Строительство облегченного дровяника

 

Для создания конструкции простого дровяника в первую очередь необходимы четыре вертикальных бруса, как основа последующей постройки.

В первую очередь размечаем на участке место для будущего дровяника, обозначив с помощью колышков точки установки этих вертикальных брусьев.

Их нужно прочно вкопать в землю. Для этого буром можно просверлить в земле отверстия глубиной примерно 60 см. Затем вставляются в них столбы, засыпаются глиной вперемежку с мелкими камнями и утрамбовывается почва вокруг столбов. Для хорошего уплотнения засыпку следует добавлять небольшими порциями, слоями по 5–10 см, и каждый слой утрамбовывать вокруг установленного столба жердью или бруском. Следует убедиться, что брусья стоят прочно, не покосятся от прикосновения.

Для обеспечения стока воды с будущей наклонной крыши дровяника брусья должны быть разной высоты: два задних бруса меньше, чем два передних. Разница высот может быть небольшой, пусть создаёт уклон крыши примерно 1:10, то есть при расстоянии между столами 1,5 м перепад высоты надо составить 15 см. Для того чтобы конструкция дровяника в плане имела вид прямоугольника, при установке брусьев необходимо контролировать не только расстояние между ними вдоль и поперек конструкции, но и по диагоналям. Диагонали должны быть равны.

Посередине между двумя задними столбами аналогичным образом можно вкопать довольно толстую доску, используя её в качестве дополнительной опоры. Можно вкопать сюда еще один брус, но это уже роскошь, хватит и доски.

Затем следует скрепить два передних и два задних столба между собой с помощью двух досок. Крепление производится шурупами через поверхность доски внутрь столба.

Можно не обшивать досками стены, а сделать их из тонких узких реек. Обшивка стен дровяника делается не сплошной, а с промежутками.

Для обеспечения жёсткости всей конструкции по боковым стенкам дровяника я установил раскосины. На задней стенке также установлены две раскосины, сходящиеся вверху и закреплённые на дополнительной вертикальной опоре. Их прибивают прямо по рейкам и столбам гвоздями.

Важный вопрос – как сделать крышу. Разумеется, самый простой и дешевый способ – сделать настил из необрезной доски или даже горбыля плоской стороной вверх и настелить рубероид. Но если остается что-то от строительных работ, то надо это использовать. Может быть, от ремонта крыши осталось какое-то количество ондулина. Обрешетку следует делать из досок поперек уклона крыши. Но для данной облегченной конструкции дровяника вполне подойдут нащельники. Если они достаточной ширины, то их прочность достаточная, но установить их надо на ребро.

Листы ондулина кладутся на поперечные доски и под волны ондулина протикиваются оставшиеся нащельники. Они располагаются с шагом 20 см. Затем гвоздями прибивается ондулин через нащельники к опорным доскам. Поскольку попасть гвоздем в ребро доски трудно, а тонкие рейки не выдерживают усилия при забивании гвоздей, нужно предварительно просверлить отверстия диаметром, равным диаметру гвоздя, на расстоянии, равном расстоянию между опорными досками. Отверстия в ондулине делают гвоздем, вставляя его в просверленные в рейках отверстия. Так что, все отверстия должны совпасть. Для того чтобы ондулин не прорвался шляпками гвоздей, на гвозди одевают прокладки из металлической упаковочной ленты. Ленту разрезают ножницами по металлу на квадратные кусочки 2 x 2 см и в середине каждого кусочка пробивают гвоздем отверстие.

Потом следует покрасить лицевую сторону сооружения для красоты и защиты от непогоды.

 

 

Постройки для собаки на даче

 

Сторожевая будка

 

На улице можно держать собак практически всех пород. Для служебных и охотничьих собак, в особенности длинношерстных, жизнь на свежем воздухе просто необходима. Чтобы нормально чувствовать себя на охоте, они должны быть закаленными. Собакам с короткой шерстью: догам, боксерам, доберманам – жить на улице противопоказано только в очень холодную и сырую погоду. На это время собаку лучше взять в дом.

Любую собаку, которую вы используете как сторожа нельзя постоянно держать на цепи. У неё должны быть определены служебные часы, после окончания которых необходимо освободить собаку от цепи и дать ей отдохнуть. Если собака сторожит ваш дом и участок в ночное время, утром надо снять её с цепи и перевести в специальный вольер.

Но и от вольера она утомляется, поэтому не только в городе, но и на даче по утрам и вечерам нужно выводить собаку на прогулку. Необходимо дать ей возможность погулять по лугам и полям, побегать, размять мышцы, снять нервное напряжение после несения караульной службы.

Чтобы собака могла хорошо выполнять свои сторожевые обязанности, необходимо организовать ей караульный пост. В любом случае на посту надо поставить будку и навес, который бы защищал собаку от солнцепёка и дождя. Передняя стенка в будке делается открытой, внутрь подстилку не кладут, поскольку это место для временного укрытия, а не для отдыха. Будку нужно поднять над землёй на высоту 25 см. Крыша у будки делается односкатной, скошенной назад и с козырьком спереди.

Будку ставят так, чтобы в неё не задувал ветер. Перед входом делается настил для лежания, который имеет небольшой уклон для стока дождевой воды.

Хозяин должен сам чётко определить, что конкретно пёс будет охранять. От этого зависит оборудование поста. Есть разные варианты организации караульного поста сторожевой собаки.

Собаку можно просто привязать на цепь у охраняемого объекта, чтобы она не подпускала к нему чужих.

В центре сторожевой площадки нужно врыть двухметровый столб на глубину не менее метра с вертлюгом и примерно трёхметровой, облегчённой, из заваренных звеньев цепью, которая имеет усилие на разрыв 250–300 кг. Будку с открытой передней стенкой ставят возле столба таким образом, чтобы она не мешала работе собаки и не задерживала цепь.

Если пост организован подвижный для охраны определённой части участка, собака также должна хорошо видеть то, что стережёт. Полосу, по которой бегает собака на цепи вдоль натянутого троса, надо приподнять на 15 см слоем песка и дёрна. В обоих концах охраняемого отрезка вройте два трёхметровых столба на глубину 1 м с растяжками для большей устойчивости. Между столбами туго натягивается трос с блоком. Трос не должен провисать от своего горизонтального уровня более чем на полметра. Цепь подбирается также облегчённая длиной до 3 м. Для того, чтобы пёс не мог подбегать близко к столбам и запутать цепь вокруг них, на тросе делают ограничители, и тогда цепь близко к столбам не подвигается.

Можно предоставить собаке свободу передвижения в пределах всего участка, тогда собака в случае необходимости будет кидаться туда, где ей что-то показалось подозрительным.

Организовать свободную охрану участка можно в том случае, если участок обнесён забором. Сторона его, выходящая на улицу, должна быть глухой. Калитка и ворота должны быть оборудованы защёлкой и замком. Надо, чтобы они открывались внутрь участка. Под ними нельзя оставлять большой щели, иначе собака будет высовывать в неё лапы и морду.

При любом способе охраны у калитки нужно повесить табличку с предупреждением, что двор стережёт собака.

Караульная служба очень утомляет пса, поскольку он сильно нервничает, рвётся на цепи, бегает, поэтому летом не следует держать его на посту дольше 10 часов, а зимой дольше 8 часов. Остальное время сторожевой пёс должен отдыхать в вольере или на свободе.

 

Вольер для отдыха

 

Вольер площадью 3–4 кв. м ставят в хорошо проветриваемом тенистом месте с ориентацией его с севера на юг, но чтобы солнце в то же время попадало на площадку вольера. Сзади делается глухая стена от ветра. Сбоку и сверху вольер обносится сеткой или решёткой. У задней стены ставится навес. Боковые стенки следует плотно обшить тёсом и утеплить. Также следует настелить пол из досок без щелей с уклоном к выходу примерно 2 градуса. Под навесом устраивается место для лежания 100 x 100 x 25 см. Здесь же ставят капитальную будку размером 100 x 100 x 100 см с лазом в неё 50 x 50 см. Лаз закрывается брезентом, если вы живёте на даче зимой, а на лето снимается. Для удобства мытья и дезинфекции раствором щёлока будку лучше сделать разборной. При этом крепёж частей должен быть прочным.

Относитесь к сторожевой собаке ласково, по-доброму, тогда она будет вас слушаться и исправно нести караульную службу.

 

Конура

 

Собака не обязательно должна охранять садовый участок. Часто люди, уезжающие на дачу, берут с собой своих питомцев, строят для них отдельное жилище. Это конура.

Обычно собачьей конуре отводят защищенное от ветра место. Лучше всего поблизости от крыльца жилого дома (желательно на южной стороне). В среднем площадь собачьего домика составляет не менее 1 кв. м, а высота – от 70 до 100 см. В одной из стенок делают отверстие для входа, ширина и высота которого должна учитывать размеры вашего пса. Перед входом надо обязательно установить деревянный настил из досок толщиной 20–30 мм. Его размеры должны быть такими, чтобы собака легко помещалась на нем лежа.

Пол в собачьей конуре следует настелить из толстых и широких досок, которые надо предварительно хорошо обстругать, чтобы собака не поранилась о неровности. Когда будете сбивать доски, проследите, чтобы гвозди не выступали с внутренней стороны строения. Если это произошло, концы гвоздей необходимо обязательно загнуть.

Саму будку и деревянный настил обязательно установите на деревянные бруски толщиной 5–7 см. Или просто подложите под углы собачьего домика кирпичи. Если поставите будку прямо на землю, то доски начнут быстро гнить и конура быстро придет в негодность. Кроме того, в осенне-зимнюю пору собака будет страдать от холода. Поэтому пол предстоит еще и утеплить. Для этого можно сделать двойной настил, а между досками положить утеплитель: кусок войлока, старую ватную фуфайку или детский ватный матрас – все, что окажется под рукой. Затем пол следует застелить соломой, мхом, мешковиной или шерстяной тканью несколькими слоями.

Кстати, в сильные морозы даже будку с утепленным полом лучше перенести в сарай или другую хозяйственную постройку. Вход в собачье жилище утеплите пологом. Псу будет намного теплее. И не забывайте, что в любой собачьей конуре тоже требуется регулярная санитарная уборка. Пол, например, необходимо подметать и мыть, а подстилку менять, чистить и проветривать.

Крышу сделайте из широких, плотно пригнанных друг к другу досок, которые найдутся в вашем хозяйстве. Причем имейте в виду, что над входным отверстием крыша должна выступать не менее чем на 25–30 см, чтобы в будку не попадали осадки. Сверху кровельные доски обмажьте специальной мастикой и наклейте на них рубероид.

 

 

Колодец

 

Правила для хозяев

 

Природная очистка воды в колодцах намного эффективнее системы водоочистных станций, да и по вкусу вода в колодце лучше водопроводной. Заиметь колодец на даче – мечта каждого дачника. Назначение колодца – постоянное обеспечение его хозяев чистой питьевой водой. Важно соблюдать несколько правил:

– если хозяева колодца содержат животных (любых!), требуется принять меры, чтобы домашние питомцы не могли приблизиться к колодцу ближе, чем на 6 метров. Для этого нужно оградить колодец;

– если колодезный ствол оставлять открытым, в него неизбежно попадет пыль, листва деревьев, различные насекомые и даже животные. Необходимо закрывать колодец, как минимум, крышкой (металлической, деревянной или пластмассовой). Оптимальным решением этого вопроса будет надколодезный домик;

– категорически запретите детям играть возле колодца и пользоваться им без присутствия взрослых, держите крышку колодца запертой на замок!

– дважды за год необходимо проводить тщательный осмотр колодца, оценивать состояние стенок колодезного ствола на износ и загрязнение. Для этого воспользуйтесь достаточно мощной электролампой на длинном, хорошо изолированном шнуре (!). Также подойдет сильный фонарь; любой посторонний предмет необходимо извлечь из колодца сразу после его обнаружения, используя для этого достаточной длины шест или веревку с крюком;

– при обнаружении в колодезной воде любого животного необходимо полностью слить воду и вынуть животное. После этого обязательно (!) провести тщательную дезинфекцию колодца, после чего наполнить колодец заново; при спуске в колодец всегда присутствует элемент риска. Спускаться в колодезный ствол можно с помощью лестницы или веревки, но никогда не следует совершать спуск в одиночку и без страховки – обязательно присутствие страхующих людей на поверхности, не менее 2-х человек;

– прежде, чем спуститься в колодезную шахту, обязательно проверьте уровень загазованности.

 

Поиск воды

 

Создать колодец не так трудно, как кажется на первый взгляд.

Прежде, чем осуществлять рытье колодца в наиболее привлекательном для этого месте, нужно убедиться в наличии подземных вод и определить глубину залегания водоносного слоя, его качественные и количественные характеристики, а также характер пород отделяющих его от поверхности. Водоносными считаются пласты песчаника, глины и др., пройдя через которые шахтой колодца можно получить воду.

Основным источником подземных вод являются атмосферные осадки, реже – отфильтрованная грунтом вода из местных открытых источников (рек и озер).

Проще всего выбрать место для будущего колодца неподалеку от уже существующего.

При определении места будущего колодца важно придерживаться нескольких правил: ближайший источник загрязнения (уборные, помойные ямы, бани, места содержания скота и т. п.) должен находиться не менее чем в 25 м от колодезной шахты; попытки рытья колодца на берегах рек, склонах оврагов и балок бесполезны, поскольку грунтовые воды будут ими дренированы.

Единственно верным, но, к сожалению, наиболее трудоемким и затратным способом обнаружения водоносного слоя, является бурение разведочных скважин.

При бурении будут пройдены такие слои:

– слаборазложившийся торф,

– супеси водянистые со смесью растительности,

– глина,

– пески, насыщенные водой,

– водоупорный слой (глина),

– плавун,

– преджильник,

– родниковая жила.

 

Шахтный колодец

 

Существуют колодцы трубчатый или шахтный. Различие между этими типами колодцев заключается в способе их создания: шахтный откапывается лопатой, трубчатый – пробивается.

Если водоносный пласт залегает на значительной глубине, то шахтный колодец копать придется долго.

Но при пробивном колодце имеет значение число твердых фрагментов (камней) между водоносным горизонтом и поверхностью – пробиться через твердую породу самодельным инструментом будет крайне затруднительно. Трубчатый колодец возможно делать только специальной техникой.

Основные элементы шахтного колодца: оголовок (часть колодца, возвышающаяся над уровнем земли), ствол (колодезная шахта ниже оголовка), водоприемная часть (часть шахты, содержащая воду). Водоприемную часть можно создать тремя типами конструкции: неполную (или несовершенную, шахтная крепь в этой конструкции не касается подстилающего водоупорного пласта, вода поступает в колодец через донный проем и стенки); полную (или совершенную, с опорой крепи на водоупорный пласт, с поступлением воды через боковые стенки шахты); полную с зумпфом (или совершенную с зумпфом – особым резервуаром, созданным в водоупорной породе для создания большего запаса воды). Также для создания запаса воды может выполняться расширение подводной части колодезной шахты, напоминающее по форме шатер.

Для индивидуального хозяйства целесообразно строить несовершенные колодцы с притоком воды через дно.

Грунт удаляется ручным способом с помощью лопаты.

Колодезный оголовок. Высота этого элемента колодца составляет от 600 до 800 мм над землей. По завершении строительства колодца в ближайшие 2–3 года возможна некоторая усадка грунта вокруг оголовка – выждите их и постройте отмостку. Она выполняется так: по периметру оголовка необходим замок из глины (ширина 500 мм, глубина – 1000–1500 мм), сверху него – сплошная железобетонная отмостка.

 

Шахта из бетонных колец

 

Преимущества бетонных колодцев – наилучшие прочностные характеристики и долговременный срок службы, да и по санитарно-гигиеническим характеристикам они на голову выше прочих.

В образовавшуюся шахту впоследствии будут погружаться колодезные кольца. Состав грунта и способ залегания водоносного слоя подскажут выбор метода рытья шахты и укладки колодезных колец. Если грунт плотный, то проходка шахты осуществляется на всю глубину колодца. Если возникает вероятность обвала земли, то в шахту устанавливают кольца.

Можно опускать кольца в шахту опускным методом. После рытья на глубину до 4–6 метров кольца одно за другим аккуратно опускают в шахту так, как они будут стоять впоследствии. Постепенно проводим наращивание шахты. Под стенками кольца подрывается грунт, кольцо постепенно опускается вниз. Прочные тросы, канаты с ведром позволяют поднимать грунт. Можно соорудить конструкцию, подобную стреноге или журавлю. Если вы возводите колодец в одиночку, то следите за уровнем расположения колец. Часто кольца соединяют впритык. Для того чтобы избежать сдвига колец относительно друг друга, между кольцами устанавливаются стальные скобы, ширина которых составляет 50–80 мм.

Рытье шахты  является вторым вариантом опускания колец вплоть до водоносного слоя. После прохождения всего участка в шахту опускаются кольца. Но в данной ситуации может возникнуть обвал земляных стен. Их необходимо укрепить до опускания колец. Для того чтобы в колодец не проникала атмосферная вода, стыки заделываем раствором.

Дно выравниваем горизонтально, если необходимо, то можно воспользоваться насосом для откачки воды. Если водоносный слой рыхлый, то под кольцом устанавливаем настил из толстых досок, на который насыпаем гравийный фильтр. Можно просто засыпать дно галькой, чистым речным песком, щебнем слоем в 20 см. Если водоносные слои маломощные, то приток воды может осуществляться через дополнительные боковые отверстия. Они могут быть горизонтальными, восходящими, У-образными. Можно установить фильтры из крупнопористого материала.

 

Шахта из дерева

 

Лучшим материалом будет дуб: в надводной части колодезного ствола он прослужит до 25 лет, в подводной – более века. Кроме дуба вполне подойдет древесина вяза, ольхи и лиственницы – для подводной части и надводной, сосна годиться лишь для надводной части. Другие породы древесины менее долговечны, а также могут придать колодезной воде неприятный вкус и запах.

Выбирая древесину для колодца, будьте максимально придирчивы: подойдет только здоровый, прямой, не сухостойный и не источенный червем лес.

Как правило, деревянный колодец имеет квадратную форму со стороной 700–1400 мм (чаще всего 1000 мм). Главным приоритетом здесь будет максимальное удобство работы в шахте. Сруб колодца можно выполнить из пластин (разрезанные пополам бревна) или цельных бревен. Сборку сруба требуется произвести сначала на поверхности, разметив венцы для последующего монтажа в шахте. По углам бревна крепятся в лапу (без остатка) с коренным шипом (или без него). Между собой венцы соединяют нагелями, выставленными по вертикали вразбежку. Для снижения вероятности разделения нижних и верхних венцов, их следует связать между собой стальными скобами, скрепить по углам брусками, пустить по центральной части каждой из сторон закрепляющие доски.

Если колодец глубиной до 6 м, то сруб делается методом постепенного монтажа со дна шахты-колодца.

Последовательность работ такова: выполняется рытье колодца на всю глубину, затем на дно шахты выставляется рама основания, на нее собирается сруб. В некоторых случаях на дно шахты помещаются разрезанные пополам бревна нужной длины (лежни), к которым пришивается покрытие пола и, далее, монтируется сруб.

Водоносные пласты представляют собой плавуны и требуют особого подхода в установке сруба колодца. Устанавливая колодец на даче, в условиях разжиженного и мелкого песка, прекратите установку и поместите под основной сруб дополнительный шатер для сбора воды, отступая 350–400 мм от нижних стенок колодезного сруба. Водосборный шатер монтируется снизу вверх, неторопливо и аккуратно, его необходимо проконопатить мхом и обшить рейками. По мере углубления шахты собранный дополнительным шатром песок закладывается между стенок, вода – откачивается.

 

Шахта из кирпича или камня

 

Такие колодцы выполняются в основном круглой формы. Для кирпичных колодцев используется исключительно красный кирпич, с хорошим обжигом и плотностью. Природным материалом для колодца служит песчаник, плотный известняк или сланец. Если бут не имеет плоских сторон, его требуется обтесать до их получения. Перед началом работ по формированию ствола колодца тщательно отберите бутовый камень, рассортируйте его по диаметру (слои колодезного ствола не должны быть смешаны – крупный и мелкий бутовый камень выкладывается отдельными слоями). Кладка выполняется таким образом, чтобы ряды сохраняли горизонтальность, швы между камнем были минимальны, а сам камень не выступал ни в одну из сторон (внутрь/наружу). Потребуется тщательная перевязка швов, камни нужно укладывать узкой стороной внутрь колодца, чтобы давление грунта не вытолкнуло их из кладки. Кладка кирпича выполняется также. С внешней стороны кладки швы заполняются кирпичным боем (щебнем) и промазываются раствором.

Кладку колодезного ствола ведут от дна шахты, если та неглубока. В глубокой шахте ствол кладется опускным методом (на опорном башмаке). Толщина стенок колодца из кирпича должна быть не менее 250 мм, из бутового камня – не менее 350 мм. Изнутри ствол покрывают штукатуркой, подводную часть – раствором цемента и песка по соотношению 1:2. Для исключения вероятных разрывов по высоте кладки устанавливаются анкерные тяги. В остальном конструкция водоприемной секции у таких колодцев не отличается от уже описанных выше.

 

 

Устранение газов из колодца

 

Важно не допустить образования загазованности колодезной шахты. Устранить газы из колодца можно разными способами:

– опускание и подъем пустой емкости (достаточно большой, без погружения ее в воду). Ее нужно накрыть сверху какой-либо плотной тканью – подойдет рогожа или брезент. Закрытую тканью емкость многократно спускают и поднимают в течение 15–20 минут, после каждого подъема ткань откидывается для выпуска газа наружу;

– вымахивание т. е. частым спуском и подъемом прикрепленной к веревке связки травы или соломы (диаметр связки должен примерно соответствовать внутреннему диаметру колодца). После этой операции следует опустить в шахту колодца зажженную связку соломы и с ее помощью выжечь оставшийся газ;

– откачка внутреннего воздуха из колодца вытяжным вентилятором или мощным пылесосом.

– вытяжка газа посредством обычной металлической печки-«буржуйки». Ее устанавливают подле оголовка колодца, в поддувало вводят металлическую трубу, опущенную на самое дно колодца (до зеркала воды) и начинают топить печку. В процессе топки весь газ будет вытянут из колодца – этот способ можно применять даже в присутствии людей в колодезном стволе.

 

Дезинфекция колодца

 

Перед началом дезинфекционных работ полностью удалите (откачайте) воду. После этого протрите или обрызгайте (облейте) стенки растворенной в воде хлорной известью, воспользовавшись кистью, намотанной на палку тряпкой или шваброй. Раствор готовится так – 20 г порошка хлорной извести разводят в одном литре воды. Если Вам удастся раздобыть для дезинфекции чистый хлор, его потребуется в 5 раз меньше – в хлорной извести хлора только 20 %.

Обработав стенки, ждем, когда колодец вновь наполнится водой. Пока длится ожидание, нужно приготовить дезинфекционный раствор, исходя из рассчитанного объема колодезной воды: в чистую емкость набираем холодную воду (именно холодную – в теплой воде хлор быстро улетучивается, а он нам нужен), добавляем 200 мг хлорной извести на каждый литр воды, плотно закрываем емкость крышкой (она препятствует улетучиванию хлора) и неторопливо взбалтываем смесь. Даем раствору отстояться пару часов, затем следует перелить смесь в другую чистую емкость, оставив мутный осадок в первой емкости.

Необходимо вылить полученный раствор в колодец, перемешать его деревянным шестом достаточной длины или ведрами, которые наполняются колодезной водой, поднимаются вверх и их содержимое с силой выливается обратно в колодец (и так несколько раз) – способ перемешивания ведрами особенно эффективен. Завершив перемешивание, следует дать воде в колодце отстояться в течение 12 часов, накрыв оголовок плотной тканью или крышкой, чтобы не дать хлору испариться. На следующий день работы по дезинфекции повторяются в той же последовательности – дезинфекционный раствор нужно приготовить заново. Использовать воду из колодца во время дезинфекции нельзя!

По завершении вторичной дезинфекции, воду из колодца полностью выкачивают, повторяя эту операцию несколько раз, пока вода не перестанет пахнуть хлором. Между выкачиваниями воды стенки колодца следует обмывать чистой водой из другого источника. По завершении работ сырую колодезную воду нельзя будет пить в течение недели – обязательно кипятите ее.

 

Застаивание воды в колодце

 

Необходимо оборудовать шахту колодца вентиляционной трубой, она должна не доходить до уровня воды в колодце на 150–200 мм и возвышаться над оголовком (надколодезным домиком) на высоту около метра. Выходное отверстие вентиляционной трубы следует забрать мелкоячеистой сеткой (от насекомых) и конусообразной крышей.

Для исключения обледенения стенок колодезного ствола, в холодный сезон следует закрывать крышку и оголовок экологически чистым утеплителем (никакой химии!). Эта мера позволит удержать температуру внутри колодца на уровне от 6 °C до 10 °C.

Следить за качеством колодезной воды: вкусом, запахом, цветом, мутностью и т. д. – нужно более всего в осенний и весенний сезоны.

 

 

Террасы

 

Основные правила террас

 

Террасами называют открытые площадки, несколько приподнятые над землей или находящиеся на одном уровне с ней. На садовых и приусадебных участках терраса играет значительную роль как декоративный элемент.

Террасы могут быть продолжением дома и примыкать непосредственно к нему, могут находиться отдельно, иногда в отдалении от дома, а иногда соединяются с ним крытым переходом. Террасы чаще всего являются местом отдыха, поэтому их желательно располагать так, чтобы с них открывался наиболее широкий обзор.

Чаще всего терраса представляет собой большое крыльцо у входа в дом. Тип и характер ограждающих конструкций напрямую зависит от геологических и климатических условий местности.

В средней полосе террасы часто дополняют частичным боковым ограждением и крышей, которая может быть как продолжением основной кровли, так и отдельным, не связанным с домом элементом.

Планировка террас может быть самой разной: террасы бывают круглыми, квадратными, прямоугольными или неправильными по форме. Встречаются также различные варианты сооружений, призванных защищать террасу от ветра: это могут быть решетки, увитые вьющимися растениями, каменные бордюры, живые изгороди или переносные перегородки. В качестве защиты от ветра можно использовать высаженные рядом с террасой деревья или кустарники.

Терраса может быть включена в изначальный план дома и стоять с ним на одном фундаменте, образовывая единую конструкционную целостность. Но даже если дом уже построен, ничто не мешает соорудить террасу, примыкающую к главному строению как отдельный элемент. Прекрасным дополнением для дома с довольно высоким цоколем станет терраса, установленная на столбчатых фундаментах и опоясывающая его по всему периметру.

Если на террасе предполагается поставить мебель, целесообразно устроить крышу, которая будет служить защитой от дождя, если терраса строится отдельно от дома. В том случае, если терраса примыкает к дому, крыша у них обычно общая.

При строительстве террасы следует учитывать рельеф участка. Если его поверхность достаточно ровная, террасу можно строить на уровне почвы, а если рельеф отличается резкими переходами или участок располагается на склоне, террасу можно слегка приподнять над поверхностью почвы, что одновременно позволит улучшить обзор и внешний вид участка.