Колонновидные яблони в моём саду

К выращиванию колонновидных яблонь я приступал несколько раз, получилось не с первого раза.

Впервые колонновидные яблони я приобрел лет 15 назад. Это были случайно купленные в питомнике сорта: Таскан, Останкино и Колонновидная райка.

Опыта аготехники не имел и сразу допустил главную ошибку. Посадил у дома, на хорошо унавоженной земле. И они бурно пошли в рост. Вначале везло с зимами и через год получил первый урожай. Вкусом плодов мне понравился. Таскан ведь родом из Англии. Но в последующие годы эти первые сорта – колонны меня сильно разочаровали. В любое лето, и тёплое и холодное все 15 последующих лет, побеги имели затяжной рост, верхушечная почка никогда не вызревала, и зимой подмерзала. А так как за эти годы зимы с температурами до 35° мороза были более 5 раз, то и древесина подмерзала от 1 до 3 баллов.

Сейчас 15 летние колонны представляют печальное зрелище, уродливые деревца с обширными ранами от морозобоин и многочисленными побегами восстановления на которых только раз в 2-3 года бывает много вкусных яблок. Однако, ни одно из этих деревьев не похоже на стройный выставочный колонн. Но первый отрицательный опыт пошёл мне на пользу.

Я изучил всё, что известно о колоннах, разобрался в ошибках, которые допускают садоводы, и в 2003-4 гг. заложил на новом месте новый сад из колонновидных яблонь. Сад большой, колонн в нём много сотен, сорта разные, способы прививки разные, агротехника разная. В целом, а прошло уже 8 лет, садом я доволен. Уже на 3 год от посадки, получаю приличные урожаи. Деревца карликовые, здоровые без заметных подмерзаний, все в кольчатках, с ежегодным обильным цветением и плодоношением, посажены стройными рядами через 1,5 метра и по 0,5 м. между деревьями.

Расскажу об этом опыте по порядку. Чтобы не повторять типичную ошибку садоводов, саженцы колонновидных яблонь старых, зачастую случайных нерайонированных сортов, я на рынках больше не покупал, а в 2003 г приехал в Бирюлево, встретился лично с В. В. Кичиной и приобрёл у него черенки последних новинок (3-я генерация. В основном с генами зимостойкой яблони Брусничное). Сорта следующие:

- Валюта - 355/37 - зимний,

- Президент - 385/250 - позднелетний,

- Диалог - 330/43 - раннелетний,

- Икша - 330/43 - летний,

- 310/3 - осенний (Триумф),

- 368/139 - осенний (Васюган),

- 376/106 - осенний (Червонец),

- осенний (Малюха),

- 268/11- позднелетний (Медок),

- 385/342 - летний.

Черенки этих, наиболее зимостойких новинок от Кичины В. В. прививал в крону старых яблонь в саду, размножал и ежегодно делал зимнюю прививку на однолетки Антоновки, на полукарликовые подвои Быстрецовского и Чулановки, и как контроль, прививал сразу в сад на семенные саженцы (выращенные в саду из семечка без пересадки, так называемый монастырский метод). Всего за это время привито и высажено до тысячи колон.

Новый сад – около 0.4 га. Разбит на пустыре, южный склон у озера. Забегая вперед, скажу главное. Сорта Васюган, Диалог и Президент показали максимальную зимостойкость. Более 1 балла не подмерзали (верхняя почка слегка подмерзала первые 2 года, до вступления в плодоношение). Плодоносить начали с 2-4 года и выжили все. Урожайность – выше ожидаемой. Вкус меня и внуков устроил. Валюта, Червонец – вымерзли под корень. Остальные сорта в суровые зимы подмерзали, но живы.

Из литературы известно, что на сильнорослых подвоях и дичках колонновидные яблони поздно вступают в плодоношение, и что без обильных подкормок азотом не растут и не плодоносят. Но это не всегда так. Не о колоннах в целом надо вести речь, а о конкретном сорте и его сочетаемости с подвоем, с поправкой на влияния зоны и агротехники.

Примеры: колонна Триумф (310/3 – осенний), изумительная ярко окрашенная очень вкусная новинка. Привитый на полукарлике с 3 года радует меня плодами. Рядом, он же привитый на семенном подвое Антоновки, за 5 лет вырос более 2 метров и не цвёл. Но это в саду у дома, в городе, где потеплее. Земля в этом саду огородная, богатая гумусом, на ней колонны жируют. Иногда дают приросты более метра. Поэтому здесь, большинство колонн, подмерзает сильней, чем в новом саду с бедной почвой. В новом саду на пустыре, на склоне, другая картина.

Саженцы от зимней прививки на сеянец Антоновки растут все по-разному. К 5 году есть 40 см. высотой, но есть и по 2 м. На карликовых подвоях (их не много) все строгие карлики, цвели такие карлики очень обильно со 2-3 года, и почти все сорта. На сеянцах Антоновки первые 5 лет часть сортов не зацвели, а вот сорта Президент, Диалог и Васюган, их у меня в саду почти 70% вступили в плодоношения с 3 года практически в 100% прививок. На разных семенных подвоях. И все по виду карлики.

Главный вывод, который я сделал – для колонновидного сада нельзя использовать обычную агротехнику, как в высокорослом саду.

Как рекомендуют старые учебники? – Вначале надо хорошо заправить минералкой и органикой, затем перепахать весь участок. Надо выкопать и заправить удобрениями посадочные ямы. Ежегодно вносить комплексные удобрения вразброс под перекопку и т.д. Сейчас я твёрдо уверен, надо делать всё наоборот.

У колонн есть основное отличие от высокорослых яблонь. Яблони высокорослые можно исправить обрезкой. Колонны – если они растут в один ствол – не обрежешь. Не исправишь. Поэтому ошибки надо ждать с двух сторон.

Если почва бедная, и будет мало питания, или нет полива, засуха, частые другие стрессы – плодушки не завяжутся. А завязавшиеся погибнут. А плодовые образования – главное преимущество колонн – сортов кольчаточников. Ствол оголится и урожая обещанного не будет.

А переудобренные посадочные ямы ещё хуже, возникает перекорм, из-за несбалансированного питания жировые побеги не образуют плодушек, позднее вступают в плодоношение, гибнут в морозные зимы.

Выход мной был найден в локальном питании сада, в локальных подкормках. Эта тема новая, интересная. Многие садоводы до конца её не понимают, не верят в такой способ. У меня не было возможности взять хорошую землю для сада. Предложили бросовый участок. Расположение хорошая, но почва очень бедная –песок без гумуса. Земля, на которой разбил сад колонн, была 5 лет назад брошена местными жителями, так как на этом песке перестала расти даже картошка.

Я посадочных ям не копал, а сразу в бедную почву высаживал саженцы с закрытой корневой системой (часть сада, как писал, засеял стратифицированными семенами Антоновки и сделал прививку через год). Затем рядом с саженцем сверху на землю выкладывал холмиками по полведра перепревшего навоза. Мульчировал остальную землю перепревшими опилками и старым сеном. И внёс под каждый саженец столовую ложку комплексных удобрений в лунку сделанную ломиком. Ещё раз подчеркну важный агротехнический приём. Органику и минеральные удобрения не вносил равномерно в посадочную яму. Не разбрасывал по всему периметру кроны, а вносил локально. Органику сверху холмиком, минералку в лунку на глубину 20 см. Все последующие годы междурядья мульчировал старыми опилками с навозом и хорошо их просыпал доломитовой мукой, а в первые годы для роста злаков (как сидеритов в междурядье) ранним летом в дождь разбрасывал мочевину.

Под яблони поздно осенью или, если не успевал, рано весной все последующие годы вносил по ведру навоза, холмиком, без разбрасывания. За 5 лет, в среднем, по периметру кроны яблони, получилось по 5 холмиков перегноя разного возраста (на песке тонкий слой навоза сгорит и вымоется, а холмик превратится в гумус).

Междурядья 3-5 раз за лето обкашивал триммером. Мульчу – под яблоню. Ежегодно, в конце сентября по периметру кроны делал ломиком отверстие 20 см глубиной и вносил по 20 г мочевины. Прибавляя по 20 г на каждый год жизни. Под 5 летнюю яблоню получалось по 5 отверстий (под слабые колонны - и 2-3 хватало). Об этом много писал и Кичина и Кондаков.

При таких подкормках перекорма и недокорма не возникало. Прирост около 35-45 см, все деревца в плодушках, цветение очень обильное. Плоды крупные здоровые. Корни в песчаной бедной земле уходили глубоко и далеко в поисках воды. Одна часть корней подходила к локально внесённым удобрениям. Другая часть под холмики с навозом и брала то питание и столько питания, сколько нужно по сезону и по балансу. Если бы я вносил навоз в посадочную яму и затем под перекопку, а подкармливал мочевиной в разброс – сад бы погиб в первую же морозную зиму или очень поздно начал бы плодоносить.

Кратко:

Я много читал о деталях сотрудничества корней растений и почвенной биоты. Практический вывод сделал такой.

- Садовые растения, как овощи, так и деревья можно выращивать без органики. На одной минералке. И урожаи получать рекордные. Но через несколько лет всю почву надо менять (наступит засоление) или делать постоянный промывной режим (как по Миттлайдеру).

- Можно научиться получать не меньшие урожаи на одной органике, как любят делать «природники»-фанатики. Я подчеркиваю, что надо это делать постепенно, приучая корни к органике и формируя правильную почвенную биоту (бактерии + грибы + живность). Легче это получается, если органику вводить только поверхностно, понемногу, но регулярно.

А вот сочетать минералку + органику + перекопку всегда плохо. Перекормленные растения не выделяют корневые секреты не формируют хорошую ризосферу и почвообразование замедляется (страшна перекопка сада). Внесенная органика сгорает и питательные вещества вымываются дождями. Поэтому на практике – если минералка сегодня даст хороший урожай, то завтра на такой почве в такой сад придут болезни и будет падение урожая, за счёт ухудшения почвенной биоты.

Но на бедных почвах, когда мы только закладываем сад или огород, я рекомендую с пользой, по уму, использовать минералку. В широких междурядьях минералкой кормить сорняки и их регулярно скашивать. Этим мы биоту в зоне корней культурных растений не уничтожаем. Навоз и любую органику можно и в междурядьях, для кормления сорняков использовать, но это перевод добра, если площади большие. Сорняки – сидераты, с одной мочевиной отлично вырастут, а их ризосферная флора из глины им и фосфор и калий отлично добудет и накормит.

В то же время рядом с культурными растениями на ещё разрабатываемой почве вносить минералку надо, но не вразброс (не травить почву, а делать глубокие лунки и вносить по ложке минералки завёрнутой в кальку рядом с посаженным растением). Корни растений подойдут и возьмут то, что им надо. При этом ризосфера не угнетается, накормленное растение усилит выделительную деятельность корней, привлечёт ризосферную биоту и резко усилит почвообразование.

Это очень интересная тема о локальном питании растений. Я её, сам, только недавно начал понимать.

И ещё. Я вношу не жидкий коровий навоз (он дает дисбаланс), а овечий и кроличий с большим количеством соломы и опилок. Он медленней разлагается и даёт после себя много остаточного гумуса. Неправильно его вносить тонким слоем по всей поверхности. Лучше в саду кучкой высыпать Он не пересохнет, не вымоется, в него поползут черви и корни и всё питание без потерь потребят, а гумус разнесут. Это опять же из практики локального питания.

Мне задают вопрос. Ведь колонновидная яблоня должна быть красивой, это строгий колон в один ствол. А у тебя таких нет. Какие-то канделябры растут.

Вернёмся к началу. Зачем создавались колоны? А зачем вообще создаются современные скороплодные промышленные сады на карликовых подвоях? Не ради красоты. А ради урожайности, высокой рентабельности, более быстрой оборачиваемости вложенных средств и т.д. Сады из старых сортов (Антоновка, например) плодоносить начинают с 15 года, на сотке растет 2-4 дерева, урожаи нерегулярные через 1-2 года по 300 кг. Скороплодные карликовые сады – промышленный урожай начинают давать с 7-10 года. И до 1000 кг с сотки ежегодно. Колонновидные яблони в экспериментальных садах на юге (где нет повреждения морозами), посаженные по схеме 40 см на 100 см в идеале с 4-5 года могут дать от 0,5 до 2 тонн яблок с сотки.

У любого фермера-садовода есть свои бесплатные черенки и дешёвые однолетние подвои. Наёмный труд у нас не дорог. Получается всё очень даже рентабельно, если делать самому, для себя. А не покупать готовые колонновидные саженцы по 500 р.

Ещё одно замечание. Меня в Новгородской области лимитируют, прежде всего, сильные морозы, регулярно повторяющиеся раз в 5-10 лет. Но вымерзают и высокорослые сады. Они восстанавливаются обрезкой. В этом суть. Высокую колону после морозов невозможно восстановить. Значит, колонны не должны расти одной палкой. Нужно иметь ниже уровня снега небольшие веточки на случай вымерзания ствола. И ствол лучше иметь не один, а 2-3 (канделябром) и на стволе среди массы плодушек единичные небольшие веточки. Если подмёрзла только верхушка, будет что восстановить обрезкой.

«Канделябры» не надо высаживать густо – 40 на 50 см. Посадите на расстоянии 75 см или 100 см. Оставьте по 2-3 стволика, вырезая замерзшую верхушку, также оставьте по нескольку коротких обрастающих побегов на стволике. Да, красота нарушится, срок плодоношения отодвинется на 1 год. И урожаи будут чуть меньше, чем у «идеальных колонн». Но! Они в любом случае будут в 2-3 раза выше, чем у любого другого скороплодного сада. Сформировать у нас строгую пальметту или веретено абсолютно невозможно.

На фото: колонны в 6-летнем возрасте и... в 16-летнем возрасте

Важная особенность колонновидной яблони состоит в том, что некоторые сорта являются спурами (спуры – растения, которые формируют цветковые почки практически на всем протяжении ствола). Это очень важный показатель, который обеспечивает растению высокую урожайность. К сожалению, только небольшой процент колонн обладает в полной мере этим признаком. Понимая эти преимущества и недостатки колонн, я научился умело их использовать.

Цель обрезки и подкормок – ежегодно иметь прирост 25-35 см и на всём протяжении 2-5 летней древесины сохранить плодовые образования. Тогда колонна даст максимальную урожайность и обгонит любые другие обычные скороплодные спуровые сорта при любой их формировке. Поэтому каждую весну я обрезаю колонны индивидуально, в зависимости от перезимовки и сохранности плодушек на старой древесине, с учётом критериев описанных выше. Летом лишние жировые побеги прищипываю или надламываю. Можно пережать их плоскогубцами. Если найдена старая древесина без плодушек, лучше ветвь вырезать, переведя на молодой сильный побег.

Для моей зоны я выбрал пока 3 достойных сорта – Высюган, Президент и Диалог. Компромисс зимостойкости спуровости скороплодности и вкусовых качеств. Из них выходят самые скороплодные, самые стройные и урожайные колонны (чуть-чуть похожие на канделябры). Президент и Диалог хранится месяц, Васюган – 3 месяца.

Подведу итоги. Почему мне удались колонны? Моя удача стоит на трёх китах:

- Поверхностное внесение органики плюс локальное внесение мочевины.

- Посадка новых зимостойких интенсивных сортов!

- Формировка многоствольных «канделябров»!

Желаю таких же колонн и Вам!

P.S. Первая моя статья о колоннах была опубликована в № 6 журнала» ПХ» за 2010 г. Эта – существенно переработана и дополнена.

Я не рекламирую технологию, у меня её нет. Я делюсь своим опытом. Главное, что я хотел показать, колонны-канделябры красиво цветут и дают плоды в Нечерноземье. И как с помощью альтернативного внесения органики и минералки можно абсолютно непригодную к земледелию почву за считанные годы превратить в оазис. А площадь 40 соток – это немало. Г. Ф.

01.03.12

Распопов Геннадий Федорович, Новгород, Боровичи, [email protected]

 

 

Смородина крупнее винограда

Лет 15 тому назад чёрная смородина не баловала меня урожаем. Я приобрёл случайные сорта у знакомых садоводов, но они были поражены вирусными болезнями, почковым клещом, страдали от мучнистой росы. Не помогали никакие препараты. Собирал я по литровой банке ягод с куста.

Но вот появились новые сверхкрупноплодные сорта: сначала Селеченская, Перун, а затем – Экзотика, Ядрёная. Они требуют очень интересной агротехники, иначе крупных ягод вам не видать.

Я решил поступить просто: увеличил дозу органических и минеральных удобрений. Но уже вскоре понял, что это тупиковый путь. Избыток навоза ведет к бурному росту однолетних стеблей. А, перекармливая растения минеральными удобрениями, вы угнетаете почвенную флору, губите дождевых червей. Поэтому я решил разработать щадящий для почвы метод экологической агротехники. У меня уже был положительный опыт применения биоудобрения Агровит-Кор и безазотистого, обогащённого микроэлементами удобрения AVA. Но вот в продаже появился препарат Байкал-ЭМ, в нем содержится до 80 видов полезных для почвы микроорганизмов. Решил поэкспериментировать с ним. 3 года назад я собрал коллекцию крупноплодных новинок чёрной смородины. Однолетние саженцы высадил на экспериментальный участок. Для сравнения приобрел сорта из различных селекционных центров: Экзотику из Орла, Зелёную дымку из Мичуринска. Раннюю, Славянку, Романтику из Свердловска, Ядрёную, Сиббилу, Пигмея с Южного Урала, Валовую, Татьянин день, сеянец №147 из Москвы. Ни минеральные, ни органические удобрения в посадочные ямы не вносил. Решил использовать только органические подкормки, сбалансированные по содержанию различных элементов питания.

Как правильно приготовить компост? Раньше я, как и все, выдерживал компостную кучу несколько лет, или разогревал её частым перелопачиванием с внесением куриного помёта. А теперь стал навоз силосовать. Делаю это так. Начиная с зимы, собираю в полиэтиленовый мешочек свежий кроличий и овечий навоз. В ведро добавляю удобрение AVA и поливаю препаратом Байкал-ЭМ. Потом готовлю сладкую закваску. Собираю отходы – хлеб, морковь, свёклу, заплесневелое варенье, остатки фруктов из компотов – всё, что может бродить. Складываю это в ведро с плотной крышкой, разбавляю водой, добавляю Байкал-ЭМ и храню в тёплом месте. Через неделю образуется как бы квас или брага. Этой закваской я слегка увлажняю навоз. Плотно, чтобы меньше проникал воздух, закрываю мешки. Ставлю их на 1-1,5 месяца в тёплое место: зимой – в подвал, а летом выношу на улицу. Навоз силосуется. И уже через месяц приятно пахнет силосом, а не чем обычно. Такой навоз – отличная подкормка. Он полезен для почвенной флоры и дождевых червей. И в прошлом, и в этом году я мульчировал ч ё рную смородину этим компостом 3 раза слоем 3-5 см: вначале, затем – в конце мая и в середине июня.

Обычно после зимних морозов почвенная флора гибнет. Азот же растениям необходим в мае, в период бурной вегетации. К началу лета земля начинает потихоньку оживать. У меня же после внесения такого компоста она задышала сразу в начале мая. И растения начали вегетацию на неделю раньше. А летом со всех сторон наползли дождевые черви, и в июле от мульчи уже ничегошеньки не осталось. В прошлом году заметно возрос прирост однолетних побегов. Особенно разрослись сорта Экзотика, Славянка и Валовая. В этом году 3-летние кусты необычайно бурно цвели, и плоды завязались на 100% (сильных морозов не было). И, несмотря на вегетацию, не было никаких болезней. Позаботившись о корешках, я не побоялся применить и стимуляторы роста растений. В период цветения опрыскал смородину препаратом «Завязь», а после легких заморозков – Эпином. В конце мая обработал Гуматом с микроэлементами. Затем, дважды за сезон –препаратом Байкал ЭМ-5 с добавлением иммуноцитофита для защиты от вредителей и болезней.

Такого бурного налива ягод не видел за 50 лет своей садоводческой деятельности. Некоторые кисти больше походили на виноград, чем на смородину. Даже трудно сказать какой сорт оказался лучше, все полностью раскрыли свои возможности. Раньше других созрел гибрид 147, в это время ещё земляника краснела на грядках. Славянка и Рапсодия поспели позже других, но ягоды у них оказались самые сладкими. Экзотика и Валовая подарили самый обильный урожай, не отстал от них и финский сорт Нора. А Ядрёная, Сиббила, Пигмей и Романтика поразили величиной своих ягод.

Распопов Геннадий Федорович, Новгород, Боровичи, [email protected]