Умывальник: от водопровода до слива

 

Покупные умывальники не всегда удовлетворяют дачников: или они малы, или некрепко стоят, или слишком хрупкие и «цивильные» для каждодневного использования с суровых дачных условиях. Можно попробовать сделать умывальник своими руками. Преимущества изделия, изготовленного собственными руками налицо: вас ограничивает только фантазия, можете сделать его любого подходящего для данного участка размера, формы и с любыми функциональными пристройками. Словом, это будет умывальник по индивидуальному вкусу.

Прежде чем изготавливать дачный умывальник, необходимо усвоить несколько вещей, а именно:

– как изготовить каркас;

– как сделать столешницу под умывальник;

– как сделать накопительный водяной бачок;

– куда будет идти слив использованной грязной воды;

– умывальник с подогревом для дачи является отличным вариантом, но прежде чем изготавливать его, необходимо узнать, как правильно организовывать подогрев воды.

На каркас будет осуществляться крепёж всех компонентов умывальника, начиная с водяного бачка и заканчивая дверцами, которые будут закрывать элементы сливной системы. Это основа будущей конструкции.

Рекомендуется сам каркас делать металлическим. Это обеспечит надёжность и высокую прочность конструкции.

Конечно, будут некоторые затруднения, связанные с монтажом, но преимущества данного способа изготовления каркаса понятны. Может понадобиться сварка, но если её нет, можно скреплять металлические заготовки между собой саморезами. Их без проблем можно найти в любом строительном или хозяйственном магазине.

При создании каркаса лучше всего набросать небольшой чертёж для того, чтобы определить, как он будет выглядеть и как на нём будут располагаться остальные детали конструкции. Затем можно приступать к замеру и отрезанию от металлического профиля деталей, а потом скреплять их.

После того как изготовление каркаса завершено, нужно организовать слив использованной воды. Чтобы сделать это самым примитивным способом, нужны:

– сливная труба (желательно гофрированная);

– старая раковина под мойку (зачем покупать, если можно найти б/у);

– уплотнитель, с помощью которого будет осуществляться соединение раковины с трубой;

– небольшая ёмкость для сбора отработанной воды (прекрасно подойдёт небольшое ведро).

Это, конечно, будет простейшая конструкция, и придётся наполненное сливом ведро вручную относить и сливать. Но если рукомойник будет постоянно находиться на одном месте, его не нужно будет куда-то перетаскивать, можно, да и нужно сделать для него отдельный слив или сливную яму.

Слив на даче также можно организовать с помощью канализационной трубы с перфорированными стенками. Трубу нужно обмотать геотекстилем и закопать в землю. Но не слишком глубоко. Длина должна быть не меньше 3-х метров. Такой способ удачен в тех местах, где земля имеет свойство хорошо впитывать влагу.

Следующий этап – это изготовление столешницы для нашего умывальника. Основной проблемой на этом этапе изготовления является выбор материала, которым будет обшиваться каркас. Вариантов несколько.

Деревянные дверцы и деревянная столешница. Вариант стандартный, можно сказать классический. Минус в недолговечности, особенно если учесть, что рукомойник будет расположен на улице.

Фанера для изготовления опалубки – выглядит очень прилично, удобно разместить раковину. Минус в дороговизне материала.

Поликарбонат – материал долговечный и вполне подойдёт для данной цели.

Столешницу, сделанную из дерева, рекомендуется покрыть боритексом, изготовленном на восковой основе, затем обшить вагонкой или покрыть яхтным лаком (он водостойкий). А другие материалы легко украшаются росписью, мозаикой или другими элементами декора.

К раковине присоединяется кран, насаженный на шланг от водопровода.

Если водопровода нет, то нужно приспосабливать емкость. Какую ёмкость использовать для хранения чистой, неиспользованной воды, хозяин может решить сам. Самый простой и быстрый вариант для дачи – пластиковая канистра. Приделать к ней небольшой кран не составит особого труда, тем более мастеру, который сам смог изготовить все остальные части умывальника. Применение канистры, конечно, не будет самым оригинальным решением. Поэтому нужно применить всю свою фантазию, чтобы сделать её вид необычным.

 

Умывальник-водопровод

 

Если в садоводчестве нет централизованного водоснабжения, то одним из первых дел является сооружение умывальника. Пока не сделали водопровод, целесообразно установить его около хозблока, кухни. В этом случае воду приходится доставать из колодца обычным ведром. Если даже колодец недалеко, то снабжение участка водой – дело очень трудоемкое.

Колодец расположен на границе участка. Со своей стороны забора вплотную к колодцу нужно установить бачок. Бачок поднять над землей на уровень плеча, чтобы удобно было наполнять его водой и одновременно, чтобы вода самотеком попадала в умывальник. Бачок и умывальник соединить армированным водопроводным шлангом. На территории участка шланг закопать в землю, под дорожками дополнительно убрать в отрезки металлических труб.

Объем бачка, стоящего у колодца, всего два ведра. В этом случае наполнять бачок приходится дважды – трижды в день.

Однако можно заменить бачок 200-литровой бочкой и насосом.

Понадобятся:

1. Бочка.

2. Полиэтиленовая водопроводная труба диаметром 25 мм.

3. Два тройника и три уголка того же диаметра.

4. Кран на раковину.

5. Три шарнирных водопроводных крана.

6. Метровый отрезок садового шланга.

7. 7 хомутов и герметик.

8. Сгон с двумя гайками 25 мм.

9. Насос центробежный и раковина.

На крыше мастерской, расположенной неподалеку от кухни, устанавливается подставка для бочки. Крыша мастерской покрыта гофрированным железом. Чтобы не промять волну, подставку делают с наклоном. В дне бочки сверлят отверстие для сгона. Устанавливают сгон и под фиксирующие гайки промазывают герметиком. На вывод сгона из бочки надевают кусочек трубки, фиксируют хомутом и ставят поворотный уголок. Полиэтиленовой трубой ведут в углублении между волнами кровли до конца крыши и ставят второй поворотный уголок.

У земли на трубку ставят третий уголок.

Последний отрезок трубы проходит под мастерской к умывальнику. Ставят кран, далее тройник, ведущий к насосу, бочке и крану умывальника. Сразу после тройника ставят еще один кран. Трубку ответвления, идущую к умывальнику, прерывают ещё одним тройником.

Один из отводов идет непосредственно к крану умывальника. Второй предназначен для наполнения водой ведер и бочки, на него надет отрезок гибкого шланга, который также заканчивается краном.

Ведра для питьевой воды, а бочкой можно пользоваться для полива. Бочка для полива установлена рядом с умывальником. После первого тройника ставят ещё один кран.

Далее трубка приходит к насосу. Необходимо проверить все соединения.

 

 

Беседка

 

Виды беседок

 

Всегда приятно отдохнуть в уютном уголке сада! Беседка уже несколько веков является самым распространенным приусадебным павильоном. Выбирая участок для беседки, следует учитывать, что она является не только украшением вашей усадьбы, но и прежде всего уголком для приятного отдыха. Идеально подойдут места, защищенные от палящих солнечных лучей, например тенистый уголок сада. Вполне целесообразно устроить беседку вблизи искусственного или естественного водоема, поскольку приятная освежающая прохлада и привлекательный водный пейзаж.

Беседки, устанавливаются в местах, весьма важных с точки зрения планировки участка: на пресечении дорожек, в самых дальних точках линий перспективы, конечно, у водоемов, на возвышенных местах участка или в иных местах, с которых можно любоваться всем участком.

Чаще же всего же в наших 6 сотках выбирают самый что ни на есть тихий и дальний уголок участка, закрытый от всех ветров ну и, конечно, посторонних взглядов, куда не проникнет никакой шум. Для этого беседку специально окружают не слишком бросающейся в глаза живой изгородью из декоративных кустарников и вдоль стенок сажают самые разнообразные вьющиеся растения. Также, следуя этим нетрудным правилам, помните, что где бы ни располагался ваш летний дом, из него обязательно должен открыться красивый панорамный вид.

Беседка должна быть не только красивой и функциональной, но и безопасной.

В маленьких садах устраивают беседки без стен или с небольшими стенками, доходящими до пояса – в форме грибов, которые оперты на один столб-подпорку. Они бывают как из дерева, так и коваными. Или можете остановить свой выбор на угловой беседке-навесе с ажурными стенами.

Форма зависит исключительно от вашей фантазии и бюджета, выделенного на строительство беседки. В целом же беседки бывают: четырехугольные, многогранные, круглые, островерхие, закрытые и открытые, с полом или без пола, массивные бревенчатые и изящные трельяжные беседки, беседки в виде античных храмов и китайских пагод.

При всем многообразии видов у садовых беседок есть одна общая черта: любая беседка не должна напоминать капитальное строение, она должна создавать иллюзию легкости, прозрачности, единения с природой.

Скамья под деревом. Создавая зону отдыха, не обязательно сразу строить беседку-павильон. Быть может, для вас больше подойдет круговая скамья под деревом.

Есть вариант, когда оградка вокруг дерева одновременно служит спинкой. Конфигурация и конструктивное решение элементов сооружения могут быть разнообразными.

Преимущество такого обустройства места отдыха заключается еще и в том, что почва у ствола дерева не утаптывается, остается в полной сохранности.

Декоративные и подпорные стенки. Если участок располагается на склоне в виде террас, то в местах, где земля осыпается под собственной тяжестью, необходимо устройство подпорных стенок. Такое решение предохранит участок от размывания, укрепит грунт, позволит избежать оползней. При этом подпорную стенку можно сделать достаточно декоративной и использовать как элемент обустройства беседки.

Беседка из ивовой лозы. Для ее сооружения можно взять заранее заготовленные ивовые ветки, предварительно вымочить их до эластичного состояния, но лучше всего использовать свежесрезанную лозу, в этом случае беседка покроется сотнями зеленых листочков (при условии, что почва достаточно влажная).

Итак, потребуется: 6 тонких жердей длиной около 1,2 м, диаметром 4 см; 2 тонкие жерди длиной 1,5 м, диаметром 3 см; около 100 прутков ивовой лозы длиной 1,9 м (лучше всего свежесрезанной и с корой, тогда беседка не будет нуждаться в дополнительной защите); и множество тонких ивовых веточек для перевязки.

Строительная площадка не нуждается в какой-то дополнительной подготовке; нужно выбрать относительно ровный участок, желательно густо покрытый газонной травой. Беседка строится путем закрепления в земле и переплетения заготовленных жердей и веток; не забудьте оставить место для дверного проема.

Застелить пол беседки можно ворохом сухого душистого сена. Можно накинуть на крышу беседки лоскут тонкой материи – и получится солярий для принятия воздушных ванн.

Беседка-грибок. Стойка навеса-зонта выполнена из ствола засохшего дерева, что придает сооружению своеобразие. Небольшой столик изготовлен из поперечного распила толстого дерева.

Применяемый при сооружении фрагментов данного уголка отдыха материал может быть любым. Отличительной чертой беседки-грибка является и то, что домашний мастер при ее сооружении использует недорогой, доступный или уже имеющийся материал.

Беседка-навес. Беседка-навес состоит из трех опор, связанных металлическими или деревянными стяжками, к которым крепится парусиновый тент.

Беседка оборудована столиком и квадратными деревянными элементами, которые можно использовать по одному в качестве сидений или блокировать в лежаки, ставить группами в зависимости от обстановки.

Для каждого такого элемента делают поролоновую подушку с ярким чехлом. Деревянные части беседки и ее оборудование покрывают защитным слоем лакокрасочного материала. Площадка, на которой располагается беседка, мостится бетонными плитками, керамическим кирпичом, камнем-плитняком.

Беседка-теремок. Для строительства такой беседки устраивается настоящий фундамент. Какой из видов фундамента выбрать – решение за хозяином. Часто фундамент выполнен из бутобетонных столбиков с кирпичной стенкой.

Одновременно с закладкой фундамента во внутренних углах будущей беседки и по периметру стен (с расстоянием друг от друга 1,5 м) вкапывают и бетонируют бревна-стойки, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. Надземная длина бревен 2,5 м, а диаметр 18 см. В верхние концы строевых бревен врубаются бревна верхней обвязки (например, способом вполдерева); верхняя обвязка придает всей конструкции жесткость.

Стенки беседки рубятся высотой около 1,2 м.

Поскольку беседка наша деревянная, то и полы в ней будут дощатыми. Вход в беседку оформляют небольшой лесенкой из 3 ступеней. Крышу можно сделать пирамидальной.

Карнизные свесы рекомендуется оформить резными досками, что великолепно сочетается с общим духом рубленых строений.

Беседка-тент. При необходимости ее нетрудно переместить в другой уголок сада. А тентовое покрытие осенью снимают и укладывают на хранение до следующего сезона. Также поступают и с садовой мебелью, которой дополнительно комплектуется беседка-тент.

Беседка-павильон. Самый распространенный вид беседки в наших садах. Имеет стены (полустены), кровлю из стали, черепицы или рулонных материалов, комплектуется мебелью, которая часто встроена в конструкцию беседки.

Каркас павильона выполнен из бруса, а ажурные стены и фронтон украшены декоративной рейкой.

 

Строительство беседки

 

Фундамент

 

Для беседок и павильонов небольшого размера и с легким материалом покрытия (например, ондулин) в качестве фундамента часто используют вкопанные в землю столбы, которые одновременно берут на себя роль главной несущей конструкции и служат основанием под кровельный обвяз. Также эти столбы становятся каркасом для крепления внешней и внутренней обшивки, перил, основой для установки оконных блоков и т. д. – то есть будут нести основную нагрузку.

Нередко балки пола тоже опираются на эти столбы. Правда, для надежности лучше, если поддерживать балки будут еще и промежуточные опоры, устанавливаемые по длине пролета этих балок. Такой фундамент можно использовать как для прямоугольных (в плане) сооружений, так и для многоугольных.

Для столбов лучше всего брать зимнюю древесину хвойных пород. Диаметр бревен должен быть не менее 20 см. Чтобы беседка дольше простояла, подземную часть столбов перед установкой обработайте специальными антисептическими составами для замедления гниения. Если у вас нет антисептика под рукой, то можно подземные части столбов обжечь на костре.

Столбы ставят в ямы глубиной не менее 1 м, которые делают с помощью бура чуть большего диаметра. На дне скважины устраивается утрамбованная песчано-гравийная подушка толщиной около 20 см., а при установке в зазор между краями ямы и столбом засыпается и трамбуется гравий крупной фракции.

Такой тип фундамента для беседок применим для любых типов грунтов, кроме торфяников – для них необходимо пройти торфяной слой и углубиться в несущий грунт не менее чем на 50 см. Столбчатый фундамент из бревен, если он выполнен с соблюдением всех правил, может прослужить 10–15 лет и даже дольше.

Более длительным сроком службы обладает столбчатый, так называемый «плавающий» фундамент с небольшой глубиной заложения.

Под каждую опору копается яма глубиной 50 см, и в ней устраивается песчано-гравийная подушка толщиной 20 см. Сверху по периметру ямы устанавливают опалубку на высоту 15 см, в которую из бетона М-150 заливают саму опору. Размер опор в плане примерно 40 x 40 см, а их высоту при необходимости можно нарастить кирпичной кладкой.

На фундамент из таких столбов опирают обвяз из балок сечением, например, 150 x 150 мм. Конструкция обвяза должна быть максимально жесткой, чтобы он смог компенсировать возможные нагрузки и напряжения, возникающие от подвижек опор фундамента, т. к. на пучинистом грунте часто наблюдаются зимние смещения опор, подошва которых находится выше фактического уровня промерзания грунта. После установки на него опирают несущие столбы и другие надземные детали беседки.

Такой фундамент можно использовать и на песчаных, и на пучинистых грунтах. Зимние подвижки опор весной можно легко исправить с помощью домкрата и набора деревянных подкладок.

Если вы собираетесь строить большую беседку с размером в плане более 6 x 6 м, со сложной конструкцией кровли и тяжелым материалом покрытия, то фундамент делается как под капитальное строение. В зависимости от типа грунта он может быть ленточным, армированным или столбчатым с глубоким заложением подошв. В целом же необходимость в таком фундаменте должна подтверждаться специальным расчетом, который могут выполнить специалисты.

Для предотвращения попадания воды в пространство под полом, уровень грунта под беседкой должен быть несколько выше общего уровня земли, обычно это 10 см.

Дополнительной защитой служит отмостка.

Важно, чтобы половые балки были установлены на достаточном расстоянии от грунта (желательно не менее 15 см) для предотвращения гниения. Для лучшей защиты их необходимо пропитывать антисептическими составами.

В том случае, если мы строим павильон без стеновых ограждений, покрытие полов тоже необходимо защищать от влаги. Если это доски – то необходима пропитка и лакокрасочное покрытие. Впрочем, в открытых сооружениях все конструкции должны быть максимально защищены от проникновения влаги и гниения с помощью специальных антисептиков и лакокрасочных покрытий.

 

Материалы для стен

 

Чаще всего беседки построены из сосны и ели, реже из пихты, лиственницы, а также дуба. Садовый домик может быть бревенчатым или из небольшого бруса, соединенного с легкими декоративными решетками. Обязательно все деревянные элементы обрабатывают водоотталкивающей пропиткой – в противном случае они начнут гнить уже через несколько лет, особенно в южных регионах с повышенной влажностью. Если же у вас рубленый дом, то будет лучше поставить беседку в русском стиле. Выбор тут широкий: от сдержанных беседок с большими окнами и до беседок в исконном «народном» стиле со всевозможными затейливыми перилами и резными коньками.

Прежде чем поставить беседку, в предназначенной для нее части участка готовят площадку. Если на нем имеются перепады рельефа, ее возводят на фундаменте или на основании из свай. Если же поверхность земли достаточно ровная, конструкцию сооружают на настиле из дерева или плитки, но заранее предусматривают небольшой склон для стока осадков или дренаж.

Материал для крыши можно выбрать из достаточно дешевой самоклеящейся гибкой черепицы из битума. Она не протекает в жару, не коробится и не затвердевает на холоде, и служит очень долго. Простейшим же и наиболее недорогим решением является тент из полихлорвинила.

Если вам не нужна защита от дождя, можно ограничиться и изящной ажурной крышей из рейки или металлических прутов. Многие считают привлекательной кровлю, покрытую короткой дощечкой. Вьющиеся растения, которые с ростом закроют внешнюю конструкцию крыши, создадут замечательную защиту от солнца.

Пол может быть сделан из досок или садового паркета. Необычно выглядят деревянные бруски или кругляшки, напиленные заранее и вкопанные в землю.

Другой способ – замостить пол бетонными плитами или же природным камнем (в зависимости от отделки дорожек на садовом участке или коттеджа) и даже выложить плитками бетонный пол.

Беседку с полом монолитной конструкции не нужно дополнительно соединять с грунтом. Вполне достаточно установить ее на подсыпку из гравия или же на тротуарные плиты, положенные на камень или щебень. Под деревянные элементы, которые соприкасаются с грунтом, выстилают изоляцию из рубероида.

Деревянные столбы в контакте с влагой быстро загнивают, поэтому перед тем как вкопать, их обрабатывают битумной смесью. Лучше применить стальные крепления, которые нужно забить в землю и забетонировать.

Построив беседку, ей можно придать образ романтический и наиболее таинственный. Для этого высадите поближе высокие цветы и повесьте кашпо с любыми вьющимися растениями.

Если вам хочется, чтобы беседка привлекала внимание, установите ее на приподнятом цоколе, и высокие растения разместите на отдалении. Большие контейнерные горшки с цветами будут являться органичным дополнением беседки.

Дополнительным декором будут служить арки, установленные между стойками. Кроме декоративных целей они предназначены для создания жесткости всего сооружения.

Для отдыха между стойками делаются скамейки из досок. Не забывайте, что поверхности беседки покрываются защитной краской или лаком светлых тонов, которые должны сохранить текстуру дерева.

Для строительства качественной беседки нужен современный инструмент. Кроме ручного инструмента: лобзик, шлиф-машинка, фрезер обязательно понадобится фрезерный станок, рейсмус, фуговальный станок, циркульная пила с моментально перестраиваемым углом наклона и вертикальная ленточная пила.

 

Кровля

 

Как и у капитальных строений, свес кровли беседки должен быть не менее 30 см. А у открытого павильона даже больше, чтобы отвести дождевую воду от основания фундамента и защитить сооружение от водяных брызг. Лучше всего сделать организованный отвод воды с кровли с помощью дождевых лотков – это продлит срок службы и сооружения, и фундамента.

Кроме того, конструкции кровли беседки должны выдерживать снеговую нагрузку по тем же нормам, что и обычный дом.

 

Дорожки