Выращивание кедров при активном участии человека .

Этот классический метод даст лучший результат для выращивания, как для обогащения флоры, так и, в конечном итоге, эксплуатации кедровых насаждений. При участии человека ограничений по месту посадки немного. Лишь бы не в воду, и чтобы была достаточная освещенность. Большое количество проблем для возобновления при выращивании на глинистой почве породили миф о том, что кедры растут только на песке. На глине растут отлично, лучше, чем на песке, быстрее, мощнее -- глины плодороднее. Просто на глине больше конкурентов, на тяжелых плодородных почвах всходы чаще подвергаются болезням и выпадают, гибнут от задернения, вымокания, поэтому в природе потихоньку кедры оттесняются на пески и каменистые участки. В культурных посадках это не проблема.

Сомнения вызывают карбонатные почвы и карбонатные черноземы. Лесные почвы имеют кислую реакцию, хвойные растения в наших лесах растут именно на такой почве и приспособлены к ней. При хорошем увлажнении и промываемости на севере карбонатные и дерново-карбонатные почвы более плодородны, чем подзолистые, лесные культуры растут на них отлично, даже лучше, чем на подзолах (Н. Портнов). Но в засушливых степных районах такие почвы, скорее всего, выбракуют кедровые насаждения. Карбонатная подложка под степными черноземами -- это обычное явление на территории РФ (напр., Белгородская обл.). Помимо дискомфорта, связанного со щелочной реакцией почвы, растения будут испытывать голод по тяжелым микроэлементам, в первую очередь, железа и марганца. Технически эта проблема решаема, но затраты при этом слишком велики. Она включает в себя дренаж почвы, обильный полив, внесение подкислителей и удобрение микроэлементами. Для подкисления используются: раствор серной кислоты, порошок серы, органические подкислители (торф, опил). Требуется контроль рН. Микроэлементы вносятся либо в большом количестве, либо в хелатной форме.

Для удобства навещения и обслуживания желательно иметь подъезд к месту посадки. В регионах, где часты засухи, посадку лучше проводить осенью. То же можно сказать про степные и лесостепные районы. В средней полосе  (Нечерноземье) можно садить как осенью, так и весной. У обоих способов есть и достоинства, и недостатки. Осенняя посадка гарантирует уход от засухи, не так сжата по срокам, недостатком является только зима, за время которой происходят поломки и разные случайности. Весенняя посадка более сжата по срокам, но  позволяет "увидеть" качество посадочного материала, не терять рабочий сезон, возможность использовать многочисленные лужи для полива, обмакивания корней, временной (в течение нескольких часов) передержки саженцев в воде. Недостаток: быстрое наступление жаркой погоды.  При посадке кедры требуют более аккуратного обращения, чем с ёлочками. Недопустимо подсушивание корневой системы на ветерке и солнце, даже в течение 5-ти минут. Хорошо, если неподалеку есть водоемы или ручьи для полива, особенно это актуально в лесостепной и степной зоне. Для последних  вообще желателен регулярный полив!

Учитывая местные условия (Кировскую обл.), скажу, что величина кедрового саженца должна быть больше, чем принятые размеры для еловых и сосновых. Как минимум 30 см. Даже больше, в среднем 0,5 м. Возраст таких саженцев от 4-х до 7 лет, в зависимости от климата или условий выращивания. Меч Колесова в этом случае плохой помощник, в качестве инструмента подойдет обыкновенная лопата. При посадке желательно знать высоту местных травостоев, расчет такой: макушка саженца в июле должна быть видна над травой. В противном случае требуется прополка или выкашивание травы. Для подготовленной почвы размер саженца может быть и меньше. Собственно, работники местных лесных хозяйств прекрасно знакомы с этой кухней. Для подготовки почвы, где это возможно, используют технику, сдирающую дерновину, садят маленькие растения мечом Колесова, садят густо, благо, елочек и сосен производится много. Кедровые саженцы вещь более дорогая, поэтому и посадка их может отличаться от традиционной. Саженцы размещают по схеме 4х4 м, можно гуще, с запасом. Молодые ели и пихты с делянки удаляют. После приживания, или сразу, саженцы подвязывают к кольям. Колья делают из местных материалов--веток и стволиков малоценных пород. В степной зоне привозят с собой. Там кол нужен не то что бы от снегопада, а от раскачивания ветром. Кол забивается от саженца со стороны преобладающих ветров. Обвязка должна быть мягкая, не очень толстая, из саморазрушающихся материалов. Мы использовали льняной и полипропиленовый шпагат. Лен сгнивает, полипропилен разрушается от ультрафиолета. При посадке надрубается дерновина или копается ямка. Корни расправляются, корневая шейка не должна быть (!) ниже уровня земли. После засыпки почва основательно приминается ногой, чтобы было как можно большее соприкосновение корней с влажными частицами земли. При посадке в торфяной грунт или моховой субстрат, уплотнение должно быть особенно сильным. К месту посадки растения доставляются в мешках, напр. из-под сахара или в плотных полиэтиленовых пакетах примерно по 100 саженцев на пакет или мешок. Корневая система пересыпается влажным опилом или сфагнумом. Саженцы, до которых не дошла очередь погружаются корнями в лужи, либо находятся упакованными в тени, либо разложены и укрыты (корневая система) влажным субстратом. Это условие должно тщательно соблюдаться, в посадке кедров желательно задействовать людей неслучайных и неравнодушных. Как говорится, если хочешь сделать хорошо --делай сам. По личному опыту сообщаю, что в 2015 году в рамках акции "Леса Победы" мы раздали по поселкам Омутнинского р-на 1500 саженцев кедра. Несмотря на то, что перед отправкой они были подготовлены, корневая система пересыпана влажным опилом, большая часть из них была подсушена в процессе посадки. Часть саженцев "ушла" на приусадебные участки. Большая часть погибла, в поселке Белореченск уничтожена коровами, в пос. Шахровка козами. Печально, но то, что дается даром -- не ценится. В качестве доброго совета, перед началом масштабных работ по интродукции кедра рекомендую насытить местную торговлю недорогими саженцами, иначе их будут разворовывать и растаскивать по своим участкам, а особенно ушлые способны начать торговлю вашими питомцами.

Перед посадкой, основываясь, опять-таки, на личном печальном опыте, рекомендуем обработать кедры системными инсектицидами и фунгицидами, так как приживание настолько ослабляет саженец, что он не способен противостоять болезням и вредителям. Полагаю, что тля хермес в питомниках, расположенных недалеко от леса, будет заселять посадочный материал, как у меня на участке. И даже если растения не очень страдают от него в питомнике, после пересадки становятся очень уязвимыми и часто гибнут. Системные препараты отличаются от контактных (то есть от тех, которые действуют только при непосредственном контакте с возбудителями) более долгим действием, обусловленным разными причинами, главным образом тем, что пропитывают собой растение, делая его само несъедобным или опасным для возбудителя болезней или вредителя. Кроме того, системные препараты обладают большей химической стойкость к разложению, чем контактные. В качестве доступных фунгицидов можно посоветовать "Фундазол» (беномил), "Хорус", и медьсодержащие препараты. В качестве инсектицидов:  "Фуфанон (карбофос)", "Актару", "Децис" и другие.

В засушливых краях лучше садить растения с закрытой корневой системой. Для этого нужно приобрести плотную пленку, запайщик, наделать чехлики диаметром с пластиковую бутылку с отверстиями снизу. Чехлики засыпают легким дешёвым грунтом на основе торфа с песком или земли с опилом и т.д. Для посадки в чехлики берется достаточно большой саженец сантиметров, примерно, тридцати. Приживание в чехлике должно быть не менее сезона и не более 2-х, ну, в крайнем случае 3-х. Саженцы с чехликами размещаются в питомнике рядами, шириной не более 70 см. для удобства полива и прополки. Для относительно благополучного существования в тесном чехлике, нужны подкормки в первой половине лета. Подкормки осуществляются раз в 10 дней полным удобрением в виде раствора с концентрацией 1г/л до середины лета. Далее подкормки прекращают, чтобы не спровоцировать поздний рост. Изготавливается бур с рабочей частью, соответствующей чехлику. В процессе посадки выбуривается отверстие, извлекается столбик земли, соответствующий размеру чехлика. Растение извлекается с комом земли из чехлика и аккуратно устанавливается на место вынутого столбика. Уровень заглубления должен быть по уровню земли из чехлика. После посадки почва вокруг саженца приминается ногой. Недостаток этого метода -- хлопотность и, ограниченное доставкой, количество саженцев. Все остальное -- одни достоинства. Желательно для доставки на место использовать не спины, а технику.

При осуществлении болотной модели пара, прошедших с последней посадки, лет выявила следующее:   наиболее крепкими выглядят кедры, которые посажены на участке с близким залеганием грунтовых вод, но всё-таки те, для посадки которых использовались возвышенности: кочки, валы почвы, нагребённые техникой и т.д. Болото для деревьев не мать родная, а мачеха. При посадке мы старались выбрать такие места, кстати, старые мощные сосновые пни иногда служили так же указателями подобных  мест.

В первый сезон кедры, высаженные в разные по условиям места, демонстрировали общую картину роста: после просыпания приросты «вставали», побеги были укороченные, имели нетипичный «ершистый» вид. Было видно, что травмированному растению не хватает сил выбросить полноценный побег. И только на третий(!) сезон растения набрали достаточно сил, чтобы выбросить полноценные побеги.

Уход

Если мы хотим увидеть результат посадки еще при жизни, то, конечно, желательно обеспечить растениям хотя бы минимальный уход. Заключается он в прополке (обкашивании), подвязке, подкормках, осветлении, если регион засушливый -- в поливе.

Главным мероприятием становятся рубки ухода, то есть осветление. По возможности рубки ухода следует делать своевременно, чаще, чем для елового леса. Если делянка запущена, то не следует вырубать конкурирующие породы сразу, чтобы отвыкшие от прямых солнечных лучей кедры не погибли от резкой смены условий. Лучше делать окольцовку конкурентов, то есть сдирание коры по кругу ствола. Делается это при помощи специальных инструментов или топорами на всю толщину коры до белой древесины. Некачественная окольцовка приводит к тому, что дерево, борясь за жизнь, наращивает "мостик", по которому продолжается транспирация, если при окольцовке недорублена кора или остался небольшой проводящий слой под внешним слоем коры. Окольцовка--хорошее мероприятие. При простой вырубке лиственные: ольха, ива, береза, липа, осина (и т.д.) дают большое количество корневой быстрорастущей поросли, что ещё больше усугубляет ситуацию. Окольцовка медленно ослабляет дерево в целом, как бы "обманывает" -- замедляет развитие корневой поросли. Гибель дерева растягивается на сезон. Погибшие стволики не падают сразу, и перевод кедра из одних условий в другие становится более щадящим. Недостаток этого метода заключается в том, что при появлении большого количества отмерших деревьев начинают массово размножаться насекомые-уничтожители древесины, что в свою очередь представляет опасность и для живых кедров.

При трудных ситуациях и для облегчения физических затрат я бы не погнушался и химическими методами уничтожения конкурирующей поросли, учитывая ценность кедров и обилие тяжелой работы. По себе знаю, насколько это трудно: провести смену с топором в руках. А при обилии площадей просто очень тяжело, и времени на это уходит очень уж много.

Удобрения

Сравнив рост саженцев у себя на огороде с ростом тех же саженцев в лесу, я пришел в уныние. Вспомнилась история с лиственницами на Таволжанке. У моего друга на огороде из саженца, подаренного 10 лет назад,  вымахало дерево высотой с трехэтажный дом. Кажется, еще 10 лет, и оно по размеру будет вполне деловым. Лиственницы из этой же партии, посаженные, как я писал, в лесу, до сих пор малы. Кедры, которые я удобряю, на огороде растут мощными, с толстыми стволиками. В культуре, то есть на плодородной почве, с поливом и удобрениями первое плодоношение в условиях Подмосковья наступает в возрасте 15 лет.

Подкормки желательно делать полным удобрением, то есть смесью, содержащей и азот, и фосфор, и калий, и другие элементы. Так как хвойные растения эволюционно формировались в суровых условиях, они способны довольствоваться малым количеством питания, низким содержанием органики в почве. Но плодородие оказывает на них ощутимое воздействие. Хвойные также отзывчивы на минеральные подкормки. Первая подкормка осуществляется весной по последнему снегу азотными удобрениями в любой форме, согласно нормам, указанным на пакетах для плодовых деревьев. Через 2--3 недели подкормка повторяется. В более поздние сроки, как палочка-выручалочка, для удобрения лесных посадок прекрасно подойдет азофоска (нитроаммофоска), диаммофоска и т. д. К концу июня подкормки следует прекратить. Кедры, которые подкармливаются комплексными удобрениями, выглядят мощными, растут быстрее, чем их "голодные товарищи". Не стану утверждать на сто процентов, но субъективное впечатление таково: подкормка провоцирует цветение кедра. В годы без подкормок кедр плодоносит периодически раз в несколько лет. Проверено на корейских кедрах.

При приготовлении смесей берется классическая пропорция N 11ч.: Р 6ч.: К 11 ч.: Mg 1ч.: Са 0,1ч. Самыми лучшими считаются полные удобрения, применяемые для гидропоники. См. статья «Выращивание рассады на подоконнике» раздел «Немного о химии» https://nsportal.ru/kruglov-sergey-vladislavovich