Oostende – Dunkerque – Loon Plage – Gravelines

Дневник велопохода

Бельгия – Франция

Мая – 15 июня

2019

 

Участники:

Ардаков Геннадий – руководитель

Козырева Елена – завхоз

Захаров Валерий – навигация

Стеклова Надежда – фото, видео

Колесникова Галина - дневник

 

День первый

Мая

Самара – Москва - Кёльн

28 мая в 18 часов выехали в аэропорт на грузовой ГАЗели с названием «Грузовичкофф». Водитель опоздал на 30 минут, неуверенно знал дорогу, и что-то невнятно бормотал. Все эти недостатки компенсировались оплатой, она составила всего 1400 рублей за всех.

В аэропорту долго переупаковывали вещи. Летели на этот раз авиакомпанией «Победа», снискавшей не очень добрую славу. Ограничения по весу велосипедов – 20 кг, поэтому решили их не укладывать в коробки, а использовать только чехлы. Здесь всё более или менее нормально. Ручная кладь должна иметь размеры 36х30х27 см. И это жёстко. Наши коробки и специально сшитые мешки для ручной клади  с особым упорством заталкивали в рамки и мы сами, и работники аэропорта. Причём делали они это многократно, вводя тебя в чувство вины и унижения. Одно багажное место на всех, купленное заранее, также имело ограничения по весу и размерам. Каждый старался уместить в нем свои лишние килограммы, в результате сложился мешок нужных размеров, но имеющий перегруз 2 кг. Заплатили за это 1000 рублей. Таковой оказалась цена гречки, как шутили потом, которую мы везли с собой.

Прилетели в Москву в 12 часов ночи, 8 часов надо ждать следующего рейса. Здесь нам Лена организовала приятный сюрприз. Являясь обладателем Золотой карты, она имеет доступ в бизнес-зал. Не преминули воспользоваться, в результате в 1 ночи получили доступ к шведскому столу с пивом и мягким креслам. Что не съели, взяли с собой.

В 8 утра вылетели в Кёльн. В самолётах «Победы» не откидываются спинки кресел, не кормят, но эти неудобства выглядят небольшим минусом по сравнению с тем, что велосипеды прилетели в Кёльн вместе с нами и с виду даже не очень потрёпанные.

Из аэропорта Кёльн планировалось выехать в Бельгийский город Брюгге на автобусе ночью с 29 на 30 мая. То есть ещё одну ночь предстояло провести в дороге, а пока есть время посмотреть Кёльн и Бонн.

Гена любезно согласился караулить багаж в аэропорту, а мы вчетвером на электричке поехали на железнодорожный вокзал Кёльна. Здесь рядом величественный Кёльнский собор.

Замысел кафедрального собора Кельна был настолько грандиозен, что его первый архитектор Герхард фон Риле встал в тупик: как осуществить его, как воплотить в жизнь столь великое создание. И тут на помощь пришел, нет, не господь Бог, а, напротив, враг человеческий. Широко распространена легенда, будто дьявол в обмен на чертежи потребовал душу зодчего. Но любимого мужа выручила жена: она встала рано утром и прокукарекала вместо петуха. Дьявол оказался таким простачком, что обман не распознал, согласно договору, явился и передал ей чертежи. Теперь Герхард мог приниматься за дело, и он начал работать по дьявольским чертежам, душа же его жены была навек погублена. Однако Сатана и тут не успокоился, он пообещал: как только закончится строительство собора, мир погибнет.

То ли, чтобы дьявольское пророчество не исполнилось, то ли по объективным причинам, но строительство затянулось на 600 с лишним лет, а точнее на 632 года и 2 месяца. Только 15 октября 1880 года состоялось торжественное открытие храма. Однако и по сей день на шпилях и стенах собора можно наблюдать строительные леса. Реставрационные работы ведутся постоянно. Так что конец света нам пока не грозит. А если серьезно, иначе и быть не может. Кельнский собор включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО еще 1996 году. В 2004 году он попал в список "Мировое наследие в опасности", и хотя в 2006 году был исключен из последнего, постоянно нуждается в устранении мелких повреждений. Дожди, загрязнение окружающей среды, а Кельн располагается в наиболее промышленно развитой части Германии, - все наносит неизбежный ущерб собору.

Кельнский собор строили так долго, что он пережил не одну войну. И неприятельские войска обходились с духовной и национальной святыней Германии без должного почтения. Так, в 1794 году наполеоновская кавалерия разместили в нем склады сена для конницы. А в годы Второй Мировой войны собор перенес 14 авиаударов во время бомбардировок города войсками союзников. Однако повреждения эти были незначительны, можно сказать, что англичане и американцы пощадили храм, но не из любви к искусству: просто самое высокое здание в городе было отличным ориентиром для авиации. Последствия этих бомбардировок начали устранять уже в 1945 году, а завершилась реконструкция в 1956.

На возведение Кельнского собора было потрачено в общей сложности более 1 млрд. евро в переводе на современные деньги. На поддержание и дополнения собора расходуется 10 млн. евро ежегодно. Интересно, что по сей день существует общество поддержки возведения собора, созданное в Германии в 1842 году. Насчитывает оно более 1000 членов и собирает ежегодно большую часть необходимой суммы. О том, что деньги эти тратятся по назначению, свидетельствует хотя бы тот факт, что в 2007 году в соборе восстановили витражи на южных окнах, уничтоженные во время Второй мировой войны. На них потратили 11500 кусочков цветного стекла одинакового размера.

До конца 19 века Кельнский собор оставался самым высоким в мире (157 м), пока не был достроен собор в Ульме (161 м). Однако он до сих пор является самым большим по размерам готическим собором Германии. Длина его составляет 144 м, ширина — 86 м. Также Кельнский собор остается храмом с самым большим фасадом в мире (ширина западного фасада – 61 м). Во время послевоенной реконструкции была построена винтовая лестница. На смотровую площадку ведут 509 ступеней, а расположена она на высоте 98 метров. Вид оттуда поистине потрясающий: весь город как на ладони.

Кельнский собор является ярчайшим образцом стиля «пламенеющая готика». Это поздняя готика, которая становится популярной в Европе конца 15 века. Для нее характерно избыточное украшательство, тяготение к удлиненным пропорциям. Само название, собственно, происходит от орнаментов, похожих на языки пламени. Вот откуда при таких колоссальных размерах ощущение легкости и ажурности храма. Все его линии устремлены вверх, к Богу, а шпили словно пронзают небеса. Поистине Кельнский собор – жемчужина архитектуры, христианская святыня и исторический музей – три в одном. Свыше 6 миллионов туристов посещают его каждый год. Действительно, стоит своими глазами взглянуть на эту красоту хотя бы раз в жизни.

Побродили немного по туристическим Кёльнским улицам, как во всех европейских городах множество магазинов известных брендов и производителей, но нет сетевых супермаркетов. Вернулись в аэропорт. Сначала планировали посмотреть ещё Бонн, но бессонная ночь давала о себе знать, да и прямого поезда в Бонн нет, в общем, заленились. Расположились на скамейках, спали, ели, ждали автобус в Брюгге.

      

Кёльнский собор

День второй

Мая

Кёльн - Brugge - Oostende

Явился продолжением первого, автобус пришёл в 2 часа ночи. Мы стояли на промозглом ветру на ночной платформе с надеждой на теплое мягкое место в автобусе, хотя опасения, что нас не посадят из-за большого груза были. Чуда не произошло, водитель сначала загрузил 2 велосипеда в багажное (не очень просторное) отделение, но увидев весь остальной багаж, погрузку остановил. Как Гена его упрашивал! Кстати, водитель понимал и говорил по-русски: не то поляк, не то прибалт. Ни красноречие, ни обаяние не подействовало! Водитель долго бегал по платформе, в конце концов выбросил из багажника два уже загруженных велосипеда, и автобус уехал без нас.

Мы обескуражены. 2 часа 30 минут. Аэропорт, в котором мы уже проторчали 15 часов. Вариантов развития событий два: либо собирать здесь велосипеды, пересматривать маршрут и начинать его с Германии, либо ехать на железнодорожный вокзал Кёльна и искать продолжение маршрута там.

Выбрали второе. Перепаковали груз, велосипеды оставили в чехлах, сформировали велорюкзаки, и с этим уже более приличным с виду грузом уехали из аэропорта в Кёльн в 4 часа 30 минут.

Рассмотрев множество вариантов продолжения, покупаем билет на поезд в Брюгге. Стоит он 46,2 евро, с учётом пропавших билетов на автобус поездка Кёльн-Брюгге обошлась каждому в 5000 рублей примерно. Ехать надо с тремя пересадками. Купив билеты в автомате (уже научились это делать), информацией о пересадках владели совершенно недостаточной. Хорошо, что несмотря на ночь, информационное бюро работало, и нам дали подробную распечатку всех станций пересадки, платформ и времени отправления. В 11 часов прибыли в Брюгге. Две бессонные ночи валили нас с ног, загрузившись в вагон, засыпали все мгновенно, если даже переезд занимал 20 минут.

Велосипеды собираем на железнодорожном вокзале в Брюгге, вызвав неподдельный интерес у праздно шатающейся публики. На сборку ушло много времени, так как условия транспортировки требовали разборки их дома на мелкие узлы. Надо заметить, что велосипеды доехали в нормальном состоянии.

Отправляемся в город. Брюгге — город каналов, его еще называют Северная Венеция. Он очень напоминает волшебный городок из сказки. Здания похожи на пряничные домики, по многочисленным каналам спокойно плавают лебеди, в городе находится много средневековых зданий. Достопримечательности сосредоточены на двух площадях в центре.

Весь старый город Брюгге находится под защитой ЮНЕСКО. Вековая история обеспечила город большим количеством достопримечательностей. Все здания в городе уникальны. Старые купеческие дома построены из красно-коричневого кирпича с деревянными фасадами. Многие фасады обвиты виноградником или плющом. Большинство домов украшены флюгерами, башенками, оригинальными статуэтками животных, птиц или людей. Из окон видны ажурные занавески. Это придает особый колорит всему городу.

Визитной карточкой Брюгге считается Рыночная площадь (Grote Markt). Это любимое место и коренных жителей города и туристов. Главное украшения площади — сторожевая башня Белфорд (Belfried), ее высота около 110 метров. Туристы с большим удовольствием поднимаются на смотровую площадку башни и любуются удивительной панорамой Брюгге.

На соседней площади Бург (Burg) расположены самые старые здания города.
Городская Ратуша построена в готическом стиле. Особенно достойна внимания настенная живопись внутри здания. Около Ратуши находится небольшая часовня в романском стиле. Эти два здания очень контрастируют друг с другом, но в то же время создают захватывающий ансамбль.
Здания суда раньше использовалось как резиденция графов Фландрии. Здесь содержатся коллекции древних гербов, уникальных картин и статуй известных людей былых времен — Карла V, Марии и Максимилиана Бургундских, Изабеллы Кастильской, Фердинанда Арагонского

Церковь Богоматери (Onze-Lieve-Vrouwekerk) — самый главный храм города. Ее еще называют Нотр-Дам в Брюгге. Высота церкви — 123 метра. В храме находится уникальное сокровище — статуя Богоматери с младенцем на руках (Мадонна Брюгге). Автор этого творения Микеланджело. Он создал ее в начале XVI века.

Кафедральный собор Христа Спасителя построен из кирпича. Внешне он очень простой, зато внутри собор имеет очень богатое убранство. Здесь много икон и картин великих мастеров Мемлинга, Квеллина, ванГека.

Базилика Святой Кро ви (BasiliekvanhetHeiligBloed) строилась в два этапа. В 1150 году построили первый этаж, а спустя примерно 300 лет достроили второй. Назвали храм в честь того, что в ней хранят несколько капель крови Спасителя. Внутри находится еще и музей.

В этот день в городе проходил блистательный уличный «спектакль» «Шествие святой крови», который собирает в сердце Старого Брюгге до 100000 зрителей со всей Европы, и нам посчастливилось стать свидетелями этого шествия.

Сосуд с частицей крови Иисуса Христа, хранящийся в Базилике святой Крови Христовой бельгийского города Брюгге, почитается как одна из важнейших материальных святынь католической церкви. В праздник Вознесения Господня, приходящийся на 40-й день после Пасхи, чудесный сосуд покидает пределы родного храма, чтобы принять участие в ритуальном шествии, которое местные жители окрестили «Лучший день Брюгге». Костюмированный парад с участием около 3000 пеших и конных горожан, а также больших платформ, декорированных по мотивам библейских событий, внесено ЮНЕСКО в почётный список Нематериального культурного наследия человечества.

Шествие Святой крови воспроизводит исторический момент обретения Брюгге своей главной святыни. Согласно летописям, это произошло в XIII веке, когда фиал из горного хрусталя с кровью Христа был доставлен из Иерусалима участниками Второго крестового похода. Пышный праздник, отмечающий годовщину судьбоносного события, организуют официальные хранители реликвии - Благородное братство Святой Крови. Члены братства в торжественных чёрно-красных одеяниях, ведомые своим деканом, сопровождают паланкин со святыней в путешествии по городу. В её почетном эскорте также присутствуют высшие католические иерархи и почетные гости из разных стран.

Сам парад представляет собой развернутую версию традиционных библейских постановок, которые принято разыгрывать на Рождество и другие важные христианские торжества. Все паломники разбиты на группы, исполняющие сценки из Ветхого и Нового Завета по ходу движения процессии. Действо сопровождается выступлением церковных хоров и оркестровой музыкой. Помимо золотого контейнера с иисусовой кровью, в религиозном параде участвуют две почитаемые скульптуры Спасителя: статуя «Иисус на Холодном Камне» из базилики и «Христос во Гробу» из Иерусалимской церкви Брюгге.

В городе познакомились с петербуржцем Володей. Долгие годы он уже живёт и работает в Брюгге. На моё восхищение «Я бы хотела жить в этом городе!» он ответил «Скучно, особенно зимой». Володя был на велосипеде и вывел нас из города на дорогу, ведущую в Остенде.

У нас нет газа и воды, но из-за праздника все магазины закрыты. До Остенде ехали 25 км, пытаясь решить проблему с водой. В одном из придорожных кафе Гена набрал воды в наши пустые бутылки, запросили 5 евро. Для нас это было очень неожиданно и удивительно, сколько раз с подобной просьбой обращались в разных уголках разных стран, никогда не отказывали. Гена воду вылил! Воду, конечно же, дала в одном из домов, очень приятная и приветливая семья, вернув, таким образом, веру в людей, в бельгийцев в том числе.

                                               На площади Бург (Burg)

Приехали в Остенде уже в девятом часу. Остенде — крупнейший бельгийский порт на берегу Северного моря, а также курорт с мировым именем в Западной Фландрии. Но любоваться набережной уже не было времени. Ночлег нашли в городском парке. Ставить палатки было несколько тревожно, рядом озеро с фонтаном и отдыхающими, но за стеной деревьев нас, вроде бы, не видно. Пробегающих и проезжающих на велосипедах мимо по тропинкам старались не видеть мы. На ужин хлеб, сало, вино и холодная вода. Спали как убитые.

                                                                             Первая ночевка

 

День третий

Мая

День четвёртый

Июня

  Gravelines – М ark – Calais – Sangatte - Cap Blanc Nez –Boulogne - sur - Mer

Утром собирались 2,5 часа, все чего-то ищут. До Gravelines всего 5 км, но навигатор в поисках велодорожки завёл нас в поля и к железной дороге. Пришлось перетаскивать велосипеды через рвы и рельсы, потеряли много времени.

Потом потеряли Валеру. Он ехал замыкающим и прокололся. Когда заметили потерю, очень взволновались. Сначала ждали на месте, пытались звонить, потом вернулись до развилки. Опасались, что Валера свернул на другую дорогу. Ориентируясь на указатели, это можно было сделать. Разрабатывали разные планы поиска. Слава Богу, всё обошлось. Валере пришлось рабортовываться, обнаружил прокол. Местные жители предлагали помощь, дали насос, какое-то время шина позволяла двигаться, таким образом, мы воссоединились!

Продвигаемся вперёд медленно, проезжая через мелкие города, кружим по их улицам, чтобы найти выезд на дорогу. Рядом море, но мы его увидели уже после обеда.

В Sangatte заглянули в местную церковь, она красиво украшена цветами и лентами, играет духовой оркестр. Оказывается, шла подготовка к венчанию.

Едем вдоль пролива Па-де-Кале, здесь он самый узкий, Надя сбегала на самый берег, сфотографировала Великобританию на противоположном берегу.

 

Дальше интересное место Cap Blanc Nez («Мыс Белый нос») со смотровой площадкой на пролив.

Cap Blanc Nez не выступает в море, как типичный мыс, но является высшей точкой, где меловой гребень был обрезан морем, образуя скалу, которая увенчана обелиском в память о Дуврском патруле, который держал канал свободным от подводных лодок во время Первой мировой войны.

В это время здесь был какой-то сбор мотоциклистов, их сотни.

После обеда преодолели много подъемов и спусков по направлению в Boulogne. На одном из перекрёстков опять растерялись. Валера, увидев две удаляющиеся фигуры велосипедистов, решил, что это Надя с Леной и долго преследовал их, чтобы предупредить, что поехали они в другом направлении. Все получили нагоняй от начальника.

Проехали за день 74 км. На ночь остановились на крутом берегу  Pointe de la Creche, наблюдаем приливы и отливы. Эта местность была оккупирована фашистами, здесь сохранились сооружения для отражения нападения с воды английского десанта.

                                                                                 Третья ночёвка

День пятый

Июня

  Boulogne-sur-Mer – Equihen Plage –Etaples -  Berk – Quend – Rue

С утра спустились к морю,  начало прилива. Наблюдали, как люди собирают мидии, их видимо-невидимо. Снизу интересно было рассмотреть оборонительные сооружения, сохранились стены укрепления, лестница, желоба какие-то, рельсы к морю.

После Boulogne-sur-Mer заехали в Equihen Plage. Сегодня жарко, и правильным было решение спуститься на пляж, таких ярких и жарких дней за всё время похода больше не было. На берегу много отдыхающих, хотя купаются не все. Наши отчаянные ребята, кроме меня, все искупались, уверяют, что не холодно.

Берег между Лё Кротуа и Экиан-Пляж носит название «Опаловый берег». Это название придумал в 1911 году житель Лё Туке художник, писатель, ботаник Эдуард Левэк, сравнив особый цвет местных пейзажей с опалом.

Дальше едем вдоль Ла –Манша.

Перед городом Etaples большое военное кладбище.

Этапль был местом большой активности союзников во время Первой мировой войны благодаря его безопасности от нападения сухопутных войск противника и наличию железнодорожного сообщения. В городе находились 16 больниц, а также ряд  лагерей для солдат Содружества и общие казармы для французской армии. Из более чем 11 500 солдат, похороненных на Этапском военном кладбище, более 10 000 из них были жертвами Первой мировой войны, которые погибли в Этапле или его окрестностях.

 Созданное сэром Эдвином Лютенсом военное кладбище Étaples является крупнейшим кладбищем CWGC во Франции и содержит останки солдат из Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Индии и Германии.

Всего на кладбище находится 10 792 захоронения Содружества, из которых только 73 неопознаны. На кладбище также находится 658 немецких захоронений.

Проехали Berk, Quend, Rue – небольшие города. Сегодня воскресенье, магазины не работают, не смогли купить воды и продуктов. Вот здесь-то и пригодились запасы той гречки! Воды попросили в доме, но у нас было мало пустой тары, и вода только для приготовления еды!

Проехали 74 км, остановились ночевать сразу после Rue на поле. Всё отлично!

 

                                                                              Четвёртая ночёвка

День шестой

Июня

  Rue – Le Treport – Dieppe

С утра холодно. Вообще был один жаркий день, когда успели обгореть. А так едем в куртках, утром 10-12 градусов.

Сегодня – День цветов. Едем по трассе 940 в направлении Le Treport – Dieppe. Дорога прекрасная, есть выделенная полоса для велосипедистов, поэтому и скорость хорошая. До обеда проехали 47 км, обычно расстояние набираем после обеда. Вдоль дороги – чудо! Маковые поля. Господи, какие чудеса создаёт природа!

Обедали в каком-то парке на скамеечке. На обед традиционно молоко, хлеб, сало и даже чеснок, собранный на соседнем поле.  Некоторые успели вздремнуть.

Вечером очень холодно, идёт пар изо рта. На такую погоду не рассчитывали, в Норвегии даже было теплее. На ночь остановились на небольшой лужайке рядом с полем и домом строящимся в 30 м от дороги.

За день проехали 87км.

 

                                                                                   Пятая ночёвка

День седьмой

Июня

  Dieppe – Sotteville – Fecamp – Etretat

Поля, поля… Поля налево, поля направо, поля на зависть… Злаки, картофель, сахарная свёкла, горох, лён и много чего другого… ни одного квадратного метра земли не пустует. Все зеленеет и радует глаз! А фермеров радуют урожаи!

Едем по дороге, без помощи навигатора по указателям, дорога понятна, нужен Fecamp. Проезжая небольшие городки, любуемся, с каким удовольствием и вкусом люди украшают свои дома, участки. Останавливаемся у фахверковых домов, их очень много: старых и очень старых.

В 10 часов начался дождь, облачились в плащи, бахилы. Холодно и сыро, шёл дождь часа два, однако пока крутишь – не замерзаешь.

До самого Fecamp не встретилось магазина, поэтому обедали в 4 часа, проехав 60 км. Опять припустил дождь, но нашлось хорошее укрытие и для нас, и для велосипедов – место для курения сотрудников магазина. Подходили, удивлялись, отнеслись терпимо, никакого недовольства не проявили. Более того, разговорились, шутили, фотографировались, подарили булки, кстати, очень вкусные, мы потом такие всегда стали в Carrefour покупать.

Fecamp - торговый и рыболовецкий порт на берегу Ла-Манша. По средневековой легенде сундук из фигового дерева с кровью Христовой, собранной Иосифом Аримафейским, в I веке прибило к берегу Ла-Манша. Сразу после этого на берегу забил фонтан со святой водой, привлекший толпы паломников, что способствовало развитию поселения, существовавшего на месте нынешнего Фекампа с неолит а.

 С XI века Фекамп стал одним из крупнейших рыболовецких центров Франции; местные рыбаки занимались выловом сельди и китобойным промыслом, с XVI века стали промышлять треску. Вплоть до 1970-х годов, Фекамп был главным рыболовецким портом Франции по тресковым. В настоящее время рыболовный промысел ведут только небольшие суда в прибрежных водах, местная гавань занята, в основном, прогулочными судами.

С XIX века в Фекампе возродилось производство знаменитого ликера Бенедиктин, изобретенного монахами аббатства Фекамп в XVI веке, но затем утраченного. Местный предприниматель Александр Легран нашел старинный рецепт и восстановил производство, на доходы от которого он построил в Фекампе роскошный «Дворец Бенедиктина».

Об этом узнала только сейчас, ликёр не пробовали.

                                                                                   Церковь Saint Etienne

4 дня уже не купались, у нас всё время дефицит воды и тепла. Хочется в кемпинг! И надо же! Вечером приехали в Etretat и, нате вам, Муниципальный кемпинг! За 32 евро нашли приют в очень приятненьком месте. Палатки на траве, но душ без ограничений и Wi-Fi! Скалы – завтра, а сегодня – душ, душ, душ!

Проехали 81 км.

 

Шестая ночёвка

День восьмой

Июня

  Etretat - направление на Rouen

C утра все уткнулись в телефоны, звонили детям и любимым людям. Завтрак получился долгий. В 10.30 без рюкзаков поехали смотреть город и алебастровые скалы. Потрясающе красиво!

Сам городок – малюсенький. Не заметили, как проскочили насквозь.  Улицы узкие, дома фахверковые, все в цветах – одним словом, Нормандия. Многолюдно. Идешь. Толкаешься. Озираешься на всякое интересное. А потом из тесноты улиц вдруг вываливаешься на распахнутый простор.

Голубейший океан. Умиротворенный. С ленцой плюхает мелкие волны о берег. Галечный пля, а заход в воду песчаный. Вода теплая. Набережная с лавочками. Череда кафе. В воздухе растворен запах моря и кофе. И — белые скалы по сторонам. Слева – скала высокая, узкая (d’Aval), справа – низкая, далеко выступающая в воду (d’Amont). На набережной обозначены места, с которых Моне рисовал свои пейзажи.

Сначала лезем на правую скалу. На вершине ее стоит маленькая каменная церковь – Нотр-Дам де ла Гард. Горгульи на этой церкви – в виде дельфинов.

                                                     

Потом  идем на левые скалы — д’Авал и Ля Маннпорт. Тропа поднимается вдоль обрыва (называется она Тропа Таможенников). Народу много, но это даже неплохо – для сопоставления размера. Снуют муравьи по склонам утесов, стоят на вершинах. А виды все увлекательней. И так сфотографируешь, и эдак, и с цветком на ближнем плане, и с приближением. Ну, красиво, сил нет. Как всю эту красоту собрать и засунуть в свой фотоаппарат?!

За первой скалой (d’Aval) открывается игла (L’Aigueille), налево уходит белая стена, вдоль ее подножия тянется узкая полоска пляжа, а чуть дальше в море опускается другая арка – массивная, тяжеловесная — La Manneporte.

                                      

Вернулись в кемпинг во втором часу, обедаем, отправляем фото домой, рассматриваем варианты дальнейшего следования. В 3 часа готовы были выехать, но тут случилась неприятность. Ленин велосипед, прислонённый к забору, падает и задевает стоящую рядом машину голландца, оставляя при этом еле заметную царапину на подножке. И началось… Хозяин очень возмущался, требовал страховку, адрес, фамилию. Лена всё указала честно. Чем всё это закончится для хозяина нам не понятно. Но у меня размер этой царапины вызвал откровенный смех!

Удаляемся от моря, едем по направлению в Rouen. По-прежнему холодно, после обеда пошёл дождь. Проехали до стоянки 42 км, остановились у дороги за тюками с сеном. Они создают иллюзию какого-то уюта. Сыро очень.

                                                                         Седьмая ночёвка

День девятый

Июня

Место ночёвки -   Rouen – (поезд) Caen

С утра солнце вселяло оптимизм в наши души на хорошую погоду до тех пор, пока не вышли за стену из тюков с сеном, оказывается, они служили хорошей преградой холодному ветру. На солнце высушили палатки и вещи после вчерашнего дождя. Едем по дороге в Руан. Сначала по навигатору петляли по велодорожкам и тропинкам, в результате расстояние до Руан не уменьшалось: «42 км», потом «44 км» - говорила тётка противным голосом. Выехали на автомобильную дорогу, километры побежали быстрее. Погода портилась, опять холодно. Дорога привела нас к магазину (это хорошо), а потом к автобану (это плохо).

Наше настроение зависит и от магазинов, которые встречаются или не встречаются: покупаем мороженое, несмотря на холод, булочки и другие «вкусняшки».

Глядя, как мы беспомощно ищем выезд на дорогу, ведущую в Руан, минуя автобан, местный француз серьёзного вида на Мерседесе вывел нас на нужную дорогу.

С доброжелательностью французов сегодня встретимся ещё не раз: женщина, видя, как мы разглядываем карту, предложила помощь, мужчина, указывая путь, не просто махнул рукой, а вернулся и довёл до нужного входа в музей, служащий информационного бюро на вокзале не только помог разобраться, как удобнее уехать из Руан в Кемпер, а ещё и в автомате выполнил сложные для нас манипуляции по приобретению билетов Rouen - Caen –Rennes -  Quimper.

Приехали наконец-то в Rouen, он прекрасен.

Руан — столица французского региона Верхняя Нормандия, город на берегах Сены. Руан по праву считается жемчужиной Северной Франции с невероятной архитектурой и богатейшим прошлым: площадь Старого рынка была свидетельницей казни Жанны д’Арк, а великолепно сохранившиеся средневековые дома считаются европейским образцом стиля фахверк. Руан служил источником вдохновения для многих людей искусства: Гюстав Флобер написал здесь «Мадам Бовари», а Клод Моне создал знаменитую серию импрессионистических пейзажей.

Руан не так сильно пострадал от бомбежек и сохранил свой облик средневекового города с вкраплением более ранних эпох.

Старый город Руана находится на правом берегу Сены, там, где его когда-то заложили кельты и обустроили римские легионеры. С течением времени римское поселение Ротомагус превратилось в главный город Нормандского княжества – норманны неоднократно поднимались на своих судах по Сене до Ротомагуса: сначала город грабили и сжигали, потом обосновались в нем как хозяева и сделали своей столицей.

Руан разрастался, отодвигал крепостные стены все дальше, прирастал церквями, монастырями, замками.

Итак: фахверк и пламенеющая готика. Фахверк – потому что берега Сены были покрыты лесом, и в древесине недостатка не было, а вот каменные здания могли себе построить только богатые горожане. Улицы города узкие, фахверковые дома – до пяти-шести этажей, площади, как правило, небольшие. Много цветов, и на площадях, и под окнами.

Руанский собор прекрасно узнаваем даже без гидов и многочисленных путеводителей, особенно среди поклонников творчества импрессионистов.

Ажурные очертания этого храма вдохновили великого Клода Моне на создание 36 картин. Удивительный, изящный, невероятно огромный Руанский собор гордо возвышается среди узких городских улочек. В конце XIX века Руанский собор Нотр-Дам был самым высоким в мире зданием. Его мощные и одновременно изящные стены завораживают своей невероятной, почти волшебной красотой. Чтобы по достоинству оценить габариты этого грандиозного сооружения, туристам приходится сильно задирать голову, иначе он просто не помещается в поле зрения целиком.

Стрельчатый шпиль Руанского собора Нотр-Дам высотой 152 метра датируется XII веком, равных ему найти практически невозможно. Левая башня собора была возведена в эпоху ранней готики, а строительство правой закончилось только в XVI веке. Некоторые окна собора украшены витражами XIII века, прославившимися благодаря специфическому голубому оттенку, более широко известному как "шартрский голубой". Потрясающая красота этих витражей описана Флобером в бессмертном романе "Госпожа Бовари".

Прямо напротив собора находится информационный центр, в котором есть карты и буклеты на русском языке. Информационный центр расположился на первом этаже бывшего здания Бюро Финансов, исторического здания 16 века, обильно украшенного каменной резьбой. Клод Моне рисовал собор со второго этажа этого здания.

Знаковым памятником города являются большие городские часы, символизировавшие могущество Руана. Механизм этих башенных астрономических часов датируется XIV веком, а циферблат выполнен в XVI веке. Часы установлены в особнячке, под ренессансной аркой которого пролегает улица rue du Gros-Horloge. На двойном циферблате единственная стрелка указывает час. В верхнем овальном окошке часы показывают день недели и лунные фазы. Пасхальный ягнёнок на гербовом щите у вершины арки символизирует долгие традиции текстильного дела в Руане.

Башня и часы были полностью восстановлены; работы длились с 1997 года по декабрь 2006 года.

На площади Старого рынка Вье-Марше место казни Жанны д’Арк отмечено высоким (20 метров), но скромным по форме крестом, стоящим посредине небольшого цветника.

            

В центре площади находится Собор святой Жанны д’Арк. Его построил в 1979 году архитектор Луи Арретш. Это весьма необычное сооружение, выполненное вне канонов возведения католических храмов. Его крыша по форме напоминает языки пламени, которые принесли Жанне смерть физическую, но в один миг подарили ее имени бессмертие. Собор интересен старинными витражами, сохранившимися после разрушения храма, стоявшего на этом месте до Второй мировой войны. Архитектор очень органично вписал спасенные фрагменты витражей в здание нового собора.

На южной стороне площади Старого рынка находится Музей Жанны д'Арк. Экспозиция музея, расположившегося в сводчатом подземелье, посвящена ее жизни и смерти и представляет литографии, макеты, восстановленные модели доспехов и флагов той эпохи.

  

На площади расположен и большой крытый рынок - место шумное, но очень колоритное. Вокруг площади - прекрасно сохранившиеся разноцветные фахверковые дома, первые этажи которых привлекают туристов яркими вывесками кафе, сувенирных лавочек и бистро.

Это всё, что мы успели посмотреть. Конечно, нескольких часов, что мы были в Руан очень мало, чтобы пропитаться историческими событиями и перенеситесь в средневековье. Но нам надо ехать дальше. Ищем железнодорожный вокзал, а на вокзале способ, как добраться в Quimper (Кемпер). Движение разбивается на 3 участка. Сегодня едем 2 часа Rouen – Caen. Завтра Caen - Rennes 3,5 часа и потом через 20 минут в Quimper ещё 2,5 часа.

Приехали в Caen (Кан) поздно вечером. Удивило сразу, что все улицы, тротуары перегорожены. Это явно свидетельствовало о каком-то крупном мероприятии в городе. Постепенно выяснилось, что 6 июня -75-летие освобождения города Кан и день высадки союзнических войск в 1944 году.

Памятные торжества по случаю 75-летия высадки союзных войск начались в четверг, 6 июня, во французской Нормандии с франко-британской церемонии. Президент Эмманюэль Макрон и премьер-министр Тереза Мэй заложили первый камень в основание м