Особенности кормления рыб искусственными кормами

 

Одно из важнейших правил, которое нужно соблюдать при кормлении рыбы как живыми, так и искусственными кормами, – не допускать перекармливания. Рыбы способны потреблять корма в количестве, превышающем необходимое для оптимального роста. При этом снижается степень их усвоения, кормовой коэффициент увеличивается, корм не усваивается в пищеварительном тракте и не переваривается. В непереваренном виде он выбрасывается в воду, приводя к дефициту кислорода, накоплению в воде и грунте вредных веществ, а нередко и к гибели рыбы, поэтому необходимо следить за поедаемостью корма. Если рыба не съедает весь Предлагаемый корм в течение 15–20 мин, следует уменьшить порции и частоту кормления.

Несъеденный корм необходимо удалить из аквариума, не допуская его разложения.

При снижении аппетита у рыб целесообразно попытаться определить причины отказа от корма: плохое качество воды, слишком низкая температура или заболевание.

Опасность нежелательных последствий перекорма резко возрастает при кормлении рыбы неживыми кормами, поэтому при использовании их режим кормления (частота кормления в течение суток) и дозирование порций приобретают особое значение. Короче говоря, неживыми кормами следует кормить рыбу понемногу, но почаще. Многократное в течение суток кормление особенно важно в период подращивания личинок и молоди рыб: чем моложе рыба, тем чаще ее нужно кормить. Для повышения доступности корма нужно давать его в количестве, значительно превышающем потребность в нем личинок и молоди. В противном случае они будут затрачивать слишком много энергии на поиск корма. Чтобы избыток корма не приводил к загрязнению воды, стенок и Дна аквариума, следует производить очистку выростной емкости и подмену воды. Это нужно делать не менее двух раз в сутки. Если емкости ежедневно не чистить, будут образовываться нитеобразные «гифы» (микроскопические ветвящиеся нити, образующие тело грибов). В «паутине», этих нитей личинки запутываются и гибнут, кроме этого, на 6–7‑й день кормления появляются личинки, пораженные сапролегнией. Кормить личинок стартовым кормом следует с самого начала питания даже в случаях подкормки живыми кормами. Это необходимо для приучения их к живому корму. Самые хорошие результаты подращивания личинок получаются, если в первые дни их жизни корм давать ежечасно (в светлое время суток), в количестве 50 % от массы тела личинок. После перехода личинок на плав суточную дозу корма увеличивают до 75–100 % от массы тела. Корм следует вносить не менее четырех раз в час круглосуточно (при наличии освещения). Для этого применяют кормораздатчики. Вручную это нереально.

По мере роста рыбы частоту кормлений в течение суток и суточный расход корма (суточный рацион), выраженный в процентах от массы тела рыб постепенно уменьшают. Помимо этого, суточный рацион зависит и от температуры воды. При чрезмерно низких или слишком высоких температурах рыба может вообще прекратить питание. Максимальных величин рацион и темп роста рыбы достигают при температурах, близких к оптимальным.

Необходимо следить за тем, чтобы частицы корма по размеру были доступны рыбе. Слишком мелким кормом рыба не насыщается, а крупные частицы она не может съесть до тех пор, пока они не размокнут и не потеряют значительную часть питательных веществ, которые, растворяясь в воде, станут причиной ее загрязнения и дефицита кислорода. По данным В. Раденко, П. Терентьева, М.Филиппова (ВНИИР,1983), своевременный переход по мере роста рыбы на корм с частицами большего размера почти вдвое улучшает конечный результат подращивания личинок.

В литературе по аквариумному рыбоводству материалы, посвященные кормлению рыбы искусственными кормами, отсутствуют, поэтому целесообразно познакомиться с рекомендациями по кормлению карпа в условиях товарных рыбоводных хозяйств.

Выращивание рыбы без кормления естественными живыми кормами на одних искусственных кормах и особенно подращивание личинок в более или менее значительных количествах (в целях селекции или для продажи) сможет стать реальным лишь при условии автоматизации кормления. Конечно, это не означает, что в декоративном аквариуме при небольших плотностях посадки нельзя содержать взрослых рыб, кормя их исключительно комбикормами вручную 1 раз в сутки.

При промышленном разведении рыбы применяют различные способы механизации кормления: кормушки, самокормушки, кормораздатчики. Их описания можно найти в справочнике «Кормление рыб» (В. Я. Скляров, Е. А. Гамыгин, Л. П. Рыжков,1984) и в разных номерах журнала «Рыбоводство и рыболовство». Описанные в этих публикациях инструкции аквариумисты могут взять за основу для конструирования автокормушек и кормораздатчиков применительно к условиям аквариума. В частности, для кормления подросшей молоди самцов и самок гуппи можно использовать автокормушку «Рефлекс» для молоди рыб. Описание этой кормушки опубликовано В. В. Лавровским (Рыбоводство и рыболовство. – 1983.–№ 5). В качестве бункера пригодна стеклянная баночка из‑под пенициллина. Стеклянный «бункер» удобен тем, что позволяет следить за поедаемостью корма. Нанеся на него деления и наблюдая за поеданием корма, можно постоянно иметь представление об аппетите рыб, а следовательно, о состоянии их здоровья и благополучии среды обитания.

 

^{Установка автокормушки «Рефлекс»: 1 – головки маятников; 2 – столик; 3 – гайка; 4 – корпус; 5 – винт М6 с гайкой; 6 – кронштейн; 7 – маятники; 8 – стенка лотка; 9 – крепежный винт М5×50}

 

Рыбы очень быстро осваивают «механизм» кормления. В первые дни они почти непрерывно толкают маятник, и в воду поступает слишком много корма. Через несколько дней рыбы перестают забавляться толканием маятника, делают это только для того, чтобы получить небольшую (как и следует) порцию корма. После этого вода в аквариуме перестает загрязняться. Создается впечатление, что применительно к условиям аквариума «Рефлекс» – одна из наиболее простых и удобных автокормушек. К сожалению, ее можно применять только для кормления уже подросшей молоди рыб, которой хватает силы толкнуть маятник. Для того чтобы приучить рыбу к этой автокормушке, первые дни корм надо вручную разбрасывать около маятника.

Для кормления личинок и самой мелкой молоди используются кормораздатчики, которые обеспечивают прерывистую (через определенные промежутки времени) выдачу корма мелкими порциями в регулируемых количествах. Описания кормораздатчиков можно найти в разных номерах журнала «Рыбоводство и рыболовство». По‑видимому, для условий аквариума наиболее перспективны кормораздатчики, одним из основных элементов которых служат часы‑ходики, будильники и особенно электронные будильники «Слава», не нуждающиеся в ежедневном заводе.

Некоторые рыбы не берут неподвижный корм. Для них можно рекомендовать кормушку, предложенную Е. Жемуровой в статье «Подращивание судака на искусственном корме» (Рыбоводство и рыболовство. – 1986.–№ 2).

И, наконец, последнее. Не исключено, что со временем (путем селекции) удастся повысить эффективность использования искусственных кормов рыбами на всех стадиях их развития, включая и личиночную. Ведь до сих пор аквариумистов интересовало только улучшение формы и окраски рыб, а не эффективность использования искусственных кормов.

В заключение следует заметить, что в литературе по аквариумному рыбоводству иногда появляются описания рецептов комбинированных кормосмесей, авторы которых утверждают, что их питомцы прекрасно поедают эти корма. Вот некоторые из этих рецептов:

• Замороженное мясо слегка оттаять, а затем скоблить острым ножом. В оттаявшую строганину положить дробленую пшеничную крупу. Сушеную морковь, листья петрушки и глюконат кальция измельчить в кофемолке, добавить в смесь толокно и смешать ее с оттаявшим мясом. В полученную тестообразную массу добавить поливитамины, разложить массу на стекле и оставить на ночь на батарее парового отопления, чтобы она подсохла. Готовую смесь хранить в банке с плотно закрывающейся крышкой (В. Бондаренко, Магаданская обл.);

• Перловую крупу раздробить в кофемолке, добавить немного манки, измельченных сухих листьев петрушки, сваренное вкрутую и измельченное яйцо и немного черствого ржаного хлеба. Все это перемешать и полученную смесь залить кипятком. Когда смесь остынет, воду слить, а полученный корм высушить (В. Бондаренко, Магаданская обл.);

• Смешать чайную ложку творога, пять спичечных коробков сушеных дафний, спичечный коробок гаммаруса и столько же муки (предварительно взять равные части ржаной и пшеничной муки), а также сушеную зелень (спичечный коробок измельченной крапивы и пять листиков салата) и чайную ложку овсяных хлопьев. В полученную смесь добавить молоко, а затем высушить ее (Н. Чичиганова, Курганская обл).

Вполне возможно, что рыбы, особенно всеядные, охотно примут такие корма, но рекомендовать их как сбалансированные никак нельзя.

 

 

Разведение аквариумных рыб

 

Секреты разведения

 

Почти каждый аквариумист, даже начинающий, который о приобретенных рыбках знает совсем мало, помышляет о разведении. При этом он руководствуется рекомендациями, почерпнутыми из литературных источников, советами знакомых или торговцев рыбками на рынке. Но как только воодушевленный рекомендациями аквариумист принимается воплощать их на практике, то очень скоро убеждается в бесплодности первый попыток. И что странно, все делается, кажется, как надо, но… И тогда закрадывается подозрение, что опытные аквариумисты что‑то не договаривают, держат про запас ключевые секреты, опасаясь конкуренции.

Да, секреты действительно есть, но они относятся к разряду таких, которые «всему свету». И никто не собирается их скрывать, они опубликованы. В статьях и книгах обо всем написано, только мы не умеем их читать.

Откроем любую книгу с описанием аквариумных рыб, и мы найдем такие данные: русское и латинское название рыбы с указанием вида и рода, родина ее, название водоема, В котором она распространена в природе, размеры самца и самки, их половые различия и т. д. Как правило, мы пропускаем первую информацию и торопимся узнать главное – в каких условиях содержать рыб. А напрасно…

Вопрос о географии распространения вида, который живет в аквариуме и который решено разводить, далеко не праздный. Если указана родина и, тем более, если указан конкретный водоем, река, приток, нужно уточнить по всевозможным источникам верность и полноту этой информации, затем попытаться с картами рельефа, геологической, почвенной, климатической создать себе представление, как, в каких условиях может проходить жизнь рыбы на всех стадиях ее развития, сверяя рекомендации, полученные из книг и от друзей со своими выводами. Многое, конечно, подтвердится, но немало советов вызовет несогласие, настолько они будут логически нелепы. В любом случае, наблюдая за поведением рыб в общем и нерестовом аквариумах, анализируя неудачи или результаты маленьких побед, можно будет опереться в своих суждениях на знание их природы. Не следует забывать о важности таких сведений, как физические свойства среды, растительный, животный мир по берегам и непосредственно в водоеме, скорость течения, влияние отливов и приливов. Все эти факторы следует рассматривать взаимосвязанными и в динамике по времени, сезонности.

Такие знания помогут Другими глазами смотреть на уже привычных обитателей комнатного водоема. Они являются одним из главных ключей к пониманию, в чем секрет разведения.

Второй ключ находится в знании места, отведенного интересующему виду биологической наукой в общей системе рыб. По этой стройной системе животные сгруппированы по родственным сходным признакам. Место рыбы в системе указано в научном названии (правда, пишется оно по латыни, но этому не трудно обучиться). Состоит название рыбы из двух слов, обозначающих название вида (второе слово) и рода, к которому этот вид отнесен (первое слово). Но во всех изданиях можно без труда найти сведения, в какое семейство входит род. Описание биологии разведения рыб одного семейства дается, как правило, более подробно, также и описание особенностей содержания и разведения рода. При описании вида нередко делают пометку, что разведение аналогично разведению семейства или рода. И оно действительно очень схоже иногда настолько, что если, например, известны подробности разведения суматранских барбусов, то для разведения огненных барбусов достаточно знать только некоторые характерные незначительные подробности. Если удалось разведение макроподов, то разведение петушков не должно встретить затруднений.

Однако существуют пружины, или факторы, влиящие на механизм разведения, которые заставляют учитывать особенности не только вида, но и каждой особи в отдельности. Мы имеем дело с живыми существами. Далеко не всякая рыба и не в любое угодное для нас время может давать потомство. Именно в самих рыбах, в их физическом развитии, состоянии здоровья, готовности и «желании» участвовать в нересте в данный момент, особенностях поведения (например, повышенная агрессивность одних или ничем не устраняемая пассивность других), а не в показателях жесткости воды и рН чаще всего ключ к разгадке неудач. Только от здоровых, хорошо развитых, не угнетенных плохими условиями содержания и однообразным кормлением, достигших половой зрелости рыб можно ждать потомства. Не понимая этого, многие аквариумисты начинают с того, что сажают на нерест первую подвернувшуюся им под руку пару производителей (особенно тех, у кого брюшко кажется полным от икры) и по всем правилам, предписанным рекомендациями, стараются добиться от них потомства. Конечно, бывают и удачи, но их следует рассматривать не как правило, а как исключение.

Итак, уточним ключевые позиции подхода к успешному разведению:

необходимость постоянного повышения уровня биологических знаний рыборазводчика или наличия у него природного таланта, наблюдательности и чуткого отношения к требованиям живого организма (что не всегда, к сожалению, выручает при отсутствии знаний);

умение творчески относиться к советам и рекомендациям, уточняя и дополняя их личными выводами на основе изучения по всевозможным источникам условий жизни разводимого вида в естественных, природных условиях, а также общих для всего рода, семейства особенностей биологии разведения;

готовность отказаться от своего личного «я хочу сегодня!», если рыбки не созрели и не готовы физически для производства потомства, и вести терпеливую работу, подбирая будущих производителей, готовя их к нересту. Никакого насилия быть не должно.

И еще хотелось бы посоветовать начинающему рыборазводчику не усложнять дела своими неосознанными действиями, начитавшись и наслушавшись различных рецептов по разведению. Очень часто рыбы нерестятся прямо в общем аквариуме, если им там хорошо, и нередко без ведома любителя.

Делать нужно только то, что не вызывает сомнения в своей необходимости. Не мешайте вашим питомцам. Внимательно наблюдайте за ними. Обязательно ведите записи, не доверяя памяти. Эти наблюдения помогут разобраться в их поведении и откорректировать свои действия.

 

Долгий путь к успеху

 

Рассчитывать на короткий путь к успеху не следует никогда. Лучше всего настроить себя на полную программу, а она, как подтверждает практика, состоит из следующих этапов:

• подготовка нерестового хозяйства в соответствии с требованиями вида (нерест в общем аквариуме довести до конца не всегда возможно);

• выращивание и отбор будущих производителей (этот этап самый длинный и может длиться иногда до года, в зависимости от вида, с которым ведется работа);

• подготовка и отбор производителей для нереста;

• стимулирование нереста; проведение нереста;

• сохранение икры и личинок на ранних стадиях развития;

• сохранение и выкармливание личинок и мальков на ранней стадии развития.

Только после того, как мальки окрепнут, будут переведены в просторные выростные емкости, наладится их уверенное кормление, можно будет считать, что все трудности разведения преодолены. Особенности каждого этапа разведения рыб и аквариуме специфичны и зависят от вида рыбы, а границы, отделяющие один этап от другого, иногда бывают размыты. На каждом из этих этапов могут возникнуть осложнения, и процесс прервется. Могут ли все эти этапы пройти без участия аквариумиста? Да, такое случается, если в аквариуме есть все необходимые условия, а это уже заслуга аквариумиста. Но если такие условия есть, можно ли считать, что аквариумист здесь ни при чем? Напротив, это будет аквариумисту нежданный подарок от рыбок в благодарность за его заботу.

Подготовка аквариумов для нереста. С точки зрения науки размножение – это звено жизненного цикла, обеспечивающее во взаимосвязи с другими звеньями воспроизводство популяции и сохранение вида. Способы нереста связаны с приспособлением рыб к определенным условиям размножения и развития молоди, с образом жизни рыб и отражают основные экологические моменты эмбрионального периода и главные черты всех остальных периодов жизни. Во многом способ и место откладки икры производителями предопределяют кислородные условия развития их потомства. В процессе эволюции выработались приспособления к откладыванию икры под водой. Во многих случаях, попадая в воду, икра становится клейкой и развивается, прикрепившись к тому или иному субстрату. В аквариуме мы обязаны смоделировать условия, соответствующие природным.

 

^{Остракофилы горчаки откладывают икру в мантийную плоскость моллюсков.}

 

Для большинства рыб характерно оплодотворение и развитие икры вне материнского организма. Причем рыбы выбирают для откладки икры место, в котором обеспечиваются необходимые условия для ее защиты и развития. Одни рыбы откладывают икру среди водных растений (фитофилы), другие на камнях (литофилы) или на песке (псаммофилы). Есть рыбы, предпочитающие для икры ил (пелофилы), есть – строящие гнезда из пузырьков воздуха (афрофилы) или из растений. А рыбы горчаки, например, приспособились откладывать икру в мантийную полость моллюсков перловиц, беззубок (остракофилы). Рыбы некоторых видов, предпочитающие нерест на течении, имеют икру, развитие которой происходит в толще воды (пелагофилы). Снижение защищенности икры возмещается большим количеством икринок. Рыбы, не заботящиеся о своем потомстве, нерестящиеся на течении или разбрасывающие икру среди растений, наиболее плодовиты; откладывающие икру на камнях, в гнездах, укрытиях и охраняющие ее – менее плодовиты. Самой низкой плодовитостью отличаются рыбы, вынашивающие икру во рту или в. выводковой камере на теле (так это делает рыба‑игла), а также живородящие.

Характерным примером способности вида приспосабливаться в целях сохранения потомства к самым необыкновенным условиям служит нерест икромечущих карпозубых (нотобранхиусов, ролоффи, цинолебиасов, птеролебиасов, астрофундулосов), обитающих в условиях саванны, где климат характеризуется чередованием периода дождей и длительной засухи с полным высыханием воды во временных водоемах. За короткий период жизни они успевают не только выклюнуться из икринок, но и вырасти до половой зрелости и надежно схоронить в ил (или песок) новые икринки, способные на глубине сохранить в себе жизнь несколько недель, а иногда несколько месяцев (это время икринки находятся в состоянии диапаузы), до наступления очередного сезона дождей.

 

^{Наиболее характерные способы нереста рыб в аквариуме}

 

В наших аквариумах встречаются рыбы, откладывающие икру практически всеми перечисленными способами.

Предметы, на которые рыбы откладывают икру, а также растения называются субстратами. Готовя нерестовые емкости или устраивая удобный уголок для нереста в общем аквариуме, субстрат следует расположить так, чтобы рыбам было удобно его использовать и не было никаких внешних помех и раздражителей, их отвлекающих, чтобы поблизости были надежные укрытия. В некоторых случаях приходится применять технические средства защиты икры и мальков от самих производителей. Учитывая низкую проточность воды в домашних водоемах, для некоторых рыб (сомики‑перевертыши, синодонтисы, анциструсы) создается течение при помощи помп, насосов, инжекторов. Схемы оборудования нерестовых аквариумов и способы нереста приведены на рисунке.

 

^{Отсадник для живородящих}

 

Для живородящих рыбок (гуппи, меченосцев, пецилий, моллинезий и др.) можно рекомендовать оборудовать нерестовый аквариум по схеме 1, когда самочку (самец при нересте не нужен) отсаживают в отсадник. Его лучше изготовить самим (продающиеся в магазинах малы и малопригодны) из сетчатого материала на каркасе и подвесить на стенке аквариума или сделать плавающим. Родившиеся мальки смогут уйти через отверстия решетки отсадника в аквариум, в котором, разумеется, не должно быть рыб, поедающих мальков. В небольших аквариумах применяют установленную наклонно или вертикально решетку, разгораживающую сосуд на две части. В любом случае мальки должны иметь возможность с первых минут рождения добраться к поверхности воды.

Схема 2 пригодна для рыб, имеющих нелипкую икру и нерестящихся на грунт. Как правило, рыбы, не заботящиеся о потомстве, не видят свою икру, ее сносит током воды или скрывает густая растительность. Но в аквариуме эти рыбы при виде икры с жадностью на нее набрасываются и поедают. Для защиты икры применяют сетку, в качестве которой пригодна сепараторная сетка, любая другая пластиковая сетка или решетка жесткая или гибкая, но натянутая на жесткий каркас. Сетку устанавливают так, чтобы по периметру не было щелей, через которые рыбы могли бы проникнуть, а между дном и сеткой оставалось бы пространство в 3–4 см. Гибкую упругую сетку можно уложить с изгибом. Размер ячеек сетки должен быть таким, чтобы на ней не задерживалась икра, с одной стороны, а с другой – чтобы не проскочила посаженная на нерест рыба.

Схему 3 применяют в аквариумах для рыб, имеющих липкие (клейкие) икринки или икринки с клейкими волокнами. Субстратом для таких рыб должны быть мелколиственные растения, неприхотливые, во многих случаях приспособленные к жизни в мягкой воде со слабокислой и кислой реакцией (необходимой во время нереста), а также не требовательные к свету (нерестовые аквариумы нередко затеняют). Для таких целей пригодны папоротники (особенно хорош таиландский), а также мхи (например, яванский), хотя для рыб с коротким периодом нереста и предпочитающих яркое освещение могут быть использованы связанные в пучки или посаженные в горшочки (кюветы) любые мелколиственные растения. Из плавающих на поверхности пригодны риччия и плавающая форма водяного папоротника цератоптериса.

Икра некоторых видов рыб настолько клейкая, что ее можно переносить вместе с субстратом в другой сосуд для инкубации. Очень часто растения заменяют искусственным субстратом. В основном это капроновые нити (мочалки), которые от растений отличаются тем преимуществом, что их можно прокипятить в целях дезинфекции. Однако к выбору мочалок в качестве субстрата следует относиться осторожно. Желательно выбирать некрашенные нити или проверять (кипячением), не выделяют ли они красящих или других портящих воду веществ. Кроме того, не следует брать мочалки с тонкими нитями, в которых рыбки могут запутаться и погибнуть. Запутываются рыбки и в сетках (наподобие сеток для упаковки овощей).

Схема 4 рекомендуется для рыб, выпрыгивающих из воды, чтобы отложить икринки на нижней стороне надводного листа растений. Такое икрометание характерно для харациновых рыб, копеллы Арнольда. В условиях аквариума рыб устраивает покровное стекло. Если такого стекла нет, рыбы отложат икринки на стенку аквариума, но выше уровня воды.

 

^{Укрытия‑субстрат для цихлид}

 

Схемы 5, 6, 7 нереста характерны для большинства рыб семейства цихловых. Цихлазомы, акары и многие другие рыбы этого семейства откладывают икру на камнях, на плоскостях различных керамических изделий (дренажных трубок, перевернутых цветочных горшков). Как правило, после выклева личинок родители переносят их на другой субстрат или в ямки, которые поблизости в песке, причем песок они могут выбрать до самого стекла, где и лежат потом личинки. Поэтому на дно нерестового аквариума с такими рыбами желательно уложить хоть островок крупнозернистого песка, камни и, непременно, укрытия. Камней и укрытий должно быть несколько, тогда у рыб будет возможность выбора.

Среди цихлид есть рыбы фитофилы, откладывающие икринки на листьях растений, например скалярии. Они предпочитают наклонные плоскости, расположенные на средней глубине от поверхности воды. Скаляриям не всегда дают возможность выходить потомство, отбирают у них икру часа через два после нереста и переносят вместе с субстратом в отдельный сосуд. Листья при этом (чтобы не портить растения) заменяют на пластиковые или на пластины, закрепленные под водой под углом, как это показано на схеме 6. Скалярии быстро привыкают к такой замене и впоследствии охотно откладывают икру на искусственный субстрат. Скалярии, у которых икру не отнимают, переносят выклюнувшихся личинок на другой лист и, если у них не пропал родительский инстинкт, продолжают за ними ухаживать.

Некоторые цихлиды инкубируют икру во рту. Икринки, отложенные в ямку, вырытую в песке, самец оплодотворяет, после чего самочка забирает икру в рот. Так разводятся хаплохромисы, трофеусы, лабеотрофеусы, меланохромисы, псевдотрофеусы и другие виды.

По схеме 8 устраивают нерестовый аквариум для рыб, откладывающих икринки в грунт (ил, песок). В основном это икромечущие карпозубые, о которых мы говорили выше и еще будем говорить. В качестве субстрата некоторым из их требуется вываренная торфяная крошка или хорошо промытый средне зернистый песок, другим (неоднолетним карпозубым) – можно предложить в виде субстрата растения, которые потом вместе с очень клейкими икринками переносят в отдельный сосуд для инкубации.

Икринки в пенные гнезда, плавающие на поверхности, как это показано на схеме 9, откладывают популярные, хорошо известные аквариумистам лабиринтовые рыбки (петушки, лялиусы, макроподы, гурами и др.). Но есть рыбки, строящие пенные гнезда под широкими листьями ближе к поверхности воды. К таким, например, относятся сомики рода хоплостернум и дианема, которые выбирают место для постройки пенного гнезда под широким плавающим листом (например, нимфеи). Если в аквариуме нет таких растений, их можно заменить плавающими пластинками из пенопласта (вниз глянцевой стороной) или пластиковыми тарелочками.

 

^{Искусственный субстрат для нереста сомов хоплостернумов торакатум}

 

Некоторые рыбы предпочитают откладывать икру в полости предметов, щелях, пещерах. В аквариуме с такими рыбками помещают керамические (применяются мелиораторами для дренажа) и пластиковые трубки, цветочные горшочки. У последних расширяют отверстие дна, откалывают часть боковой стенки, горшочки ставят вверх дном или кладут на бок так, чтобы рыбам было удобно нырнуть в одно отверстие и вынырнуть, если понадобится, из другого. Для дискусов изготавливают по специальному заказу высокие керамические конусы (горшок‑гробница), на выступах которых легче удерживается икра и личинки. Для икромечущих карпозубых, ныряющих при откладке икры в грунт (цинолебиасов, птеролебиасов, астрофундулосов), строят «скворечник» – глубокие закрытые сверху коробки с вываренной торфяной крошкой на дне и с отверстием в верхней части боковой стенки (диаметром 5–6 см). Эти «скворечники» ставят на дно нерестового аквариума, и рыбки находят отверстие, забираются вовнутрь, где откладывают икру.

Для изготовления субстратов используют самые разнообразные материалы: керамику (полые кирпичи, кровельную черепицу), изделия из оргстекла и других пластиков, скорлупу кокосовых орехов, стеклянные и плавающие полистироловые шарики. Однако все субстраты должны иметь одно свойство – не выделять в воду токсичных веществ.

Особое внимание следует уделить чистоте в нерестовом аквариуме. Ничего лишнего, даже грунта (если в нем нет крайней необходимости), в такой аквариум не помещают. Применяют в основном сосуды цельностеклянные из силикатного или органического стекла. Каркасные аквариумы лучше проливать по внутренним углам растопленным битумом, который, застывая, служит изоляцией от замазок. Сосуды перед нерестом промывают с применением питьевой соды, соли (моющих средств не применять). Промытый аквариум тщательно ополаскивают проточной водой.

Предварительная подготовка воды – важное условие удачного нереста. Если нет личного опыта по разведению данного вида, воду следует готовить того состава, который рекомендован в литературе. Не следует смущаться, обнаружив широкий разброс показателей, рекомендуемых различными авторами в разное время: рыбы, много лет живущие в аквариумах на протяжении многих поколений, значительно адаптировались к новым условиям, и параметры водной среды могут отличаться от природных и от тех, которые им создавали аквариумисты, осваивающие вид впервые. Что касается новых видов, то, не имея достаточного опыта (в разведении давно освоенных), ими лучше не заниматься.

Итак, при подготовке воды важно соблюдение жесткости, но еще важнее ее качество, очищенность от белковых соединений, избытка нитратов и нитритов, пригодность для жизни молоди. Например, только что полученная дистиллированная вода содержит в 10 раз больше углекислого газа, чем воздух. Показатель рН такой воды может быть ниже 5, 5, поэтому ни в коем случае нельзя сажать рыбу в только что приготовленную дистиллированную воду. Через 1, 5–2 недели в открытом сосуде (защищенном от пыли) избыток углекислого газа удалится из воды, рН ее резко повысится и будет стремиться к 7.

В пресных стоячих водах и в аквариумной воде обычно существует зависимость между рН и жесткостью. Как правило, если вода мягкая, то она слабокислая, а если жесткая, то щелочная. Некоторые аквариумисты не считают лишним пропустить воду, предназначенную для нереста, через угольный фильтр «Родник». Утверждают также, что предварительная обработка воды озоном значительно повышает выход мальков голубых неонов. Применять озонирование непосредственно в период нереста недопустимо. В большинстве случаях приготовленную требуемого гидрохимического состава воду отстаивают несколько недель, иногда на солнечном свете.

Зарубежными аквариумистами были проведены опыты, наглядно подтверждающие влияние карбонатной жесткости на развитие икры исследуемых ими видов (расборы гетероморфы, цихлазомы Меека, скалярий и цихлазомы фестивум). Это влияние, как и следовало ожидать, проявилось заметнее на примере расборы гетероморфы (47 % здоровой икры при dKH=3, 3° против 98 % при dKH=0, 6° при одинаковых показателях общей жесткости (dGH=4°) и рН (6, 5). Однако и в случае с цихлазомой Меека влияние dKH было заметным (56 % здоровой икры при dKH=7° против 91 % при dKH= 1, 5° при одинаковых показателях рН (6, 5) и dGH (10°). На развитие икры скалярий и цихлазомы фестивум изменение показателей карбонатной жесткости заметного влияния не оказало, зато здоровой икры в слабокислой воде (рН 6, 3–6, 8) и с невысокой общей жесткостью (dGH в пределах от 2 до 6°) оказалось значительно больше (87–98 %), чем в жесткой и щелочной.

К сожалению, наши аквариумисты недостаточно оснащены, чтобы проводить подобные наблюдения. Однако опыт показывает, что при подготовке воды к нересту во многих случаях не мешает снизить карбонатную жесткость хотя бы кипячением воды, с обязательной последующей продувкой.

Нерестовый аквариум необходимо закрывать покровным стеклом. Это не только предотвратит попадание пыли, но и снизит потери ценных производителей, которые нередко во время нереста в возбуждении выпрыгивают на пол.

Выращивание и отбор производителей. Можно со всей определенностью утверждать, что правильная, заблаговременно начатая подготовка будущих производителей и удачный подбор пар решают многие проблемы.

Опытные аквариумисты начинают отбирать рыбок и готовить их как будущих производителей задолго до достижения ими половой зрелости. Так, суматранских барбусов, половая зрелость которых наступает в возрасте примерно 8 месяцев, готовить как производителей начинают с 4‑месячного возраста. Для этих целей отбирают не пару, а 9,13 и более крепких молодых рыбок. Учитывая, что самцы и самки у многих видов в раннем возрасте не имеют ясно выраженных половых различий, но могут в дальнейшем отличаться размером (самки крупнее самцов и наоборот), отбирают не обязательно только максимально крупных, но и средней упитанности, и не очень крупных, но здоровых, нормально развивающихся, достаточно активных. Разумеется, чем больше возможность выбора, тем больше гарантии успеха в подборе пары в будущем. Вообще опытные аквариумисты стараются приобретать группу рыбок в раннем возрасте и выращивать их самостоятельно, до половозрелого возраста.

Рыбы некоторых видов, даже взрослые, имеют очень слабо выраженные вторичные половые признаки, и отличить самца от самки можно практически лишь в период нереста (или накануне) по поведению или по выявляющимся в преддверии размножения изменениям. К таким видам относятся, например, скалярии, золотые рыбки, астронотусы и др.

Оптимальные (комфортные) условия для развития рыбок каждого вида приводятся практически в любой литературе по аквариумному рыбоводству. Подробно рассматриваются они и в первой части нашей книги (среда обитания) и в третьей (рациональное полнорационное кормление), поэтому остается разобраться, как могут повлиять отклонения от рекомендованных условий содержания и кормления на формирование будущих производителей. Дело в том, что к рыбам, оставленным для простого содержания, и рыбам, отобранным для ремонта, требуется разный подход. Например, если мы долго держим золотых рыбок в круглом аквариуме вместимостью до 20 л, им будет тесно, но при регулярной подмене воды, аэрации, фильтрации, отсасывании загрязнений жить они будут. Не будут только расти, как им полагается. Через год и даже через два сажать таких рыбок на нерест бесполезно. Подобный пример можно привести и со скаляриями, и с тернециями, и с барбусами, и даже с гуппи. Таким образом, отставшие в росте рыбки, которых аквариумисты зовут «затянутыми», выросшие в тесном аквариуме, не могут быть хорошими производителями, а в некоторых случаях от затянутых рыбок нечего даже и ждать потомства.

Вывод состоит в следующем: отобранных как будущих производителей рыбок следует содержать в просторных аквариумах при разреженной посадке и, если возможно, отдельно от всех остальных рыб. В прудовом рыбоводстве существуют даже специальные ремонтные, летне‑маточные, зимне‑маточные пруды, где каждого производителя держат на специальном учете несколько лет, кормят и выхаживают. Имеет свои особенности и режим кормления будущих производителей. С раннего возраста им следует давать полнорационные, сбалансированные по наличию компонентов, соответствующие требованиям данного вида корма, обращая внимание на норму, не допуская регулярного перекармливания. Если первое и второе требования не соблюдаются одновременно и постоянно, результатом может стать бесплодие.

Как известно, аквариумные рыбы родом из теплых тропических и субтропических водоемов, следовательно, и их требования к температурному режиму особые. Последние годы все чаще применяют системы обогрева, и в среднем вода в аквариумах поддерживается на значительно более высоком температурном уровне, чем тридцать лет назад. В этом