Пристрелка винтовки с оптикой

.....И главное - если можно сэкономить на винтовке, затем доработав ее, то экономить на оптике, кронштейне не правильный путь. Винтовки могут меняться в зависимости от вкусов, благосостояния, задач и целей, а вот прицелы обычно остаются и переходят от винтовки к винтовке.

Лучше всего прицел покупать в комплекте с кронштейном, это позволит вам несколько облегчить работу по его установке на винтовку.

И вот ваш прицел на винтовке. Первое что стоит обязательно проверить совпадение вертикальных плоскостей проходящих через оси ствола и прицела, следующим образом: на расстоянии 10 метров рисуете на листке небольшую точку, если пробоина от пульки ушла сильно вправо или сильно влево, соответственно вверх или вниз - это очень плохо и первая регулировка должна начаться с установки прицела в кронштейне. Для того чтобы среднюю область/точку попаданий опустить сильно вниз, под заднее кольцо/плоскость крепления прицела подложить фольгу, листик фторопласта либо другой материал, который бы не повредил внешнюю поверхность прицела, если поднять - под переднее кольцо, сместить влево - подкладочку с правой стороны, вправо - с левой. В оптимальном варианте пристрелка производится со станка в тире, если нет такой возможности то нужно обеспечить площадку на дистанции 10, 25, 50 метров, или те дальности с которыми вы привыкли работать, например 15, 30, 60 и т.д. Для дальномерной шкалы прицела Рысь при базе цели 0,2м (например бутылка пива 0,5л лежащая на боку) будет следующий ряд 12, 24, 36, 48, 50, 62, 74 м.

Пристрелка в тире ведется по следующему алгоритму: основная рабочая дистанция, винтовка в станке, выстрел. Маховички горизонтальных и вертикальных поправок крутим таким образом чтобы перекрестье или прицельная марка совместилась с пробоиной. Откручиваем стопорные винты на маховичках, выставляем "нули", фиксируем винтики. Пристреливаем на основных рабочих дистанциях, данные заносим в карточку, которую затем можно перенести на приклад или ложе винтовки.

Пристрелка не в тире ведется при отсутствии (желательном) ветра, стрельба ведется с упора (мешочек с песком или нечто подобное), стрелять не торопясь и вдумчиво. Если прочувствовали, что тяжелый спуск и это действительно мешает, займитесь доработкой (шлифовкой) спуска. Реально на действительно убойную дистанцию свыше 50 метров с 512 рассчитывать не стоит, хотя стрелять и попадать можно и на 75 и на 100 метров, но это другие скорости и другой разброс. Ветер действительно оказывает серьезное воздействие на траекторию пули: поперечная устойчивость легонькой пульки мала, и снос с траектории значительный. Например при среднем ветре на дистанции 25 - 30 метров на сетке прицела Рысь нужно брать от 1 до 1,5 треугольников упреждения, при сильном от 1,5 до 2.

Только с оптическим прицелом винтовка сможет показать все на что она способна. Выбор за вами!

А8

Как разрядить винтовку

Часто возникает необходимось разрядить заряженную винтовку. Левой рукой "ломаем" ствол как при заряжании. Крепко фиксируем ствол в крайнем сжатом состоянии. Указательным пальцем правой руки нажимаем рычаг предохранителя, одновременно указательным пальцем, спускаем спусковой крючок. Медленно поднимаем ствол, не захлопывая его. Такой вариант разряжения пригоден только в том случае если вы собираетесь в ближайшем времени произвести выстрел (пуля остается в стволе).

Настройка винтовки

Многие просят подробно описать, как настраивается ППП. Попробую примерно своими словами все это рассказать.

Итак, для начала разберемся, что влияет на наш результат.

1.Усилие пружины.
Пружина источник энергии. Более сильная пружина в сжатом состоянии имеет бОльшую потенциальную энергию. НО каждая винтовка может эффективно использовать только определенное количество этой энергии, если прибавлять силу пружины дальше, КПД будет падать, скорость перестанет расти, увеличатся динамические нагрузки.

2. Масса поршня
Чем тяжелее поршень, тем выстрел 'ровнее'. График воздействия давления на пулю более пологий, вследствие большей инерционности и меньшей скорости поршня. Можно получить большую энергию, с меньшими перегрузками, но затянутый выстрел менее точен.

3. Трение
Тут думаю и так все понятно. В небольших пределах можно использовать при настройке, влияя на усилие пружины. Например, используя смазки разной вязкости или манжеты разного диаметра.

4. МО (мертвый объем)
Не сжимаемый объем, снижающий пиковое давление. Чем меньше, тем лучше. Это канавки и углубления на передней поверхности манжеты, перепуск и пространство между ним и пулей, стоящей 'на старте'.

5. УС (усилие страгивания)
Усилие страгивания пули 'со старта'. Чем выше УС, тем тяжелее нужен поршень и сильнее пружина. Если УС недостаточно, пуля страгивается на меньшем давлении, меньше эффективно используемая энергии пружины.

6. Диаметр перепуска
Перепуск это МО и дроссель одновременно. Поэтому - компромисс. Оптимальный диаметр перепуска для большинства ППП 3+-0,2 мм

В большинстве случаев настройку можно производить двумя параметрами. Усилием пружины и массой поршня. Для начала надо определится сильная или слабая пружина стоит в винтовке. Для этого надо сделать несколько выстрелов через хронограф, записать среднее значение. Конусом расширить юбку пульки и выстрелить через хронограф. Возможно 2 варианта развития событий. Скорость либо будет ниже, либо выше. Если скорость выше пружина слишком сильная, следует отрезать виток и попробовать еще раз, резать до тех пор, пока скорости не сблизятся, лучше даже с небольшим запасом, что бы с расширенной юбкой было чуть ниже. Второй вариант - скорость ниже, пружина слабая. Если пружина совсем слабая, то надо заменить пружину на заведомо более сильную и повторить тест. При необходимости, если пружина окажется сильнее чем нужно, отрезать какое то кол-во витков. Если пружина близка к оптимуму, то можно попробовать поджимать пружину регулировочными шайбочками.

Оптимальное усилие пружины подбирается под конкретную массу поршня, чем тяжелее поршень, тем меньше оптимальное усилие пружины и наоборот. Тут еще следует заметить, что с тяжелым поршнем результат все равно будет выше. За счет все такого же более ровного графика винтовка будет эффективнее использовать энергию пружины.

 

Доработка УСМ МР-512. Еще один вариант

 

Плюсы:
- возможность тонкой регулировки свободного хода и провала спускового крючка с помощью 2-х подстроечных винтов,
- мягкий спуск за счет установки слабых пружин,
- уменьшение бокового люфта спускового крючка.
Минусы: нет предохранителя.
Примечание: все размеры и материалы рекомендуемые, подбираются «по месту»

Материалы:
1. жесть толщиной порядка 0,5 мм, размером с сигаретную пачку
2. винт М3, L = 17 – 20 мм, 6 штук
3. гайка М3, 4 штуки
4. пластина S = 2 … 2,5 мм, 45 х 15 мм, материал медь, латунь, фторопласт, пластик
5. проволока медная, от телефонной «лапши», L = 15 – 20 см
6. пружина от шариковой ручки или похожая по жесткости D = 4 … 8 мм, L = 7 …10 мм, 1 шт.
7. пружина от шариковой ручки или похожая по жесткости D = 4 … 8 мм, L = 15 мм, 1 шт.

Инструменты (которые я применял):
- электродрель
- сверло по металлу D = 3,5 мм
- ножницы по металлу
- молоток
- паcсатижы, 2 штуки
- метчик M3
- керн
- надфиль (напильник)
- паяльник
- деревянный брусок

Порядок работ.
- разобрать УСМ, отшлифовать и отполировать трущиеся поверхности шептала и спускового крючка
- ножницами по металлу из жести 1 вырезать заготовки (рис. 1 и 2)

 

Рис. 1. Заготовка детали 1 узла регулировки свободного хода СК

 

 

Рис. 2. Заготовка детали 2 узла регулировки провала СК

 

- на деревянном бруске керном пробить отверстия D = 2 мм под регулировочные винты (эти отверстия нужно пробивать, а не сверлить, чтобы обеспечить дополнительную толщину металла под резьбу). Отверстие в заготовке 2 пробивается со смещением от оси заготовки.
- накернить линии сгиба (шаг = 1,5 … 2 мм) для того, чтобы обеспечить минимальный радиус сгиба
- используя пассатижи согнуть заготовки т.о, чтобы получились детали 1 и 2 (рис. 3 и 4)

Рис. 3. Деталь 1 узла регулировки свободного хода СК

 

 

Рис. 4. Деталь 2 узла регулировки провала СК

 

- в пробитых отверстиях метчиком М3 нарезать резьбу
- установить деталь 1 на колодку УСМ (рис. 5) просверлить сквозные отверстия под крепежные винты, надфилем снять все заусенцы
- установить деталь 2 в колодку УСМ со стороны пружины спускового крючка (СК) (рис. 5 и 6) просверлить сквозные отверстия под крепежные винты, надфилем снять все заусенцы

 

Рис. 5. УСМ в сборе + размеры под отверстия

 

Рис. 6. УСМ в сборе. Вид на деталь 2 узла регулировки провала СК

 

- установить пластину 4 на место предохранителя, просверлить отверстие под ось шептала (пластина минимизирует боковые зазоры), надфилем снять все заусенцы
- для дополнительного исключения бокового люфта СК плотно намотать 5 – 6 витков медной проволоки 5, как показано на рис. 5, обжать пассатижами, концы скрутить, витки залудить паяльником, концы обрезать
- длина регулировочного винта свободного хода СК порядка 10 мм, винт заточен на конус
- длина регулировочного винта провала СК подбирается т.о., чтобы при достижении требуемых величин регулировок он не выходил за габариты колодки УСМ, винт заточен на конус, при необходимости срезать шляпку винта, надфилем выточить шлиц

Порядок сборки:
- установить пластину 4 на место предохранителя
- установить шептало
- установить пружину 7
- установить деталь 1, закрепить винтами 2 и гайками 3 (рис. 5), напильником сточить винты заподлицо с гайками
- в деталь 2 наполовину вкрутить регулировочный винт провала СК
- на винт надеть пружину 7
- установить деталь 2, закрепить винтами 2 и гайками 3 (рис. 5 и 6), напильником сточить винты заподлицо с гайками
- установить СК, при необходимости убрав надфилем излишки лужения и проволоки с боков СК
- вставить штифт (ось СК)
- в деталь 1 наполовину вкрутить регулировочный винт свободного хода СК

Порядок регулировки:
- вкручивать регулировочный винт свободного хода СК до момента срыва шептала
- выкрутить винт на 1 оборот (чтобы шептало не сорвалось под нагрузкой при сборке винтовки)
- вкручивать регулировочный винт провала СК до достижения желаемых величин с учетом обеспечения перемещения шептала без трения о СК
- окончательная регулировка производится на собранной винтовке, без ложи