Сколько поливать – или как поливать?

 

– Что-то ваши семена плохие. Огурцы не растут. Покупаю самые дорогие – не растут!

– А вы как поливаете?

– Да кто их поливает, в поле-то!

от Сергея Журавлева

 

У нас в Сибири все не так, как в зонах традиционного садоводства. К примеру, в Хакасии, всего в нескольких километрах друг от друга, могут соседствовать горная, таежная и степная зоны. Горы заливаются дождями, а в трех километрах деревья страдают от засухи. В степи с неба не падает ни капли воды в течение двух, даже трех месяцев.

Саяногорск – граница степи. Засухи в моем саду – явление почти постоянное. В особую сушь поливаю питомник. Селекционный сад не поливаю вообще: веду жесткий отбор на выносливость. Отобранные и адаптированные деревья выживают без особых проблем, в обычные годы выдерживая и летние, и зимние иссушающие ветра. Каждый год они наглядно демонстрируют моим гостям, что значат корни сеянца, который никогда не пересаживался.

А вот пересаженные деревья часто страдают от недостатка влаги. Поливают их по-разному. Но часто больше вредят поливами, чем помогают. Поливы становятся все технологичнее – то есть удобнее для нас. Но налицо общий результат: сибирские сады как гибли, так и гибнут. Поэтому давайте разберем способы полива «по косточкам».

– Полив через скважины или шурфы – ямки, вырытые по периметру крон. Вода подается непосредственно к корням деревьев. Удобно, несложно, полезно: вырыл шурфик на два штыка, забил его органикой, залил туда ведер пять воды, укрыл травой и забыл на две недели. Вода не вылетит от жары, а достанется корням, да еще с питанием. Но представьте, как в это время страдает от сухости вся почвенная живность неполитой голой почвы между шурфами. А ведь черви, грибница и прикорневые бактерии – одна из основных причин устойчивости растений! Кроме того, в бесснежные зимы такие ямки – открытые «люки» для мороза. Не могу себе представить, что в моем дерне зияют дыры. Как их ни укрывай, дернину не заменишь. Опять выходит: на юге – хорошо, в морозном климате – плохо.

– Капельный полив. Технически самый сложный. В крупных городах, особенно в европейской зоне, проблем уже нет: все для него продается. Проблема одна: не дай Бог, поливная система выйдет из строя: засолится, порвется в отсутствие хозяина. Кроме того, вода подается сверху, понемногу, и летом деревья, особенно привитые на карликах с поверхностными корнями, привыкают к постоянной «выпивке» сверху. В засушливой зоне – все же риск.

– Арычный. Вода течет по канавам, вырытым змейкой под уклон. Просто, но очень много непродуктивных потерь воды. И те же клятые раны на почве.

– Самый странный, но, увы, самый популярный – приствольный способ. Водой заполняют чашеобразный приствольный круг. Желание полить «посадочную ямку» саженца понятно, хотя и гибельно – в этой «чаше» выпревают корневые шейки. Но зачем поливать под ствол 3–5-летнее, а тем паче 15-летнее дерево, корни которого давно ушли в междурядья, за пределы кроны?!

– Дождевание. Мой излюбленный способ. Но наука его не любит. Многие книги приводят три главных недостатка дождевания.

Первый: падая с большой высоты, капли воды сильно уплотняют почву. Странное утверждение. Ждешь, ждешь дождя как манну небесную, а он-то, вредный, почву уплотняет! К слову сказать, мой сад задернен – «уплотняемой почвы» почти нет.

Второй недостаток: капли воды на листьях превращаются в своеобразные линзы. И солнечные лучи, проходя через капли, «прожигают» листья. Провел не один опыт: специально обливал кроны саженцев в жаркие солнечные дни. Убедился: в теории – точно прожигают, а на практике – никогда.

Третий запрет на дождевание – нельзя поливать холодной колодезной водой. В жаркую погоду это якобы приводит к стрессу и болезням деревьев.

Вопреки этому утверждению поливаю именно холодной водой из скважины. Другой просто нет. И именно в солнечные жаркие недели, когда деревья страдают от жажды. Насос включаю утром или вечером. Сильной струей сбиваю с листьев пыль, тлю, вредных насекомых. После этого деревца выглядят свежими, нарядными, повеселевшими, расправляют скукожившиеся от жары листья. Всякий раз в саду надолго сохраняется свежий, влажный, прохладный воздух. Возможно, в европейской зоне это и приведет к болезням. Но у нас в Сибири их, слава Богу, очень мало. Никакого вреда или болезней за двадцать лет не наблюдал.

Собрал простую систему дождевания, подняв вертушки-разбрызгиватели на большую высоту (рис. 50). Одна вертушка захватывает почти сотку питомника. А у меня их несколько, все подсоединены к одному насосу и работают по очереди. Никакого уплотнения почвы – настоящий дождь. Еще часть воды подается в бочки: укореняемые кустарники поливаю теплой водой и настоями органики. Это – для быстроты укоренения.

 

 

Рис. 50

 

Справедливости ради замечу: жесткой колодезной водой поливаю не от хорошей жизни. Просто выбора нет. Если у вас есть возможность качать воду из озера, реки, ручья, собранную дождевую или снеговую – не упустите этот шанс. Нет ничего лучше мягкой речной воды! Глубинная вода обычно жесткая, с высоким содержанием труднорастворимых солей кальция и магния. Будете лить ее много – уничтожите плодородие своей почвы.

Еще говорят, что при дождевании корни также переходят ближе к поверхности, и поэтому должны высыхать или вымерзать зимой. Тоже очень странная мысль. Может, природа ошиблась? В ней-то дождь идет сверху! Но деревья не вымерзают. Почему? Да потому что вырастают из семян. Поэтому и я постоянно говорю о деревьях на сеянцевых подвоях с нетронутым стержневым корнем. Он гарантирует подачу воду в любую погоду. А боковые питающие корни, что стелются в поверхностном слое под мульчой – так им сам Бог велел тянуться наверх, к любому дождику.

В целом же толща естественной почвы увлажняется равномерно: сверху – дожди, снизу – грунтовые воды. Кроме того, живая почва поглощает, «вдыхает» и осаждает влагу воздуха в виде подземной росы. А «трубопроводы» для движения воды – каналы корней, ходы червей и капилляры почвенных пород.

 

Теперь о количестве воды. Наука выяснила: взрослое дерево может испарять больше ста литров воды за сутки. Отсюда рассчитывались и нормы полива. При этом не учитывались ни влага подземной росы, ни работа глубинных стержневых корней, ни утренняя роса, которую пьют листья, ни мульча, ни способность деревьев регулировать испарение. Логика простая: сколько испаряется, столько и вылей, за вычетом осадков.

Видимо, исходя из этого примитивного расчета большинство книг ясно и доступно сообщает: за лето нужно дать три, максимум четыре полива, но обильных, «про запас». Получается, надо раз в месяц выливать до 100–150 л на квадратный метр. Представляете такую прорву воды? Для всей почвенной живности – библейский потоп!

Мой опыт говорит обратное: поливать надо чаще и не так много.

Большинство наших почв – суглинистые. Летом они даже трескаются. Выходит, сначала мы высушиваем суглинок, а потом начинаем заливать его по «поливной норме». Что получается? Половина воды стекает по склонам, еще часть уходит по трещинам. Деревьям останется малая часть вылитого. И это в лучшем случае! В худшем вода никуда не уйдет: ваш сад в ложбине. Тогда вы просто устроите болото, и корни начнут задыхаться. Вот так и поливаем «обильно»: то высушиваем, то затапливаем. Попробуйте сначала неделю не пить, а потом за раз выпить ведро воды!

 

 

На приречных супесях и того хуже: сколько ни лей – через два дня летнего пекла опять сухо. Какой же смысл в редких поливах, если песчаная почва не держит воду?

Живая почва, прикрытая дерном, нуждается не только в самой воде, но и во влажном воздухе. Она сама извлекает из него влагу. Тут важна равномерность и частота полива. Питомник в засуху поливаю раз в четыре-пять дней – там почва протяпана и не прикрыта. Так же часто советую дачникам поливать молодые деревья с неглубокой корневой системой – пересаженные саженцы. Норму определяйте по состоянию почвы. Она не должна быть мокрой до самой поверхности. Достаточно, чтобы она не была сухой на глубине штыка лопаты.

Кстати, вдумаемся в эту цифру: 100 л испарения за сутки. Узнав ее, я еще больше зауважал нетронутый стержневой корень и еще меньше стал надеяться на пересаженные деревца.