Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...
Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...
Топ:
Оснащения врачебно-сестринской бригады.
Установка замедленного коксования: Чем выше температура и ниже давление, тем место разрыва углеродной цепи всё больше смещается к её концу и значительно возрастает...
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного хозяйства...
Интересное:
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Дисциплины:
2019-10-25 | 261 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
Книга — как живой организм. Она рождается, живет, может заболеть, состариться и даже погибнуть. Продлить жизнь книги, дать возможность насладиться ею по одному поколению читателей, вернуть ей молодость и жизнь — задача настоящих друзей книги. Поэтому каждый переплетающий книгу должен быть немного и реставратором.
Не беда, если вы не знаете всех приемов реставрации и переплета книг, достаточно на первых порах владеть азбукой этого дела, а умение и мастерство придут со временем. Единственное пожелание всем: будьте лишь предельно внимательны и аккуратны, помните главную заповедь врача — «Не навреди!».
О некоторых приемах реставрации книг мы уже рассказали выше.
Теперь же речь пойдет о гех реставрационных работах, которые чаще всего приходится проводить при переплете книг, уже достаточно послуживших своим читателям.
Книгу, нуждающуюся в полной реставрации, следует разобрать. При этом, если ее блок выполнен из тетрадей, надо стараться ае повредить корешковые сгибы листов, особенно у наружных, которые часто прочно склеены друг с другом. Листы каждой тетради необходимо попарно извлечь из книжцого блока, предварительно разрезав нитки, которыми тетради сшиты в блок, или удалив скрепляющие их в блок проволочные скобки. Следы клея со сгибов наружных двойных листов тетрадей следует тщательно удалить либо механическим путем, либо отмачиванием в теплой воде с последующей обработкой листов, как было уже рассказано. Возможно, придется отмочить в теплой воде также cтарые заплаты (наклейки) и вымыть сильно загрязненные листы книги.
После полной просушки в течение нескольких часов листы книги необходимо тщательно осмотреть н те, которые нуждаются в ремонте и химчистке, отложить. Обязательному ремонту подлежат листы, разорванные по сгибу или обветшавшие в этом месте, а также листы, пмргошир разрывы, утерянные фрагмента, обтрепавшиеся ноля.
|
Для реставрации листов книги удобно пользоваться светостолом (устройство светостола дано на рис. 4), предварительно разметив поверхность стекла ограничительными шаблонными линейками по формату развернутого двойного листа книги. Уложив поврежденные листы на стекло в соответствии с шаблоном, промажьте клеем корешковые поля листов (до текста), края выры-вов (утерянных фрагментов), боковые поля страниц пли углы листов и наложите на эти места полоски папиросной бумаги, притерев их тряпочксп так. чтооы не было морщин, как показано на рис. 5 (а и б). Излишние крач папиросной бумаги следует аккуратно удалить вдоль лннип приклейки (рис. 5, в).
Перевернув лист, повторите описанные операции для увеличения прочности налагаемых заплат. Старайтесь, чтобы корешковых наклеек было как можно меньше, чтобы не увеличивать толщину корешковой части книжного блока. Небольшие разрывы склеивают встык, если эго позволяет форма разрыва, или узкими ленточками папиросной бумаги, накладываемыми поверх разрыва на четных страницах книжных листов.
Рис. 4.Светоскоп
Рис. 5. Ремонт поврежденных листов книги: в — укладка поврежденных листов по трафарету; б — подклейка утерянных фрагментов и заплат; в — отремонтированный двойной лист
Просушив отремонтированные таким образом листы книги под прессом, сфальцуйте и соберите тетради будущего книжного блока, тщательно проверив нумерацию страниц. Затем выровняйте каждую тетрадь путем сталкивания ее листов на головку и на передок и, сложив тетради в стопу, также выровняйте ее путем сталкивания, после чего уложите стопу под пресс.
Спрессованная стопа тетрадей готова к шитью книжного блока. При бесшвейном переплете подготовку листов книги осуществляют поэтапно: разборка книги, ремонт и реставрация листов и сборка их в стопу с последующим прессованием.
|
ШИТЬЕ КНИЖНОГО БЛОКА
Прежде чем заняться шитьем блока, выберем способ шитья. Издавна считалось, что самые лучшие результаты дает шитье на шнурах, несколько хуже получаются результаты при шитье на тесьму, а шитье на марлю можно выполнять лишь при наличии значительного опыта работы в этой области, так как блоки могут получаться слабыми, с неровными корешками. Так или иначе, многие переплетчики связывают операцию-«шитье книжного блока» с обязательным наличием переплетного станка, вернее, той его части, которая предназначена для сшивки тетрадей в блок. Приспособление для выполнения шитья блока легко выполнить в домашней мастерской (рис. 6). Оно позволяет вести любой вид шитья.
Схема шитья на шнуры показана на рис. 7, а. Для шитья на шнуры необходимо выровнять все тетради книжного блока по корешку и верхнему обрезу, разметить корешок под шитье и сделать в нем пропилы под шнуры такой глубины, чтобы шнуры по всему своему диаметру были утоплены в корешковой части блока заподлицо. Пропилы следует делать одинаковой глубины, что легче всего выполнить, применяя для работы специально сделанные для этой цели металлические шаблоны, располагаемые но обе стороны книжного блока и сжимаемые двумя струбцинами. Неплохо перед пропилкой корешковой части «осадить» тетради блока при помощи гонкой металлической линейки, вводимой в середину каждой гетра дн и прижимаемой ребрчм к внутреннему сгибу тетрадей
Крайние пропилы, через которые не проходит шнур, выполняют лобзиком или прорезают ножом.
Указанный способ применяется лишь при шитье блока с при клеенными форзацами (об этом речь пойдет ниже).
Обычно в литературе для шитья блока на шнурах рекомендуют шитье в две тетради. Этот способ довольно прост, но дает не очень прочное соединение тетрадей блока. Поэтому будет лучше, если, применяя тонкие прочные нитки (лучше шелковые пли капроновые, но пригодны и обычные катушечные нитки N 10 или N 20), шить тетради на шнуры в соответствии со схемой (рис. 7, а).
В любом случае начинают шитье с первой тетради. Если выбрана конструкция книжною блока с приклейными форзацами, то можно считать, что все тетради книжного блока уже готовы для шитья, то,есть в корешках тетрадей выполнены прорези для входа и выхода сшивной нити. При установке на первую и последнюю тетради прошивных форзацев их корешковые части не прорезаются, а прокалываются иглой с нитью или до начала шитья в соответствии с разметкой под пропилы корешковой части книжного блока.
|
Рис. 6 Сшивное устройство (фрагмент переплетного станка]
Уложив первую тетрадь на нижнюю плиту приспособления для шитья «лицом» вниз, введем иглу с ниткой в крайнюю прорезь в корешке тетради (или в соответствующее ей отверстие при приклейном форзаце), предварительно сделав на конце двойной сшивной нити узелковую петлю. Игла вводится с наружной части корешка и выводится в первую прорезь для шнура изнутри тетради, после чего, обойдя шнур снаружи, направляется вновь в ту же прорезь, а затем пропускается таким же образом через вторую и последующие прорези. Расположение шнуров на сшивном приспособлении должно в точности соответствовать расположению прорезей в корешке сшиваемого блока, а натяжение шнуров следует отрегулировать так, чтобы они не провисали, а были достаточно упругими Традиционно в качестве шпуров используют крученую пеньковую веревку или шпагат, состоящую из 3 — 5 пряжей, но при отсутствии ее можно применять и хлопчатобумажный шнур, скрученный из отдельных нитей, однако прочность и долговечность шитья на нем ниже, чем на пеньковом шпагате. При необходимости готовые шнуры Заменяют пучками суровых швейных нитей, проклеенных крахмальным клейстером. Диаметр пучка 1,5 — 2 мм.
Игла с питью, вышедшая m последней прорези первой тетради наружу, направляется в соответствующую ей прорезь второй тетради, которая укладывается на первую,- Дальнейшее шитье второй тетради будем вести тан же, как и первой. После выхода нити из крайней прорези втором тетради введем иглу с нитью в начальную петлю нити и аккуратно, чтобы не прорезать сгибы тетрадей, натянем нить как пер вой, так и второй тетрадей, после чего продолжим шитье третьей тетради, при шитье которой (и всех последующих) сшивную нить необходимо постоянно натягивать. Когда нить выйдет из последней прорези третьей тетради, следует обеспечить скрепление ее со второй тетрадью. Для этого иглу направим со стороны корешка в сторону обреза наискось между первой и второй тетрадями под нитку, соединяющую их. Лучше это делать ушком иглы вперед, чтобы не испортить корешковую часть тетрадей. Проверив натяжение нити, можем приступить к пришиванию четвертой и последующих тетрадей. Закапчивая шитье, оплстито несколько раз нитью один из крайних твои и снимите сшитый блок со сшивного устройства. Обрежьте концы шнуров так, чтобы с обеих сторон блока оставались их «хвостики» длиной по 15-20 мм.
|
Рис. 7. Схемы шитья тетрадей в книжный блок: а — шитье на шнуры; б — шитье на тесьму; в — шитье на марлю; г — шитье с последующей оклейкой марлей; д — шитье втачку; е — сшивка отдельных тетрадей и разметочный шаблон
Прошитый блок со стороны корешка промажьте клеем и положите под пресс до полного высыхания.
Шитье на тесьму мало чем отличается от шитья на шнуры. Разница в том, что при шитье на тесьму не требуется пропиливать тетради блока, а шитье производят так, чтобы тесьма не прошивалась нитками. Схема шитья на тесьму показана на рис. 7, б.
При шитье на марлю, как это видно на рис. 7, в, тетради пришиваются к марле. Во всех случаях корешок блока после шитья должен быть проклеен и иропрессоваи до полного высыхания, кап было описано выше. Для удобства шитья на тесьму и на марлю рекомендуется сделать из картона шаблон-линейку, на которую следует нанести метки входа и выхода иглы с питью через корешки тетрадей. С помощью такого шаблона можно разметить тетради изнутри по сгибу, нанеся точки будущих проколов тетрадей блока иглой.
Имейте в виду, что марля, используемая для переплетных работ, прпзвапа обеспечить не толькопрочность скреплении тетрадей блока, но и возможность длительного пользования книгой, для чего нити основы марли, как наиболее прочные, располагают поперек корешка блока. Расположение нитей основы нетрудно определить: вдоль основы марля разрывается с приложением меньших усилий, чем поперек ее. Ширину марлевой полосы для шптья блоков следует брать на 25 — 30 мм меньше высоты книжного блока.
И еще один совет: если при шитье блока придется надвязывать сшивную нить, сложите концы прежней и повой нитей и свяжите пх одним узлом на манер обычного портновского узла при шитье иглой вручную. Двои-пой узел при связывании нитей, особенно скользких, не применяйте, так как при натяжении нити он развяжется.
Перечисленные выше способы шитья книжных блоков из тетрадей являются классическими разновидностями шитья внакидку. Как видно из сказанного, они требуют применения приспособления для шитья. Однако в случае отсутствия последнею проводят сшивание тетрадей в блок без такого приспособления.
|
Выровняв книжный блок по корешку и верхнему обрезу, его зажимают с помощью струбцины и размечают корешок блока по линейке пли с помощью шаблона, то есть наносят на корешок (перпендикулярно ему) пары параллельных липни с расстоянием 20 — 25 мм между ними. Для книг высотой менее 20 см достаточно двух пар, при большой высоте — трех-четырех.
Затем возьмите вдвое сложенную нить (длина ее на 10 — 15 см больше числа тетрадей, умноженного на расстояние между парой параллельных линий разметки корешка), заправьте «е так, чтобы на длинном конце двойной нити находилась петля (середина сложенной вдвое одинарной нити), и, раскрыв на середине первую тетрадь I (рис. 7, г), введите иглу снаружи корешка в точку 1, оставив за корешком петлю нити. Выведенную через точку 2 иглу с нитью направьте в точку 3 следующей (второй) тетради II, раскрытой на середине. Иглу с нитью, выпущенную на второй тетради через точку 4, заведите в петлю, торчащую пз прокола 1. Осторожно, чтобы не прорезать фальца корешка, натяните нить, фиксируя тем самым сшивку двух первых тетрадей, после чего введите иглу в точку 5 тетради III и, выведя ее через точку 6, зафиксируйте стежок, заведя нить между первой и второй тетрадями под соединяющий их стежок 2 — 3, после чего иглу введите в точку 7 тетради IV и т. д. Закончив шитье первого ряда стежков, зафиксируйте конец нити, обвязав его двумя-тремя узлами вокруг стежков, идущих поперек корешка, и приступайте к шитью тетрадей по следующему ряду разметки. Сшитый блок промажьте клеем по корешку ц запрессуйте его до полной просушки.
Книги, имеющие широкие поля, а также комплекты газет или листы машинописи, можно переплести методом шитья втачку (то есть вдоль корешковой части блока), как это показано на рис. 7, д. Выровняв блок по корешку и верхнему обрезу, его проклеивают по корешку и запрессовывают до полной просушки. Желательно оклеить корешок тканевой или марлевой лентой с заходом на первую и последнюю тетради блока лент ткани шириной около 10 мм. Отступив 5 мм от корешковой части блока на линии, параллельной корешку, сверлят нечетное число отверстий диаметром около 2 мм (или прокалывают их шилом), равномерно расположенных на расстоянии 25 — 30 мм друг от друга по всей высоте блока. Сверление лучше производить, зажав корешковую часть блока между двумя фанерками, что убережет блок от вырывов бумаги при выходе сверла из толщи блока. Через полученные отверстия прошейте, суровой ниткой блок (рис. 7, д), а концы нити, натянув ее, свяжите между собой.
Следует предупредить, что сшитый таким образом блок пе-удобен для пользования: он плохо раскрывается.
При шитье книг, обрезка которых нежелательна, рекомендуется способ предварительной прошивки тетрадей с последующим их соединением в блок (рис. 7, е). В этом случае с помощью шаблона-линейки, совместив риску а с верхним обрезом тетради, размечают стежки будущего шитья так, чтобы на каждой тетради было но шесть стежков. Два стежка, помеченных на шаблоне цифрами 1 — 2 и 3 — 4, делаются меньше остальных, помеченных буквами а — з. Расстояния между стежками желательно делать меньше длины самих стежков. Точки a и з должны отстоять от верхнего, и нижнего обрезов блока на 25 — 30 мм.
Сначала сшиваются тетради — каждая в отдельности — через проколы в сгибах тетрадей 1 — 2 и 3 — 4. Шитье надо производить двойной тонкой ниткой и фиксировать второй стежок узлом. Нитка отрезается так, чтобы около узла оставался «хвостик» длиной 6 — 8 мм. Сшитые тетради укладывают в стопу, выравнивают сталкиванием, запрессовывают и проклеивают по корешку. Оставленные после прошивки тетрадей «хвостики» нитей следует равномерно распределить по промазанному клеем корешку блока. Если на обработанный подобным образом корешок блока наклеить марлю, то после высыхания клея блок можно прошить в соответствии с разметкой, как это показано на рис. 7, г, не опасаясь, что отдельные листы тетрадей изменят свое положение в блоке.
Особо следует сказать о шитье книжных блоков, выполненных бесшвейным способом. Заметим, что знание приемов такого шитья полезно и при изготовлении книжных блоков из листового материала, например из машинописных листов.
Шитье бесшовным способом начинается-либо с очистки от остатков клея прикореш-ковых частей титульного и последнего листов книги (если блок книги цел), либо с укладки всех листов книги в ровную стону. Затем приклеивают но корешковому полю первые и последние 3 — 5 листов книги друг к другу, нанеся вдоль корешка полоску клея по внутреннему полю шириной 3 — 4 мм, после чего зажимают блок струбциной корешком наружу так, чтобы за ее пределами выступала кромка корешка шириной около 4 мм (рис. 8).
Мелкой наждачной бумагой обрабатывают корешок книжного блока, удаляя с него остатки бумажной обложки (до клеевого слоя) или создавая гладкую поверхность корешка, если речь идет о листовом материале. Ножовкой с мелкими зубьями (удобно пользоваться шлицовкой) пропиливают пазы в корешке блока под углом 45° к его основанию на глубину 3 — 4 мм. Пазы — парные типа «ласточкин хвост» распределены по корешку равномерно (рис. 9). Обычно 3 — 4 пар пазов бывает достаточно. Расстояние между пазами пары по корешку не превышает 25 — 30 мм, а крайние пропилы должны отстоять от верхнего и нижнего обрезов блока не менее чем на 15 мм.
Обмотку «ласточкиных хвостов» начинают с паза 1 первой пары пропилов. Обмотку ведут прочной нитью (лучше капроновой), укладывая ее виток к витку с достаточным натягом (всего нужно 2 — 3 витка). Не обрывая пптп, делают столько же витков, используя вторую пару пропилов, и т. д. В последнюю пару пазов укладывают на 1 — 2 витка больше, чем в предыдущие, и, не обрывая нити (она уже будет проходить по противоположной стороне книжного блока), возвращаются к первой паре пазов, поочередно наматывая на каждый «ласточкин хвост» блока по 1 — 2 витка. Конец и начало нити, находящиеся в пазе 1, завязывают узлом, стараясь, чтобы он оказался внутри паза.
Остается проклеить корешок блока, следя за тем, чтобы клей попал в пазы и хорошо пропитал нити, находящиеся в них. Если пазы получились слишком широкими, в них закладывают отрезки пропитанной клеем пеньковой пли хлопчатобумажной бечевки (шнура), обеспечивая надежность корешка блока. Опыт переплетчиков-любителей и самих авторов показал, что подобные книги раскрываются лучше, чем шитые втачку.
К готовому книжному блок у необходимо приклеить форзацы, без которых нельзя соединить блок с крышками перет нлета. Форзацы приклеивают к первому листу первой и последнему листу последней тетради блока. Заметим, что форзацы должны иметь долевой раскрой, го ость долевое направление волокон бумаги форзаца должно совпадать с его корешковым сгибом. Для определения направления волокон смачивают водой небольшой участок бумаги: в долевом направлении бумага мало деформируется, а в поперечном становится волнистой.
Рис. 8. Подготовка блока с бесшвейным креплением корешка к переплету
В современных книгах применяют три типа форзацев.
Чаще всего встречается прикленной форзац (рис. 10, а), представляющий собой сложенный вдвое лист бумаги. Высота форзаца равна высоте блока книги, а ширина — двойной ширине тетради блока. Для присоединения форзацев к тетрадям вдоль корешкового сгиба форзаца наносят полоску клея шириной 3 — 4 мм и приклеивают к корешковому полю соответствующей тетради так, чтобы сгиб форзаца был вровень с корешковым нолем тетради или корешковым обрезом блока книги. Если же последовать совету многих пособий по переплетному делу и присоединить форзац на расстоянии 3 — 4 мм от корешка блока, то поело вставки блока в переплетные крышки форзац может оказаться разорванным при первом же открывании книги!
Рис. 9. Схема укрепления бесшвейного корешка: 1 — 2, 3 — 4 — пазы, образующие «ласточкин хвост»
И книгах большого объема используются приклейной форзац с окантовкой, которая увеличивает прочность приклейного форзаца (рис. 10, б). В этом случае после приклейки форзаца к тетради блока корешковая часть тетради окантовывается полоской ткани или прочной бумаги шириной около 15 мм, густо смазанной клеем. Полоска окантовочного материала приклеивается так, чтобы она на 3 — 4мм одним своим краем за-ходила на внутреннюю сторону тетради, огибала корешок тетради и большей своей частью заходила на приклейкой форзац. Длина окантовочного материала равна высоте блока.
Издания, рассчитанные на дли гельпое хранение и частое использование, обычно снабжают составным форзацем с фальчиком (рис. 10, в). Форзац состоит из двух листов бумаги: лист 1 имеет ширину на 5 — 6 мм меньше ширины тетради, а лист 1 — на столько же шире ее. Фальчнк 4 делают из хорошо накрахмаленной ткани, ширина его около 15 мм. Длина фальчпка и высота листов форзаца равны высоте тетради 2 книжного блока.
Сборку этого форзаца удобно производить в такой последовательности. Складывают листы форзаца лицевыми сторонами друг к другу так, чтобы узкий лежал поверх широкого, а корешковая часть широкого листа выступала из-под корешковой части узкого на 3 — 4 мм. Узкий лист накрывают листом вспомогательной бумаги с отступом от корешковой части узкого листа на 3 мм. Выступающие из-под вспомогательной бумаги края двух листов форзаца смазывают клеем, убирают вспомогательный лист бумаги и сталкивают обе половинки форзаца на боковой обрез, противоположный корешку. Сверху накладывают фаль-чик, выравнивая его по границе клеевой полосы узкого листа, и тщательно протпрают его в местах приклейки к листам форзаца. Форзац прикладывают к ге-тради, выровняв его по боковому обрезу, смазывают выступающую часть фальчика вдоль корешка на 5 мм и приклеивают его к внутренней стороне тетради, аккуратно загнув и притерев его.
Рис. 10. Конструкции форзацев а — приклеиный форзац; б — приклеиный форзац с окантовкой; — составной форзац с фальчиком; 1 — 1' — форзац; 2 — тетрадь блока; 3 — клеевой слой; 4 — окантовка
После прикрепления форзацев проклеенные корешки книжных блоков необходимо оклеить марлей с таким расчетом, чтобы на форзацы со стороны корешка блока заходили края марли по 15 — 20 мм. Если блок шился на тесьму, концы тесьмы длиной 15 — 20 мм приклеиваются к вне шним листам форзацев. Концы шнуров (при шитье на шнуры) перед подклейкой к форзацам необходимо растрепать и расплющить, для чего можно воспользоваться обыкновенным шилом, но лучше изготовить специальный инструмент — растрепку. Она представляет собой тонкую стальную пластинку толщиной 0,5 — 1 мм, в которой сделаны косые прорези (чертеж растреп ки будет дан ниже). Кончик шнура захватывается в прорезь и на поверхности пластины при помощи иглы или шпла растрепывается веерообразно или расплющивается молотком.
После оклейки марлей корешка книжного блока его следует высушить под прессом. Для предохранения проклеенных мест от прилипания к рабочим поверхностям пресса пли струбцины воспользуйтесь прокладками из парафинированной бумаги или полиэтилена.
ОБРАБОТКА КНИЖНОГО БЛОКА
Прежде чем вести дальнейшую обработку книжного блока, нужно подготовить необходимый инструмент (рис. 11).
Особое внимание следует уделить ножам. К сожалению, они не поступают вч продажу и их придется делать самим.
Для ножей лучше всего подходит сталь от ножовочных полотен для механической или ручной ножовки. Помните, что переплетный нож — основной инструмент, и от того, какой он, зависит качество всей последующей работы.
Рис. 11. Основные инструменты для переплетных работ: а. б, в, г — ножи, д — растрепка; е — косточка
На первых порах будет достаточно двух ножей — универсального (резка картона, обрезка тетрадей и книжных блоков) и узкого (резка бумаги и переплетных тканей, разрезка но сгибу).
Универсальный переплетный нож делается из полотна для механической ножовки. Можно, конечно, воспользоваться и заготовкой для сапожного ножа (продается в магазине «Инструменты»), но пож в этом случае получится менее качественный. Основное требование к универсальному ножу — жесткость. Лезвие ножа не должно изгибаться при приложении к нему боковых усилий. Размеры и формы применяемых в переплетном деле универсальных ножей показаны на рис. 11, а, б, г. Самым лучшим из них, по мнению авторов, является нож, приведенный на рис. 11, а.
В любом случае сторона ножа, обращенная к обрабатываемому книжному блоку, должна быть отшлифована и отполирована. Режущая часть выполняется в виде лезвия с односторонней заточкой в виде фаски шириной не менее 5 — 8 мм. Длина режущей части, как правило, не превышает 80 мм.
После заточки ножа следует убедиться в отсутствии на режущей кромке зазубрин и заусенцев и отполировать левую (то есть плоскую) сторону ножа. Для этого желательно пользоваться плоскими мелкозернистыми абразивными брусками достаточной ширины. Левую плоскость ножа доводят обязательно на влажном бруске, совершая круговые двм-жения по бруску с легким нажимом. У правильно заточенной ножа режущая кромка (жало) не должна быть завалена на левую сторону!
Качество заточки проверяют по световым бликам на левой стороне: неоднородность бликов говорит о наличии завалов, а это, в свою очередь, обязательно приведет к браку при обрезке блока. В завершение попробуйте с легким нажимом провести ножом по газетной бумаге — если бумага режется, значит, нож заточен правильно.
Узкий нож делают из полотна для ручной ножовки. Его удлиненное лезвие (длиной до 100 мм) затачивают с обеих сторон. Примерные размеры и форма такого пожа приведены на рис. 11, в.
Для безопасности и удобства работы изготовленные ножи постарайтесь оснастить ручками из дерева, пластмассы, кожи, хлорвиниловой трубки или изоляционной ленты.
Работать такими ножами следует, применяя металлическую линейку с бортиками, предохраняющими руку при случайном срыве пожа. Такую линейку лучше всего сделать пз стального уголкового проката с шириной полки уголка 30 мм, уменьшив высоту одного из плеч уголка до 3 — 4 мм. Естественно, ра.бочая поверхность уголка должна быть отшлифована и отполирована. Уголки из сплавов цветных металлов применять нежелательно, так как при работе с ними будет появляться «патпр» на поверхности обрезаемого книжного блока.
Как бы аккуратно пи работать с ножами, их лезвия со временем тупятся. Заметить это достаточно легко: требуется больше усилий для резания, появляются заусенцы на обрезаемом материале. Если пользоваться таким ножом и далее, он будет мять и рвать бумагу. Поэтому для регулярной заточки и правки ножа под рукой переплетчика всегда должны быть средне- и мелкозернистые абразивные бруски для заточки и оселок для правки ножей.
Из вспомогательных инструментов потребуются растрепка (рис. 11, д) и косточка (пли фальцбейп). С помощью косточки фальцуют (сгибают) листы бумаги, притирают их при приклейке, продавливают рубчики, а при помощи клиновидного выреза на широком ее конце заделывают уголки переплетных крышек... Традиционно косточки делают в виде пластинки из трубчатой кости крупного рогатого скота (рис. 11, е). Толщина пластинки 3 — 4 мм. Один конец косточки — острый, другой — тупой. Все кромки пластинки следует округлить, после чего вся поверхность косточки шлифуется и полируется. Для изготовления косточки применяют и другие материалы (твердые породы дерева, оргстекло, фторопласт).
Неплохо в арсенале инструментов иметь и деревянный молоток (киянку) для кругле-ния корешков книжных блоков (киянки делают и из пластмассы.)
Не забудьте, что при обрезке блоков, картона, раскрое переплетных материалов необходимо подкладывать на стол лист фанеры или винипласта.
Из мерительного и разметочного инструмента желательны металлические линейки и угольник.
Для прессовки книжных блоков и готовых книг вполне подойдут обыкновенные струбцины в сочетании с широкими (больше размера книжных блоков) досками, листами из древесностружечных плит или фанеры толщиной 15 — 20 мм. Когда придет опыт в переплетном доле, мастер сам почувствует необходимость иметь небольшой универсальный переплетный станок, на котором производятся не только шитье блоков, но и их обрезка и прессовка, а также раскрой переплетных материалов (эскиз такого станка показан на рис. 12).
И, как само собой разумеющееся, нужны карандаши, ножницы, набор кистей (для проклейки узких полосок и небольших книжных блоков вполне пригодны щетинные кисти № б — 12, лучше плоские, а для обработки больших поверхностен понадобятся либо круглая малярная кисть-ручник, либо флейц шириной 50 — 75 мм). Не забудьте и о посуде для клея.
Имея перечисленный набор инструментов и приспособлений, можно приступить к обрезке и окончательной отделке книжного блока.
Обрезка — самая трудоемкая операция, поэтому, прежде чем обрезать книжные блоки, сшитые вами, попробуйте потренироваться на стоне макулатуры, например на старых газетах...
При помощи угольника и мерной линейки, стараясь оставить по возможности большие поля у страниц, намечают, базируясь на корешок, линии реза. Обрезку блока лучше начинать с верхнего обреза (головки). Для этого блок зажимают в струбцину или в переплетный станок под подвижную плиту, подложив под неге 2 — 3 листа картона. Затягивая винты струбцины, обязательно обращают внимание на то, чтобы блок не был перекошен пли сдвинут в сторону.
Взяв универсальный нож в руку так, чтобы указательный палец лег на его верхнюю часть, прижимают нож к линейке, и, держа его под углом 30 — 50° к горизонтальной поверхности, проводят лезвием ножа по линии реза. Учтите, сильный нажим приводит к смятию и разрывам страниц. Движение ножа при обрезке блока — на себя (рис. 13, а).
Помните, что режут только тщательно просушенные блоки. Если же после зажима в струбцины наблюдается волнистость листов блока со стороны обреза или некоторая рыхлость блока, можно несколько минут подержать блок над паром, а потом тщательно просушить его под прессом, чтобы листы блока приобрели плоскую форму. Если для обрезки приходится пользоваться не очень жесткими направляющими млн струбцинами, зачастую в середине блока наблюдается как бы разбухание его. а по краям сильная пронрес-совка. В этом случае во время обрезки нож будет вырывать фрагменты листов книги, и обрез получится неаккуратным, рваным.
Рис. 12. Универсальный переплетный станок: 1 — нижняя плита; 2 — направляющая стойка; 3 — верхняя (подвижная) плита; А — кронштейн; 5 — упорный винт; 6 — линейка для обрезки блока; 7 — зажимный винт; 8 —рукоятка; 9 — вал; 10 — уголок; 11 — фиксатор
Рис. 13. Приемы обработки обрезов блока: а — обрезке острием ножа; б — обрезка пяткой ножа: е — освежение обреза напильником.
На рис. 13, б показан прием обрезки блока ножом, рекомендуемым авторами. Обрезка ведется движениями от себя пятков ножа и требует меньших усилий, чем при использовании обычного ножа. Единственное условие, требующее неукоснительного соблюдения: начинать обрезку нужно с небольшим на-жимом на нож, так как в противном случае он глубоко войдет в книжный блок, и его будет трудно сдвинуть с места.
После обрезки головки блока производят обрезку боковой, а затем и нижней его частей.
Иногда приходится обрезать блок всего на 1 — 3 мм. Как правило, при помощи ножа выполнить эту операцию не представляется возможным. Не надо рар-страиваться: зажмите блок между двух досок при помощи струбцин и прострогайте его обрез вместе с досками рубанком на требуемую величину. Результат такой обработки превосходит все ожидания. Можно спилить часть блока и ножовкой.
Неплохие результаты дает и обработка обрезов книжного блока напильником, как это показано на рис., 13, в. Попробуйте этот прием на книге, требующей обреза блока без разборки нере-шшта. При всей простоте он дает неплохие результаты.
После обрезки каждой стороны блока до распрессовки внимательно осматривают их поверхности и, если требуется, удаляют царапины и заусенцы с обрезов прп помощи мелкой наждачной бумаги. Конечно же, обработка наждачной бумагой обязательна после опиловки блока напильником. Обрабатывать обрезы блоков наждачной бумагой следует всегда вдоль обреза, постоянно удаляя бумажную пыль.
После обрезки сторон книжный блок подвергают окончательной отделке. Начинают с корешков, которые у книжных блоков бывают прямыми, кашпрованнымн и закругленными (рис. 14).
Чтобы из прямого корешка сделать закругленный, блок кладут на стол и, прижав его к поверхности стола, легкими ударами киянки придают корешку округлую форму. Сначала сдвигают верхнюю кромку корешка и прилегающие к ней тетради до середины блока, а затем, перевернув блок, обрабатывают так же и вторую его половину (рис. 15). Для сохранения скругленной формы корешка блок зажимают в струбцину и окончательно проклеивают его корешок. Сушить корешок блока необходимо под прессом.
Рис. 14. Формы корешков книжных блоков: а — прямой; б — кашированный; в — кругленый
Рис. 15. Кругление корешка книжного блока киянкой
Рис. 16. Каширование кругленого корешка: а — прием работы кашировкой; 6 — кашировка
Кашированный корешок обеспечивает лучшее раскрытие книги в результате отгибки фальцев тетрадей. Для этого блок с закругленным корешком зажимают в тиски между фигурными переплетными досками так, чтобы фальцы первой и последней тетрадей выступали над кромками досок на 2- — 3 мм, промазывают корешок клр-ем и, пользуясь кашпровкон, легкими ударами молотка по ее верхней части, начиная с крайней тетради одной из сторон блока, укладывают ее фальц на торцевую часть доски (рис. 16, а). Затем последовательно укладывают друг на друга фальцы других тетрадей до середины корешка, после чего обрабатывают таким же образом другую иолови-ну блока. Для прочности и устойчивости котированный корешок оклеивают тонкой бумагой и, не распрессовывая, дают ему просохнуть.
Если нет кашировки, ее несложно сделать из стальной пластины (подойдет лезвие от рубанка). Сточив режущую часть, трехгранным напильником наносят на торце пластины неглубокие зубцы (рис. 16, б).
При желании украсить книгу и предохранить ее листы от воздействия пыли и солнечных лучей обрезы блока окрашивают. Для этого пользуются разведенным в воде анилиновым красителем для хлопчатобумажных тканей. Неплохие результаты дают -и акварельные краски, а также гуашь, в которую после подбора цвета для прочности окраски добавляют немного молока. Цвет красителя, конечно, должен, гармонировать с цветом переплета.
При окраске берут ватный пли поролоновый тампон, обмакивают его в краску и, отжав до полусухого состояния, движением от корешка закрашивают верхний обрез блока. Чтобы краска не проникла на страницы книги, блок надежно и плотно прессуют между двумя досками или в тисках и расмрессовывают лишь после полного высыхания краски.
Очень украшает книгу ляссе — закладка, вклеенная под каптал. Она должна быть тон-кон, чтобы не коробились листы блока, лучше если ее цвет гармонирует с цветом каптала, об-. реза книги и ее переплета. Одни любят, чтобы закладка представляла собой тесьму с орнаментом и закапчивалась бахромой, другие предпочитают закладки с бумажными бирками на свободном конце. Фантазия здесь безгранична!
Самый простой вид закладки — закладка-ленточка из шелка шириной С — 10 мм. Длину ее выбирают на 20 — 25 мм больше диагонали книжного блока, не забыв добавить 10 — 15 мм для приклеивания ленточки к ко-решку блока. Ляссе обычно приклеивают клеем ПВА, вложив заготовку в середину блока.
Завершают, отделку блока приклеиванием полосок каптала, длина которых равна ширине корешка книжного блока по дуге. Если нет настоящего каптала, его можно сделать самим, взяв ленточку тонкой ткани подходящего цвета и сложив ее пополам, склеить обе половинки между собой, предварительно вложив в сгиб тонкую бечевку или жгут из суровых ниток.
|
|
Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!