Обрастание банок в гроубоксе

 

После инокуляции банки необходимо поместить в темное теплое место с постоянной температурой 28-30 гр. т.е. в наш гроубокс.

Через 2-3 дня на отдельных зернах должен появиться пушок мицелия, как только он начал активно распространяться, где-то на 5-7 день с момента инокуляции, банку можно перетряхнуть, чтобы он быстрее рос, это нужно делать очень аккуратно, при перетряхивании нужно, что бы зерна не касались крышки (во избежание заражений). Следует не трясти банку а, удерживая ее в одной руке, другой рукой слегка постукивать по ней. Далее перетряхивать 1 раз в 3 дня, но можно и вообще не перетряхивать.

За 12-14 дней банки должны обрасти полностью. После того, как субстрат будет полностью колонизирован мицелием, его можно пересыпать в контейнеры и отправлять на кейсинг.

Приготовление покровного грунта для кейков

 

Для приготовления покровного грунта покупаем в садоводе грунт для кактусов или для лимона, добавляем в него вермикулит в соотношении 2:1

Берем подходящую емкость и насыпаем в нее 2 части грунта и одну часть вермикулита, после чего все это перемешиваем до получения однородной массы. Теперь покровный грунт необходимо увлажнить. Для этого добавляем в емкость воду. Обычно для достижения оптимальной влажности воды требуется примерно столько же, сколько вермикулита (одна часть), может быть, чуть больше. Тщательно перемешиваем до получения однородной массы. Влажность покровного грунта легко проверить, сжав «хорошую» щепотку пальцами. Если при этом выступит капля воды – значит, влажность оптимальная, если капля не выступает – воды следует добавить, если вода вытекает ручьями – в смесь следует добавить вермикулита, либо торфа (вермикулит лучше впитывает влагу).

После того, как смесь приготовлена, покровный грунт необходимо стерилизовать. Для этого накладываем его в банку, закрываем банку крышкой (крышку можно закрывать плотно, поскольку покровный грунт довольно рыхлый, при избыточном давлении банка не взорвется), ставим ее в кастрюлю и стерилизуем в течение ~ 60 минут. После стерилизации покровная смесь должна остыть до комнатной температуры. Использовать покровный грунт лучше спустя сутки после окончания стерилизации.

 

 

Кейсинг

Понадобиться:

1. Все для стерильности как при приготовлении взвеси спор

2. Банки, обросшие мицелием

3. Стерилизованный покровный грунт

4. Стерилизованный сухой вермикулит для дна контейнера

5. Пищевые лотки объемом 1.4-2 литра желательно не прозрачные

6. Пищевая толстая фольга для оборачивания лотков

Перед операцией закрываем все окна и двери, сильно пропшикиваем помещение пульверизатором у потолка и делаем все в перчатках и в марлевой повязке. 

Все операции проводим над огнем! Лучший вариант над раскаленной плитой, между приоткрытой включенной духовкой и задними конфорками, т.е. на поверхности ближних конфорок.

Теперь нам необходимо пересыпать обросший мицелием субстрат в пластиковый контейнер и «укрыть» его покровным грунтом.

Протираем контейнер перекисью (изнутри и снаружи).

Насыпаем на дно контейнера слой вермикулита толщиной примерно в 0.5-1 см.

Затем, предварительно протерев перекисью банки с субстратом, открываем крышки и высыпаем зерно обросшее мицелием в контейнер. Оптимально делать кейки из содержимого 2-3 банок.

Затем, разламывая крупные куски мицелия, более-менее выравниваем поверхность, после чего, «укрываем» субстрат, насыпая грунт слоем 1.5-2 см. Не прижимая грунт, более-менее выравниваем поверхность. Покровный грунт не должен содержать крупных комков. Мицелия не должно быть видно на поверхности покровного слоя.

Теперь необходимо обернуть контейнер фольгой для того, чтобы мицелий находился в полной темноте, но при этом «дышал». Удобнее всего это проделывать в такой последовательности:

· расстилаем фольгу, ставим на нее контейнер без крышки

· оборачиваем его полностью фольгой сверху свободным концом

· затем отрезаем фольгу от рулона и оборачиваем ей контейнер с другой стороны

· после этого «заминаем» все края

Теперь контейнер необходимо убрать в темное место с температурой 28-30 гр. (оптимально: в подготовленный гроубокс)

Через 5-7 дней мицелий пробьется сквозь покровный грунт и контейнер можно будет выставлять в парник на плодоношение. Срок 5-7 дней оптимальный, за это время мицелий поглощает 50-70% поверхности покровного слоя, а это оптимальные условия для выставления на плодоношение. Если упустить момент и мицелий поглотит более 80% покровного слоя, то может случиться оверлей - состояние приготовления мицелия к трудным временам, когда он становится похожим на монтажную пену и уже больше не плодоносит.

Первую проверку можно совершить через 3 дня заглянув в кейсы.

Подготовка парника для плодоношения

Понадобиться:

1. Ящик для вещей, можно не прозрачный для конспирации;э)

2. Лампа диодная – 5-10 Вт. с цветовой температурой от 5000 до 7000 Кельвинов

3. Ножницы для вырезания люка для лампы и отверстий в парнике

4. Герметик

5. Оргстекло для люка лампы (можно попросить обрезки на любом строительном рынке в палатке с оргстеклами)

6. Уплотнитель дверной\оконный для уплотнения крышки парника

7. Компрессор аквариумный 60-90 л\ч

8. Бутылка для изготовления внутреннего фильтра компрессора с водой ~ 1-2 л.

9. Самоклеящиеся послеоперационные повязки с подушечками (для заклеивания отверстий парника и в качестве наклейки-внешнего фильтра на компрессор)

10. Керамзит на дно парника

11. Сетка металлическая для изготовления полки для контейнеров

12. Плоскогубцы с кусачками

13. Гентамицин для добавления в воду во внутренний фильтр из бутылки и в воду на дно парника

14. Перекись водорода 3% в воду на дно парника

15. Автоматические розетки с таймером для автоматизации освещения и вентиляции (например, как из Ikea см. фото ниже)

 

В качестве парника можно использовать обычный контейнер-ящик для вещей, важно чтобы в него поместилось 5-6 лотков с мицелием, которые вы планируете использовать для выращивания грибов, для более-менее приличного количества выращенных плодовых тел. Оптимальный объем коробки где-то 60-90 литров.

Итак, перед использованием парник необходимо тщательно вымыть перекисью.

Замеряем площадь нашего ящика на расстоянии 6-7 см. от дна (если ящик строго прямоугольный, то в любом месте-). Вырезаем сетку кусачками по размеру этой площади + 2 полоски по бокам для загиба в качестве стоек с двух сторон. Загибаем стойки.

На расстоянии 6-7 см. от дна по периметру делаем 3-4 отверстия диаметром 2 см. Заклеиваем их снаружи самоклеящейся повязкой. Отверстия нужны для того, чтобы более тяжелый чем воздух СО2 как-бы вытекал через эти отверстия.

На дно парника насыпаем керамзит слоем 4-6 см. (предварительно простерилизованный в духовке при 200 гр. не менее 30 минут). Таким образом, достигается наиболее эффективная площадь поверхности для максимального испарения воды.

Наливаем воды в 2 см, добавляем ампулу гентамицина и полпузырька перекиси для уверенности.

В крышке парника важно заделать все отверстия, а также по периметру проложить уплотнитель, парник должен быть герметичным!

Вырезаем в крышке окно для лампы, приклеиваем кусок прозрачного оргалита на герметик, сверху приклеиваем лампу (см.фото ниже). Для конспирации можно сверху заклеить черным мусорным пакетом чтобы не было видно лампы и света от нее. Грибочки не любят свет зеленого и др. спектров, поэтому важно сделать люк и использовать полностью прозрачный оргалит (либо купить бокс с полностью прозрачной крышкой).

В верхнем углу парника делаем отверстие под шланг аквариумного компрессора, вставляем шланг, замазываем отверстие герметиком.

На вход компрессора, т.е. на самом блоке компрессора куда подсасывается воздух, наклеиваем самоклеящуюся повязку как на проделанные в парнике отверстия в качестве внешнего фильтра.

Ставим на керамзит решетку-полку, на нее устанавливаем фильтр-емкость, вырезанную из пластиковой 1-2 л. бутылки. При вырезании бутылки важно оставить маленький хвостик, чтобы за него приклеить изолентой или скотчем бутыль к стенке. В емкость фильтра добавляем ампулу гентамицина, воду и конец шланга компрессора (см.фото ниже).

Плодоношение

 

Перед операцией закрываем все окна и двери, сильно пропшикиваем помещение пульверизатором у потолка и делаем все в перчатках и в марлевой повязке. 

По истечении 5-7 дней кейсинга и колонизации мицелием покровного слоя на 50-70% отправляем кейсы на плодоношение в парник, предварительно обрезав стерильными ножницами фольгу сверху каждого контейнера и замяв края во внутрь (если контейнеры не прозрачные, то фольгу можно полностью удалить). Если контейнеры прозрачные и без фольги, то грибы начнут расти снизу контейнера и вдоль стенок, что приведет к их загниванию -(

Далее проверяем покровный слой у только что выставленных кейсов. Берем щепотку покровного слоя, если появляется капля, то все хорошо, если нет, опрыскиваем осторожно из пульверизатора стерильной водой (в МСК это вода из под крана) 2 раза в день.

Следующая задача это стимулирование мицелия на образование примордий, из которых в последствии вырастут плодовые тела. Стимулирование это обеспечивается контактом мицелия с кислородом, влажностью более 95%, падением температуры до 22-26 гр. и освещением.

Выставляем наши розетки с таймерами на 16 часов включено и на 8 часов выключено для света и на 1 час через каждые 4 часа для проветривания компрессором. 

Дополнительное увлажнение не нужно, если есть капли на стенках парника, значит влажно более 90%, а керамзит на дне обеспечивает 99% влажность.

Через несколько дней мицелий пробивается практически по всей поверхности покровного слоя. Затем рост мицелия замедляется, и на его поверхности начинают появляться маленькие круглые уплотнения 1-3 мм. диаметром – примордии (см.фото ниже). Буквально на следующий после этого день в этих уплотнениях уже можно различить шляпку и ножку будущих грибочков. Парник следует продолжать проветривать, освещать и увлажнять. Если температура и влажность в парнике оптимальные, то грибочки развиваются довольно быстро, и уже всего за 2-3 дня с момента появления вырастают до размера 5-10 см.