Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
Топ:
Определение места расположения распределительного центра: Фирма реализует продукцию на рынках сбыта и имеет постоянных поставщиков в разных регионах. Увеличение объема продаж...
Марксистская теория происхождения государства: По мнению Маркса и Энгельса, в основе развития общества, происходящих в нем изменений лежит...
Когда производится ограждение поезда, остановившегося на перегоне: Во всех случаях немедленно должно быть ограждено место препятствия для движения поездов на смежном пути двухпутного...
Интересное:
Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...
Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...
Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...
Дисциплины:
 2020-10-20 |
 132 |
из
5.00
|
Заказать работу |
|
|
|
|
Выше мы останавливались на причинах нецелесообразности выращивания саженцев на скелетообразователях, здесь речь пойдет о выращивании саженцев на штамбообразователях.
В питомниках саженцы подмерзают значительно чаще и сильнее, чем более взрослые плодовые деревья в саду. Особенно этим страдают саженцы высокоценных, но недостаточно зимостойких пород и сортов. Это происходит потому, что однолетки во 2-м поле питомника сильно затягивают свой рост, мало накапливают запасных питательных веществ и, не успевая хорошо подготовиться к зиме, получают существенные повреждения (подмерзания, растрескивание и подопревание коры основания штамба, иссушение и т.д.) даже в несуровые зимы, особенно если погодные условия лета были неблагоприятными (рис. 38 -В суровую зиму 1968/1969 гг. однолетки Мелбы вымерзли на уровень снега (б), а Коричного полосатого почти не подмерзли (а), 39 - Развитие черного рака на подмерзшей коре).
Если массовые сильные подмерзания плодовых деревьев в саду повторяются после суровых зим через 10...20 лет, как мы отмечали выше, то в питомниках это случается в среднем через 5 лет, или в 2...4 раза чаще (по нашим сорокалетним наблюдениям). Поэтому вполне очевидно, что проблемы повышения зимостойкости саженцев в питомнике более актуальны, чем деревьев в саду.
Штамбообразователи способствуют существенному увеличению выхода стандартных саженцев, особенно недостаточно зимостойких пород и сортов - в среднем в 1,5 раза в обычные года, а после суровых зим во много раз больше. Например, после суровой зимы 1968/69 гг. в питомнике Плодовой станции ТСХА однолетки слабозимостойких сортов Папировки, Мелбы, Пепина шафранного, Ренета отцовского, Славы переможцам очень сильно подмерзли. К осени 1969 г. выход 2-летних саженцев с 3-го поля питомника по этим сортам составил с 1 га всего 2,6 тыс. шт. стандартных и 22 тыс. шт. нестандартных, а выход саженцев тех же сортов, привитых на штамбообразователь Шаропая, составил: стандартных- 23,3 тыс. шт. (или в 9 раз больше), нестандартных - 2,7 тыс. шт. (или в 8 раз меньше).
|
|
Таким образом, культура плодовых саженцев на штамбо- образователях позволяет обеспечить нормальный выход стандартных саженцев после очень суровых зим, когда значительно возрастает спрос на саженцы из-за их массового вымерзания.
При выращивании саженцев на штамбообразователях надо стремиться к тому, чтобы все агроприемы (выбор наилучшего места под питомник; подбор мощных подвоев; полив; удобрение; борьба с вредителями, болезнями, сорняками и т.д.) были проведены на самом высоком уровне.
Особо тщательный уход должен быть обеспечен в первой половине вегетации (май, июнь, июль), и тогда однолетки штамбообразователя во 2-м поле питомника вырастут мощными (до 1,5 м высотой), своевременно закончат рост и успеют заложить до морозов хорошо сформировавшуюся крупную верхушечную почку и, конечно, успешно перезимуют и вырастут в мощные 2-летние саженцы.
В Мичуринском саду ТСХА в качестве штамбообразователей используем следующие сорта: для яблони - Коричное полосатое; для груши - Кафедральную; для сливы, алычи, абрикоса - Тульскую черную и для вишни и черешни - Шубинку урожайную.
На мощную однолетку штамбообразователя в 3-м поле питомника рано весной (вторая половина марта - апрель) на высоте около 1 м от земли прививаем способом улучшенной копулировки с язычком черенок с 5...7 почками нужного сорта. Толщина черенка и однолетки в месте прививки должна быть одинаковой. Длина среза черенка и однолетки должна быть не в 3...4 раза, как рекомендуется, а в 5...6 раз больше диаметра (например, диаметр черенка 1 см, следовательно, длина среза черенка должна быть 5...6 см). Длинный срез способствует более прочному срастанию прививки, и они не отламываются при выкопке, транспортировке и посадке саженцев.
|
|
На привитом черенке оставляют расти побег продолжения и 3...4 симметрично (равномерно) расположенных с отлогими (60...80') углами побега. Самый верхний побег-конкурент с острым углом отхождения (менее 50') выламываем, когда он вырастает до 5...10 см (иногда выламываем и два верхних побега с острыми углами отхождения). Все побеги на привитом черенке должны быть одинаковой силы роста, для чего у более сильных ветвей прищипываем (пинцируем) верхушку (1... 2 см) в конце августа.
Молодые побеги длиной 1...2 см, прорастающие вблизи места прививки на штамбообразователе, удаляют 1...2-кратным ошмыгиванием, чтобы они не затеняли прививки, но две скелетные ветви (на высоте 60...70 см от земли) с отлогими (60...80') углами отхождения и симметрично расположенные оставляем, чтобы они усиливали рост саженцев, а в саду их формируем в полускелетные (небольшие) ветви для повышения зимостойкости дерева.
Выкапывать саженцы на штамбообразователях можно двухлетними, когда прививки росли всего год, но лучше выкапывать их трехлетками, когда прививки растут два года,- они крепче срастаются, не ломаются при выкопке и образуют более мощную крону. Выкапывать надо не в сентябре, а в начале октября, когда листья начинают желтеть, тогда они лучше подготовятся к зиме, больше накопят питательных веществ и будут более зимостойкими.
Следует остановиться еще на одном новшестве, уже более 10 лет применяемом в питомнике Мичуринского сада ТСХА.
Обычно все берут черенки с однолетних ветвей (прошлогодние побеги), так и надо делать, если выпускаются двухлетние саженцы, как обычно, с 3-го поля питомника. Но спрос на саженцы более взрослые (3...4-летние и старше) постоянно возрастает, и это очень выгодно для питомника, потому что чем старше саженец, тем больше цена его реализации.
Если питомники будут выращивать такие саженцы, мы рекомендуем прививать на штамбообразователь черенок, взятый не с однолетней ветви, а с двухлетней, на которой есть кольчатки (короткие 1...2-сантиметровые однолетние веточки, заканчивающиеся плодовыми почками).
Следует предупредить, что двухлетние черенки с кольчатками несколько хуже приживаются, чем обычные однолетние черенки, и поэтому прививку двухлетними черенками должны делать опытные высококвалифицированные прививальщики. Для лучшей приживаемости черенки привоя и подвоя должны быть одинаковыми по толщине, вставлять черенок надо очень плотно (до легкого поскрипывания) и обвязывать лентой тоже очень плотно, для чего взять ленту шириной не 1 см, как рекомендуют, а 1,5...2 см, что позволяет туже и быстрее сделать обвязку. Этого надо придерживаться и при прививке обычных однолетних черенков.
|
|
Если прививать на штамбообразователе черенки с кольчатками (5...7 шт.) пораньше (во второй половине марта- первой половине апреля), то за 2...3 недели они успеют хорошо прижиться и зацвести одновременно с цветением сада.
Верхние кольчатки черенка дадут плоды и сильные (50... 80 см) побеги, а нижние также образуют плоды и короткие (20...40 см) ростовые побеги.
Добиться образования плодов на кольчатках очень важно, так как они способствуют сдерживанию роста побегов, более раннему окончанию их роста и формированию верхушечной почки и более ранней подготовке листьев (пожелтение) к листопаду. Все это способствует большему накоплению саженцем питательных веществ и большей их зимостойкости.
Саженцы, плодоносящие в питомнике, быстрее заплодоносят в саду (на 2...3-й год), что будет способствовать слаборослости деревьев, лучшей подготовке их к зиме и большей зимостойкости, конечно, при условии хорошей посадки и хорошего ухода.
В Мичуринском саду ТСХА трехлетние и старше саженцы мы выкапываем не выкопочным плугом, так как он сильно подрезает корни, а экскаватором ЮМЗ, что несколько медленнее, но качество корней (длина и ширина их) значительно лучше, это очень привлекает покупателей. Перед выкопкой почва обильно проливается, облегчая выкопку, выборку саженцев из почвы и, главное, сохранность корней (не отрываются и не обламываются).
Ежегодный выпуск таких саженцев мы довели до 2... 3 тыс. шт.
| 2.8. Выращивание 3-этажных высокозимостойких саженцев со штамбо- и кронообразователями Здесь я хочу познакомить садоводов с новой технологией выращивания еще более зимостойких, чем от штамбообразователей, саженцев. Эта технология впервые в мировой практике мной разработана и в течение четырех лет испытана в Мичуринском саду ТСХА. Я назвал ее "Выращивание 3-этажных саженцев со штамбо- и кронообразователями". Термин кронообразователь впервые введен мной в литературу по аналогии с общепринятыми терминами штамбообразователь и скелетообразователь, и его сущность заключается в следующем. Кронообразователь - это высокозимостойкий сорт или порода (3-й этаж), привитые в проводник слабозимостойкого высокоценного сорта (2-й этаж), который привит на штамбообразователь (1-й этаж). Объясню подробнее. В качестве 1-гo (нижнего) этажа используются обычные штамбообразователи. На них так же на высоте 1 м от земли прививаются высокоценные, но недостаточно зимостойкие сорта, и это будет уже 2-й (средний) этаж, т.е. все по старой технологии выращивания саженцев на штамбо образователях. Новшество заключается в том, что в проводник кроны слабозимостойкого сорта на высоте 2 м от земли прививается высокозимостойкий сорт или порода - и это будет уже 3-й (верхний) этаж, который я и назвал кронообразователем, так как он образует верхнюю часть кроны. Таким образом, высокоценный, но слабозимостойкий сорт растет в середине кроны дерева между высокозимостойкими штамбо- и кронообразователями и зимостойкость его повышается уже от двойного влияния снизу и сверху высокозимостойких сортов такого 3-этажного дерева. Как мы уже отмечали, зимостойкость каждого прививочного компонента (части) перепривитого дерева зависит от зимостойкости всего дерева (в целом), которая, в свою очередь, зависит от продуктивности листового аппарата дерева. Если листовой аппарат принадлежит слабозимостойкому сорту, то и зимостойкость дерева в целом будет на уровне зимостойкости этого сорта, вот почему зимостойкость скелетообразователя Шаропай в приведенном нами примере оказалась меньше зимостойкости обычных деревьев Шаропая, не перепривитых слабозимостойким сортом. По нашей новой технологии у 3-этажных деревьев слабозимостойкому сорту, расположенному в середине кроны на 2-м этаже, будет принадлежать около 50% или несколько меньше листового аппарата дерева, а около 50% или несколько больше - зимостойким сортам штамбо- и скелетообразователя (1-й этаж) и в основном кронообразователю (3-й этаж). Такие деревья будут более зимостойкими. Пока это только теоретические предположения, так как 3-этажные саженцы мы выращиваем всего 4 года, да и суровых зим еще не было. Но интерес к ним уже огромный. Когда покупатель видит саженцы, обильно плодоносящие прекрасными плодами разного срока созревания, окраски, размера, формы и даже разных пород, он, как правило, приходит в восторг и "за ценой не постоит". Конечно, выращивать 3-этажные саженцы в питомнике, а затем и в саду необходимо на высоком агротехническом уровне, причем крона деревьев в саду должна быть малогабаритной (3 м высотой и шириной) и хорошо освещенной. Вся агротехника должна быть направлена на то, чтобы в саду был ежегодный, но умеренный с дерева урожай прекрасных плодов. Такие саженцы позволят в 3 раза увеличить количество сортов и даже пород на шестисоточном участке, что будет залогом ежегодного, или во всяком случае выравненного, урожая. Я уверен, что настоящие садоводы-энтузиасты, особенно те, у кого сады находятся в суровых природных условиях, заинтересуются нашей новой технологией и проведут свои эксперименты. Приведу краткую методику постановки таких опытов. Груша 1-й этаж (нижний) - используются сорта: Кафедральная, Петрова-3, Лада, Чижовская и др. (везде пользуйтесь таблицами 1...5); 2-й этаж (средний) - Скороплодная из Мичуринска, Память Яковлеву, Белорусская поздняя, Августовское чудо, Ильинка, Брянская красавица, Красавица Черненко, Мальвина, Велеса, Мичуринская красавица, Самарянка, Северянка краснощекая и др.; 3-й этаж (верхний) - груша Северянка, Петрова-3, Кафедральная и др., или рябина сладкоплодная Вефед, Рябина Сусова, Сахарная, Моравская, Десертная, Невежинская, или рябина черноплодная (арония), или айва обыкновенная сорта Московская Сусова и др. Яблоня 1-й этаж - Коричное полосатое, Шаропай и др.; 2-й этаж - Орлинка, Бельфлер-китайка, Папировка Сусова, Клоз, Конфетное, Орловим, Мелба урожайная, Народное, Мелба, Октябренок, Память Исаева, Орлик, Бефорест, Апорт кроваво-красный, Имрус, Зимнее превосходное, Паула ред, Болотовское, Ветеран, Алеся, Спартан и др.; 3-й этаж - Грушовка московская, Белый налив, Медуница, Антоновка золотая, Китайка долго, Китайка Кере, Китайка аркадовая, Боровинка красная, Антоновка обыкновенная, Подарок Графскому, Медуница зимняя, Синап северный и др. Вишня 1-й этаж - Шубинка урожайная, Добрая, Шубинка и др.; 2-й этаж - черешня Ипуть, Ревна, Тютчева, Воронежская ЭЛС-145, Симфония, Овстуженка, Брянская розовая и др., или вишня Апухтинская, Жировская, Харитоньевская, Ашинская, Быстринка, Жуковская, Тургеневка, Любская, Дубовая ранняя и др.; 3-й этаж - Заря Поволжья, Владимирская, Склянка розовая, Куйбышевская ранняя, Заря Татарии, Маяк и др. Слива 1-й этаж - Тульская черная, Евразия-43, Скороспелка красная, Евразия-21 и др.; 2-й этаж - абрикос Лель, Алеша, Царский, Зевс, Туркестанский, Триумф северный и др. или алыча Шатер, Рубиновая, Несмеяна, Июньская роза, Злато скифов, Царская, Найдена, Клеопатра и др., или слива Опал, Ренклод советский, Стенлей и др.; 3-й этаж - слива Янтарные шарики, Евразия урожайная Сусова, ЭЛС Е-Р, Ренклод тамбовский и др. или алыча Сеянец Ракеты, Подарок Санкт-Петербурга, Ванета, Чимчук и др. Безусловно, садоводы могут разнообразить этот сортимент своими местными сортами и породами, только надо помнить, что "нижние" и "верхние" сорта должны быть наиболее зимостойкими, а "средние" не слишком нежными. И еще раз хочу предупредить, что только при оптимальном удовлетворении 3-этажных деревьев в свете, тепле, воде, пище они будут проявлять свои наилучшие качества. Остановимся на технологии выращивания 3- этажных (3-сортовых) саженцев. Выращивать их надо в наиболее благоприятных местах произрастания: хорошо освещенных, теплых, лучше на склонах южной экспозиции, с высокоплодородной и хорошо заправленной органикой почвой, с поливом и хорошим уходом. Подвой отбирают только высшего качества с мощной корневой системой. Посадку их (при окулировке) или посадку зимних прививок мы проводим в хорошо заправленные органикой борозды, для чего распахиваем плугом в развал разъемную борозду, а в маленьких питомниках выкапываем канавку вручную (глубина и ширина 30...40 см) и на 3/4 объема заправляем хорошим перепревшим (с дождевыми червями) навозом (лучше конским) или высокоплодородным компостом. Борозды задисковываем, а в маленьких питомниках закапываем и в них весной, как можно раньше, высаживаем подвои или зимние прививки, привитые штамбообразователями. Обильная местная заправка почвы органикой позволяет вырастить мощные, сильнорослые и вместе с тем зимостойкие, отличного качества саженцы, которые и легко выкапывать. Схема посадки подвоев или зимних прививок - через 0,5 м в ряду и через 2 м между рядами. Широкие междурядья способствуют хорошему освещению саженцев и позволяют два года, пока сильно не разрастутся кроны, выращивать саженцы ягодных культур, овощи, картофель. Выращиваем 3-этажные (3-сортовые) 3...4-летние саженцы в полях питомника 4...5 лет. 1-й год (1-е поле питомника) - рано весной высаживаются зимние прививки сортов штамбообразователей или подвои, которые окулируются, лучше способом в приклад, в конце июля - начале августа глазками побегов сортов-штамбообразователей; 2-й год (2-е поле питомника) - вырастают мощные (до 1,5 м высотой) однолетки штамбообразователя; 3-й год (3-е поле питомника) - рано весной (конец марта - апрель) на однолетке на высоте 1 м от земли прививаются способом копулировки улучшенной черенки высокоценного, но малозимостойкого сорта; к осени вырастают двухлетние саженцы; 4-й год (4-е поле питомника) - если эти прививки хорошо разрослись и побег продолжения более 1 м, то на него уже на высоте 2 м от земли прививаются высокозимостойкий copт, называемый кронообразователем, рабочие прививают с земли (без скамеек и лестниц), для чего побег продолжения сгибается. Если саженцы выросли мощными и хорошо развитыми, то их в начале октября выкапывают. Если же на 4-м поле питомника прививки слабозимостойкого (среднего) сорта выросли слабыми (побег продолжения менее 1 м длиной) из-за плохой погоды (холодно, пасмурно и пр.) или плохого ухода, то лучше на них не прививать сорт-кронообразователь, а привить его следующей весной. Этот вариант предпочтительней, так как крона высокоценного (среднего) сорта вырастает более мощной и нередко на следующий год начинает уже плодоносить (до 10...20 кг и более прекрасных плодов). В этом случае прививки кронообразователя (третьего, верхнего сорта) делают уже в проводник двухлетней прививки (второго, среднего сорта) также на высоте 2 м от земли. Но здесь уже рабочий становится на невысокую (до 0,5 м) скамеечку, так как побег продолжения при сгибании может отломиться. Это будет уже последнее 5-е поле питомника, с которого также в начале октября выкапываются четырехлетние саженцы, на двухлетних ветвях которых, как правило, заложены кольчатки с плодовыми почками. Такие четырехлетние саженцы уже в год посадки начинают плодоносить в саду, конечно, при условии грамотной посадки и хорошего ухода, в то время как трехлетние саженцы с 4-го поля питомника начнут плодоносить в саду через год-два после посадки. Вопреки общепринятому мнению, в первый год цветения мы цветки не обрываем, а оставляем на плодоношение. Это при хорошем уходе способствует сдерживанию роста побегов и большей закладке на них кольчаток (у семечковых пород) или букетных веточек (у косточковых), что является залогом быстрого нарастания урожая у молодых деревьев. Перед выкопкой саженцев (в начале октября) почва обильно поливается на весь корнеобитаемый слой (до 0,5 м), чтобы было легче копать, легче вытаскивать саженцы из почвы, а главное, корни не отрываются и не обламываются во влажной почве. Корни у 3...4-летних саженцев должны быть длиной и шириной не менее 0,5 м. В маленьких питомниках саженцы выкапывают вручную, сначала (сверху) почву откапывают на 20...25 см лопатами, а затем двое рабочих втыкают (загоняют, засаживают) во влажную почву копачи (к лому приваривают лемех от плуга, заточенный снизу) и, как рычагом, отрывают ком земли, а третий рабочий вытаскивает (выдергивает) саженец из почвы, держась за основание штамба. Работа эта тяжелая, и рабочие должны быть физически крепкими. В Мичуринском саду ТСХА мы выкапываем саженцы, как уже указывалось, в основном экскаватором ЮМЗ, производительность увеличивается примерно в 10 раз, а главное качество корней получается великолепное (около 0,7 м длиной и шириной). В последние годы растет спрос на еще более взрослые и крупномерные деревья. Для его удовлетворения в траншеи (глубиной и шириной 0,5 м), на 3/4 объема заправленные хорошим перепревшим навозом или компостом, высаживаются 1-, 2-, 3-летние высокозимостойкие хорошие саженцы-скелетообразователи через 1 м в ряду и через 4 м между рядами. На них прививается примерно 5...6 различных сортов и пород, что очень привлекает покупателей. По мере спроса мы их реализуем в 5...6-летнем возрасте, выкапывая через один экскаватором. Цены на такие деревья очень высокие, поэтому выращивать многосортовые крупномерные плодоносящие саженцы деревья очень выгодно. В заключение этого раздела хочу дать еще несколько советов по питомниководству. 1. При стратификации семян вместо песка мы используем мох сфагнум, это облегчает работу, а главное, способствует повышению всхожести семян на 20...30%, особенно таких "капризных" как вишня и слива, - семена в умеренно влажном мхе не плесневеют. Используем мох и вместо пропаренных опилок при укладке зимних прививок в ящики, а также при укладке на зиму подвоев и черенков в бурт в подвале, из-за чего не заводится плесень. 2. По совету А.П. Бронникова зимние прививки мы не выдерживаем в теплом помещении, а сразу же в день прививки опускаем в подвал (температура 2...3'С), и срастаются они уже в питомнике. Приживаемость большинства пород (яблони, груши, сливы, алычи) такая же, как и при стратификации в тепле, но по вишне, абрикосу, черешке - низкая, поэтому их стратифицируем по-старому в тепле, а лучше эти "капризные" породы прививать способом копулировка улучшенная рано весной (в апреле) на дички, растущие в питомнике. Тогда приживаемость значительно повышается. 3. Из-за обилия работ весеннюю прививку способом копулировка улучшенная при теплой солнечной погоде, когда руки не мерзнут, мы делаем уже в марте (по снегу). Приживаемость нисколько не меньше, чем в общепринятые сроки (вторая половина апреля - первая половина мая), а срок прививки удлиняется почти в 2 раза. 4. Простратифицированные семена, зимние прививки и черенки для весенней прививки во второй половине февраля начинают в подвале прорастать, поэтому их надо срочно укладывать в заранее приготовленный снежный бурт. Особенно внимательно надо следить за семенами: как только у 1...5% семян начинают прорастать корешки, все семена надо положить в снежный бурт, иначе корни вырастут, переплетутся, при посеве обломаются, а семена с необломавшимися корешками дадут нестандартные (бракованные) сеянцы. Зимние прививки перед укладкой в снежный бурт надо просмотреть, заплесневевшие отбраковать, чтобы плесень не перешла на остальные прививки, хранящиеся под снегом. Перед посадкой их также проверяют, где надо обрезают заплесневевшие концы корней секатором, а сильно заплесневевшие - отбраковывают. В бурт кладем отравленную приманку от мышей, иначе все съедят, а чтобы мыши не попали в снежный бурт, снег вокруг бурта регулярно утаптываем. Если посадка или посев затягивается, бурт заранее мульчируем опилками, чтобы снег не таял до конца посева, посадки и прививки. 5. За день - два до выкопки саженцев мы все листья ошмыгиваем, а с кольчаток и букетных веточек аккуратно обрываем, что предохраняет саженцы от подсушивания из-за испарения воды через листья. Саженцы с листьями хуже приживаются, а главное, снижают свою зимостойкость, и я не советую их покупать. Такие саженцы свидетельствуют о низкой агротехнической культуре питомника. 6. Перед ошмыгиванием листьев на каждый саженец навешивается этикетка 10х5 см из типографской фольги, на которой с двух сторон несмываемым маркером четко, крупно написано название породы и сорта. Если на саженце привито несколько сортов, то этикетки навешиваются на каждый сорт. По старой технологии их прикрепляют в середине саженца, отчего завязки врезаются в ствол и иногда даже сильно перетягивают и отламывают его, потому что, как правило, садоводы забывают снимать этикетки. Мы прочно подвязываем этикетки способом "восьмерки" к верхушкам побегов продолжения - они хорошо заметны на саженце и, если их запоздали снять, не травмируют саженец, так как верхушки побегов продолжения ежегодно обрезаются. Снятые этикетки надо сохранить, чтобы в случае обмана (по сортам, породам) предъявить иск (претензии) к недобросовестным питомникам, а посаженные саженцы (перед снятием этикеток) записать в многолетнюю книгу садовода. Вопрос этикетирования саженцев немаловажный: если питомники реализуют саженцы с небрежными этикетками или без них - это питомники с низкой агрономической культурой и лучше с ними дела не иметь. 7. В последние годы в борьбе за покупателя питомники уже с августа начинают выкопку и реализацию саженцев с открытой корневой системой. Это недопустимо: такие саженцы не успели подготовиться к зиме, абсолютно незимостойкие, при осенней посадке, как правило, сильно подмерзают в саду и даже зачастую вымерзают по снег, а то и полностью. В питомниках, реализующих саженцы раньше конца сентября, конечно, саженцы не надо приобретать. Если по незнанию вы их уже купили, что очень плохо, то не сажайте осенью, а прикопайте и посадите рано весной. 8. Все больше стали выпускать саженцев с закрытой корневой системой (в контейнерах), чтобы продавать их в течение лета для получения большей прибыли. Эти изнеженные, выращиваемые, как правило, в теплицах саженцы лучше не покупать, так как они значительно менее выносливые и зимостойкие, чем обычные саженцы. К тому же нет гарантии, что вместе с почвой контейнера не занесете в свой сад нематоду, корневой рак и пр., так как в контейнерах используется, как правило, старая тепличная почва, не обеззараженная от вредителей и болезней. Для купленных летом саженцев в контейнерах требуется длительная подготовка - притенка, с постепенным уменьшением ее для лучшей подготовки листьев к яркому солнцу открытого грунта, без которой саженцы долго перебаливают, не успевают хорошо подготовиться к зиме и сильно подмерзают. У добросовестных питомниководов можно покупать саженцы в контейнерах в октябре, когда они прошли хорошую закалку в августе - сентябре в открытом грунте. Тогда их приживаемость будет даже лучше, чем у саженцев с открытой корневой системой. 9. При выкопке саженцев на штамбообразователях слабоприжившиеся прививки нередко обламываются. Чтобы этого не случилось, перед выкопкой саженцев все прививки надо плотно обмотать обвязочной (полихлорвинилой) лентой шириной 1,5...2 см. |
| |||||||||
|
|
|
Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...
Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!