О почвах песчаных и глинистых

Следует добавить несколько слов о почвах глинистых и  песчаных. Грубо говоря, глины и пески -- основные механические составляющие почв средней полосы европейской части России. А так же всевозможные их комбинации, именуемые в просторечье суглинками и супесями. При невысоком уровне грунтовых вод продуктивность почв отличается, отличается и характер роста растений. Зачастую, продуктивность песчаных почв на севере выше, чем глин, особенно если есть примеси глинистых плодородных минералов. Причина—быстрая прогреваемость песчаных почв по сравнению с глинами. Песчаные почвы более вентилируемые, растительность при повышенном количестве атмосферных осадков реже страдает от вымокания, обменные процессы в почве идут интенсивнее. Недостатком песчаных почв является их относительная, а иногда абсолютная бедность питательными веществами, вымываемыми осадками. А так же быстрое пересыхание во время засух.

Глинистые же почвы медленно прогреваются весной, обменные процессы и развитие микроскопических почвенных организмов идут медленнее. Отдача продукции с глинистых тяжелых почв замедленная, не такая интенсивная, как на песчаных. Зато глина удерживает влагу в засухи, а так же питательные вещества, да и сами глинистые минералы содержат в себе больше биогенных элементов, что в свою очередь позволяет при длительном росте растения набрать больше массы и сил.

Идеальными для сельского хозяйства являются почвы переходного типа, смеси глин с песками. Для кедроводства это тоже может иметь значение. Если мы можем обеспечить уход насаждениям—выбираем плодородные участки. Если не можем, то выбираем бедные песчаные с высоким уровнем грунтовых вод.

 

Выращивание саженцев кедра

Описывая выращивание саженцев, я больше опишу ошибки, которые приводили к гибели маленьких кедров, прока мы не наработали технологию, которая позволила вырастить кедры без особых потерь. Во-первых, когда мы начали их выращивать, в стране было почти невозможно отыскать семенной материал, рыночные отношения только начинали складываться. Не было так же никакой литературы, ни научной, ни популярной. То, что кедры могут у нас расти, мы, конечно, знали. Знали так же, что в Кировской области есть и посадки, и дикорастущие кедры, о которых сведения больше походили на легенды о западном морском пути в Индию. В конце 90-х ботаник Роман Дудкин с Владивостока выслал нам две шишки корейского кедра, и с них началось выращивание нескольких десятков растений, из которых сейчас живы единицы. Но один удалось довести до размножения. Сибирские кедры выращивали тоже единицами, покупая семена по невероятно высокой цене в магазинах, да еще весьма лежалые. Пока однажды не удалось купить через друзей 10 кг орехов из Асиновского района Томской области. Я столько орехов никогда в жизни не видел! Помню, от восторга я погрузил обе руки по локоть в коробку и начал пересыпать семена. Мечта сбывалась!

Эту партию мы разделили для страховки на несколько частей и посеяли.

 Для посева на моем глинистом огороде была выделена грядка и хорошо заправлена перегноем. Семена сеялись под зиму. Первая партия высевалась в бороздки. Через несколько дней на грядке я обнаружил множество отверстий от проколов клювами. Оказывается, все мои работы внимательно изучались воронами и сороками, которые прятались на деревьях поблизости и наблюдали, о чем я даже не подозревал. Следующим летом всходов от этой партии я не дождался. Зато обнаружил две кучки пустых скорлупок на местах присады. Полежав в земле, скорлупки стали мягкими и поддавались вороньим клювам, остается удивляться, как, они их находили, не разрушая грядку. Другие партии пришлось прикрыть разным барахлом. "Спанбонд" только ещё начинал появляться, мы с ним были не знакомы. Долгожданные всходы очень порадовали, но затем началось выпадение растений. Выглядело это так: кедрики либо увядали, либо появлялись дугообразные всходы, а сил разогнуться у них уже не хватало.

 

Раскапывая такие растения, мы видели характерные следы поражения подземной части, особенно там, где растения соприкасались с частицами перегноя. С пресловутой "черной ножкой" я уже был знаком по помидорной рассаде. Первый вывод был такой: не злоупотреблять органикой.

Следы поражения. Начинается с корневой системы и даже переходит на надземную часть.

 Часть кедров, закопанная неглубоко, "выскочила" с орешками на концах игл. Такие кедры очень долго простаивали с орешком на вершинке. Под пологом леса они избавляются от орешка, потому что там высокая влажность, на открытом месте орешек ссыхался и уже не отставал от кедрика. При попытке удалить вручную отрывались кончики игл. Тогда я решил садить немного глубже. Недавно лесничий Николай Портнов поведал мне, что в лесоводстве соблюдается правило: глубина посева должна быть в два диаметра семени.

В течение первых 2-х лет кедры выпадали один за другим, к тому же из плодородного перегноя быстро полезли сорняки. В плохо продуваемой ветром задерненной грядке на кедрах буйно "расцвели" грибные поражения типа сосновой ржавчины и др. Не в силах прополоть все сразу, запустив грядку, я натравил на неё женщин. После выполки травы самих кедров стало существенно меньше. Освободившиеся от притенения кедры получили ультрафиолетовый ожог, проявившийся через несколько дней побелением игл.

Следующие посадки были сделаны с учетом всех неприятностей. Вспомнилась история, которую нам читали на уроке биологии о высеве семян ели в опил. Дело в том, что это старинный лесоводческий прием. На свежем опиле поселяются грибы, которые в процессе жизнедеятельности вытесняют патогенный комплекс опасных для всходов грибов (ту самую "черную ножку"). Почва была перекопана с опилом и песком, огорожена досками от пролезания сорняков. Зная, что разлагая опил, грибы "вытягивают" из почвы азот, я хорошо заправил под перекопку смесь нитроаммофоской. Смесь была тщательно разровнена и присыпана опилом на 1 см. После этого на ровную поверхность, достаточно близко друг к другу, были рассыпаны стратифицированные семена в один слой и прикрыты смесью опила с песком толщиной в 3--4 см. К моменту появления всходов питомничек был прикрыт белым "спанбондом" на проволочном каркасе. Годы, когда мы это начинали, были невероятно для наших мест солнечными и жаркими, на дугах всходов нередко появлялись пятнышки ожогов, поэтому питомничек притенялся "спанбондом". Однажды, в год не очень солнечный, я не воспользовался этим приёмом, но не заметил никаких повреждений на всходах, так что, если есть уверенность в прохладном лете, этот агроприем не обязателен. Но если вы живете на югах, лучше это сделать. В течение первой половины лета были сделаны еще 3 подкормки перед дождем: две азотными удобрениями и одна комплексными. Соответственно, две в мае и одна в июне с интервалом в две--три недели. Количество удобрений было в строгом соответствии с нормой для плодовых деревьев, указанной на упаковке удобрения. Грядка поливалась так, чтобы не пересыхал верхний присыпочный слой и был слегка влажным.

Эта посадка была самой удачной из первых, поэтому, сейчас я сажу только так. Ширина питомничка должна быть не слишком большой для удобства прополки, из расчета, что протянув руку с одной стороны, вы дотянетесь до сорняка, который от вас дальше середины грядки, то есть, ширина грядки, примерно, 70--80 см. Междурядья между посадками обязательно должны выкашиваться, особенно на зиму, чтобы там не размножались мыши. Отпугнуть мышей поможет опрыскивание прилежащей территории и поверхности почвы небольшим количеством керосина или солярки. Если кедры начали появляться, то опрыскивать только междурядья.

В больших питомниках при обилии работы остро встает проблема прополки. Настолько, что борьба с сорняками отрывает много сил и не оставляет времени для остальной работы. Поэтому, при закладке большого питомника следует содрать верхний плодородный слой почвы с помощью техники. Культурный слой под саженцы кедра легче создать заново, чем бороться с сорняками. Для сведения, семена мокрицы способны сохранять всхожесть до 30 лет. Если почва глинистая, в питомник завозят песок, торф, опил, в зависимости от доступности местных сыпучих материалов. Кедры высевают грядами в ширину удобную для обработки, высота гряд зависит от местного климата и уровня грунтовых вод: на сухом месте высота может быть нулевая. Завышение гряд приводит к размыву почвы. Междурядья должны быть достаточно широки для проезда тачек, удобства обслуживания и в санитарных целях. Трава в междурядье должна тщательно выкашиваться. Содранный культурный слой может быть использован в садоводческих целях и т.д.

Несколько слов следует сказать о применении опила. Выращивая кедры на глинистой почве и раскапывая саженцы, я подметил благотворное влияние опила на среду для выращивания кедров. Почва становилась рыхлой и саженцы легко поддавались при выкопке. Корневая система кедров была в такой почве лучше развита, чем в не заправленной опилом, сами кедры росли быстрее и выглядели здоровее. Структура почвы при выкопке была, как уже говорилось, рыхлой, "ячеистой", частицы грунта были связаны и переплетены мицелием симбиотического гриба, т.н. микоризой. Микориза   (перев. «корнегриб»)  оптимизирует среду для корней кедра, улучшает его питание и конкурирует с болезнетворными грибами. Разлагаясь, опил также подкисляет почву до нужного растению значения. Недостаток применения опила заключается в дефиците азота, который легко можно устранить, подкормив растения аммиачной селитрой, сульфатом аммония, мочевиной или комплексными азотсодержащими удобрениями.

Нынешняя весна (2018) была очень сырой и холодной, просто экстремальной. Несмотря на употребление опила, всхожесть орешков оказалась невелика, хотя при посадке было немало наклюнувшихся. Раскопав посадку, я увидел довольно много погибших семян. Наступившая следом жаркая погода ускорила гнилостные процессы. Тут и опил со своей влагоемкостью мог сыграть злую шутку, ведь это тоже органика. Разложение при переувлажнении пошло по "другому сценарию", другими грибами, и результат печален... Я пришел к выводу, что помимо всех мероприятий нужно обрабатывать орешки фунгицидами перед закладкой на стратификацию, перед посевом и проливать фунгицидами почву в питомничке.

Ничего страшного в этом нет, а терять кедры, учитывая трудность приобретения семян и количество вложенных сил, обидно! Химия существует в помощь нам, а не наоборот, просто нужно разумно ей пользоваться. Например, при подкормках хим. удобрениями, четырех-пяти-летние саженцы у нас вырастали до 30 см., тогда как до таких размеров, без подкормок, кедры на Вятке дорастают за лет 6--7, и то на плодородной огородной почве. Ну, а если бы они росли где-нибудь на Дальнем Востоке или в Калиниградской области, при продолжительном и более теплом лете, да еще под опекой Санжарова, то, наверное бы, при подкормках заплодоносили очень рано.

Ещё более быстрый результат даст производство саженцев в летних теплицах. Особенно, если срочно нужно произвести большую партию, а времени не хватает. Либо побыстрее увидеть результат селекционной работы. Производство это дорогое, но скорость роста кедриков должна окупать затраты. Эффект от выращивания в теплице в первый год не очень заметен зато в последующие!.. Для экономии места можно устанавливать дополнительные ярусы. Садить орешки сразу в контейнеры и т.д. Но... Есть свои "но". При повышенной температуре и влажности воздуха "процветают" всевозможные грибные заболевания. Теплица должна очень хорошо проветриваться. Обязательна профилактическая обработка фунгицидами. Проблема следующая: закалка и подготовка к периоду зимнего покоя. Для этого, начиная со второй половины августа (на севере) и с сентября в более южных районах, следует держать теплицу открытой, чтобы не провоцировать рост саженцев под зиму, иначе они окажутся к зиме неподготовленными.      Проблема следующая: как в теплице сохранить саженцы от морозов, ультрафиолетового ожога и морозного иссушения, в природе их укрывает снег. Очень может быть, что южнее Москвы это делать и не обязательно, на севере лучше подстраховаться и занести в теплицу снега. Чтобы не придавить кедрики, снег должен быть сыпучим и растрясаться так, чтобы он проваливался между растениями. Там, где снегопады редки и наступила морозная солнечная погода, кедры, зимующие без укрытия, как уже говорилось, будут терять влагу из хвои и почвы (сухая возгонка), поэтому нужно предусмотреть на такие случаи полив. Закрывать на зиму теплицу не следует, чтобы не прогревать воздух и не провоцировать пробуждение растений. Разве что морозы будут ниже 40. Теплая зимняя погода с температурами выше 0 град., да еще при выращивании в теплице, может спровоцировать всплеск развития грибных инфекций.

Ещё один способ устраивать зимовку тепличным саженцам -- это изначальный посев орешков в контейнеры (чехлики) с выносом в конце сезона саженцев из теплицы на открытый воздух. Вынос осуществляется за три – четыре недели до заморозков или установления отрицательных температур с целью закалки саженцев и подготовки к зимнему периоду. При более позднем выносе из теплицы растения могут не успеть физиологически приготовиться к низким температурам и покою, и погибнуть.

Выращивание в теплицах требует опыта, но потихоньку технология отладится. Опыт -- дело наживное, результат должен себя показать.

                Стратификация

  Основное в статье было сказано, но после общения с людьми, которые первый раз берутся за выращивание кедров из орешков, пришлось её дополнить сведениями о стратификации семян. Стратификация в растениеводстве — это процесс выведения семян из состояния покоя для дальнейшего их проращивания. Оказывается, не все семена растений прорастают сразу, попав в почву. У очень многих растений существуют биохимические механизмы, препятствующие немедленному прорастанию. Этот механизм чаще всего проявляется у древесных и кустарниковых растений, происходящих из областей с резкими переменами климата, то есть ярко выраженной сезонности. Именно эти механизмы защищают семена от преждевременного прорастания и дальнейшей гибели в случае наступления неблагоприятных условий, это природная страховка от гибели проростков. В нашем случае от попадания под зиму. Предположим, в начале сентября поспела шишка кедра, орешек упал на грунт и пророс, не успев запасти питания, закалиться, перестроить свои химические процессы на зимовку. Тогда его ждет гибель. Прорастать семенам и орешкам осенью не дают особые вещества—ингибиторы химических реакций протекающих при пробуждении и прорастании семени. Например, абсцизовая кислота, которая очень стойкая, нейтрализуется,(разлагается, замещается         или вымывается) другими веществами очень медленно и в обязательном присутствии других растительных гормонов роста, вырабатываемых растением при пробуждении (гиббереллины и цитокинины). Большинство бореальных видов растений, имеющих плоды или ягоды, нуждаются в этом процессе нейтрализации (стратификации) для прорастания.

Что касается меня, то я для себя это выяснил случайно. При всех достоинствах северных вятских лесов в них немного не хватает экзотики. Практически нет кедров, лещины      (только на юге области), чудесных дальневосточных растений вроде лимонника или женьшеня. С детства мы росли при тотальном дефиците, и поэтому очень хотелось эти чудеса вырастить самому. Дело было в середине 90-х. Торговля работала плохо, саженцы, например фундука, не продавались, да и сейчас у нас в стране это до сих пор не освоенная должным образом тема. В магазин однажды привезли орехи каких-то южных сортов, с наступлением весны я посадил пару горстей на грядку. Всходов не дождался и решил, что орехи недоброкачественные. Через год, в начале июня, я вскапывал этот же угол и вдруг увидел бледные крючковидные всходы. Признаться, об орешках я совсем забыл, и решил, что имею дело с какими-то сорняками. Однако сорняки росли ровными рядками, и тут до меня дошло, что это прошлогодние фундуки. В итоге все они оказались не для нашего климата, но помогли узнать, что такое стратификация.

 Самая простая стратификация—это естественная стратификация. То есть, осенью мы закапываем семя в землю или садим в ящик и оставляем под открытым небом до весны. Весной, в срок от конца мая до середины июня, начинают прорастать семена наших растений. Если мы это не сделаем осенью и посадим семена без стратификации, то в этот сезон семена не прорастут, либо прорастет какой-то процент от общей массы семян. Например, такое возможно у кедров: через месяц—полтора т.н. «теплой» стратификации прорастает несколько процентов семян. Основная масса прорастает на следующий сезон, и ещё небольшой процент прорастает через сезон на второй год. Такой разброс тоже является природной генетической страховкой, позволяющей повысить шансы выживания вида в случае гибели сеянцев в неблагоприятные годы.

 Для естественной стратификации, как уже говорилось, производят посев орешков на гряды или ящички с начала осеннего сезона, сразу, как только поспевают и появляются семена (орешки). Недостатком этого способа является угроза орешкам быть съеденными мышами (или птицами), начиная с осени, или уже зимой прямо под снегом. В этом случае семена кедров помещают в пластиковые (или деревянные) контейнеры, перемешивают с сыпучими хорошо вентилируемыми и одновременно влагоемкими материалами, увлажняют и оставляют под открытым небом или навесом. Материалами чаще всего могут быть: песок, торф, опил, мох сфагнум, их смеси в разных пропорциях. Главное, чтобы соблюдались условия достаточного увлажнения и хорошей вентиляции, это предотвратит высыхание семян или их загнивание от переувлажнения. Пропорции сыпучих материалов в смесях определяют опытным путём. Иван Санжаров, например, использует чистый песок. В контейнерах или ящиках обязательно должны быть отверстия снизу для стока излишков воды, а так же небольшие отверстия с боков для дополнительной вентиляции. При очень влажной погоде контейнеры убирают под навес, чтобы семена не погибли от переувлажнения. В случае очень сухой погоды субстрат в контейнерах увлажняют. Раз в неделю—две орешки перемешивают и проветривают. Если орешки кедра заложены на стратификацию поздно, перед самыми морозами, то они могут не успеть пройти весь цикл, и прорастают не все, или прорастают через сезон. Весной орешки высевают на постоянные места роста, начиная сразу с момента оттаивания почвы или наклёвывания семян, желательно до того, как проростки станут слишком большими и хрупкими. Посев семян описан выше.

При стратификации семян самая большая для них опасность—это плесени, для этого орешки перемешивают и проветривают до легкого подсыхания скорлупы. Еще опасность представляют личинки насекомых (например, мушки сциариды) и прочие маленькие представители животного мира, обитающие в почве. Поэтому, субстрат для стратификации нужно брать с мест, где есть уверенность, что они не слишком заражены мелкой живностью, которая предпочитает обитать в плодородных грунтах. Это песок, опил, мох, торф. Но лучше всего субстрат, с которым мы впоследствии перемешиваем орешки, простерилизовать, либо пролить смесью фунгицидов и инсектицидов. Сам я предпочитаю пропаривание (термообработку). Для этого влажный субстрат загружают в ведра и помещают в протопленную русскую печь или духовку. Можно так же поместить субстрат в пакет и положить в микроволновую печь. Главное, чтобы смесь целиком прогрелась хотя бы градусов до 80. Недостатком этого метода является неприятный запах и хлопотность процедуры. Другие методы обеззараживания, кроме химических, эффекта не дают. Не помогает обработка марганцовокислым калием, промораживание и кипячение.

 Орешки перед закладкой на стратификацию так же обрабатывают фунгицидами, согласно нормам, указанными на упаковках.

Если мы приобрели орехи поздно, уже зимой, то стратификацию приходится брать на себя и имитировать условия предзимнего охлаждения и обратный процесс, проходящий весною. Поместив семена во влажную среду, мы примерно 3 недели выдерживаем семена при температуре плюс 5 град.(например в подполье или овощной яме), затем температуру понижаем до плюс 1—2 град. и выдерживаем их месяц при этой температуре (напр., в холодильнике). Время от времени орешки перемешивают и проветривают. После чего контейнеры с орешками можно зарыть под снег до уровня земли до весны (в средней полосе), либо продолжать выдерживать при температуре 0—плюс 2 в холодильнике. Очень хорошо, если температура в холодильнике хорошо регулируется, тогда можно просто сымитировать все температурные процессы, как в природе, не забывая вентилировать заложенные семена. Стратификация у разных видов растений может происходить по-разному, в зависимости от широтного происхождения растения, например, у стланика она проходит скорее, всего за 2 месяца(а то и меньше), а у женьшеня часто два сезона. Иногда достаточно передержать семена 2—3 месяца при неизменной температуре, но положительной и близкой к нулю. Технически многие это делают, поместив на зиму в овощную яму, или просто зарыв под землю. Словом,  нужно отработать свою собственную технологию. Не факт, что всё сразу пойдет гладко, но нужно пробовать и добиваться результатов. Очень много рекомендаций по стратификации в настоящий момент есть как в литературе, так и в сети ИНТЕРНЕТ. Залог успешной стратификации—свежие качественные семена.

                                                                                                                  

                                                                                                                         Сергей Круглов 2018 г.

P.S. Автор благодарит Нижегородова Геннадия Гурьяновича и Портнова Николая Юрьевича за многолетнее сотрудничество и помощь в подготовке статьи.