Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Факультет Мировая культура

Кафедра Искусствоведения

А.Ю.Демшина, М.В.Яковлева

Мода в контексте визуальных искусств XX - XXI веков

Учебно-методическое пособие

 

Санкт-Петербург

СПбГИК

2018

УДК

391:7.036 “ 19/20 ”

ББК

87.852.4

 

 Д31

 

 

 

Утверждено учебно-методическим советом СПбГИК № 1 от 26.10.2018 г. в качестве учебно-методического пособия.

 

 

 

Рецензенты:

Светлана Михайловна Ванькович

кандидат искусствоведения, профессор, зав кафедрой истории и теории искусств СПбГУПТД

Ирина Константиновна Москвина

кандидат философских наук, доцент кафедры теории и истории культуры СПбГИК

 

 

Демшина Анна Юрьевна, Яковлева Мария Викторовна

Д31

Мода в контексте визуальных искусствXX - XXI веков: учебно-методическое пособие: / А.Ю.Демшина, М. В. Яковлева; Санкт-Петербург: СПбГИК, 2018. – 108с.

   

Учебно-методическое пособие «Мода в контексте визуальных искусств XX - XXI веков» предназначено для бакалавров заочной формы обучения, обучающихся по направлению 50.03.03 «История искусств», профиль: «История искусств и современные художественные практики» и посвящено освоению истории моды в контексте всеобщей истории искусств. Искусство костюма и моды сегодня одно из ярких и наиболее динамично развивающихся явлений в художественной сфере и мире современных арт-практик.

Предполагается рассмотреть тенденции моды и истории модных домов, начиная с момента их появления (середина XIX века) включая ХХ1 век.

Особое внимание уделяется рассмотрению истории модных домов и особенностей творчества ведущих Кутюрье в контексте тенденций моды ХХ века. Данная проблематика рассматривается в контексте всеобщей истории искусств с учетом актуальной современной методологии, так же законы его развития в социокультурном пространстве с углубленным изучением современных методик понимания моды в целом, а так же явлений и процессов, связанных с данным феноменом.

 Предполагается уделить внимание социокультурным предпосылкам, повлиявшим на развитие домов Моды в ХХ веке, а так же закономерностям развития индустрии моды в культурно-историческом пространстве.

Акцент делается на формирование навыков самостоятельной работы студента, нестандартный подход в решении сложных задач в сфере моды и искусства.

 

УДК

391:7.036 “ 19/20 ”

ББК

87.852.4

 

Д31

 

© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры», 2018

         

Оглавление

Введение 4

1.Содержание учебной дисциплины 5

1.1.Мода в контексте культуры и искусств 5

1.2.Развитие модных домов на рубеже XIX – XX веков 13

1.3.Тенденции моды эпохи Ар Деко 19

1.4.Развитие моды в 1940-50х годах 32

1.5.Формирование «молодежной моды» в 1960-1970х годах 42

1.6.Основные тенденции моды 1980-1990х годов 55

1.7.Мода XXI века в контексте визуальных искусств 64

2.Методические рекомендации по изучению дисциплины 71

3.Методические указания для самостоятельной работы студента 71

3.1.Оценочные средства текущего контроля успеваемости 72

3.1.1.Темы семинарских занятий в 4 семестре 72

3.1.2.Темы для семинарских занятий в 5 семестре. 76

3.1.3.Примерные варианты заданий для творческих работ (эссе, докладов, научных статей, рефератов, проектов и т.п.) 78

3.2.Оценочные средства итоговой аттестации 80

Словарь терминов 83

Список литературы: 89

Заключение 90

Приложение 1.Дополнительные материалы для самостоятельного освоения европейской и отечественной моды ХХ – XXI веков 91

1.1.Сводные таблицы по вопросам истории моды XX-XXI веков 91

1.2.Образцы творческих работ выполненных студентами-бакалаврами кафедры «Искусствоведения» СПбГИК по дисциплине «Мода в контексте визуальных искусств ХХ- XXI веков» 93

 

Введение

Учебно-методическое пособие для студентов – бакалавров заочной формы обучения по дисциплине «Мода в контексте визуальных искусствXX-XXI веков» посвящено изучению анализ истории модных домов, начиная с момента их появления (середина XIX века) вплоть до начала XXI века. К рассмотрению предлагается история модных домов и особенности творчества ведущих Кутюрье в контексте тенденций моды ХХ века. Особое внимание уделяется социокультурным предпосылкам, повлиявшим на развитие домов Моды в ХХ веке, а так же закономерностям развития индустрии моды в культурно-историческом пространстве и во взаимосвязи с развитием всеобщей истории искусств. Предлагается ознакомление с методологическими особенностями комплексного и системного анализов творчества ведущих Кутюрье и дизайнеров костюма в культурно-историческом контексте; понимание специфики развития модных домов и динамики моды в контексте эволюции европейской художественной традиции.

Особое внимание уделяется иконографическому и стилистическому аспектам развития тенденций моды, региональным особенностям и общим закономерностям эволюции костюма.

Цели дисциплины:

- Изучение истории моды XX-XXI веков, начиная со времен зарождения домов моды в середине XIX века до наших дней.

- Изучение характера и закономерностей развития тенденций моды XX-XXI веков в контексте всеобщей истории искусств.

- Освоение приемов современного анализа и актуальных методов изучения истории и теории моды;

- Обучение приёмам подготовки и проведения научно-исследовательских и практических работ в сфере теории и практики моды;

 

1.Содержание учебной дисциплины

Женский костюм

В качестве нижнего белья носят юбку, панталоны, плоский бюстгальтер с открытой спиной, комбинацию на бретельках. В целом еще главенствует стиль модерн, хотя теперь корсет практически исчез из употребления. В моде юбка (годе или «хромающая»), блузка (кружевная с воротником стойкой, пуговицами, обтянутыми шелком). Сверху надевали жакет. В качестве верхней одежды носят свободные широкие пальто.

Волосы, как было сказано выше, теперь стригут коротко.

Женский костюм

Одежда и обувь. Бюстгальтеры и пояса для чулок окончательно заменили корсет. В 1913 году американка Мэри Джекобс придумала простую конструкцию мягкого бюстгальтера без спинки, который быстро стал популярным. Такой вариант могла себе сшить любая женщина, воспользовавшись выкройкой в журнале. Костюм становится самой популярной женской одеждой. Расширенная юбка, застегивающаяся спереди, мешковатый жакет с накладными карманами, универсальное платье (практичного синего, черного, коричневого, серого цвета) — основа женского гардероба военного времени. Мешковатый силуэт (реакция на отсутствие корсета) напоминал костюмы суфражисток начала века.

Застежки делают спереди, так как горничных практически не осталось, мужчины на фронте, а одевать самостоятельно удобнее вещи с застежкой спереди. Бывшие горничные работают на заводах, где не только больше платят, но и кормят и выдают спецодежду. До войны застежку спереди могли иметь только женщины легкого поведения, и она считалась верхом неприличия. Также в повседневном обиходе появилась белая блуза, считавшаяся ранее домашней или дачной одеждой. Теперь в военный период белая блузка - нарядная, парадная одежда. Практически в каждой семье среди близких были погибшие. Как траурную одежду женщины использовали черный бантик под воротничок, который в последующие десятилетия остается как символ элегантности.

В моде трикотаж ручной вязки (шапки, шарфы, жакеты), так как все промышленность работает на фронт, женщины чаще шьют сами.

Модные дома тоже испытывают трудности. «Высокая мода» с началом войны оказалась невостребованной. Многие дома закрылись, но часть эвакуировалась в Соединенные Штаты. Также в Америку переехали издательства модных журналов. Поль Пуаре работает на военную индустрию, а дома Ворт и Пакен создают повседневные костюмы с элементами военного стиля. Вечерние платья следуют довоенным модам — тюрбаны, восточный стиль.

Вследствие того, что производство стояло, изготовление тканей, кроме тех, которые шли на пошив военной формы, практически отсутствовало, поэтому большинство платьев 19 века было разрезано и перешито.

Как в войну, так и после в моде вышивка, ею прикрывают убогость ткани, швы, также она несет декоративную функцию. Активно используют в этих же целях технику аппликаций, надстрочек, популярна техника совмещения разных тканей.

Новые модели нарядных платьев мало отличались от предвоенной эпохи. Длина теперь более практична, выше щиколотки, цвета для костюмов использовались темные, часто костюмы имитировали военную форму. В моде погоны, воротник-матроска, накладные карманы, кожаные ремни, куртки военные летчиков «пилот» останутся в моде на долгие десятилетия. Постепенно все это перерастет в модный в наши дни стиль «милитари».

Символом мирной жизни становятся не вовлеченные в военные действия Испания и Латинская Америка, поэтому в моде «испанский» романтический стиль. Мантильи, гребни, туфли с перепонкой, платья в стиле фламенко напоминают о спокойствии мирного времени.

В это время актуальны сразу несколько тенденций — платья с завышенной талией, с заниженной талией, платья рубашки (дом Ж. Ланвен)

Во время войныначинает свою карьеру Коко Шанель, предложив модели из практичного трикотажа, который до войны использовали только для спортивной одежды или нижнего белья. После Брусиловского прорыва (наступления в 1916 году русского Юго-Западного фронта под руководством А. Брусилова) в моде русский стиль, головные уборы в форме кокошника, вышивки в русском стиле.

Вопросы для самостоятельного контроля.

1. Назовите ведущие дома моды рубежа XIX – XX веков

2. Назовите основные направления развития моды данного периода

3. Назовите причины реформирования в области женского костюма

Рекомендуемая литература.

1. Горбачева, Л.М. Костюм XX века: от Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро/ Л.М. Горбачева. - Москва: Изд-во ГИТИС, 1996. - 120 с.: ил. - ISBN 5-7196-0240-2:

2. Ермилова, Д. Ю. История домов моды: учеб. пособие: [доп...] / Д.Ю. Ермилова; Учеб.-метод. об-ние вузов РФ по образованию в обл. дизайна и изобраз. искусств. - 2-е изд., стер. - Москва: Академия, 2004. - 287 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-1064-1:

Модные образы 1920-х годов

Двадцатые годы стали началом Эры Джаза, времени безрассудств и экспериментов, роскошной жизни для немногих и преодоления послевоенных трудностей для остальных. В Германии развивается не только собственная влиятельная школа дизайна, Баухауз, но и нацизм, вскормивший антисемитизм и нетерпимость. С началом агрессивных действий, повлекших за собой вторую мировую войну, многие талантливые деятели искусств эмигрировали и увезли с собой свои идеи и мастерство в Соединенные Штаты, где их стараниями произошел всплеск нововведений в декоративных искусствах и архитектуре.

После окончания войны женщины не хотят возвращаться назад к подчиненному положению. В 1917 женщины в России, в 1920-е в США, в 1927 в Англии, получают избирательное право. Дамы водят машины, курят, могут одни ходить в общественные места, коротко стригутся, носят одежду в мужском стиле. В женском гардеробе брюки сначала утверждаются в качестве домашней и рабочей одежды, одежды для отдыха, потом становятся частью повседневного костюма. Платья носят свободные с заниженной талией, юбки в 1925 году носят по колено.

Выходит роман В. Маргеретта «Ля Гарсон», героиня которого с мальчишеской фигурой и короткой стрижкой отходит от семейных ценностей и стремиться сделать карьеру, проповедует свободную любовь, а не институт брака.

Образ «ля гарсон» становится модным и популярным среди девушек. Новое худое тело, плоская грудь создают мальчишеский образ, который правда дополняется ярким макияжем, который копируется с кинозвезд Глории Свенсон, Мэри Пикфорд. Также в начале 20-х годов появляется первая чернокожая звезда - Жозефина Беккер - американка с имиджем аборигенки. С ней в моду входит загар.

Теперь женский идеал красоты не артистки балета, не эксцентричные миллионерши, а кинодивы того периода. Им подражают, их вводят в ранг идолов. Такое отношение было как к актрисам, так и к актерам. Именно в эти годы появляются кремы и лосьоны фирм Понд(Pond's), Герлэйн, Элизабет Арден и Елены Рубинштейн; некоторые из них благополучно существуют и сегодня, успешно конкурируя в области фармацевтики и парфюмерии. Макс Фактор, выходец из России, начинает производить косметику для кинозвезд. В моде не только яркие губы, сильно накрашенные глаза, но и яркий лак для ногтей.

С Мэри Пикфорд началась мода на женский тип - «флаппер» - игривая девочка-мальчик. Также были актуальны образы женщины-вамп и «гарсон». Эти три типа женской красоты сохранились и после войны. Киноленты были черно-белыми и для достижения выразительности лица актера активно использовался грим. Звезды немого кинематографа в большой степени повлияли на внешний облик женщины, особенно на грим - модны глубокие тени на веках, темный рот.

Образ «гарсон» предлагает одежду, которая не скрывала, а безжало­стно обнажала все недостатки дамской фигуры - складки, толщинки, ленивые мышцы, анемичную кожу; она буквально заставила женщину заняться собой, не очень полагаясь на ми­лость природы.

Самыми нарядными казались небольшие бархатные шляпки с крылышками Мерку­рия, вестника богов. В моду вошли вуали, полностью закры­вавшие лицо, из кружева или мелкого тюля с мушками. 

На свет появляется платье-рубашка, прямые линии которого воспринимались не как дерзость, а как откровение. Новое платье заставило женщин отказаться от драгоценного белья, украшенного ручными кружевами и хитроумной вышивкой. Наготу стали прикрывать короткой комбинацией и маленькими штанишками. Ночные сорочки тоже укоротились. Стали носить про­зрачные розовые или бежевые чулки. На летних платьях и у вечерних туалетов делали декольте, открывавшее плечи и спи­ну едва ли не до пояса.

В повседневный обиход вошли диеты, гимнастика, плавание, массаж и косметические процедуры. Если в 1900 году женщины только мечтали похудеть, но ограничивались созер­цанием изображенных в журналах эталонных фигур, резкостью линий напоминающих борзых, то к началу 1920-х годов многим действительно пришлось прибегнуть к самоограниче­ниям и разучить правила новой игры.

Состоятельные женщины покупали услуги специалистов из институтов красоты, первый из которых открылся в 1912 году, а женщины среднего достатка, соблазненные рекламой, приобретали все новые и новые косметические средства для ухода за кожей лица и тела, выбрасываемые на рынок известными фирмами.

Это время экономического подъема, всеобщего веселья, на фоне общей опустошенности, первая мировая война серьезно повлияла на мировоззрение европейцев, подорвала веру в правильность развития их цивилизации.

Экзистенциальное состояние людей, переживших войну, в которой противоборствующими сторонами были европейцы, провоцировало как уход в себя (развитие психоанализа), так и бурное веселье.

С одной стороны, люди, пережившие войну, забываются в развлечениях. С другой, этот надлом проявился в искусстве, в живописи и литературе, в кинематографе и театре. 

Потерянное поколение проводит время в ресторанах и дансингах. Танцевать очень модно, появляются новые популярные танцы — шимми, чарльстон. Еще к концу первой мировой войны джаз приобрел широчайшую аудиторию в Соединенных Штатах и вскоре шагнул через Атлантический океан в Европу. Музыка, основанная на импровизации со свингующими и синкопическими ритмами, была американской музыкальной формой, возникшей в среде афро-американских общин и других фольклорных течений. Джазовые стили включали регтайм, блюз, свинг, боп и буги-вуги. Даже белые музыканты, поддерживая джазовую моду, покрывали лицо и рука черным гримом или просто гуталином.

Под влиянием танцев меняется и костюм. Танцевать удобно в коротких вечерних платьях, украшенных бахромой (бисерной или шелковой), туфлях с устойчивым каблуком и перепонкой. В моде большие декольте и открытая спина, что было связано и с обострением женской конкуренции в связи с гибелью большого количества мужчин. Ноги в чулках телесного цвета из практичных фельдиперса и фельдикоса, которые пришли на место шелка, более короткие юбки, декольте и открытая спина, стали оружием соблазнения мужчин.

Другой модный вид развлечения — это спорт и техника. Игра в гольф, теннис, плаванье и яхтинг, автомобильные прогулки и полеты на самолетах становятся частью светского образа жизни. Появляются радио, бытовые электрические приборы, телефон. 

В XX веке наблюдается начало самостоятельного развития спортивного костюма. Возникают новые виды и формы, появляются принципиально новые материалы и отделки, характерные для спортивного костюма. Стало возможным говорить о зарождении спортивного стиля в костюме. Это был своего рода символ наступления новой эпохи в истории костюма, символ моды века техники. Новая эпоха требовала создания новых форм и видов одежды - одежды удобной, лишенной излишней многослойности. Автомобильные краги, летные очки и куртки не только одежда для занятий спортом, но и часть модного образа. В 1919 году открывается специализировавшийся на спортивной одежде модный дом Жана Пату — купальники из трикотажа, ансамбли с брюками, тенистый костюм с короткой плиссированной юбкой из белого шелка, белая трикотажная туника, созданный для теннисистки С. Ленглен, делают этот модный дом известным, а его продукцию популярной.

Мода на спорт приводит к моде и на загар. Коко Шанель еще во время войны ввела этот тренд, а в 1924 Жан Пату выпускает первое масло для загара, сама Шанель в 1929 году выпустила крем для загара.

Загар, привезенный с модных курортов становиться знаком высшего социального статуса, отличает даму от работницы завода, швеи, кожа который от постоянного пребывания в помещении приобретает землистый оттенок. То есть, если раньше аристократическая бледная кожа отличалась от крестьянского загара, то теперь загорелая кожа становиться новым признаком непричастности к труду. Естественно, развивается и пляжная мода. В 1920-е купальный костюм состоял из трикотажного комбинезона без рукавов, тапочек и шапочки из резины.

В целом модными материалами становятся трикотаж, искусственный шелк, кожа. Активно развивается производство готовой одежды, что требует простого, но точного конструктивного решения, упрощения технологий производства.

Итак, в 1920-у годы продолжается демократизация костюма и появляется культ красоты и молодости, существующий и до сих пор.

Мужской костюм 1920-х годов

Одежда и обувь. Вместо сюртука теперь носят укороченную черную визитку с закругленными полами. Визитка, вошла в мужской гардероб из Англии еще в XIX веке, как одежда для утренних и дневных приемов, выглядела как однобортный сюртук, с закругленными полами и широкими скругленными фалдами. Брюки носят длинные и узкие, жилет короткий. Костюм обязательно дополняют галстук, цилиндр.

В это время появляется считающаяся сегодня классической мужская тройка — брюки, жилет, свободный пиджак. В неофициальной обстановке, под влиянием спортивной моды мужчины надевают трикотажный кардиган и пуловер, вместо пиджака. Это мода сформировалась в престижных английских университетах Оксфорде и Кембридже, в том числе и как подражание наследнику британского престола принцу Уэльскому, любителю спорта.

Увлечение спортом вызвала и замену пиджака трикотажным джемпером, который носили с рубашкой и галстуком, и моду на брюки гольф или брюки очень большой ширины («оксфордские штаны» из фланели).

Летом допускается носить рубашку без пиджака.

Смокинг, а не фрак, теперь официальная нарядная одежда.

Цвета. Рубашки носят белые, кроме рубашек для занятий спортом, отдыха. В моде светлые бежевые серые оттенки.

Ткани. В моде трикотаж, шелк, шерсть, кожа.

Прически и головные уборы. В целом, на фоне общей демократизации, отказ от прежних строгих правил. Вместо цилиндра и котелка часто надевают кепи, мягкие шляпы.

Кепка вместе с брюками гольф, жакетом и жилетом составляли основу загородной или спортивной одежды.

Женский костюм

Одежда и обувь. Основой женского костюма и вечернего и повседневного, становиться «сэк-миди» — платье-рубашка, ровная рубашка со швами по бокам и поясом, спущенным на бедра, длиной до колена. В моде ассиметричные драпировки (легкие ткани в несколько слоев).

Вечерние и бальные платья делаются прямого силуэта, с сильным декольте, обнаженной спиной, без рукавов.

Чулки, как было сказано выше, становятся важной деталью туалета. Носят чулки прозрачного телесного, розового, телесного, бежевого цвета, блестящие. Бюстгальтер стал ближе к современному лифчику, он поддерживал и приподнимал грудь. Кроме него в качестве нижнего белья носят пояс для чулок, штанишки и короткую комбинацию.

В моде брюки.

В качестве верхней одежды носят пальто, состоятельные дамы шубы.

На ноги надевают или остроносые туфли с глубоким вырезом и перепонкой или ботинки на шнурках.

Цвета. Бежевые, серые, темно-желтые, черные, белые, грязно розовые.

Ткани. Ткань, ее пластические свойства, при практически одинаковом силуэте, становиться важным пластическим акцентом костюма. В моде искусственный и натуральный шелк, трикотаж.

Прически и головные уборы. С 1924 года в моде короткие стрижки «гарсон», волосы прикрывали уши, надо лбом делалась ровная челка или делается прямой или косой пробор. Шляпки носят маленькие, надвинутые на лоб.

Косметика и украшения. Косметикой пользуются активно. Украшения так же играют важную роль в костюме. В моде украшения из не драгоценных материалов — броши, колье, искусственные цветы на головных уборах и платьях.

Курение — символ женской эмансипации, но даже принадлежности для курения делают весьма изысканными — мундштуки, портсигары, зажигалки с инкрустациями из драгоценных камней.

В моде шарфики из искусственного или натурально шелка с крупным рисунком, шали. Шали и шарфы часто отделывали бахромой.

Основа костюма ансамбль.

Мужской костюм

Одежда и обувь. Мужская мода становиться более консервативной, возвращается фрак. В Голливуде фраки носит кумир того времени Ф. Астор. Законодателем моды продолжает оставаться принц Уэльский, его популярность только растет после заключения морганатического брака и отказа от престола в пользу своего брата. Герцог Винзорский, новый титул принца Уэльского, считается самым изысканным мужчиной своего времени. «Усталая элегантность», легкая небрежность в костюме копируются мужчинами.

Голливуд предлагает новый идеал мужественности — загорелый спортсмен, атлет, космополит, интересующийся техникой и искусством, в моде курортный образ жизни. Гари Грант, Кларк Гейбл, Гари Купер воплощают этот образ на экране.

В массовой моде распространены костюмы с приталенными пиджаками с широкими плечами и брюки с отворотами. Гангстерские фильмы, как например «Дик Трейси», показывают и манеру ношения одежды, и манеру поведения, и разговора (кинематограф в 1930-е уже не «великий немой»).

Женский костюм

Одежда и обувь. Продолжается демократизация женского повседневного костюма. Депрессия, женщины много работают и на первый план выходит не роковая женщина, не женщина-подросток «гарсон», а деловая женщина, женщина мать, патриотка. Юбки удлиняются, появляются широкие плечи, расширенные юбки уравновешиваются многочисленными воланами на рукавах, в 1936 году под влиянием мужской моды и увлечения юго-восточной Азией появляются подплечники. Талия вернулась на свое место.

Брюки в официальной одежде по-прежнему под запретом, но Г. Гарбо и М. Дитрих носят брючные костюмы. Массовая мода принимает брюки только как спортивную или домашнюю одежду.

В связи с экономическим кризисом демократизируется ансамбль. Его создают за счет аксессуаров. Для многих дам, новая шляпка или сумочка были единственной доступной роскошью. Шляпка, сумочка, перчатки и обувь, как правило, должны были быть одного цвета. Популярны шляпки (маленькие или с большими полями), горжетки, банты на шее, перчатки с раструбом.

В моде трансформируемое благодаря дешевым украшениям (на драгоценности просто нет средств) и аксессуарам платье.

Ассортимент вечерних туалетов расширяется. Появляются парчовые блузки, длинные юбки или платья в сочетании с фраком или жакетом. В целом вечерние платья длинные, открытые, благодаря косому крою напоминающие вторую кожу.

Это потребовало идеальной фигуры, натуральной или скорректированной специальным бельем. В 1931 году фирма «Lastex» выпускает эластичное белье с латексом. Во второй половине 1930-х историзм привел к моде на корсетные формы белья — фирма «Kestos» выпускает эластичные пояса для чулок и бюстгальтеры, визуально увеличивающие форму груди. Эластичные ткани, застежки-молнии, корсеты, облегающие лифы для занятий спортом, создавали идеальную фигуру.

В летней моде популярны баварские (после олимпиады 1936 года, прошедшей в фашистском Берлине), латиноамериканские мотивы. В 1934 году, благодаря Э. Молине, в моде дальневосточный стиль - рукав кимоно, соломенные шляпы в форме конуса, бамбуковые пуговицы.

Стиль конструктивизм с характерной лаконичностью форм и линий сказался и на сумках. В моде сумки-кон­верты, встречались также сумки жесткой конструкции с короткими ручками.

С исчезновением прямого силуэта в одежде снова входят в моду туфли на изогнутых каблу­ках. Популярным становится декорирование обуви перфорацией, переплетением ремешков, дополнение композиции обуви пряжками.

Цвет. В одежде появились яркие цвета, сочетания различных фактур тканей. Популярны геометрические орнаменты, клетка и полоска подчеркивают косой крой. Также популярны ткани в мелкий цветочек.

Впервые появляется обувь на платформе.

Прически и головные уборы. В моде пушистые перманентные завивки. Дамы продолжали носить короткие стрижки «буби-копф», «фокстрот», полудлинные волосы укладывали волнами, закрепляя их лаком для волос, такие аккуратные головки позволили носить разнообразные шляпы.

Шляпы имеют форму горшков, плотно сидят на голове, повторяя ее форму. Украшением шляп служат ленты, пряжки, банты. Носят береты, панамы, соломенные шляпки, косынки. Много шляп ориентировано на моду 18-19 веков. Марлен Дитрих вводит в моду манеру ношения шляпы, надвинутой на один бок.

Косметика и украшения. Косметикой пользуются много. Выщипывают брови, красят волосы, появляется лак для ногтей в тон помаде.

Широко применялись в костюме украшения: броши, колье из искусственных материалов, искусственные цветы на платьях, головных уборах. Также продолжают использовать перья экзотических птиц, русские меха. Ювелирные украшения в стиле Арт Деко остаются на пике популярности.

Самым популярным украшением 30-х была нить крупного жемчуга, спускавшаяся до талии. В этот период в Японии Микимото начинает культивировать морской жемчуг, особых результатов он добивается в послевоенные годы. В основной массе ювелирным украшениям уделяли мало внимания. Неотъемлемым аксессуаром были часы, показатель быстротечности времени.

Вопросы для самоконтроля

1.Назовите основные элементы стиля Ар Деко

2.Назовите ведущие дома моды 1920-1930 х годов

3. Дайте определение стилю «ля гарсон»

Рекомендуемая литература

3. Горбачева, Л.М. Костюм XX века: от Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро / Л.М. Горбачева. - Москва: Изд-во ГИТИС, 1996. - 120 с.: ил. - ISBN 5-7196-0240-2:

4. Ермилова, Д. Ю. История домов моды: учеб. пособие: [доп...] / Д.Ю. Ермилова; Учеб.-метод. об-ние вузов РФ по образованию в обл. дизайна и изобраз. искусств. - 2-е изд., стер. - Москва: Академия, 2004. - 287 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-1064-1:

Женский костюм

Одежда и обувь. В моде практичны короткие (чуть ниже колена) юбки прилегающие, расширенные к низу и блузки. Дамы носят жакеты прямого силуэта с большими меховыми воротниками и манжетами.

В целом силуэт строгий и элегантный с элементами мужского костюма — прямая и высокая линия плеча, создаваемая за счет подплечиков и прокладок, длина по колено, широкий пояс, стягивающий талию, мужские воротнички, манжеты. Кокетки со складками, карманы с клапанами — элементы военной формы. Женственность костюму добавляют дополнения — жабо и кружевные воротнички, банты.

Классическим костюмом для периода 1940-1944 годов стал ансамбль из прямой юбки до колен с объемным длинным жакетом без пояса, оформленным высокой застежкой и ма­ленькими лацканами. Очень часто такие вещи кроились из гражданских мужских пиджаков и широких брюк, бесцельно висевших в шкафах. Чуть позже женщины стали носить такие брюки, приспособив их к своей фигуре. Их надевали не только для езды на велосипеде, путешествий и загородных прогулок, как в 1930-х годах, но и для работы или в гости.

В 1945 году появляется новый покрой в женской одежде «японка» с широкой проймой и небольшими подплечниками. Это было начало перехода к новому силуэту, для которого цельнокроеный рукав послужил исходной точкой отсчета. Женская одежда начинает постепенно удлиняться.

В 1940-1945 годах эффектным дополнением к скромному, вынужденно уни­фицированному костюму служили шляпки из тюля, перьев, искусственных цветов, из прессованной стружки и даже из газетной бумаги.

Цвета. Цветовая гамма сдержанная — темно зеленый коричневый, хаки — самые популярные цвета.

Нью-Лук К. Диора

Коллекция отвечала как ностальгии по 1930-м, так и желанию нового шика. К. Диор родился в 1905 году, его мать была женщиной эпохи модерн, «бель эпок», именно она была для модельера идеалом красоты. Он с детства интересовался искусством, но по желанию родителей учился в дипломатической академии. В 1928 году он с другом создает художественную галерею, где проходят выставки С. Дали, Д. де Кирико, Ж. Брака. С 1938 года Диор работал на модный дом Пиге, в 1940-е сотрудничал с П. Бальменом и Л. Лелонгом, но желание создавать собственные модели привело к тому, что в 1946 году, при поддержке текстильного промышленника Марселя Буссака он открывает собственный дом, оговорив, правда, творческую независимость от спонсора.

Первый показ стал триумфом, внимание привлекли не только модели, Нои организация действа — благоухание цветов, надменные манекенщицы, элегантные интерьеры. К Диору приходит много клиенток, в том числе и такие как герцогиня Винзорская, Грейс Келли, Эвита Перрон и Марлен Дитрих. Новый стиль, названный после статьи в «Харперс Базар» Кармен Сноу, получил название «Нью Лук» (новый взгляд). Сам Диор назвал коллекцию «сorolle» (венчик цветка), а силуэт «huit» (восьмерка).

Ретроспективность, историчность этой моды сразу броса­лась в глаза, она была воспринята с восторгом, как иллюзор­ный возврат к утраченному раю, к старому миру, к спокойной красивой жизни. Женщина-цветок Кристиана Диора опять надела длин­ную, почти до щиколотки, юбку, обтянула хрупкие плечи и руки тонкой гладкой тканью, приоткрыла грудь, а в вечерних платьях беззащитно обнажила спину до пояса. Маленькую, аккуратно убранную головку украсили нейтральные по цвету и сдержанные по форме шляпы.

Эта женственная мода пришлась как нельзя кстати. Женщины устали от военизированного костюма, утяжеленного, приземленного “плечистой модой” силуэта. Но на самом деле не он был первым. В 1939 г. с появлением костюмированных фильмов о XIX веке зародился данный стиль. Изобретателями были Эльза Скиапарелли и Баленсиага, но война помешала его распространению. Диор убрал плечи, которые носили на протяжении 10 лет. Плечи стали иметь покатую форму. Была сильно затянута талия в корсет и пышная юбка. В Европе стиль Диора пользовался огромной популярностью.

Огромное значение приобретает силуэт и целостность образа. Платье в сочетании с сумочкой, перчатками, туфлями. Рукав даже у пальто 7/8, ¾ — возвращаются длинные перчатки. Цвет — черный, коричневый, белый, серый, розовый, зальный и красный.

Но феминистки не довольны, в Америке демонстрации женщин против стиля Диора, опять заковывающего женщину в корсет, за возврат удобных коротких юбок. «Элегантная женщина не ездит на велосипеде», говорит Диор, К. Шанель отреагировала на «Нью Лук» фразой — Диор не одевает, а набивает женщин.

Действительно, на некоторый модели уходит до 30-45 метров ткани, юбки опускаются ниже колена, вес платьев около 5 кг, а вечерних — до 30. Четкий силуэт создается благодаря жесткому каркасу, корсет, прокладки на бедрах, жесткие нижние юбки, пластинки китового уса и прокладки в чашечках бюстгальтера. Силуэт строиться на сочетании глубокого декольте, тонкой талии, пышных бедрах. В таком костюме действительно не только на велосипеде, быстро ходить то неудобно, но опять, ради красоты женщины надевают такие модели. Как и для П. Пуаре, для Диора красота важнее, чем удобство. Туалеты не универсальны, как было по плану «Утилите», но создаются к определенному случаю.

Благодаря Диору расширяется ассортимент дамских туалетов — вечерние и коктейльные платья, платья для путешествий, для танцев, для посещения театра, дневной костюм и послеобеденный ансамбль. Это требовало не только большой гардеробной, но и тонкого знания этикета, законов «хорошего вкуса» при подборе туалета и аксессуаров.

Диор предлагает сразу три варианта силуэта — широкий клеш, овал и прямую линию, который он сохранял в последующих коллекциях. Каждый сезон он чуть меняет силуэт, что заставляло женщин обновлять гардероб.

Диор дает названия и отдельным моделям и коллекциям, в период с 1947-по 1951 год он выпускает по четыре коллекции в год, с 1951 по 1955 по две, название коллекций соответствовало силуэту. Например, «Зигзаг» и «Полет» в 1948 году, «Длинная» осень/зима 1951-1952 гг., «Волнистая» на лето 1952, «Тюльпан» для вены/лета 1953 года.

Он также предложил образно-ассоциативный подход к созданию коллекций — от эскиза к модели к продуманному шоу.

В 1955 году Диор показал коллекцию «Линия N», предложив вместо силуэта песочные часы или восьмерка, прямую линию; для лета 1955 была предложена трапециевидная по силуэту «Линия А», но и дальнейшая смена пропорций и силуэта не меняла идеала женственности Диора. Это все равно была элегантная, изысканная дама, а не молодая барышня.

Показ моделей строился по точному принципу — от утренних к вечерним туалетам, выстроенным по блокам. Конец модного показа — самые эффектные модели, Диор называл Трафальгаром.

Также, именно Диор, как коммерсант, вводит систему лицензирования в модную индустрию, продавая патенты на производство товаров под своей маркой. В 1980-е лицензирование, хоть и служа развитию модной индустрии, дискредитировало имена нескольких модных домов, которые не только бесконтрольно раздавали лицензии, но и часто меняли модельеров. Сегодня патенты распространяются достаточно строго, контроль за использованием имени дома стал жестким.

Но в 1950-е «Диор» выпу