Отчёт по лабораторным работам

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ

 по дисциплине: «Цветоводство»

 

Выполнил: Фамилия И. О.

ЗО-ЛАбак-2017 3к, 1гр.

№ зач.кн. _______

Проверил: ст. преподаватель

Двадцатова Т.В.

 

 

Санкт-Петербург

2019-2020 уч.г.

Содержание

Лабораторная работа №................................................................................. 3

Лабораторная работа №2............................................................................. 12

Лабораторная работа №3............................................................................. 24

Лабораторная работа №4............................................................................. 64

Лабораторная работа №5............................................................................. 78

Лабораторная работа №6........................................................................... 117

Список используемых источников............................................................. 124

 

Лабораторная работа № 1

Лабораторная работа № 2

Лабораторная работа № 3

Многолетние цветочные культуры открытого грунта

Цель работы: изучить морфологические, биологические особенности и агротехнику выращивания многолетних культур.

Лабораторная работа № 4.

Лабораторная №5

Размножение мхов.

У мхов выражено чередование поколений. Доминирующим является поколение гаметофит. У кукушкина льна во влажную погоду сперматозоиды из мужского мха перемещаются к яйцеклетке на женском мхе. Бывшая зигота становится спорофитом — коробочкой на ножке. Там формируются споры, которые затем выбрасываются на землю. Из них вырастают мужские и женские мхи — гаметофиты. (Соколова, Бочкова, 2010)

Размножение плаунов.

В жизненном цикле плаунов уже заметно доминирование спорофита над гаметофитом. На зелёном организме — спорофите — образуются спорангии с множеством спор внутри. Споры формируют гаметофит растений, который у плаунов называется заростком. Там формируются мужские и женские половые части, которые производят гаметы. Они сливаются во влажную погоду, образуя спорофит. (Соколова, Бочкова, 2010

Размножение хвощей.

Далее во всех растениях спорофит будет доминирующим поколением. Репродукция хвощей повторяет размножение плаунов. На спорофите образуются споры, из которых вырастает заросток — гаметофит — с женскими и мужскими гаметами. (Соколова, Бочкова, 2010)

Размножение папоротников.

Доминирующим поколением папоротников также является спорофит. Спорофит — растение с листьями, на нижней стороне которых образуются бурые бугорки — спорангии. Споры формируют гаметофит — заросток. На нём формируются мужские и женские клетки. При оплодотворении они создают зиготу, из которой развивается спорофит. (Соколова, Бочкова, 2010)

Пикировка

Пикировка — пересадка сеянцев на другое место раньше посадки на место окончательного развития с целью получить растения с большим числом хорошо развитых боковых корней. Пикировка обычно сопровождается обрезанием около трети главного, стержневого корня прищипывание. Пикировку лучше всего производить, пока ростки находятся в семядольном состоянии. Вначале рассаду необходимо полить и дать время, чтобы вода полностью впиталась.

Существует три самых распространенных варианта пикировки сеянцев.

1)  Пикировка рассады под колышек

Пикировальным колышком в емкости с почвой делается углубление. Затем колышек погружается в грунт, аккуратно поддевается и достаются сеянцы вместе с землей. Лучше брать их за семядольные листки. Если держать за стебель, то росток может погибнуть.

Маленькие ростки отделяются друг от друга, прищипывается главный корень и помещается в подготовленные заранее ямки на уровень первых листьев. С помощью колышка расправляются загнувшиеся корни и прижимаются сбоку, Затем засыпают ямку почвой и слегка приминают у основания стебля. Приминать землю нужно именно у основания стебля, а не в районе листиков, то есть стебель должен находиться в воздухе.

Растения пикируйте на расстоянии от 5×5 сантиметров и до 10×10 сантиметров, в зависимости от вида, либо сажают каждый сеянец в отдельный стаканчик или емкость. (Соколова, Бочкова, 2010)

2)  Пикирование рассады под палец.

Этот способ отличается от предыдущего тем, что ямка делается указательным пальцем на глубину, которая равна длине пальца. Пикировку под палец можно выполнить в несколько раз быстрее, нежели под колышек.

3)  Пикировка рассады под планку. (Соколова, Бочкова, 2010)

Применяется для пикировки большого количества рассады и дает возможность распикировать от 15 до 20 сеянцев за раз. На грядке делается бороздка, проливается водой, туда укладывается рассада и затем с помощью деревянной планки присыпается её нижняя часть. Этот способ – самый быстрый, правда, качество пикировки получается не высокое.

Уход за рассадой продолжается после ее пересадки в индивидуальные емкости. Он заключается в организации достаточного освещения для растений, правильных поливах и подкормках, профилактике появления болезней и вредителей, а также в повторной пикировке (если это необходимо) и процедуре закаливания сеянцев. (Соколова, Бочкова, 2010)

1) Организация правильного освещения для рассады.

Для нормального развития рассады достаточно обеспечить ей следующий режим подсветки: 3000-4000 лк. Первые дни рассада должна стоять на свету целые сутки, после чего световой день можно сократить до 12-14 часов. Только в этом случае растения не будут вытягиваться и болеть. Лампы нужно устанавливать так, чтобы свет падал на сеянцы сверху вниз. Если источник освещения будет находиться сбоку, растения начнут "тянуться" в его сторону, поворачивая к нему листочки. А на это тоже затрачивается энергия. (Соколова, Бочкова, 2010)

2) Поливка и подкормка рассады после пикировки.

Полив будет во многом зависеть от погоды за окном. Когда на улице пасмурно, а в помещении прохладно, сеянцам в среднем будет достаточно 2-3 поливов в неделю. Если же погода солнечная или даже жаркая, рассаде (особенно крупной) требуется ежедневный полив.

Количество подкормок зависит от условий, в которых находятся саженцы. Обязательных процедур всего две — во время формирования 3 листочка или через две недели после пикирования, и через 10 дней после первой. Далее можно поливать рассаду смесью полезных веществ каждые 10–12 дней, в зависимости от потребностей растения. Очень важны личные наблюдения за саженцами. (Соколова, Бочкова, 2010)

3)Профилактика болезней рассады и борьба с вредителями.

Чтобы растения не заболели, важно проводить профилактические мероприятия. Также необходимо знать, как поступить, если с рассадой уже происходят негативные изменения.

4)Повторная пикировка рассады.

Цель пикировки рассады – обеспечить молодые растения необходимым жизненным пространством, в котором они будут нуждаться по мере роста. В общей емкости они не смогут хорошо развиваться из-за недостатка свободного места.

Пересаживать сеянцы сразу в широкие контейнеры нельзя, потому что молодые растения не смогут освоить большой объем земли. Поэтому первая пикировка часто является промежуточной.

Повторную пересадку рассады в более просторные емкости проводят, если сеянцы начали вытягиваться. Если не пересадить их в более глубокую емкость, то стебли могут не выдержать и согнуться под тяжестью развивающихся листьев.

Повторная пересадка потребуется и в случае, если рассада переросла, а высаживать ее в открытый грунт еще рано.

Проводят повторную пикировку и для того, чтобы приостановить рост рассады и увеличить наращивание корневой системы, если у сеянцев активно развивается зеленая масса.

При выращивании декоративных культур на разных этапах их роста и развития необходимо создавать индивидуальные условия внешней среды. Создание соответствующих условий для растений обеспечивается системой элементов ухода, в которую входят обработка почвы, пересадка, перевалка, обрезка, подвязка надземной части растений, рыхление и мульчирование почвы, полив, подкормка и прополка растений. Нужно иметь в виду, что перечень элементов ухода для культур различен, зависит от особенностей роста и развития, требований конкретного вида и сорта к внешним условиям. Особенности и отличия, применяемые для конкретных видов или сортов, приведены при описании их выращивания.

Обработка почвы - приёмы механического воздействия на почву, способствующие повышению её плодородия и созданию лучших условий для роста и развития растений. (Соколова, Бочкова, 2010)

Полив, виды полива- потребность растений в воде зависит от их биологических особенностей (влаголюбивые поливают обильно, т. е. каждый день, суккуленты — умеренно, т. е. раз в 2-3 дня), фазы развития (в период активного роста полив усиливают, во время покоя и созревания семян сокращают до слабого, т. е. раз в неделю), состояния (до полного укоренения пересаженные растения поливают умеренно), времени года (поздно осенью и зимой увлажняют редко и выборочно, а летом сильнее), физических свойств почвы, влажности воздуха и т. д.

В летние жаркие дни участки открытого грунта поливают вечером, так как днем большая часть воды, не успев проникнуть к корням, испаряется.

Виды полива. (Соколова, Бочкова, 2010)

Поверхностный - обустройство требует минимальных затрат средств и времени. Но в дальнейшем вода расходуется не очень экономно, так как она просто заливает участок или подается по специально вырытым канавкам между рядами. Кроме того, ее нельзя обустроить на участках с большим уклоном, так как это будет поглощать слишком много воды.

Капельный – для обустройства подобного полива подключают специальную систему из шлангов, по которым подается нужное количество воды напрямую под корни растений.

Внутрипочвенный - вода подается по трубам, проложенным в почве. В трубах делают небольшие отверстия, через которые вода проникает непосредственно к корням растений. Как правило, внутрипочвенный метод используют в жарком климате.

Трубы прокладывают на глубине 20-30 см. Это и считается основным недостатком: если труба засорится, растения могут погибнуть, а для ремонта нужно извлечь часть трубы из почвы.

Дождевание – спомощью метода дождевания можно подавать воду на большие участки. Жидкость подается на специальные разбрызгиватели, которые равномерно увлажняют почву. По принципу этот способ схож с обычными природными осадками (дождем). Минусом дождевания можно считать то, что его нельзя проводить в жаркую погоду из-за риска возникновения ожогов на листьях. (Соколова, Бочкова, 2010)

Подкормка, система удобрения цветочных растений - это важнейший элемент ухода за растениями в открытом и защищенном грунте. При рассмотрении общих вопросов питания и удобрения отмечалось, что для успешного выращивания растений при основной подготовке почвы (субстрата) удобрения нужно вносить не в полной дозе — оставшаяся часть должна добавляться частями по мере роста растения, при разных соотношениях N, Р и К. Различия в соотношении элементов питания зависят от динамики потребления их у различных видов и сортов. Подкормки бывают корневые и внекорневые.

Корневые подкормки проводят, внося удобрения в почву или субстрат (в зону корней) в сухом или в растворенном виде. Сухие удобрения вносят в хорошо увлажненную почву или субстрат, осторожно перемешивая их с поверхностным слоем.

При сухой почве (в открытом грунте) и для большинства культур в закрытом грунте применяют растворы удобрений, причем в открытом грунте раствор должен иметь концентрацию не более 0,1 %, а в закрытом раствор удобрений должен иметь оптимальное осмотическое давление 100—150 кПа (1 — 1,5 атм). (Соколова, Бочкова, 2010)

Внекорневые подкормки— это подкормки растений путем опрыскивания растворами листьев и побегов. Для внекорневых подкормок применяют растворы макро- и микроэлементов, регуляторов роста. Проводить внекорневые подкормки предпочтительно в несолнечные периоды, чтобы раствор дольше сохранялся на листьях и лучше проникал в растения.

Составы различных растворов и периодичность всех видов подкормок рассматриваются на конкретных культурах. Для эффективности подкормок землю или субстрат необходимо постоянно содержать в состоянии оптимальной влажности. Для этого соблюдают строгий режим полива, который обеспечивает необходимую влажность. (Соколова, Бочкова, 2010)

Прополка проводится на всех этапах выращивания растений (однолетников, многолетников, растений защищенного грунта) и заключается в удалении всех посторонних растений (сорняков) тем или иным способом — вручную, мотыжками, совками, культиваторами, гербицидами — так как сорняки отнимают у культурных растений влагу, питание и свет, могут быть источником вредителей и болезней. Приспособления и орудия для прополки должны по своим размерам быть такими, чтобы не повреждались растения. После прополки необходим полив. (Соколова, Бочкова, 2010)

Рыхление почвы.В цветниках, на плантациях или в закрытом грунте и в контейнерах (горшках) рыхление имеет очень большое значение для регулирования теплового, водного и воздушного режима субстрата. Нарушение верхнего уплотненного слоя почвы сокращает испарение воды, усиливает обогащение кислородом и теплым воздухом, что улучшает рост корней. Рыхление почвы и уничтожение корки называют еще «сухим поливом», оно очень эффективно сохраняет влагу в почве. Однако рыхление можно проводить после надежного укоренения растений. Одновременно с рыхлением проводят окучивание тех растений, корневища которых выступают из земли (например, ирисов, пиона, флоксов). При рыхлении надо учитывать глубину залегания корней. В рыхлении и прополке не нуждаются, как правило, гидропонные гравийные устройства, которые не содержат семян сорных растений и имеют сухой поверхностный слой, на котором семена сорняков, попадающих извне, не прорастают. (Соколова, Бочкова, 2010)

Мульчирование.

Этот метод применяют для сохранения влаги в субстрате, а также для изменения температуры почвы. В качестве мульчирующего материала применяют рыхлые субстраты — компосты, торф, опилки, перегной; на малых площадях можно применять специальную бумагу и пленку. Светлый мульчирующий материал способствует снижению температуры почвы, темный — ее прогреванию. Под опилками, черной мульчбумагой и пленкой не развиваются сорняки. Важным элементом в агротехнике ухода является обеспечение комплекса условий во время хранения растений, находящихся в периоде покоя. Для этого создаются специальные хранилища для луковичных, корневищных (канна), клубне-луковичных и растений с опадающими листьями (выгоночные кустарники). Если растения проходят период покоя в оранжерее, где их выращивают (розы, зантедешия), им создают условия непосредственно на месте выращивания.

Для роз — это период пониженных температур и ограниченного полива в ноябре—декабре, для зантедешии — ограничение полива в летние месяцы. Описание условий в периоды покоя приведено для конкретных культур.

Обрезка и пасынкование растений.

Как важный агротехнический прием обрезка цветочных культур преследует цель сохранить равновесие между надземной частью и корнями растений, перераспределять ток питательных веществ, сократить испарение воды листьями, усилить или замедлить цветение, сформировать растение. Применяют обрезку к взрослым растениям, уже образовавшим вегетативную массу, придавая им определенную форму, удаляя побеги и ветви, нарушающие габитус растения. Разновидностью обрезки является прищипка, или пинцировка, растений, которая проводится тогда, когда побеги тронулись в рост и находятся еще в травянистом состоянии. (Соколова, Бочкова, 2010)

Прищипка заключается в удалении верхушечной почки или конца облиственного побега отщипыванием (ногтями) или обрезкой (ножницами, ножом). После прищипывания начинают разрастаться боковые побеги. С помощью нескольких последовательных прищипок получают пышные, разветвленные растения. Прищипка задерживает цветение растений (розы, хризантемы, пеларгония), так как после нее растениям нужно развить новые боковые побеги с цветочными почками, поэтому при достижении растением нужных размеров и формы прищипки прекращают. Прищипки проводят на хорошо укорененных растениях, но не при пересадке.

К приемам обрезки растений относятся также пасынкование, вырезка отцветших веток, цветоносов и цветков. При пасынковании своевременно удаляют лишние боковые побеги, отнимающие питательные вещества от главных цветков и соцветий, а также вегетирующие или плохо цветущие боковые оси, что способствует лучшему развитию основных цветков и соцветий. Пасынкование обязательно применяют на гвоздике крупноцветковой (Sim) и хризантемах. Этот агротехнический прием надо проводить аккуратно, чтобы не повредить бутон, оставляемый на цветение. В практике понятие «пасынкование» иногда тоже отождествляется с понятием «пинцировка». (Соколова, Бочкова, 2010)

Пересадка и перевалка растений.

Это также общий прием агротехники (как и посадка) подразумевает, что растения пересаживают с одного места (или емкости) на другое. Все особенности проведения посадок должны учитываться и при пересадках. Некоторые нюансы этого термина существуют для горшечных культур при противопоставлении пересадок и перевалок.

Под перевалкой понимают перенесение растения из одной емкости в другую с целью увеличения площади питания и улучшения аэрации в горшке или контейнере. При этом следует установить необходимость перевалки и приготовить земляную смесь, подходящую для данного растения. Необходимость перевалки устанавливается таким образом: хорошо политое растение выбивают из сосуда и смотрят, насколько оплетен ком земли корнями. На необходимость перевалки указывают и корни, пробившиеся через дренажное отверстие. Перевалки растений, находящихся в помещении, в интерьере, проводят, как правило, весной. Растения, цветущие весной, надо переваливать после цветения. В теплых помещениях перевалки делают раньше, чем в прохладных. (Соколова, Бочкова, 2010)

Периодичность перевалок комнатных растений различна: молодые, активно растущие растения переваливают ежегодно; крупные взрослые растения — один раз в 3—5 лет; пальмы не требуют перевалки 5 —10 лет и более. При перевалке растений с толстыми и малоразветвленными корнями последние не рекомендуется обрезать, так как такие корни плохо восстанавливаются. Бережно нужно обращаться с корнями хрупкими, ломкими, как у пальм, орхидеи, цикламена альпийского, хлорофитума. Перевалка, как правило, не притормаживает развитие растения. У некоторых растений, выращенных без системы перевалок, наблюдается более раннее цветение, но это цветение слабое, не соответствующее кондиции. Пересадка горшечных растений проводится в случае повреждения корневой системы. В этом случае пересадка может быть полной, когда удаляют всю землю и корни совершенно обнажают, и неполной, когда некоторая часть старого кома остается на корнях. Новая земля должна по содержанию элементов питания отвечать требованиям вида. При пересадке больных растений корни аккуратно отмывают, загнившие корни обрезают и присыпают толченым углем, и растение сажают в новую землю. Новая земля или субстрат должна быть уплотнена, чтобы при поливе вода не протекала вдоль стенок, а попадала и в старый ком земли, так как уплотнение обеспечивает лучшую капиллярность. Пересадки нарушают нормальное развитие растений, задерживают цветение.

Подвязка надземной части растения.

Подвязка необходима высоким растениям. В открытом грунте устройство опор и подвязка необходимы крупным высоким растениям —дельфиниуму, гладиолусу, георгинам, штамбовым розам. Для них обычно устанавливают рядом с растением колья, окрашенные в зеленый цвет, к которым их и привязывают. Подвязывают обычно основной (главный) стебель в нескольких местах, следя, чтобы не защемлялись боковые оси и листья.

Вегетативное размножение

1. Стеблевое черенкование

Rododendron indicum - Рододендрон индийский, азалия индийская (полуодревесневевшими черенками).

1)подготовка черенка к посадке(рис.5.8)

Срезать веточки для последующего размножения деревьев стоит после окончания их цветения.

Рисунок 5.8 – подготовка черенка к посадке.

 

Таким образом, делать заготовки листопадных видов требуется начинать в конце мая, но если речь идет о вечнозеленых видах, то происходит черенкование рододендронов летом, до 10-х чисел июля.

Требуется отрезать от побегов 5-8 см, чтобы на этом отрезке было не менее 4 листов с парой узлов между ними. Подготовленные таким образом побеги стоит разместить в контейнере с ранее засыпанным питательным субстратом, в качестве которого используется песок и торф в одинаковых пропорциях. Рекомендуется почвенных слой делать не менее 7 см с таким же уровнем дренажа под ним. При этом дренаж должен быть отделен от почвы 2 см песка крупногопомола. (Соколова, Бочкова, 2010)

Уход.

Осенью черенки пустят корни, поэтому их следует пересадить в ящики, наполненные кислым субстратом, который изготавливается по одному из рецептов: 2 части кислого торфа на 1 часть сосновой хвои; по 1 части песка и хвои на 2 части кислого торфа и листового грунта. Черенки рассаживаются на расстояние 10 см между ними. Верхушки саженцев требуется прищипнуть. Контейнеры с растениями требуется перенести в более холодное помещение, которым является подвал или погреб. Температура там должна всегда находиться в районе 5 градусов Цельсия. Доступно отклонение в 2-3 градуса.

С наступлением зимы саженцы требуется перенести в светлое место, с температурой воздуха около 10 градусов Цельсия. При комнатной температуре им будет некомфортно, поэтому следует тщательно подходить к созданию благоприятных для роста условий. Весной стоит высадить растения в грунт: прикопать можно как в контейнерах, так и непосредственно в грунт. Почва при этом должна быть с тем же составом, что был при укоренении. Необходимо подобрать хорошее место, чтобы лучи полуденного солнца не попадали на растение. После этого стоит регулярно поливать и опрыскивать растение. (Соколова, Бочкова, 2010)

Срок одревеснения черенков можно с легкостью пропустить. Если такая ситуация произошла, не стоит расстраиваться, поскольку размножать растение можно и другими способами. Как черенковать рододендрон листами? Для этого требуется до конца июля срезать с ветки лист, на котором имеется пара сантиметров коры и почка. (Соколова, Бочкова, 2010)

Саженец будет готов к пересадке на постоянное место не раньше, чем через 2 года. На зиму следует укрывать растение лапником или мульчей. Уход должен осуществляться стандартный. Инструменты для стеблевого черенкования: Секатор, ножи садовые, Длина садовых ножей редко превышает 170 мм, а вес 750 г. Лезвия садовых ножей затачивается только с одной стороны. Прививочные ножи. У таких инструментов прямое лезвие,

2. Листовое черенкование Веgonia rex - Бегония королевская.

 (черенкование целым листом, частью листа.

Для посадки листа любым способом не нужно специально покупать какие-либо инструменты: можно обойтись подручными приспособлениями. Понадобится:

· грунт;

· емкость для него;

· лезвие или острый нож.

Чтобы растение быстрее пустило корни и начало развиваться, нередко применяют различные удобрения-стимуляторы («Корневин», «Эпин», «Энерген»). (Соколова, Бочкова, 2010)

В качестве емкостей на начальном этапе подойдут практически любые. Это могут быть новые горшочки или уже бывшие в употреблении. Можно использовать стаканчики и бытовые контейнеры из-под пищевых продуктов.

Для последующей пересадки лучше подойдут глиняные горшочки: в них лучше протекают воздухообменные процессы, испаряется влага. Но на первое время подойдет и пластик. Для посадки частями листа можно взять самые маленькие емкости объемом 100 мл. (Соколова, Бочкова, 2010)

Все горшки и прочие емкости нужно обязательно вымыть и обеззаразить с помощью марганцовки или кипятка. Бывшие в употреблении глиняные горшочки желательно прокипятить. (Соколова, Бочкова, 2010)

К выбору почвы стоит подойти более ответственно. Можно подобрать соответствующий грунт в магазине: его состав адаптирован для посадки бегоний, хризантем и роз. Взять листовой грунт, желательно из леса или парка (избегайте ивы и дуба). Его нужно хорошо очистить, высушить и просеять.

· Получившуюся массу следует смешать в равных пропорциях с торфом и добавить в 2 раза меньше песка и перегноя. Таким образом, мы получим в меру питательную слабокислую рыхлую смесь. (Соколова, Бочкова, 2010)

· Перед использованием смесь нужно прокалить, чтобы избавиться от имеющихся вредителей. (Соколова, Бочкова, 2010)

Нижним слоем в горшке обычно идет дренаж. Можно приобрести керамзит или использовать битый кирпич, гальку и даже пенопласт. Немного дренажа нужно добавить и в саму грунтовую смесь: так влага будет лучше распределяться. Все материалы необходимо промыть и высушить.

Для лучшего оттока воды в дне емкости нужно сделать отверстия и подобрать поддон. (Соколова, Бочкова, 2010)

Листовые пластины, изнаночная сторона которых покрыта пушком. Чем она шире, тем больше всходов можно получить. Необходимо выбрать один здоровый листок без пятен и повреждений. Его лучше аккуратно отстричь или отрезать ножом: так родительское растение травмируется в меньшей степени. Для посадки необходимо пошагово выполнить определенные действия. (Соколова, Бочкова, 2010)

· Ножом или лезвием разделите лист на несколько частей. Рвать руками нежелательно. Деление должно происходить таким образом, чтобы крупные продольные жилки находились внутри сегмента.

· Каждую часть нужно поместить в грунт по отдельности. Считается, что их можно просто разложить на увлажненный грунт сверху.

· Намного надежнее будет посадить их так, чтобы срез жилки оказался внизу, а целый край листа – сверху. Нижнюю часть листа можно обработать стимулятором роста корней. (Соколова, Бочкова, 2010)

· Затем емкости нужно превратить в своеобразную теплицу: накрыть сверху пленкой и создать полутень. В пленке нужны отверстия для проветривания. По мере высыхания грунт следует увлажнять, но лучше использовать не полив, а опрыскивание вокруг каждой частички.

· Появление первых побегов занимает от 2 до 3 недель. После этого покрытие можно ненадолго снимать, увеличивая эти промежутки. Не стоит убирать часть старого листа сразу: она еще может отдать немного питательных веществ. (Соколова, Бочкова, 2010)

У посадки листьев без корней есть один существенный минус: нижняя часть скрыта землей, и поэтому не всегда можно вовремя заметить появление гнили. Обычно часть саженцев погибает именно по этой причине. Для надежности можно укоренить лист в воде и уже после этого поместить его в землю. (Соколова, Бочкова, 2010)

· Необходима чистая кипяченая и остуженная до комнатной температуры вода. Для ускорения процесса и обеззараживания в нее можно добавить немного стимулятора, древесный или активированный уголь.

· Воду нужно налить в подходящую по размеру пластиковую или стеклянную посуду. Расположить в ней листок так, чтобы он не проваливался, а воды касалась только его ножка. (Соколова, Бочкова, 2010)

· Емкость лучше накрыть сверху прозрачным пластиковым колпаком, который можно сделать из бутылки или полиэтиленового пакета.

· После появления корешков колпак снимается окончательно, и можно планировать пересадку в грунт. (Соколова, Бочкова, 2010)

На укоренение в воде обычно уходит до 2 недель. В темном стекле корни появляются буквально за считаные дни, но оно затрудняет диагностику.Если во время нахождения в воде на корешках или листе появились признаки гниения, нужно срочно принять меры:

· стакан вымыть, прокипятить и налить свежую воду;

· с саженца удалить все поврежденные участки;

· присыпать срезы углем и просушить в течение пары часов на воздухе. (Соколова, Бочкова, 2010)

Если все было сделано вовремя, лист будет спасен.

Последующий уход

Чтобы вырастить красивую бегонию,следует соблюдать определенные правила. (Соколова, Бочкова, 2010)

· Молодое растение нужно держать подальше от солнечных лучей и сквозняков. То же самое касается адаптационного периода после пересадки.

· Когда растение достаточно окрепнет, его можно переместить на солнце и потихоньку закаливать. Бегонии используют в оформлении балконов, а некоторые виды можно смело высаживать на клумбы.

· Поскольку исторической родиной бегоний являются тропические леса, для них важна влажность. В жаркое время года горшки можно выставить на общий поддон с камушками и водой. А также можно опрыскивать воздух рядом с растением и обязательно установить в помещении увлажнитель.

· Летом полив должен быть довольно частым: 2–3 раза в неделю. В остальное время грунт увлажняют по мере его высыхания.

· В период активного роста бегонии необходимы удобрения. Их нужно вносить минимум раз в месяц. (Соколова, Бочкова, 2010)

· Взрослое растение практически не пересаживают. Исключением могут стать болезни: гниль, мучнистая роса, бактериальные заболевания, проявляющиеся в виде пятен на листьях. Нередко на растения нападают вредители. Чтобы выявить заболевания как можно раньше, нужен регулярный осмотр. (Соколова, Бочкова, 2010)

Стимулятор роста Корневин. Корневин, мало чем отличается от предыдущего препарата, но воздействует на растение более продолжительно, что позволяет систематически набирать корневую силу и приживаться постепенно, без резких рывков в развитии. Вносить препараты следует в виде правильно приготовленного водного раствора, под корень растения.

 

Деление

Для эксперимента будем использовать бегонию клубневую. (Рис 5.10)

Рис 5.10 - Бегония клубневая Begonia x tuberhybrida Voss.

Подготовка растения к делению. (Соколова, Бочкова, 2010)

Деление проводят, если на проращиваемом весной клубне бегонии появляется несколько ростков. Клубень бегонии может дать до 10 ростков, в зависимости от возраста и размера посадочного материала.

Перед делением клубни проращивают на 2-3 недели раньше обычного, так как деление несколько тормозит развитие растений. Клубни раскладывают в теплом помещении на увлажненный торф. Когда побеги достигнут высоты не более 5-6 см, их можно разрезать на части по числу отростков. Срезам нужно дать подсохнуть 1–2 дня, затем полученные кусочки клубней помещают в ящик или в горшки, присыпают влажной торфоперегнойной почвой (можно использовать смесь верхового торфа с песком), после чего оставляют в теплом и светлом месте до появления корешков – в среднем на 10-14 дней. Укоренившиеся части клубнелуковиц пересаживают в ящики или горшки так, чтобы в земле оказалась только их нижняя часть. Когда побеги вырастут до высоты 6-7 см, клубень засыпают полностью. (Рис. 5.11) (Соколова, Бочкова, 2010)

Для этого примерно за 2,5 мес. до посадки (третья декада марта — начало апреля) клубни помещают в ящики с хорошо перепревшей листовой землей, перегноем и песком в соотношении 1:2:1. Органические и минеральные удобрения в земельную смесь не вносят. Перед посадкой их обеззараживают, погружая на 1—2 ч в раствор 0,06%-ного марганцовокислого калия или 0,2%-ного фундазола. Очень важно, чтобы ростки появились до высадки клубней. Поэтому, если они хранились в прохладном помещении, их следует заранее перенести в теплое темное место.

Рис.5.11-Подготовка деления клубнями.

Сроки проведения процедуры – не позже конца февраля – начала марта. Растения, выращенные из поделенных клубнелуковиц, зацветают позже, чем из целых клубней. (Соколова, Бочкова, 2010)

Однако следует иметь в виду, что очень мелко поделенные части клубнелуковиц не успевают к осени хорошо развиться и во время хранения в зимний период, скорее всего, такие клубни погибнут. Целесообразнее будет поделить луковицу на 2 части, тогда клубни гарантированно сохранятся на следующий год. (Соколова, Бочкова, 2010)

Инструменты и приспособления, применяемые при делении.

При делении бегонии клубневой использовались такие инструменты, как ящики и секаторы.(Рис. 5.12)

Рис.5.12 - Секатор

Пикировка

Посев сальвии блестящей.

1) апробация посевов;

2) отбраковка сеянцев;

3) подготовка места пикировки;

1) подготовка субстрата для пикировки;

5) техника пикировки 1-й, 2-й, 3-4 отдельными сеянцами и пучками;

6) установка пикировок на постоянное место с учетом биологических требований растений;

7) меры ухода за пикировками.

Учитывая, что с момента появления всходов должно пройти не менее 4 месяцев, прежде чем сальвия начнет цвести, сеять семена на рассаду этого однолетника необходимо уже в феврале или начале марта. За приобретением семян этого декоративного растения можно обратиться в специализированный магазин или собрать их самостоятельно. Для этого необходимо дождаться увядания и опадения цветков, и спустя 50 дней можно собирать полностью созревшие семена. Этот посадочный материал пригоден для посева на протяжении ближайших пяти лет. (Соколова, Бочкова, 2010)

 

Рис. 5.15 - Семена сальвии блестящей.	Рис. 5.16 - Посев семян.

Пикируют рассаду сальвии в тот момент, когда у сеянцев образуется не менее двух настоящих листочков. Во время пересадки обязательно нужно заглубить ростки до первых семядольных листьев. В первый раз растения пересаживают в общий контейнер, размещая их не ближе 5 см друг от друга. Во второй раз рассаду пикируют уже спустя месяц, используя индивидуальные стаканчики. Они обязательно должны быть заполнены качественной почвосмесью, пересаживать рассаду нужно с достаточным количеством земляного кома, поскольку им придется расти не менее полутора месяцев. (Соколова, Бочкова, 2010)

Понять, есть ли необходимость во внесении удобрений при выращивании рассады, можно лишь с течением времени. Если видно, что сеянцы растут очень медленно, то нелишними будут подкормки минеральными составами для цветов, которые нужно вносить в небольшом количестве. Однако главное, что необходимо уяснить — каждый раз, когда проводится пересадка, растения пикируют в емкости с плодородной землей. Образование у сеянцев 3-4 пары настоящих листьев является сигналом для прищипывания верхушки. Эта операция поможет ускорить формирование (Соколова, Бочкова, 2010)

Рис. 5.17 - Саженцы сальвии.	Рис. 5.18 - Пересаженные саженцы.

 

На этой стадии жизненного цикла рассады ее необходимо размещать с определенным интервалом, чтобы исключить затенение. В последних числах апреля нужно понизить ночную температуру до 10 градусов, что поможет лучше подготовить сальвию к высадке в открытый грунт. (Соколова, Бочкова, 2010)

Перед пересадкой этого многолетнего растения в открытый грунт необходимо подобрать подходящее место для клумбы. Обязательные требования, которым должен удовлетворять участок — наличие хорошего освещения, легкого плодородного грунта, обладающего прекрасной влагоемкостью. Повысить пышность цветения можно путем внесения в грунт быстрорастворимых фосфорно-калийных удобрений. Перед переносом рассады в лунки в них добавляют горсть золы, ложку суперфосфата и литр хорошо перепревшей органики. (Соколова, Бочкова, 2010)

Посадка проводится методом перевалки, сами растения нужно немного углубить. После полива, для которого обязательно используют теплую воду, растениям нужно создать искус