Тибет. Часть VI . Озеро Зеленой Тары

Альберт Хлюпин

Разговор с богом

Киров

Изд-во ООО «Форекс-Принт»

2014
НЕПАЛ. Часть 1.

Непал – самое высокогорное государство в мире, на его территории расположены высочайшие горные вершины, пронзающие облака и уходящие своими острыми заснеженными шпилями в стратосферу. Долететь до Катманду, столицы Непала, можно через Объединенные Арабские Эмираты или через Индию. Воспользовавшись услугами молодой арабской авиакомпании Air Arabian, через 5 часов после вылета из переполненного московского аэропорта Домодедово наш аэробус стал нарезать широкие круги над бесконечными просторами Аравийской пустыни, густо исчерченной яркими, геометрически выверенными полосами электрического света. С воздуха мегаполисы Дубай и Шарджа выглядят поистине космически: возникает ощущение, что приземляемся не на Земле, а на иной планете, где цивилизация продвинулась далеко вперед, и никто ни на чем уже не экономит. 11-часовое ожидание в нейтральной зоне аэропорта Шарджа не прошло даром – с другими участниками предстоящего путешествия по священным местам Тибета мы вначале решили провести время в зоне дьюти-фри, но находясь в течение нескольких часов под пристальными взглядами арабов в длинных белых халатах и женщин в паранджах, решено было укрыться в более комфортной платной бизнес-зоне, где условия ожидания оказались куда более комфортными. Дело в том, что получить транзитную визу ОАЭ невозможно без бронирования отеля со сроком пребывания в стране не менее 3-х суток, да и виза этого государства стоит достаточно дорого. Посему мечта полюбоваться в выдавшееся свободное время красотами самого прогрессивного мегаполиса планеты Дубая с его высоченными небоскребами и шпилем Эл Халифа, пронзающим небеса, нам так и не удалось…

Измученные многочасовым ожиданием, утром следующего дня мы продолжили путешествие на другом борту той же авиакомпании, взявшем курс на Катманду, столицу Непала. Поскольку путь предстоял неблизкий – около 5-ти часов, большая часть из которых – перелет над обширными равнинами Индии, я предался размышлениям под звуки традиционных непальских и индийских мантр, звучавших в наушниках. С высоты 11000 метров Страна великих контрастов и тысяч богов выглядела девственной и эфемерной: под слоем лёгких облаков проплывали бесконечные долины, речные русла, прямые, как будто лазером прочерченные оросительные каналы. Судя по красочной компьютерной графике, отображающей наш маршрут на мониторах, где-то внизу  мегаполис Дели, вот-вот должны были показаться восьмитысячные вершины Больших Гималаев. Но кроме живописных облачных слоев на горизонте так ничего и не было видно. А в прошлом году, в момент прощания с Непалом нам открылись невероятной красоты пейзажи: по правому борту более часа нас сопровождали гигантские заснеженные вершины самых высоких гор планеты, далеко выступающие поверх облаков.

Самолет медленно балансировал на границе облачного слоя, а затем, прорезав его, начал снижение. Через несколько волнительных минут активной турбулентности внизу вдруг открылись живописные горные пейзажи: склоны Гималаев поросли вечнозелеными субтропическими лесами, среди которых стремительно несут свои воды к Гангу многочисленные горные реки, временами обрываясь каскадами водопадов. Уютные непальские деревеньки и села приютились прямо на крутых склонах гор, и, кажется, что хлипкие домики вот-вот скатятся вниз, в глубокие ущелья.

После мягкой посадки мы без труда оформили въездные туристические визы прямо на стойке аэропорта, и на выходе были встречены представителем турфирмы – организатора нашего паломнического тура на Кайлаш – священную гору, расположенную в сердце Тибета. По доброй непальской традиции каждому из нас надели на шею ароматный венок из свежих цветов, при этом гид, ничуть не комплексуя, попросил чаевые. Видя мое замешательство и затруднения в идентификации купюр местной валюты, он просто вытащил из моего бумажника требуемую сумму! Денежная единица Непала – непальская рупия, которая примерно в 3 раза дешевле рубля. Процесс обмена арабских дирхамов на рупии не составил большого труда и мы, погруженные в крохотный, но комфортный туристический автобус, совершили небольшое путешествие по улицам Катманду… Первое впечатление от этого города – настоящий шок! Узкие, грязные улочки, повсюду – полуразвалившиеся лачуги, висящие и непонятно каким образом держащиеся связки электрических проводов, местами провисающие до самой земли, перебегающие дорогу курицы, лениво жующие отбросы из многочисленных помоек коровы, и густая толпа совершенно разномастных людей, преимущественно индусов. Причем, все и всюду торгуют. Неважно чем – лишь бы продать. Движение в стране левостороннее, часовой пояс – свой, местный, и разница во времени с соседними государствами составляет до 2 часов 20 минут. Непал – одна из самых бедных стран мира, но это государство обладает огромными культурными и природными ценностями, его история уходит на тысячи лет вглубь веков, а традиции свято чтут и по сей день. Для рядового непальца всё вокруг наполнено сакральным смыслом, тысячи богов и демонов окружают его, и с каждым нужно найти взаимопонимание, своевременно задобрить подношениями. Особенно это касается злых духов, имеющих демоническую природу. С ними непальцы договариваются по-своему, чему служит масса необычных обрядов. Основное население Непала - это индусы, в стране их насчитывается до 92% от общего количества жителей. Разумеется, преобладающая религия – индуизм. Также широко распространен буддизм, ламаизм (ввиду близости Тибета), а также ислам.

Впереди возникает большая пробка, как выясняется, на слишком узком участке «автострады», где с трудом могут разъехаться не то что машины, но даже пара велосипедистов, машина провалилась в яму по самый мост. Все вокруг сигналят, выходят из кабин и живо общаются, жестикулируют, улыбаются и смеются. Никакой нервозности – одни положительные эмоции. Несколько мужчин, поднатужившись, буквально на руках поднимают груженый фургон, и проблема решена! Вскоре мы преодолеваем «пробку» и оказываемся в самой гуще многочисленных узких улочек, заполненных непальцами и туристами, повсюду – торговые лавки, магазины, небольшие кафе, мастерские и т.д. Здесь, в исторической части города, идет бойкая торговля всем и вся. От разнообразия и суеты, царящих вокруг, начинают разбегаться глаза, и возникает желание спрятаться от этого хаоса. Все же, на адаптацию к индийской культуре требуется некоторое время…

Непальцы – очень жизнерадостные, простые и открытые люди, создается впечатление, что они никогда не унывают, постоянно улыбаются. С туристами они вежливы, хотя торговцы могут показаться излишне навязчивыми. Но здесь все зависит от вашего поведения. Если с человеком не завязывать беседы и не пытаться отговориться от приобретения товара, то от вас, возможно, вскоре отстанут. Но достаточно «повестись» на навязчивое предложение купить что-либо, и вас будут сопровождать хоть весь день. Сбежав от продавца и надежно затерявшись, как вам кажется, в толпе, вы вдруг с ужасом обнаруживаете перед собой того самого торговца, выскакивающего на вас из-за угла. С непальцами стоит обязательно торговаться, цены на товар указаны лишь в редких случаях, и только в магазинах «fixed price». Во всех остальных случаях вам вначале назовут цену, раза в 3 завышенную. От умения находить общий язык с продавцами зависит то, насколько быстро вы опустошите свой кошелек и, возможно, все кредитные карты. В Катманду есть все, что душе угодно. Особенно прекрасны ювелирные изделия, керамика, статуэтки из камня, металла и дерева. Также продается много красивых изделий из шелка, кашемира, кожи и других материалов. Непальцы умеют создавать прекрасные вещи.  

Но главная достопримечательность Катманду – это уникальные буддистские и индуистские храмы и королевский дворец, расположенный на исторической площади Дурбар.

НЕПАЛ. Часть 2.

Долина Катманду является сокровищницей памятников индуистского и буддистского искусства, часть из которых включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Особо впечатляет многочисленных туристов возвышающаяся над городом буддистская ступа Сваямбунатх («обезьяний храм»), которая считается древнейшей ступой Азии.  В другой части города расположена гигантская ступа Боднатх, особо почитаемая тибетцами и имеющая вид мандалы, она окружена многочисленными монастырями. Еще одним пунктом обязательного посещения является древний индуистский храмовый комплекс Пашупатинатх, посвященный главному божеству индуистского пантеона – богу Шиве.

Первый день, проведенный в Непале, закончился мощным тропическим ливнем, сопровождавшимся громом и яркими молниями. В одно мгновение с неба хлынул поток воды, что вполне естественно для этого времени года – в июле-августе в предгорьях Гималаев начинается сезон муссонов. Вечером я предусмотрительно купил в небольшой лавочке, расположенной по соседству с отелем, тибетские ароматические палочки, и сладко заснул под шум низвергающихся с небес потоков воды, аромат восточных благовоний и доносившиеся из города звуки флейты вперемежку с глухими раскатами грома…

В 4 часа утра город огласили звуки целого оркестра: по Катманду гулко разносился бой барабанов, завывание труб, звон бронзовых чаш и ещё какие-то непонятные звуки. Как мне удалось выяснить позже, в более вменяемое время, в августе ежегодно отмечается День рождения бога Шивы, в честь этого достопамятного события и проводятся всевозможные празднества и обряды. В-частности, каждое утро по Катманду ездит настоящий оркестр шиваитов, оглашая сонные городские кварталы всеми этими чудесными звуками…

Весь следующий день мы с другими российскими туристами, также не в первый раз посещающими Непал, посвятили прогулкам по историческому центру столицы Непала, где пытливому путешественнику есть чему удивиться и есть что запечатлеть на память. Ориентироваться среди бесконечных лабиринтов узких улочек чрезвычайно сложно, ещё труднее привыкнуть к тому, что движение в Непале левостороннее, и постоянно надо быть начеку, чтобы не попасть под велорикшу или, допустим, огромный туристический автобус, непонятно каким образом передвигающийся среди всего этого хаотического нагромождения людей, лавок, велосипедов, мотоциклов, рикш, крохотных, обшарпанных такси, да бог невесть чего ещё. После нескольких попыток найти нужное направление, мы все же подходим к постовому полицейскому, который, вежливо и на хорошем английском объясняет нам какого направления придерживаться. И, - о, чудо, - уже через несколько минут мы оказываемся в самом сердце непальской столицы – на площади Тундикхел. Заплатив в кассу по 1000 непальских рупий с человека – обязательный сбор за посещение исторических реликвий центра Катманду, мы пустились в самостоятельное путешествие по удивительным дворцам и храмам, в одном из которых удалось лицезреть настоящую живую богиню Кумари. Королевский дворец Нараянхити Дурбар – это целый комплекс сооружений, окруженный многочисленными святынями. Построенный около 100 лет назад в неоклассическом стиле, щедро украшенный уникальной резьбой по дереву, дворец производит неизгладимое впечатление. Высокие многоярусные башни открыты для посещения, мы без труда поднялись по узким лестницам и прохладным коридорам на самый верх, откуда можно любоваться живописным видом на долину Катманду, ограниченную с севера отрогами Гималаев.

Сидя на тенистой веранде дворца, закрыв глаза и прислушиваясь к воркованию голубей и отдаленному шуму большого восточного города, в мыслях о том, что уже через день предстоит подняться высоко в горы, в самое сердце Тибета и совершить сложное восхождение на перевал Долма Ла, овеянный тайной и устрашающими легендами,  проникаешься духом этой древней земли, каждая пядь которой – это живая история. Здесь люди, боги и демоны находятся в постоянном взаимодействии друг с другом, а мистическое мировоззрение накладывает отпечаток на все сферы жизни общества.

На относительно небольшой территории исторического комплекса Хануман-Дхока Дурбар расположено свыше 40 значимых архитектурных объектов, среди которых разнообразные дворцы, ступы, памятники, колокола, гигантские барабаны и, разумеется, большая рыночная площадь, заполненная торговцами разнообразной сувенирной продукцией.

При посещении дворца Кумари Гхар, называемого еще «Храм Живой Богини Катманду», нам очень повезло: неожиданно богиня-девочка предстала перед нами сидящей в золотом паланкине. В небольшое окно, расположенное на верхнем ярусе храма, можно было разглядеть совсем юную девочку в шикарных красных одеяниях. К сожалению, фотографирование богини категорически запрещено, потому пришлось довольствоваться только визуальным контактом. Кума́ри, или Кумари Деви — живое индуистское божество,  ею становится девочка, не достигшая половой зрелости, выбираемая из касты Шакья народа неваров. Хотя Кумари является индуистским божеством, она почитается по всей стране и индуистами, и буддистами. В Непале существует несколько «живых богинь», но основной является Королевская Кумари, избрание которой предполагает прохождение особенно строгих ритуалов. Представшая перед нами, нынешняя Королевская Кумари, Матани Шакья, прошла ординацию в 2008 году в возрасте трёх лет. Кумари — единственная, кто имеет право поставить тилаку (красную точку на лбу при обрядовом посвящении) королю и которой поклоняется король. Происходит это раз в году во время праздника Кумариджатра. В этот день король прибывает в храм для совершения индуистского ритуала пуджи, и богиня Кумари благословляет его тикой, что означает продление его власти на годичный срок, до праздника в будущем году. Непальцы считают, что Кумари является телесным воплощением богини Таледжу. Как только девочка становится девушкой, богиня покидает её тело, но она не имеет права в течение всей жизни выходить замуж.

Устрашающе выглядит агрессивная манифестация бога Шивы, называемая Каль Байрав. Это – особо почитаемое индуистами массивное каменное изваяние, точное время его создания неизвестно, хотя сам памятник, скорее всего, связан со временем правления короля Пратапа Малла. Грозный внешний вид имеют многие непальские божества, а среди масок, продаваемых в местных магазинчиках, вы найдете, казалось бы, совершенно ужасные образы, которые нормальный человек ни за что не повесит в доме. Но у непальцев свой взгляд на жизнь, они искренне считают что устрашающие, грозного вида маски и скульптуры отпугивают злых духов, способствуют гармонизации энергий. При великом многообразии индуистских богов человеку непосвященному бывает невозможно понять суть многих ритуалов и традиций, а на изучение всего пантеона божеств потребуются многие годы.

Отдохнув от длительных прогулок по историческому центру Катманду на террасе храма Маджу Дега, похожего на пирамиду индейцев майя, по соседству с мирно спящими собаками, бедняками и просто утомленными солнцем непальцами, мы отправились к статуе индусского божества Хануман, воплощенного в облике обезьяны. Сама статуя, установленная на высокий, массивный пьедестал, оказалось полностью закрытой алой драпировкой, как нам объяснили, для того, чтобы божество не видело того безумия, что творят в этом мире люди. По соседству не менее пятидесяти женщин в красивых, алого цвета сари, сидя прямо на брусчатке, читали молитвы. Во время праздника Дня рождения господа Шивы возле индуистских храмов ежедневно проводятся подобные собрания, в которых участвуют преимущественно женщины.

Глядя на пирамидальные формы древних индуистских храмов, и сравнивая их с классическими пирамидами Египта, Китая, со ступенчатыми пирамидальными сооружениями исчезнувших цивилизаций Южной Америки, невольно ловишь себя на мысли о том, что у всех этих, казалось бы, разобщенных культур имеется один общий корень. Но вот каким образом в столь отдаленные от нас времена люди преодолевали огромные просторы океанов, как вообще стало возможным создание столь грандиозных монументов, поражающих наше воображение даже спустя тысячи лет? Очевидно то, что наша современная наука упускает что-то очень важное, основополагающее для понимания истинных процессов развития человеческой цивилизации. Многие западные исследователи пытались найти ответы на столь важные вопросы во время путешествий по Индии, Непалу и Тибету. Магнетическая сила этих мест делает человека терпимее, добрее, мудрее.

Но впереди - самые сильные впечатления, одно из которых - посещение ступы Сваямбунатх и откровения, пришедшие у запретного входа в подземный храм Шантипур, откуда, по преданию, ведут двери в Шамбалу и к подножию священного Кайласа.

НЕПАЛ. Часть 3.

Пробираясь по заполненным транспортом и людьми узким улочкам Катманду, наше старенькое, крохотное такси медленно набирает высоту, карабкаясь по достаточно крутой дороге к самой древней буддистской ступе Азии – Сваямбунатху, или, как ее еще называют «Обезьяньему храму». Обезьян здесь на самом деле много, и по неблизкому пути к древней реликвии они развлекают туристов своими совсем человечьими повадками: вот небольшое семейство, состоящее из двух мамаш и пары детенышей, поджаривает фрукты на жертвенном огне, озорно имитируя поведение людей, с вожделением ждущих готовности своего вегетарианского шашлыка; другие обезьяны устроили веселую разборку прямо на голове статуи Будды, активно жестикулируя и гримасничая, совсем как разъяренные супруги в разгар семейной ссоры; еще трое хвостатых шутников нагло ковыряются в жертвеннике, вытаскивая из него принесенные паломниками фрукты и цветы. Некоторые обезьяны нагло пристают к прохожим, требуя подаяний, хотя большая их часть занята своими делами. Не менее активны вездесущие торговцы, возникающие откуда ни возьмись и вымогающие у вас 50 долларов за копеечную имитацию бронзовой тибетской чаши, точно такие же в соседней лавке стоят от 3 до 7 долларов.

Но, не обращая внимания на все отвлекающие факторы, мы поднимаемся по огромной лестнице, как кажется, уходящей в самое небо и имеющей 365 ступеней, по числу дней в году. А наверху, на фоне живописных вечерних облаков, лениво соскальзывающих со склонов Гималаев, сверкает золотом прекрасный Сваямбунатх! Перед ним сверкает в предзакатных лучах солнца таинственное орудие древних богов– ваджра. Это полутораметровый золотой предмет, по форме напоминающий жезл и знак бесконечности. В соответствии с представлениями индуистов ваджра является своего рода пучком стрел, оружием бога Индры в его борьбе с асурами, это – мощное оружие, соединяющее в себе свойства меча, копья и булавы. Ваджра изготавливалась из бронзы или золота. В традиции же тибетского буддизма слово «ваджра» переводится как «молния» или «алмаз», является символом силы духа и твердости намерений. Имея аналогию с алмазом, ваджра может резать все что угодно кроме самой себя. Сторонники теории палеоконтакта считают ваджру орудием инопланетных цивилизаций, по их мнению, с помощью такого орудия «боги» (пришельцы из Дальнего Космоса) могли не только создавать, но и разрушать предметы материального мира: колоссальные энергии, генерируемые богом и усиленные ваджрой, проявлялись в виде молний, испепеляющих все на своем пути. Российский исследователь культур Востока, известный офтальмолог Эрнст Мулдашев в своих книгах выдвигает версию о том, что ваджра также могла использоваться при создании грандиозных монументов древности, таких как пирамида Кайласа, мегалиты и монументы древнего Египта, Индии, Месопотамии, Южной Америки… В соответствии с его версией, концентрация божественных энергий, проходя через катализатор – ваджру, позволяла добиваться эффекта левитации, равно как и могла проявляться в виде мощного потока подобного лазерному излучения, что было важно при обработке и транспортировке больших глыб скальной породы при сооружении грандиозных монументов, оставленных нам в наследство древними цивилизациями Земли.

Я долго стоял возле этого знаменитого артефакта, установленного на резном каменном постаменте у основания ступы Сваямбунатх, и обратил внимание на то, что позолота в некоторых местах сильно стерта прикосновениями миллионов паломников, то есть, сам предмет изготовлен не из золота, а из позолоченной бронзы. Судя по всему, где-то здесь, в глубинах подземных храмов, хранится и другой ваджр, который, в соответствии с преданиями, был создан из чистого золота. Это и неудивительно, принимая во внимание его назначение – усиливать энергию, генерируемую богами. Что могло бы случиться с миром, если этот прибор попадет в руки человека, способного им пользоваться для целей разрушения?

Сваямбунатх прекрасен, находясь на вершине холма, возвышающегося над долиной Катманду, он буквально парит над окружающими его садами и буддистскими монастырями. Стороны ступы смотрят на стороны света с поворотом на 60 градусов, в соответствии с преданием, ступа построена в те времена, когда северный полюс отклонялся от современного местоположения на 60 градусов. Само слово «Сваямбунатх» (Swayambhunath) означает «создавший сам себя». Буддистская ступа представляет собой пространственную мандалу, где основание символизирует землю, полусферический свод — воду, шпиль из 13 ступенек (по числу шагов к Нирване) — огонь, зонтик — воздух, а венчающий всё бельведер — небо.

Зачарованный невероятной силой этого места, я в каком-то благостном забытьи долго ходил по часовой стрелке вокруг ступы, вращая сотни молитвенных барабанов. В голове не было ни одной мысли, а когда закрываешь глаза, обнаруживаешь что из надбровия – места, где расположена чакра Аджна («третий глаз»), во всех направлениях бьют лучи синего света! После нескольких кругов я вдруг обнаруживаю, что вместе со мной молитвенные барабаны вращают монахи и настоятель одного из тибетских монастырей, а небольшой оркестр наполняет окрестности веселым боем барабанов. Всюду разливаются запахи благовоний, жертвенники переполнены цветами и фруктами. Когда ощущение реальности возвращается ко мне, встречаюсь взглядом с обезьяной, нагло копошащейся среди жертвенника и агрессивными гримасами отпугивающей паломников от своей только что обретенной добычи. Впрочем, к обезьянам здесь относятся более чем лояльно, не обращая на них ровным счетом никакого внимания, более того, монахи из окрестных монастырей их постоянно подкармливают.

Мы не случайно выбрали для посещения Сваямбунатха именно вечернее время: почти полное отсутствие паломников и туристов вкупе с заливающими долину Катманду косыми лучами предзакатного солнца делают это место особенно притягательным. Возле ступы расположен индуистский храм и многочисленные малые каменные ступы, называемые чайтья, пройдя через которые, попадаешь в тихое местечко, где в окружении небольших лавочек расположена статуя Будды. Сидя у ног первого воплощения Будды – Гаутамы Сиддхартха, я слышу самую знаменитую шестисложную мантру «Ом мани падме хум», одну из главнейших атрибутов Авалокитешвары — воплощения бесконечного сострадания всех Будд. Звуки волшебной музыки в сочетании с многоуровневым повторением «мантры мантр» перенесли меня в удивительный мир покоя и умиротворения, где возвышенная созерцательность – главное свойство мудрости, где каждый новый день – это праздник бытия и человеческого духа, благодаря которому появилось на этой планете такое многообразие культур. Здесь спокойно, уютно, приходят правильные мысли, здесь люди искренне улыбаются друг другу, а солнце озаряет купола древних ступ, несущих золотые шпили высоко в небо, в обитель богов – величественные Гималаи, за которыми сокрыт суровый горный край – Тибет!

С такими мыслями я подхожу к почти незаметному, крохотному храму, имеющему особое значение. Это – подземный храм Шантипур, откуда, по преданию, идут двери в Шамбалу и к подножию белоснежной горы-пирамиды Кайласа, расположенной в Западном Тибете. Двери, ведущие в храм, охраняют каменные изваяния небесных львов, возле одного из них в унисон застывшим в состоянии вечной мудрости львам, возлежит пес, медитативным взглядом созерцая пространство перед храмом и не обращая на меня никакого внимания. К своему изумлению обнаруживаю, что двери храма открыты, дожидаюсь момента, когда из них выйдет паломница в красочном сари, снимаю обувь, и, с поклоном, соединив ладони в приветственном жесте «намасте», оказываюсь перед внутренними дверями, ведущими в закрытый для простых смертных подземный храм. Здесь, по преданию, в глубоких пещерах, пребывают в состоянии самадхи йогины и представители древних цивилизаций Земли – лемурийцы, атланты и первые арии. В индуистской и буддийской медитативных практиках самадхи — это состояние, при котором исчезает сама идея собственной индивидуальности (но не сознание) и возникает единство воспринимающего и воспринимаемого. Это  состояние просветления, достигаемое медитацией, которое выражается в спокойствии сознания, снятии противоречий между внутренним и внешним мирами, слиянии индивидуального сознания с космическим абсолютом. Самадхи — последняя ступень восьмеричного пути, подводящая человека вплотную к нирване.

Прикоснувшись ладонями и лбом к совсем крохотным дверям, я вдруг ощутил настолько возвышенное состояние, своего рода духовный катарсис, что чувство реальности происходящего окончательно покинуло меня… Раннее детство, залитый золотистыми лучами солнца зеленый луг, мерный стрекот кузнечиков, ароматные луговые цветы, над которыми порхают разноцветные бабочки, шелест листвы, пленительный запах земляники, тысячи, миллионы добрых глаз вокруг, лики прекрасных богов, пронизывающие тонкую мембрану пространства-времени, спиральные завихрения галактических дисков, стремительно несущихся в черноте всепоглощающего Космоса и…слезы счастья, потоки слез, вызванные осознанием совершенства нашего бесконечно прекрасного мира! «Здравствуй, Гора Богов, я уже совсем рядом!»

 

НЕПАЛ. Часть 4.

Череда быстро сменяющих друг друга картинок и образов пронеслась перед моими глазами, и время, казалось, остановилось в своем беге, обнажив суть, скрытую за калейдоскопическими событиями недолгой земной жизни. За дверью явно кто-то был, и эти кто-то обладают поистине нечеловеческой мудростью и свойством любить и прощать. Тонкими лучами света любовь небесная струилась по черной глубине миниатюрного храма Шантипур, а я, пораженный, озадаченный, и просветленный одновременно, очнулся снаружи, сидящим под статуей Сиддхартхи, тысячелетия назад обретшего просветление под священным деревом Бодхи. Слово «Будда» в переводе с санскрита означает «пробужденный»… Какие-то вечно спешащие туристы попытались запечатлеть себя на фоне древнего изваяния, но, увидев меня, погруженного в размышления и смотрящего в одну точку пространства перед собой, поняли, что лучше ретироваться восвояси.

А между тем вечер уже вплотную приближался к долине Катманду, с горных склонов вяло скатывалась очередная вечерняя гроза, гулко грохоча и предупредительно сверкая, шквалистый ветер предвещал обыденный для этого времени года ночной ливень. И в этот момент, - о, чудо! – над шпилем ступы Сваямбунатх появилась яркая радуга! На фоне ультрамариновых туч отчетливо выделялся силуэт храма, беспристрастные взгляды Будды взирали с позолоченного куба, лежащего в основании шпиля, а над ними, в небесной вышине, предзакатное солнце преломляло спектр, создав последний, самый прекрасный аккорд сегодняшнего дня. «Ом мани падме хум!» - «О, Жемчужина, сверкающая в цветке лотоса»… Шамбала существует, и она совсем рядом!

По мере спуска по крутым каменным ступеням числом 365, совсем быстро стемнело, начался ливневой дождь. Заскочив в миниатюрное непальское такси, мы с друзьями влились в ночной транспортный поток города, в котором нет уличного освещения. Наступившая между тем мгла поглотила нас, понесла среди узких серпантинов улиц с мелькающими огнями авто, вспышками молний, силуэтами прохожих, непонятно каким образом передвигающихся среди этого транспортного коллапса.

Следующий, последний день нашего пребывания в Катманду, прошел в активном передвижении по городу. Несмотря на сильную жару, удалось посетить еще две значимых святыни непальской столицы. Грандиозная ступа Боднатх появляется совершенно неожиданно среди многочисленных монастырей, гостиниц и торговых лавок, расположенных вокруг древнего монумента. Построенная в VI веке, ступа стала важным пунктом паломничества на пути из Тибета в Индию, она выполнена в виде пространственной мандалы, где на восьмиугольном основании, образованном двумя квадратами, размещены многоуровневые террасы, несущие также малые ступы. Геометрически выверенное основание символизирует землю, полусферический свод — воду, шпиль из 13 ступенек — огонь, зонтик — воздух, а венчающий все бельведер — небо. По периметру ступы расположены многочисленные молитвенные барабаны, и паломники в религиозном экстазе часами обходят ее по часовой стрелке, вращая их и напевая мантры.

Мы в нерешительности остановились перед входом, не зная куда дальше идти, и тут совершенно из ниоткуда появился пожилой непалец, пригласил идти за ним. Так мы узнали о том, что ступу вначале необходимо обойти снизу, желательно раза 3, а затем подниматься на более высокие уровни по спирали. При прохождении внешнего периметра я обнаружил множество бронзовых чаш, содержащих чистую воду. Во время посещения Самье, старейшего буддистского монастыря Тибета, монахи рассказывали мне о том, что каждое утро перед восходом солнца они уходят в горы и собирают утреннюю росу в чаши, которые затем размещают в храме как дань богам. Этот ритуал повторяется каждое утро, в нем заложен глубокий сакральный смысл. Непалец же показал мне, что нужно выплеснуть содержимое одной чаши на ступу, удовлетворился когда я совершил это действие, попросил немного денег за услуги гида, и так же внезапно исчез, как и появился.

Обойдя Боднатх несколько раз и поднявшись на верхний уровень, мы, не сговариваясь, остановились, увидев издалека необычную мандалу. Ступу окружают сувенирные лавки, в одной из них продаются разнообразные мандалы, символизирующие сферу обитания божеств, чистые земли Будд. Мандала — это геометрический символ, имеющий сложную структуру, который интерпретируется как модель Вселенной или «карта космоса». Наиболее распространенная форма — внешний круг, вписанный в него квадрат, в нем - внутренний круг, который часто сегментирован или имеет форму цветка лотоса. Внешний круг – это Вселенная, внутренний круг — измерение божеств, Бодхисаттв, Будд, а квадрат между ними ориентирован по сторонам света. Но то была огромная пространственная мандала, символизирующая Вселенную, а спираль от ее периферии медленно уводила к центру, в космические глубины. Сколько времени заняло созерцание этого произведения искусства – неизвестно, но мы пришли в себя нескоро и обнаружили, что сидим на нижнем уровне ступы как зачарованные.

Между тем вокруг Боднатха разворачивалось праздничное действо: под звуки небольшого оркестра двое танцоров, одетых в ярко-пурпурные одежды, с устрашающими масками, изображающими разгневанного Шиву, эффектно танцевали, веселя собравшуюся толпу паломников и туристов. Перед ступой установлены шатры, в которых сотни женщин в праздничных сари совершали ритуал жертвоприношения верховному богу индуистского пантеона. Бой барабанов, музыка и мантры, звучащие из громкоговорителей, запахи пряностей и благовоний, дымящихся в жертвенниках, - все это не оставляло и тени сомнения в том, что мы находимся в самой гуще событий, у одной из самых значимых святынь буддизма. 

Во время вкусного обеда, состоящего из традиционных непальских блюд, - к счастью, практически во всех посещаемых туристами ресторанчиках имеется вегетарианское меню и меню на английском языке, - мы любуемся ступой Боднатх с высоты четырехэтажного дома, поскольку кафе расположено прямо на крыше! Следующим пунктом нашей экскурсии по городу будет самый важный в мире святой храм Шивы – Пашупатинатх (Пашупати - царь животных, господин живых существ). Ежедневно к этому храму стекаются тысячи паломников со всего мира, особым почитанием он пользуется у жителей Непала и Индии. Местные жители ранним утром посещают храм для получения благословения Шивы. Пашупатинатх – это целый храмовый комплекс, расположенный по обоим берегам священной реки Багмати. На западном берегу расположены основные храмы, которые могут посещать только индусы, зато с противоположного берега реки весь комплекс хорошо просматривается, и туристы могут любоваться не только необычной архитектурой храмов, но также погребальной церемонией. Вдоль берега реки расположены каменные постаменты для погребальных костров. Возле храмов — дом ожидающих смерти, куда приходят старики, живут там последние недели под присмотром астрологов, точно определяющих момент их смерти. К северу от моста, соединяющего оба берега Багмати, сжигают представителей высших каст, специальный постамент — для членов королевского рода. К югу от моста — постаменты для низших каст. Погребальный ритуал индусов достаточно сложен, а правильное его исполнение способствует благостному перерождению в следующей реинкарнации. После сожжения тел прах смывают водами священной реки и пускают вниз по ее течению, равно как и вещи усопших, которые ниже вылавливают йоги. В реке Багмати, как и в Ганге, индусы купаются для ритуального очищения, там же омывают мёртвых перед погребением. За погребальными кострами расположены пещеры для отшельников, для которых женщины регулярно приносят еду.

Пашупатинатх – это место, где собираются садху — странствующие йоги. Шиваитские садху обычно наносят на лоб горизонтальные линии, носят трезубец в руках, они не стремятся к лучшим перерождениям, а лишь пытаются постичь высшие миры и их не сжигают на кострах. Садху одеты в чистую одежду ярко-оранжевого цвета, некоторые из них демонстрируют асаны и собирают деньги с туристов, другие спокойно слушают магнитофон с шиваитскими гимнами, третьи же заняты лишь тем, что беспрерывно курят гашиш и марихуану, пребывая в астрале. 

На восточном берегу реки расположены 11 маленьких храмов Шивы, за которыми - галереи многочисленных шиваитских лингамов и йони. Ступени ведут в обезьяний парк, где сотни обезьян чувствуют себя более чем вольготно, поскольку Пашупати является покровителем животных: они прыгают повсюду, висят на ветках, гримасничают перед туристами. На холме, в глубине парка находится Гокарнатский храм, усиленно охраняемый полицией, запрещающей туристам отступать от тропы вправо и влево. Неподалеку— большой комплекс Гухъешвари (храм, символизирующий женское начало, куда ходят молиться мужчины. У лингамов же, являющихся символом мужского начала, молятся обычно женщины. Возле места, облюбованного странствующими йогами, расположена площадка, на которой сидит Милхи-баба, святой старец, питающийся исключительно молоком.

Гид привел нас на вершину холма, куда туристы обычно не допускаются; здесь организован обширный вольер, в котором содержатся олени, являющиеся на Востоке священными животными. По преданию, получивший высшее божественное откровение Сиддхартха (Гаутама) отправился в Оленью Рощу, где прочёл свою первую проповедь «Первый поворот колеса Дхармы» своим прежним товарищам по аскезе, приведя тем самым в действие Колесо Дхармы. Его первые слушатели стали первыми членами буддийской сангхи, что завершило формирование Трёх Драгоценностей (Будда, Дхарма и Сангха). В это время поблизости оказалась пара оленей, которые тоже услышали божественные уроки Будды и смогли передать их смысл другим оленям. Именно по этой причине на всех буддистских монастырях можно встретить изображения двух золотых оленей. 

Стоя на берегу священной реки Багмати, мы наблюдали за тем, как проводится обряд кремации: в течение 3-х часов после наступления смерти покойного доставляют в Пашупатинатх, на месте кремации собираются все родные и близкие. После омовения тела в водах реки прои