоки. Сам по себе очень хороший способ, но оба альпиниста должны носить ледниковые ремни или заменяющий их пояс из веревки, снабженный у каждого кованым кольцом (внешний диаметр 60 мм, толщина 9 мм) или карабином. Соединяющий канат закрепляется этими коваными кольцами или карабинами (с помощью узла проводника или крестового узла). Рядом с узлом с помощью узла проводника образуется петля длиной 15 см (с 1) и сдвигается на одно из колец. На другой половине веревки, рядом со вторым кольцом (или карабином) завязывается вторая петля (с). Если один альпинист проваливается, оставшийся наверху просовывает в свою петлю ледоруб, вбивает ее в лед и тянет за другой конец веревки. Сил при этом затрачивается гораздо меньше, чем при непосредственном вытягивании.

Во всех этих случаях рекомендуется подкладывать под канат на краю трещины ледоруб, чтобы избежать вмерзания веревки в этот край. Также вытаскивающий должен стоять как можно ближе к краю, естественно, на безопасном участке, поскольку по вертикали вытягивать на веревке легче.

4. Двойной канат. Вид связки, который особенно рекомендует блестящий английский альпинист Янг. Оба альпиниста идут на двойном веревке; один участок веревки на 3-5 м длиннее, чем другой, и этот более длинный участок не натягивается при падении в расщелину. Идущий позади не оборачивает его вокруг тела, как более короткий участок (основной), а с помощью петли (см. стр. 111) закрепляет его на рукоятке ледоруба. Если впереди идущий вступает на опасный участок, исследуя путь или идя по перемычке, второй вбивает ледоруб в лед и страхует коротким канатом «вручную». Этот способ прост и может применяться всегда. Если проваливается идущий позади, он может использовать провисающий участок веревки (как стременную петлю, если он предварительно сделает на нем петлю) и при этом не теряет своей ледоруба, потому что она висит на более длинном участке веревки.

Всегда, даже при хорошей, надежной и быстрой работе оставшегося наверху, все будет зависеть от того, насколько сможет помогать ему провалившийся, который не всегда в состоянии что-либо сделать. Ужас, сдавливание тела канатом, холод и перекрутившиеся канаты или сразу, или очень быстро лишают провалившегося способности разумно и энергично участвовать в своем спасении. Положение очень легко становится отчаянным. Исходя из этих соображений, я еще раз советую идти на ледник втроем или вчетвером в связках по двое. Самые лучшие вспомогательные приспособления не могут заменить хорошего альпиниста.

Саму связку лучше всего делать так: на грудь накладывается петля, как можно выше под мышками. Следи, чтобы канат прилегал достаточно плотно и ты не выскальзывал из петли. Перед связыванием сними рюкзак. Так ты не поддашься искушению наложить петлю на ремни рюкзака: это неправильно и опасно. Поскольку женщины чувствительнее к давлению ремня, чем мужчины, им следует накладывать двойные петли; возможно, и в этом случае пригодится ледниковый ремень. Для дам подходит также способ связки Флаха, который хорош еще и тем, что привязанный этим способом при падении не так легко теряет равновесие, переворачиваясь вниз головой. Флах рекомендует (Альпина 97, стр. 107) две петли: нагрудную и головную. Последняя нужна для того, чтобы поддерживать нагрудную петлю и предохранить ее от излишнего натяжения.

с) Страховка с помощью веревки. Для страховки с помощью веревки действуют те же правила, что и на скале: нужно постоянно следить за страхуемым и за движениями веревки; необходима самостраховка.

Сильные руки во многих случаях, особенно при падении в расщелины, помогают замедлить падение и избежать повреждений. Но необходимо или сразу после несчастного случая (например, падения в ледниковую трещину), или еще до него (при вступлении на крутой ледяной склон, хребет и т.д.) осматриваться в поисках точки опоры для страховки и зубца, где можно закрепить страховку. В большинстве случаев на опасных местах в движении находится только один альпинист. Зубец для закрепления страховки, который легко найти на скале, на льду в основном приходится заменять ледорубом.

Если ты хочешь страховать товарища на крутом снежном склоне, воткни рукоятку ледоруба как можно глубже и прочнее, слегка наклонив ее к склону, навесь страховочную петлю для себя и пропусти за ледорубом канат, ведущий к товарищу. Хорошая рукоятка выдержит даже очень сильный рывок.

В твердый фирн рукоятку не воткнуть достаточно глубоко. Здесь поможет клюв ледоруба. Ты поймешь все, посмотрев на рисунок. Оберни канат вокруг лопатки и вбей клюв ледоруба в лед, по возможности так, чтобы рукоятка по всей длине была прижата к склону. В этом положении для надежности ты можешь также встать коленями на рукоятку. Клюв вбивай так, чтобы при соскальзывании твоего спутника он не только не вылетел, но оказался бы еще крепче прижатым к опоре. Это усилит и твою самостраховку. За клювом ледоруба проходит канат, ведущий к товарищу; подтягивая его (на подъеме) или высвобождая (на спуске) ты страхуешь товарища так же надежно, как и с помощью прекрасного блока на скале. Новичок вряд ли может представить себе, насколько сильный рывок и для страхуемого, и для страхующего можно затормозить таким способом.

Если надежно вбить клюв ледоруба невозможно, сделай очень большую ступень и страхуй идущего за тобой на кошках товарища «вручную», т.е. плечевой страховкой. При этом ты свободно стоишь на ступеньке, особенно крепко упираясь той ногой, которая при подъеме оказывается ниже, отклоняешься к склону и пропускаешь канат через плечо. Если на одном веревке идут 3-4 человека, все зависит от добросовестности членов группы. Если среди них есть «зеленые новички», не остается ничего иного, кроме как вырубить для них ряд ступеней и по одному затаскивать их на безопасное место, потому что неопытный альпинист на крутом склоне будет неправильно ставить ноги (не на всю стопу, а на ее край) и таким образом подвергать опасности и себя, и других; по хорошим же ступеням может пройти каждый. Если все члены группы умеют ходить на кошках, достаточно, чтобы впереди идущий, добравшись до конца своего участка веревки, сделал или одну очень большую ступень для всех идущих за ним, или отдельные зарубки для каждого. Затем он может страховать остальных «вручную» до тех пор, пока они не займут устойчивую позицию, а затем весь процесс повторяется сначала. Страховка провалившегося в трещину подробно описана на стр. 113 в главе «Виды связки на леднике».

На хребте с карнизами, как уже говорилось, лучшей страховкой будет идти ниже карнизов. Конечно, были случаи, когда смелые и находчивые проводники при обрушении карнизов молниеносно перебрасывались на противоположную сторону хребта и удерживали на веревке альпинистов, обрушившихся вместе с карнизом, но такая «страховка» - отчаянное дело.

На твердом, гладком льду крутого склона невозможно обеспечить абсолютно надежную страховку. К счастью, длинные склоны такого рода встречаются нечасто. Я склонен полагать, что в таких случаях надо идти без веревки. Новичку нечего делать на таких склонах. Блодиг пишет об этом: «Мы с Пуртшеллером часто снимали канат на очень крутых ледяных склонах, потому что без него было безопаснее идти и не приходилось постоянно смотреть на дурацкий канат. Нашим девизом было: «Кто не может пройти здесь без веревки, пусть остается внизу». Другое дело, если нужно пересечь короткие участки, например, желоба, потому что там всегда есть возможность закрепить страховочный канат.

Вот еще советы Блодига о страховке на снегу и льду: «Когда идешь зигзагом, узел канат всегда должен находиться со стороны горы. Второй альпинист должен идти на таком расстоянии, чтобы первый мог не думать о веревке. Канат никогда нельзя туго натягивать, чтобы первый не испытывал рывка, делая большой шаг.

Если идешь с равным тебе по мастерству альпинистом, о соскальзывании речь не идет. Если же идешь со слабейшими товарищами, то второй и третий должны ждать, пока им не разрешат следовать дальше. Затем, стоя одной ногой выше, а другой ниже на надежной позиции или прочной ступеньке, медленно подтягиваешь идущего следом за тобой, следя за каждым его шагом. Затем идет третий. Когда поднимаешься зигзагом, никогда нельзя отдаляться от идущего следом за тобой халтурщика (Блодиг употребляет это выражение для обозначения неспособных или нетренированных людей.) дальше, чем до следующего изменения направления ступеней, чтобы канат всегда тянулся по направлению ряда ступеней.

Нужно понимать, что сорвавшегося легче всего удержать, если канат находится как можно ближе к главной точке опоры, т.е. к той ноге, что стоит ниже. Хорошо, если стоишь прямо, но нужно помнить, что плечо рычага, способное сорвать нас со ступеньки, становится тем длиннее, чем прямее мы стоим. Однако крутизна склона сама об этом позаботится; если мы слегка наклонимся к склону, канат сам почти ляжет на него. Проделав несколько экспериментов на крутом, прямо спускающемся вниз склоне, можно убедиться в том, что лучше всего удерживать сорвавшегося товарища, если полагаться только на ноги и согнутую руку, а не на ледоруб и т.п. Снег должен быть очень хорошего качества, чтобы сорвавшийся смог удержаться на вбитой ледорубе.

Идущий позади может выбрать разные способы: он может делать шаг всякий раз, когда его делает впереди идущий; он может также подождать, пока тот не изменит направление подъема. Но халтурщик должен ждать, пока ему не разрешат двигаться. Если начинается очень плохое место и соскальзывание позади идущего почти неминуемо, лучше всего не поворачиваться и смотреть на поднимающегося спутника, а подтягивать канат, стоя лицом к склону и слегка наклонившись к нему. Удержаться легче носком, а не пяткой».

 

На леднике

Ледник, как и все, что образуется из снега, подвержен значительным изменениям – в зависимости от времени года и дня, температуры, выпавшего снега или количества снега, выпавшего в течение зимы. Руководствуясь соображениями разумности, на ледник обычно идут в самое благоприятное время, которое, однако, не так легко выбрать. Лучше всего тот период, когда ледник покрыт плотным фирновым снегом; хуже всего не то время, когда на леднике нет снега и видны все его трещины, а тот момент, когда в теплое время года ледник покрывается слепящим глаза свежевыпавшим снегом. Здесь нужно либо провести разведку на безопасном участке, либо ждать, пока большая часть нового снега не растает. На южных сторонах это происходит быстрее, чем на северных, на крутых склонах – быстрее, чем на ровных плоских участках. Ледяные языки освобождаются от снежного покрывала быстрее; средние участки отличаются особо сильным растрескиванием; верхние части, так называемые фирновые чаши, почти весь год покрыты толстым слоем фирна с небольшим количеством трещин. При обычных обстоятельствах ты попытаешься подняться на ледник снизу, с языка; если он слишком крут или на нем слишком много трещин, придется идти сбоку, по гребням морен, пока не найдешь более пологий или менее растрескавшийся участок ледника. В средней части тебе придется особенно следить за трещинами; в верхней части поверхность более благоприятна для восхождения. Не бойся, если взглянешь на ледник снизу и увидишь лишь ледяные разломы. По мере подъема ты с удивлением и, возможно, со вздохом облегчения обнаружишь, что отдельные разломы соединяются хорошо проходимыми участками, и даже в разломах находятся запутанные, но тем не менее проходимые пути.

Поход на ледник нельзя начинать так же поздно, как поход по скалам; уже в полночь, если не раньше, тебя должен поднять будильник – или в форме часов, или в образе твоего спутника; и на протяжении многих часов светить тебе будет либо фонарь, либо луна. Ты почувствуешь, что в столь ранний час твое желание подняться на ледник и любовь к альпинизму несколько ослабеют под влиянием не лучшего настроения; но когда ты пройдешь какое-то расстояние в полусне и преодолеешь первую злость на сонливость и коварство морен, когда начнется борьба между луной и солнцем и дневное светило позолотит вершины самых высоких гор, ты ощутишь радость и про себя поблагодаришь того, кто поднял тебя ночью. Но кроме этих бесценных и неописуемо прекрасных утренних часов, тебя заставит рано вставать и протяженность большинства походов на ледник. Ночью холодно, и снег еще настолько тверд, что, возможно, ты сразу сможешь воспользоваться кошками. В коротких походах можно подождать, пока солнце настолько размягчит снег, чтобы можно было легко передвигаться по нему без кошек. В полдень и дневные часы жара превратит еще утром твердый снежный покров в «кашу», по которой очень трудно идти. Хуже всего идти по ровным плоским участкам широких фирновых чаш. Где можно, следует избегать плоских участков и держаться ближе к крутым краям, на которые солнце попадает меньше всего, то есть их теневой стороны. В это время солнце подтачивает готовые обрушиться ледяные глыбы и перемычки над трещинами, и источник жизни становится источником опасности. На очень растрескавшихся ледниках или там, где может сверху обрушиться лед, возникает противоположная ситуация: тебе приходится ждать вечерней прохлады, чтобы лед сковал все вокруг и устранил опасность.

На нахоженных тропах ты часто увидишь следы проходивших до тебя, так называемые «трассы». Если они проложены добросовестными людьми, то избавят тебя от поиска пути и, как нить Ариадны, проведут между трещинами. На мягком снегу они образуют хорошо проходимую тропу, поскольку глубоко протоптанные следы не так легко разрушаются солнцем. Замерзший след, особенно очень разбитый, вряд ли тебя порадует; ходьба по нему напоминает ходьбу по замерзшей пашне. Если ты охотник, тебе знакомо это неприятное ощущение.

Ледниковый ландшафт (рис. проф. Целльнера)

a – ледниковый язык; b – боковая морена; c – бергшрунд, краевая трещина

После этих общих «предварительных замечаний» перейдем к деталям.

Еще раз: не устану повторять: если ты идешь на ледник, где есть хоть немного снега (и даже на бесснежный), вынь из рюкзака канат и возьми ледоруб на петлю. Последнее важно на тот случай, если ты провалишься в трещину: провалившийся после первого мгновения испуга пускает в дело свой инструмент, а человек без ледоруба так же беспомощен, как солдат без оружия. Если в поход идут двое, второй человек несет второй канат, если идут несколько человек, второй канат несет идущий последним. Расстановка участников очевидна. Впереди идет опытный альпинист; более слабый участник похода идет, особенно во время поперечного движения или спуска, посередине, кроме тех случаев, если он хорошо рубит ступени, а на данном участке ступени важнее альпинистских навыков. В остальных случаях тот, кто слабее, идет замыкающим. Если участников похода двое, на спуске более слабый должен идти первым.

Я уже рассматривал причины, по которым я считаю, что лучше всего отправляться на ледник втроем (или вчетвером, по 2 человека на одной веревке). Двое равных по опыту альпинистов, которые могут положиться друг на друга, смело могут браться за любую задачу, кроме самых опасных ледников, заметенных свежевыпавшим снегом. На часто посещаемых ледниках, где в снег утоптан так, словно по нему прошлось стадо слонов, ты время от времени видишь группу туристов, мужчин и женщин, нанизанных на один канат, как бусины на нитку; для серьезного похода такой способ передвижения не годится, даже если все участники – настоящие альпинисты.

Передвижение по леднику отличается от передвижения по скалам тем, что на леднике все движутся одновременно, чего на скале (и особенно трудной) нельзя допускать. Если ты идешь вторым или третьим, следи за участком веревки между тобой и впереди идущим; не допускай, чтобы веревка волочилась по земле. Лучше всего держать ее за завязанную тобой петлю. Впереди идущему рекомендуется пропустить веревку от груди через плечо, чтобы она находился как можно дальше от земли. Если идущий первым останавливается, останавливаются и все идущие следом. Смыкать ряд, как это часто практикуется, не следует; это может стать опасным, если первый ступает на опасный участок, а идущие сразу за ним увеличивают нагрузку на опору. Если лидер проверяет снег на прочность, идущие следом должны особенно внимательно следить за страховкой; перед тем, как сделать широкий шаг или прыгнуть, лидер должен сообщить об этом; позади идущий высвобождает нужную длину веревки. Все это элементарные вещи, но то легкомыслие, безразличие и та лень, которые встречались мне на ледниках, заставляют меня снова и снова повторять тебе эти прописные истины.

Перед идущим впереди стоит задача выбирать лучший, то есть наименее опасный путь.

Тот, кто идет впереди, должен руководствоваться принципом настоящих полицейских шпиков, которые, как известно, вбили себе в голову: каждый человек – жулик, пока не доказано обратное, но даже если и доказано, все равно нет уверенности, что он не жулик. С таким же точно недоверием надо относиться и к заснеженному леднику, пока не оставишь его позади. Но не следует и дрожать при входе на такой ледник. Опыт и уверенность в себе постепенно убедят тебя в том, что и здесь можно практически полностью исключить опасность, что и здесь, в ледяных разломах и извилистой путанице трещин, можно испытывать радость альпиниста.

Опытный альпинист на опасном леднике похож на крадущегося хищника. Он старается как можно меньше отрывать ноги от земли, осторожно крадется вперед, ощупывая опору всей поверхностью подошвы и согнув колени, и даже на опасных переходах проваливается не так легко, как тот, кто высоко поднимает ступню над землей и ставит ее прямо по дуге.

Как я уже говорил, видимые трещины не опасны или не очень опасны. Ты ведь не шагнешь в провал без всяких раздумий. Часто новичок ничего не видит там, где опытный альпинист безошибочно различает трещину. Там, где к твоему пути вертикально подходит трещина, - опасная местность, даже если тебе кажется, что путь проходит далеко от конца трещины. Возможно, ты идешь по ее заснеженному продолжению. Каждое проседание снежного покрова, каждая дыра должна привлекать твое внимание и настораживать тебя. Часто можно увидеть на ровной поверхности снега практически незаметную просевшую полоску; часто можно натренированным глазом обнаружить еле видное потемнение на снегу, легкую тень или светлые пятна, которые чуть глубже, чем окружающая их более темная, отливающая серым поверхность: велика вероятность того, что там скрываются разломы. Во всех этих случаях впереди идущий должен проходить такие места с особой осторожностью, а идущие позади должны держать канат слегка натянутым, в любой момент ожидая, что первый может провалиться. Впереди идущий проверяет снежный покров на прочность ледорубом (обычно острием). Там, где ледоруб встречает глубокий, подсевший снег, можно идти без опаски. Там, где ледоруб входит в снег свободно, без препятствий, пройти нельзя. Здесь лучше всего вернуться на несколько шагов и повторять попытки до тех пор, пока не найдешь безопасное место. Согласно Блодигу, лучше всего «втыкать острие ледоруба обратной стороной в подозрительное место и проверять его прочность. Затем можно либо ступать на него, либо повторить попытку справа или слева от него». Редербахер советовал не зондировать снег, а проверять его на прочность ударами ледоруба. «В этом случае проверяется ширина трещины. С последнего надежного участка следует наклониться вперед как можно дальше и повторить проверку. Затем выбрать способ преодоления трещины: прокрасться или преодолеть ее широким шагом или прыжком, если после проверки противоположный край хорошо виден и кажется надежным» (Блодиг). Другими словами: если трещина узкая, нужно подготовить себе надежную опору, утрамбовав снег, сделать достаточно широкий шаг и сразу же глубоко воткнуть ледоруб в снег на той стороне. При этом прыгать надо максимально легко и не обрушиваться на снег всей своей тяжестью; возле трещины надо вести себя очень осторожно. Если трещина широкая, надо идти вдоль нее и искать узкое место или хорошую перемычку для перехода. Когда идешь вдоль трещины, лучше, чтобы все альпинисты шли не след в след друг за другом, а каждый по своей полосе, причем каждый позади идущий должен находиться от трещины дальше, чем впереди идущий. Это называется «идти ступеньками». Когда первый благополучно перебрался на ту сторону, он вбивает ледоруб в снег или, на более простых местах, занимает прочную позицию и осторожно подбирает канат. Неверно думать, что если мост выдержал одного, он выдержит и второго, и третьего. Если ты идешь вторым, внимательно следи за каждым движением впереди идущего, не спускай с него глаз и следи за канатом, по возможности повторяй все его движения и будь «как можно легче». Это и следует понимать под выражением Блодига «красться». Ни в коем случае нельзя маршировать по снежному мосту. Если он узок и ненадежен, то по нему лучше ползти на четвереньках, а еще лучше на животе, вытянувшись; таким образом вес будет распределяться равномернее. Очень большое влияние на прочность перемычки оказывают качество снега, температура воздуха, время дня, положение ледника по отношению к северу или югу и наклон мостика. Наклонные или круто поднимающиеся перемычки, как правило, прочнее, чем горизонтальные. Раним утром относительно тонкий мост держит хорошо, а днем могут обрушиться и очень толстые перемычки. Если дует фен, все мосты менее надежны, чем при холодном ветре.

Если спутник – обычно впереди идущий – проваливается, тогда внимательный альпинист, идущий позади него, откидывается назад и натягивает и без того слегка натянутый канат. Не думай, что тебе понадобится гигантская сила, чтобы удержать провалившегося в трещину, или что ты будешь неминуемо увлечен вслед за ним. На леднике, даже на чистом льду, если на тебе кошки, в большинстве случаев довольно просто удержать товарища одной силой своих рук, уже потому, что канат врезается в край трещины и тормозит падение. Как действовать дальше, я уже рассказывал.

Полное проваливание под снег случается относительно редко.

В большинстве случаев проваливаешься либо одной ногой, либо до половины туловища. Ловкий альпинист, не теряющий присутствия духа, и в этот момент может помочь себе. Если выставить перед собой ледоруб, держа ее горизонтально, или быстро воткнуть ее перед собой, или резко рвануть тело вперед, то чаще всего можно предохранить себя от полного проваливания. Ни в коем случае не следует в панике биться, как рыба на крючке. Твой внимательный спутник, надо надеяться, позаботится о твоем спасении; ему достаточно потянуть канат или вытянуть тебя за воротник куртки или ремень рюкзака – и ты снова на ногах.

В ледниковой трещине, куда вообще-то не следует стремиться попасть, поскольку прохождение по ней требует очень много времени, тебе прежде всего придется привыкнуть «думать вперед», иначе ты очень скоро угодишь в тупик и хорошо, если сможешь вернуться. Наряду с поисками очень извилистых проходов по ней ты встретишься с теми же трудностями, что и на скале. Об этом прочитай то, что я рассказывал на странице 97. Очень похож по существу, но немного отличается по форме «фирновый разлом», который встречается в верхней части ледников. Здесь по трещинам проходить легче, поскольку даже огромные воронкообразные углубления настолько засыпаны хорошим снегом, что не требуют такой каверзной работы, как трещины во льду.

О бергшрунде – разрыве, формирующемся на внешней границе ледника, между его движущимися частями и неподвижной внешней средой, я тебе уже немного рассказал на странице 97 (спуск; спуск последнего на деревянной свае). На подъеме он доставляет трудности тогда, когда его верхняя «губа» находится гораздо выше нижней и образует куполообразный изгиб. Здесь часто приходится искать место, где можно спуститься, чтобы снова взобраться на другую сторону фирновой стены.

К счастью, верхний край нижней «губы» никогда не бывает настолько подточен снизу, как рандклюфт – краевая трещина между скалой и ледником, приятные свойства которой я уже описал. На спуске тебе сверху долго приходится выискивать место, где жадная, увешанная сосульками пасть распахнута не так широко. Если нигде не найти приемлемого моста, ты можешь, как уже сказано, спуститься на веревке по деревянной свае (если она у тебя есть) или перепрыгнуть эту пасть на взаимостраховке, если найдешь место опоры на нависающей верхней «губе». Если наклон достаточно большой, тебе придется вспомнить о наклонной плоскости, которой ты, быть может, не очень заинтересовался на уроках физики. Если ты сидя съезжаешь с этой наклонной плоскости, конечно же, на взаимной страховке и с закрепленным на вбитой ледорубе веревке, то полученное ускорение перебросит тебя через трещину и доставит в мягкий снег; точно так же следует поступить и твоему спутнику. И еще раз я призываю тебя внимательно следить за желобами. В конце желоба ты часто можешь найти перемычку, образованную сошедшей снежной лавиной. Но не проводи там слишком много времени, потому что в желобах часто случаются лавины и камнепады.

Рандклюфты, т.е. трещины между фирном и скалой, о которых рассказывается на странице 32, часто требуют всей твоей находчивости и ловкости. По наклонному снегу ты часто не можешь просто так дойти до верхнего края, потому что он часто подточен снизу и истончен настолько, что при малейшей нагрузке обламывается. Если ты не можешь обойти провал по скалам справа или слева от него, то при необходимости можно попытаться спуститься в провал на веревке; таким образом ты, скорее всего, сможешь попасть на скалы, хоть и перемазавшись черной грязью лавины; но и скалы – мокрые, гладкие и скользкие, а также холодные – могут оказаться крепким орешком.

Где найти блок для спуска на веревке – дело твоей находчивости. Деревянная свая, о которой мы только что говорили, здесь гораздо лучше, чем часто применяемый для этой цели ледоруб, потому что последний может выстоять, а может и сломаться.