Предпосевная обработка семян.

Подготовка семян к посеву проводится с разными целями. Чаще всего она бывает направлена на ускорение прорастания семян, но ее воздействие оказывает влияние и на другие этапы развития и роста растений. Способы обработки семян при подготовке к посеву следующие: обработка высокими температурами (до 30 °С) сухих семян; обра-^ 68 ботка переменными температурами влажных семян; намачивание; обработка растворами микроэлементов; стратификация; скарификация; обработка различными протравителями от вредителей и болезней. Воздушно-тепловое прогревание семян эффективно для культур с растянутым (вербена, табак, портулак, арктотис) или продолжительным (настурция, календула, львиный зев, эшшольция, рудбекия) периодом покоя. Прогревание можно проводить на солнце в течение 3 — 5 дней, рассыпав семена тонким слоем. Обработка влажных семян переменными температурами возможна для холодостойких культур (душистый горошек, флокс Друммонда, астра китайская и астры многолетние, гвоздика Шабо) и заключается в следующем. Намоченные в течение 12 ч семена помещают на 12 ч сначала в холодильник с температурой от -2 до О °С, а затем выдерживают при 18 —20 °С до их наклевывания; наклюнувшиеся семена сразу, без подсушивания, высевают. Обработка намоченных семян переменными температурами оказывает положительное влияние на цветение астры китайской, тагетесов, флокса Друммонда, сальвии, гвоздики Шабо, виолы. Намачивание перед посевом проводят для труднопрорастающих семян. Для ускорения прорастания семена с твердой оболочкой (душистый горошек, фасоль огненно-красная, люпин, настурция, ипомея и др.) опускают в воду в марлевых мешочках. Мелкие и средние семена намачивают в течение 6—12 ч, крупные — 24 ч. Воду меняют дважды в сутки; намачивание прекращается, когда появляется пена, которая показывает, что в семенах начался процесс перехода крахмала в сахар, необходимый для прорастания семян. После намачивания семена чуть подсушивают, чтобы они рассыпались, и высевают. Высокий эффект дает намачивание семян в течение 12—24 ч в растворе солей микроэлементов (%): КМп04 — 0,02, CuS04 —0,02, ZnS04 - 0,02, H3BO3 - 0,02, (NH4)Mo04 - 0,02. При этом эффективность отдельных микроэлементов тем заметнее, чем беднее конкретная почва данным элементом. Так, на почвах Нечерноземья в России, которые бедны молибденом, этот микроэлемент усиливает декоративность душистого горошка; бор и цинк повышают зимостойкость двулетников. Наряду с микроэлементами применяют намачивание семян в растворах биологически активных веществ, в частности ГК3 (гибберелловой кислоты). Этот метод эффективен для семян фрезии, купальниц, петунии гибридной, периллы, монарды, молюцеллы. (Соколова, Бочкова, 2010)

Стратификация семян — это продолжительное выдерживание набухших семян при низкой температуре для облегчения прорастания семян с толстой оболочкой. Для семян травянистых культур срок такой обработки составляет в большинстве случаев 0,5 — 2 месяца, иногда — до 3 месяцев, при температуре 0 — 5 °С. Ис69 пользуют холодную стратификацию для семян аквилегии гибридной, колокольчиков персиколистного и круглолистного, ирисов, наперстянки, примул, периллы, люпина, лилии (одноцветной, золотистой, кудреватой) и др. Скарификация — нарушение плотной или твердой оболочки семян механическим повреждением: надпиливанием, подрезанием, перетиранием с гравием или крупным песком — применяется для семян канны, люпина, безвременника, стрелиции и др. Для улучшения всхожести семян перспективен заводской способ предпосевной подготовки семян — дражирование, т.е. заключение семян в оболочку специального состава, повышающего посевные качества семян и защищающего семена от различных заболеваний. Для защиты растений от многих болезней, которые передаются с семенами (альтернариоз, фузариоз, вертицеллезное увядание, фитофтороз, бурая гниль, черная ножка, септориоз, аскохитоз и др.) за 1 —2 месяца до посева проводят протравливание семян ТМТД (5 г на 1 кг семян), фентиурамом (4—6 г на 1 кг семян) или АПС (активатор прорастания семян) и бактофосфином. Обработку биопрепаратами проводят в день посева в течение 2—3 ч, после чего семена подсушиваются в тени до сыпучего состояния. (Соколова, Бочкова, 2010)

Посев семян: место посева, сроки посева, способы посева, глубина заделки, норма высева. Уход за посевами.

Сроки посева семян зависят от биологии растения, срока высадки в грунт и типа культивационного помещения. В зависимости от длительности вегетативного развития растений и от климатических условий цветочные культуры выращивают рассадным или без рассадным способом. Все цветочные культуры по их отношению к пониженным температурам воздуха делятся на три группы: выносливые, или холодостойкие, выдерживают повторные заморозки; весной можно высевать в открытый грунт или высаживать их рассаду за 2—4 недели до последнего заморозка (львиный зев, календула, виола, флокс Друммонда, хризантема корейская и др.); некоторые культуры этой группы можно высевать под зиму; полу-выносливые могут переносить случайные легкие заморозки, их неопасно высевать или высаживать в дни последних заморозков (агератум, бальзамины, вербена, лобелия, настурция, петуния, портулак, тагетесы, целозия, цинния); теплолюбивые погибают от любого незначительного понижения температуры до -0,5 °С (ипомея, сальвия, фасоль огненнокрасная, георгина культурная, бегония). Все теплолюбивые, большая часть полу-выносливых и холодостойкие виды с длительным периодом вегетации (астра, львиный зев, левкой, гвоздика Шабо) почти везде выращивают рассадным способом. Ранние посевы в феврале—марте проводят в теплицах, семена высевают в ящики с последующими пикировками. Средние (конец марта) и поздние (апрель) посевы можно проводить в парниках с последующими пикировками. (Соколова, Бочкова, 2010)

Посевы проводят рядками с маркировкой мест размещения семян или вразброс. Нормы посева, которые зависят от размеров и весовых характеристик семян, для отдельных видов следующие (г/м2): виола — 2 — 3, незабудка — 0,5, гвоздика турецкая — 5, флокс Друммонда — 0,2, петуния — 0,02, львиный зев — 0,5, тагетес — 25, календула — 40. Посевы мелких семян вразброс проводят в ящики, горшки, плошки с помощью специальных ручных сеялок, непосредственно с руки, с изогнутого картона, из пакета. Искусство посева состоит в правильном, равномерном распределении семян по поверхности почвы, для чего очень мелкие семена смешивают с сухим песком или почвой, а семена темной окраски (например, львиный зев) смешивают с мелко толченым мелом. При посеве мелких семян, например, лобелии и бегонии, землю в ящике или плошке не заделывают, а лишь слегка прижимают доской к субстрату. При посеве крупных семян землю в ящиках чаще всего маркируют и в образовавшиеся ямки опускают семена. При этом глубина ямок должна соответствовать размеру семян, чтобы при посеве в расклад семена не оказались недопустимо заглубленными. Посеянные вразброс и по маркеру семена засыпаются сверху слоем просеваемой через сито легкой садовой земли, причем толщина слоя не должна превышать тройную толщину семени. Перед посевом почва в ящике должна быть уплотнена с помощью легкой трамбовки и хорошо увлажнена. Почва, покрывающая семена, должна быть увлажнена с помощью ручного опрыскивателя. Посев семян в оранжерее и получение рассады используют при выращивании цветочных культур для цветников, расположенных на важных объектах озеленения, куда растения высаживаются, как правило, уже цветущими. Грунтовые посевы цветочных культур возможны в цветниках лесопарков и придомовых участков, в насаждениях ограниченного пользования. Сроки, а также способы посева и культивирования описаны в разделе, посвященном выращиванию летников. Семенами, как отмечено ранее, размножаются и культуры закрытого грунта — цикламен, цинерария гибридная, кальцеолярия и др. Технология их размножения приведена при описании конкретных культур. (Соколова, Бочкова, 2010)

При выращивании декоративных культур на разных этапах их роста и развития необходимо создавать индивидуальные условия внешней среды. Создание соответствующих условий для растений обеспечивается системой элементов ухода, в которую входят посадка, пикировка, пересадка, перевалка, обрезка, пинцировка и подвязка надземной части, рыхление и мульчирование почвы, полив и опрыскивание растений и субстратов, подкормка и прополка растений. Нужно иметь в виду, что перечень элементов ухода для культур различен, зависит от особенностей роста и развития, требований конкретного вида и сорта к внешним условиям. Тем не менее все варианты различающихся по своему содержанию элементов ухода имеют общую основу и компонуются в вышеперечисленные понятия и агротехнические приемы, которые рассматриваются в данном разделе. Особенности и отличия, применяемые для конкретных видов или сортов, приведены при описании их выращивания.

Посадка. Это общий для всех растений элемент выращивания, не зависящий от того, где выращиваются растения — в открытом или закрытом грунте и в каких емкостях — в горшках, на стеллажах, в грунтовых грядах оранжерей, в контейнерах, гидро- или аэропонных устройствах. У красивоцветущих видов необходимо соотносить сроки посадки данного материала со сроками заложения цветочных почек — посадку проводить необходимо в тот момент, когда растение еще не перешло в фазу развития цветочных 79 почек или уже после их заложения, чтобы не произошло нарушение в процессе дифференциации частей цветка. Необходимо также соблюдать глубину посадки, учитывая особенности конкретных растений. Так, известно, что у цикламена персидского нельзя заглублять верхнюю часть клубня, нельзя сажать луковицы на глубину, большую тройной высоты луковицы, нельзя сажать пион так, чтобы его корневая шейка находилась на глубине более 5 см. При посадке летников в цветники нужно следить, чтобы рассада не заглублялась по сравнению с тем, как она находилась в ящике или контейнере. В то же время нельзя допускать, чтобы растения сажались мельче оптимальной глубины. Неправильная глубина посадки приводит к существенным отклонениям в цветении, в скорости роста и в анатомических изменениях в базальной части побегов и цветоносов (Атрощенко, 1980; Севостьянова, 1978). При посадке растений необходимо, чтобы земля вокруг корней и сами корни были влажными, и ком земли у корней не разваливался. Особенно это важно при посадке рассады в открытый грунт, в цветники. При посадке любых растений нельзя допускать, чтобы корневая система в посадочном месте (ямка, лунка) загибалась, сминалась и вообще как-то деформировалась, что учитывается при устройстве посадочных мест (диаметр и глубина посадочных ям, ямок, траншей). После посадки растений землю, которой засыпаны корни, слегка вдавливают, прижимая к корням, а затем поверхность земли выравнивают. Посаженным растениям обеспечивают полив — сверху (из разбрызгивателей) для растений открытого грунта и снизу (поддонный) для культур закрытого грунта. При посадке растений в открытый грунт нужно учитывать общую холодостойкость и особенности температурного режима для отдельных видов на разных этапах органогенеза. Очередность высадки однолетников в цветники зависит от их способности переносить длительные или краткие периоды понижения температуры воздуха. Луковичные (тюльпаны, гиацинты, нарциссы, лилии) высаживают в осенний период, когда температура почвы является оптимальной для образования у луковиц корней, т.е. для укоренения. Многолетники сажают весной или осенью, но связаны эти сроки для зимующих многолетников в большей степени со сроками закладки цветков. Незимующие многолетники (гладиолусы, георгины, канны, монтбреция) высаживают в открытый грунт, когда минует угроза заморозков (если растения подращивались в закрытом грунте) или за 2—3 недели до этого периода, если растения не подращивались предварительно. При посадке растений в грунт необходимо соблюдать определенные расстояния между ними, а при выращивании растений в горшках — определенный диаметр сосуда и плотность расстановки емкостей на 1 м 2 производственной площади. Эти расстояния важны для обеспечения развития нормального габитуса растений. Расстояния между растениями в открытом грунте устанавливают исходя из половины их нормального габитуса во время цветения. (Соколова, Бочкова, 2010)

При выращивании рассады (при пикировках) также учитывают размеры растений, которых последние достигают на ранних этапах выращивания. Загущение посадок на всех этапах выращивания приводит к тому, что растения вытягиваются и хуже цветут.

У высших растений, к которым относятся цветочные культуры, формы вегетативного размножения наиболее разнообразны:

Делением куста, клубнями, луковицами, клубнелуковицами, корневищами, черенками. Реже применяют размножение отводками,

отпрысками и прививкой. Последний способ применяют для древесных культур роз, которые как красивоцветущие растения используют в цветочном оформлении (партеры, миксбордеры, бордюры).

Вегетативное размножение используют для многолетних растений.

Деление куста. Травянистые многолетние цветочные культуры по своей жизненной форме относятся к многолетним поликарпикам, у которых с течением времени куст разрастается, иногда распадаясь на отдельные части (гелениум), при этом наблюдается ослабление цветения. Такие крупные особи делят на части и рассаживают,учитывая время закладки и формирования цветков у конкретного вида: разделение кустов надо проводить вне этого периода. Растения, цветущие весной и летом (пион, примула), делят в июле—августе, цветущие осенью (астры, солидаго, флоксы, поздние), — весной. В зависимости от скорости нарастания куста деление проводят через разные интервалы времени: каждый год можно делить астры многолетние; один раз в 2 года —мыльнянку, фиалку рогатую, хризантемы корейские; один раз в 3—4 года делят большинство многолетников — астры, астильбу, гелениум, гайллардию, гвоздики, дельфиниум, девясил, колокольчики, рудбекию, солидаго, флоксы и др.; через 5—6 лет можно делить хорошо растущие и цветущие аквилегию, маклею, бадан, иберис, ландыш, лилейник, монарду, хосту, клопогон и др. Некоторые растения болезненно реагируют на деление и пересадку —задерживаются в росте и нередко гибнут. К ним относятся аконит,гипсофила, диклитра (дицентра), люпин, мак восточный, морозник, эремурус, ясенец. Эти растения желательно не тревожить, делить и пересаживать очень осторожно. (Соколова, Бочкова, 2010)

Технология деления кустов (пиона, георгины, флокса) приведена

при описании конкретных культур.

Деление корневищ. Этот способ применяется для культур, имеющих

плагиотропное корневище, — ириса, канн, ландыша. Деление корневищ ириса и ландыша проводят без проращивания после цветения в сентябре, а деление теплолюбивых, зимой сохраняемых в хранилище канн, — после проращивания их в феврале—марте в оранжереях. Технология деления корневищ приведенари описании соответствующих культур.

Размножение клубнями и их делением.

Клубнями и их делением размножают анемоны, бегонию клубневую, глоксинию, каладиумы, лютики. При делении клубня необходимо, чтобы на каждой части имелся хотя бы один глазок (почка). Разрезы посыпают толченым углем. Зимой клубни хранят в сухих, прохладных помещениях.

Размножение луковицами.

Этот способ применяется для луковичных растений (тюльпан, гиацинт, нарцисс, сцилла, мускари, лилии, рябчики), у которых под землей, помимо крупной материнской луковицы, образуются маленькие дочерние луковички.

Эти луковички отделяются и доращиваются до состояния взрослой, цветущей луковицы. У луковичных есть и своеобразные способы размножения луковиц. Так, для гиацинта характерен способ нарушения целостности его донца разными способами (крестообразный разрез, выскабливание донца, пробивка донца трубкой) до живых тканей, после чего при оптимальном сочетании температуры и влажности на живых тканях донца образуется много луковичек-деток. Для нарцисса существует способ размножения сегментами с двумя чешуйками (вариант черенкования) на кусочке донца — у основания чешуек в теплом и влажном субстратеобразуются луковички-детки.

Для некоторых лилий (бульбоносная, тигровая, серно-желтая и др.) характерно образование воздушных луковичек-деток на цветоносном стебле, в пазухах листьев. При посадке осенью в грунт через 3—4 года они дают цветущие растения.

Размножение клубнелуковицами и их делением. Этот способ характерен прежде всего для гладиолуса, крокуса, фрезии. В период роста и развития у основания новой клубнелуковицы образуются мелкие клубнелуковички (детки), которые доращиваются до взрослой цветущей особи. На клубнелуковице имеются почки, которые позволяют разделить ее на части, имеющие 1—2 глазка, и выращивать как обычное растение. Этот способ позволяет получить больше клубнелуковиц и детки, что особенно важно для сортов, образующих мало детки, но очень ценных по своей декоративности.

Размножение черенками. Черенок — это отделенный от материнского

растения участок стебля с листьями или почками, корня с придаточными почками или лист. Черенки соответственно являются стеблевыми, корневыми и листовыми. У декоративных травянистых растений стеблевые черенки травянистые. Только розы и азалию размножают полуодревесневшими (зелеными) черенками. Травянистыми черенками размножают флоксы, хризантемы, гвоздику, пионы, ковровые растения, гортензию, пеларгонию, а также многие вечнозеленые (комнатные) растения — тетрастигму, гинуру, сциндапсус, каланхое, колокольчик равнолистный, зебрину, пеперомию и др. Травянистыми черенками можно размножать такие многолетние летники, как агератум, сальвию, петунию и др. Стеблевыми полуодревесневшими черенками размножают тетрастигму, колумнею, аукубу, белоперону, кодиеум, монстеру, филодендрон и др. (Соколова, Бочкова, 2010)

Корневыми черенками можно размножать пионы — его длинные утолщенные, отпадающие при делении куста корни делят на части и укореняют в ящиках в открытом грунте в полузатененном месте. Этот способ пригоден для корней старых растений, на которых могут быть придаточные почки. Лучший срок — весна, к осени корни могут дать молодые ростки. У пиона лекарственного этот способ более продуктивен. Корневыми черенками можно размножать драцены, маранты, аралии.

Многие виды размножают листовыми черенками. Наиболее часто это применяется у бегонии, ахименеса, узумбарской фиалки, сансевьеры. Придаточные корни у листа образуются преимущественно на морфологически нижней стороне листа, в местах разветвления крупных жилок; почки, а затем и побеги возникают на верхней стороне листа. Размножение лилии листовыми черенками— это размножение чешуйками луковиц (чешуйки — мета-морфизированные листья) и собственно листьями, расположенными на цветоносе. Для размножения берут молодые верхние стеблевые листья. Наибольший эффект получается при посадке листьев в теплицах. Сажают листья и листья-чешуи на половину их длины.

Вариантом размножения листовыми черенками является вариант размножения листом с пазушной почкой, например у флокса,аукубы, гортензии, роз. У вечнозеленых комнатных культур важно учитывать фазу развития растения, так как листовые черенки, взятые с растения в фазе активного роста, развивают вегетативные почки, а взятые с растения, готового к цветению, —цветоносные почки (ахименес). Технологии размножения листовыми черенками приведены по конкретным растениям. (Соколова, Бочкова, 2014)

Пикировка

Пикировка — пересадка сеянцев на другое место раньше посадки на место окончательного развития с целью получить растения с большим числом хорошо развитых боковых корней. Пикировка обычно сопровождается обрезанием около трети главного, стержневого корня прищипывание. Пикировку лучше всего производить, пока ростки находятся в семядольном состоянии. Вначале рассаду необходимо полить и дать время, чтобы вода полностью впиталась.

Существует три самых распространенных варианта пикировки сеянцев.

1)  Пикировка рассады под колышек

Пикировальным колышком в емкости с почвой делается углубление. Затем колышек погружается в грунт, аккуратно поддевается и достаются сеянцы вместе с землей. Лучше брать их за семядольные листки. Если держать за стебель, то росток может погибнуть.

Маленькие ростки отделяются друг от друга, прищипывается главный корень и помещается в подготовленные заранее ямки на уровень первых листьев. С помощью колышка расправляются загнувшиеся корни и прижимаются сбоку, Затем засыпают ямку почвой и слегка приминают у основания стебля. Приминать землю нужно именно у основания стебля, а не в районе листиков, то есть стебель должен находиться в воздухе.

Растения пикируйте на расстоянии от 5×5 сантиметров и до 10×10 сантиметров, в зависимости от вида, либо сажают каждый сеянец в отдельный стаканчик или емкость. (Соколова, Бочкова, 2010)

2)  Пикирование рассады под палец.

Этот способ отличается от предыдущего тем, что ямка делается указательным пальцем на глубину, которая равна длине пальца. Пикировку под палец можно выполнить в несколько раз быстрее, нежели под колышек.

3)  Пикировка рассады под планку. (Соколова, Бочкова, 2010)

Применяется для пикировки большого количества рассады и дает возможность распикировать от 15 до 20 сеянцев за раз. На грядке делается бороздка, проливается водой, туда укладывается рассада и затем с помощью деревянной планки присыпается её нижняя часть. Этот способ – самый быстрый, правда, качество пикировки получается не высокое.

Уход за рассадой продолжается после ее пересадки в индивидуальные емкости. Он заключается в организации достаточного освещения для растений, правильных поливах и подкормках, профилактике появления болезней и вредителей, а также в повторной пикировке (если это необходимо) и процедуре закаливания сеянцев. (Соколова, Бочкова, 2010)

1) Организация правильного освещения для рассады.

Для нормального развития рассады достаточно обеспечить ей следующий режим подсветки: 3000-4000 лк. Первые дни рассада должна стоять на свету целые сутки, после чего световой день можно сократить до 12-14 часов. Только в этом случае растения не будут вытягиваться и болеть. Лампы нужно устанавливать так, чтобы свет падал на сеянцы сверху вниз. Если источник освещения будет находиться сбоку, растения начнут "тянуться" в его сторону, поворачивая к нему листочки. А на это тоже затрачивается энергия. (Соколова, Бочкова, 2010)

2) Поливка и подкормка рассады после пикировки.

Полив будет во многом зависеть от погоды за окном. Когда на улице пасмурно, а в помещении прохладно, сеянцам в среднем будет достаточно 2-3 поливов в неделю. Если же погода солнечная или даже жаркая, рассаде (особенно крупной) требуется ежедневный полив.

Количество подкормок зависит от условий, в которых находятся саженцы. Обязательных процедур всего две — во время формирования 3 листочка или через две недели после пикирования, и через 10 дней после первой. Далее можно поливать рассаду смесью полезных веществ каждые 10–12 дней, в зависимости от потребностей растения. Очень важны личные наблюдения за саженцами. (Соколова, Бочкова, 2010)

3)Профилактика болезней рассады и борьба с вредителями.

Чтобы растения не заболели, важно проводить профилактические мероприятия. Также необходимо знать, как поступить, если с рассадой уже происходят негативные изменения.

4)Повторная пикировка рассады.

Цель пикировки рассады – обеспечить молодые растения необходимым жизненным пространством, в котором они будут нуждаться по мере роста. В общей емкости они не смогут хорошо развиваться из-за недостатка свободного места.

Пересаживать сеянцы сразу в широкие контейнеры нельзя, потому что молодые растения не смогут освоить большой объем земли. Поэтому первая пикировка часто является промежуточной.

Повторную пересадку рассады в более просторные емкости проводят, если сеянцы начали вытягиваться. Если не пересадить их в более глубокую емкость, то стебли могут не выдержать и согнуться под тяжестью развивающихся листьев.

Повторная пересадка потребуется и в случае, если рассада переросла, а высаживать ее в открытый грунт еще рано.

Проводят повторную пикировку и для того, чтобы приостановить рост рассады и увеличить наращивание корневой системы, если у сеянцев активно развивается зеленая масса.

При выращивании декоративных культур на разных этапах их роста и развития необходимо создавать индивидуальные условия внешней среды. Создание соответствующих условий для растений обеспечивается системой элементов ухода, в которую входят обработка почвы, пересадка, перевалка, обрезка, подвязка надземной части растений, рыхление и мульчирование почвы, полив, подкормка и прополка растений. Нужно иметь в виду, что перечень элементов ухода для культур различен, зависит от особенностей роста и развития, требований конкретного вида и сорта к внешним условиям. Особенности и отличия, применяемые для конкретных видов или сортов, приведены при описании их выращивания.

Обработка почвы - приёмы механического воздействия на почву, способствующие повышению её плодородия и созданию лучших условий для роста и развития растений. (Соколова, Бочкова, 2010)

Полив, виды полива- потребность растений в воде зависит от их биологических особенностей (влаголюбивые поливают обильно, т. е. каждый день, суккуленты — умеренно, т. е. раз в 2-3 дня), фазы развития (в период активного роста полив усиливают, во время покоя и созревания семян сокращают до слабого, т. е. раз в неделю), состояния (до полного укоренения пересаженные растения поливают умеренно), времени года (поздно осенью и зимой увлажняют редко и выборочно, а летом сильнее), физических свойств почвы, влажности воздуха и т. д.

В летние жаркие дни участки открытого грунта поливают вечером, так как днем большая часть воды, не успев проникнуть к корням, испаряется.

Виды полива. (Соколова, Бочкова, 2010)

Поверхностный - обустройство требует минимальных затрат средств и времени. Но в дальнейшем вода расходуется не очень экономно, так как она просто заливает участок или подается по специально вырытым канавкам между рядами. Кроме того, ее нельзя обустроить на участках с большим уклоном, так как это будет поглощать слишком много воды.

Капельный – для обустройства подобного полива подключают специальную систему из шлангов, по которым подается нужное количество воды напрямую под корни растений.

Внутрипочвенный - вода подается по трубам, проложенным в почве. В трубах делают небольшие отверстия, через которые вода проникает непосредственно к корням растений. Как правило, внутрипочвенный метод используют в жарком климате.

Трубы прокладывают на глубине 20-30 см. Это и считается основным недостатком: если труба засорится, растения могут погибнуть, а для ремонта нужно извлечь часть трубы из почвы.

Дождевание – спомощью метода дождевания можно подавать воду на большие участки. Жидкость подается на специальные разбрызгиватели, которые равномерно увлажняют почву. По принципу этот способ схож с обычными природными осадками (дождем). Минусом дождевания можно считать то, что его нельзя проводить в жаркую погоду из-за риска возникновения ожогов на листьях. (Соколова, Бочкова, 2010)

Подкормка, система удобрения цветочных растений - это важнейший элемент ухода за растениями в открытом и защищенном грунте. При рассмотрении общих вопросов питания и удобрения отмечалось, что для успешного выращивания растений при основной подготовке почвы (субстрата) удобрения нужно вносить не в полной дозе — оставшаяся часть должна добавляться частями по мере роста растения, при разных соотношениях N, Р и К. Различия в соотношении элементов питания зависят от динамики потребления их у различных видов и сортов. Подкормки бывают корневые и внекорневые.

Корневые подкормки проводят, внося удобрения в почву или субстрат (в зону корней) в сухом или в растворенном виде. Сухие удобрения вносят в хорошо увлажненную почву или субстрат, осторожно перемешивая их с поверхностным слоем.

При сухой почве (в открытом грунте) и для большинства культур в закрытом грунте применяют растворы удобрений, причем в открытом грунте раствор должен иметь концентрацию не более 0,1 %, а в закрытом раствор удобрений должен иметь оптимальное осмотическое давление 100—150 кПа (1 — 1,5 атм). (Соколова, Бочкова, 2010)

Внекорневые подкормки— это подкормки растений путем опрыскивания растворами листьев и побегов. Для внекорневых подкормок применяют растворы макро- и микроэлементов, регуляторов роста. Проводить внекорневые подкормки предпочтительно в несолнечные периоды, чтобы раствор дольше сохранялся на листьях и лучше проникал в растения.

Составы различных растворов и периодичность всех видов подкормок рассматриваются на конкретных культурах. Для эффективности подкормок землю или субстрат необходимо постоянно содержать в состоянии оптимальной влажности. Для этого соблюдают строгий режим полива, который обеспечивает необходимую влажность. (Соколова, Бочкова, 2010)

Прополка проводится на всех этапах выращивания растений (однолетников, многолетников, растений защищенного грунта) и заключается в удалении всех посторонних растений (сорняков) тем или иным способом — вручную, мотыжками, совками, культиваторами, гербицидами — так как сорняки отнимают у культурных растений влагу, питание и свет, могут быть источником вредителей и болезней. Приспособления и орудия для прополки должны по своим размерам быть такими, чтобы не повреждались растения. После прополки необходим полив. (Соколова, Бочкова, 2010)

Рыхление почвы.В цветниках, на плантациях или в закрытом грунте и в контейнерах (горшках) рыхление имеет очень большое значение для регулирования теплового, водного и воздушного режима субстрата. Нарушение верхнего уплотненного слоя почвы сокращает испарение воды, усиливает обогащение кислородом и теплым воздухом, что улучшает рост корней. Рыхление почвы и уничтожение корки называют еще «сухим поливом», оно очень эффективно сохраняет влагу в почве. Однако рыхление можно проводить после надежного укоренения растений. Одновременно с рыхлением проводят окучивание тех растений, корневища которых выступают из земли (например, ирисов, пиона, флоксов). При рыхлении надо учитывать глубину залегания корней. В рыхлении и прополке не нуждаются, как правило, гидропонные гравийные устройства, которые не содержат семян сорных растений и имеют сухой поверхностный слой, на котором семена сорняков, попадающих извне, не прорастают. (Соколова, Бочкова, 2010)

Мульчирование.

Этот метод применяют для сохранения влаги в субстрате, а также для изменения температуры почвы. В качестве мульчирующего материала применяют рыхлые субстраты — компосты, торф, опилки, перегной; на малых площадях можно применять специальную бумагу и пленку. Светлый мульчирующий материал способствует снижению температуры почвы, темный — ее прогреванию. Под опилками, черной мульчбумагой и пленкой не развиваются сорняки. Важным элементом в агротехнике ухода является обеспечение комплекса условий во время хранения растений, находящихся в периоде покоя. Для этого создаются специальные хранилища для луковичных, корневищных (канна), клубне-луковичных и растений с опадающими листьями (выгоночные кустарники). Если растения проходят период покоя в оранжерее, где их выращивают (розы, зантедешия), им создают условия непосредственно на месте выращивания.

Для роз — это период пониженных температур и ограниченного полива в ноябре—декабре, для зантедешии — ограничение полива в летние месяцы. Описание условий в периоды покоя приведено для конкретных культур.

Обрезка и пасынкование растений.

Как важный агротехнический прием обрезка цветочных культур преследует цель сохранить равновесие между надземной частью и корнями растений, перераспределять ток питательных веществ, сократить испарение воды листьями, усилить или замедлить цветение, сформировать растение. Применяют обрезку к взрослым растениям, уже образовавшим вегетативную массу, придавая им определенную форму, удаляя побеги и ветви, нарушающие габитус растения. Разновидностью обрезки является прищипка, или пинцировка, растений, которая проводится тогда, когда побеги тронулись в рост и находятся еще в травянистом состоянии. (Соколова, Бочкова, 2010)

Прищипка заключается в удалении верхушечной почки или конца облиственного побега отщипыванием (ногтями) или обрезкой (ножницами, ножом). После прищипывания начинают разрастаться боковые побеги. С помощью нескольких последовательных прищипок получают пышные, разветвленные растения. Прищипка задерживает цветение растений (розы, хризантемы, пеларгония), так как после нее растениям нужно развить новые боковые побеги с цветочными почками, поэтому при достижении растением нужных размеров и формы прищипки прекращают. Прищипки проводят на хорошо укорененных растениях, но не при пересадке.

К приемам обрезки растений относятся также пасынкование, вырезка отцветших веток, цветоносов и цветков. При пасынковании своевременно удаляют лишние боковые побеги, отнимающие питательные вещества от главных цветков и соцветий, а также вегетирующие или плохо цветущие боковые оси, что способствует лучшему развитию основных цветков и соцветий. Пасынкование обязательно применяют на гвоздике крупноцветковой (Sim) и хризантемах. Этот агротехнический прием надо проводить аккуратно, чтобы не повредить бутон, оставляемый на цветение. В практике понятие «пасынкование» иногда тоже отождествляется с понятием «пинцировка». (Соколова, Бочкова, 2010)

Пересадка и перевалка растений.

Это также общий прием агротехники (как и посадка) подразумевает, что растения пересаживают с одного места (или емкости) на другое. Все особенности проведения посадок должны учитываться и при пересадках. Некоторые нюансы этого термина существуют для горшечных культур при противопоставлении пересадок и перевалок.

Под перевалкой понимают перенесение растения из одной емкости в другую с целью увеличения площади питания и улучшения аэрации в горшке или контейнере. При этом следует установить необходимость перевалки и приготовить земляную смесь, подходящую для данного растения. Необходимость перевалки устанавливается таким образом: хорошо политое растение выбивают из сосуда и смотрят, насколько оплетен ком земли корнями. На необходимость перевалки указывают и корни, пробившиеся через дренажное отверстие. Перевалки растений, находящихся в помещении, в интерьере, проводят, как правило, весной. Растения, цветущие весной, надо переваливать после цветения. В теплых помещениях перевалки делают раньше, чем в прохладных. (Соколова, Бочкова, 2010)

Периодичность перевалок комнатных растений различна: молодые, активно растущие растения переваливают ежегодно; крупные взрослые растения — один раз в 3—5 лет; пальмы не требуют перевалки 5 —10 лет и более. При перевалке растений с толстыми и малоразветвленными корнями последние не рекомендуется обрезать, так как такие корни плохо восстанавливаются. Бережно нужно обращаться с корнями хрупкими, ломкими, как у пальм, орхидеи, цикламена альпийского, хлорофитума. Перевалка, как правило, не притормаживает развитие растения. У некоторых растений, выращенных без системы перевалок, наблюдается более раннее цветение, но это цветение слабое, не соответствующее кондиции. Пересадка горшечных растений проводится в случае повреждения корневой системы. В этом случае пересадка может быть полной, когда удаляют всю землю и корни совершенно обнажают, и неполной, когда некоторая часть старого кома остается на корнях. Новая земля должна по содержанию элементов питания отвечать требованиям вида. При пересадке больных растений корни аккуратно отмывают, загнившие корни обрезают и присыпают толченым углем, и растение сажают в новую землю. Новая земля или субстрат должна быть уплотнена, чтобы при поливе вода не протекала вдоль стенок, а попадала и в старый ком земли, так как уплотнение обеспечивает лучшую капиллярность. Пересадки нарушают