Прореживающая (осветляющая) обрезка.

Для более старых и сформированных бонсай обрезка имеет целью не только сохранение формы, но и поддержание жизненных сил и здоровья. Обрезка также направлена на возмещение старых и нежизнеспособных частей. К сожалению, этим часто пренебрегают.

Для поддержания силы и здоровья лиственных деревьев, сильное прореживание нужна каждые 2-4 года. Слово «осветляющая» означает, что удаляется толстая, плохо выглядящая древесина. Из-за тесного расположения ветвей загущается внутренняя часть кроны. Это обусловлено и тем, что обычно основное внимание уделяется верхушкам побегов.

При наличии чувства формы (а это, по существу, необходимая предпосылка для формирования бонсай), нетрудно при критическом взгляде определить объем обрезки внутренней части кроны (см. рис).

Ежегодно проводимая обрезка, как правило, распространяется на побеги прошлого года. Каждые 2-4 года нужно также удалять старые побеги (2 и более лет). Однако, этим часто пренебрегают. Опыт показывает, что если даже бонсай достиг окончательного размера, время от времени необходима сильная контурная и прореживающая обрезка. Японские мастера непременно так поступают. Даже рекомендуется изредка у лиственных бонсай обрезать все ветви до пеньков. При обрезке на старую древесину почек нет, но надежда на пробуждение спящих почек (раздел.4.1.2.).

В течение вегетационного периода (не только ранней весной) нужно при сильной прореживающей обрезке не только вызывать образование новых побегов, но и приводить в порядок стиль формирования. Крона быстро становится вновь густой, поскольку возникающий перевес корневой системы будет заставлять закладывать резервные почки и пробуждать спящие.

Рис. 5.40. Контурная обрезка ветвей. 1. Правильно. Верхушечная почка находится снизу. 2. Правильно. Верхушечная почка находится сбоку. 3. Неправильно. Верхушечная почка находится сверху. 4. При супротивном или спиралевидном расположении почек нужно лишние заранее удалить.

 

			Рис. 5.41. 1. Дальнейший рост произойдет там, где располагаются почки. При обрезке так ориентируют положение почек, чтобы развитие ветвей шло во всех направлениях. 2. Если нужно изменить направление роста ствола или крупной ветви, обрезку производят непосредственно над раздвоением. Нужно стараться, чтобы срез не пришелся на лицевую сторону дерева. 3. Если имеется слабая ветвь, ее некоторое время не обрезают в надежде на усиление роста.
Рис. 5.42. Осветляющая обрезка на примере Alnus incana (ольхи). Но обычно не стоит так запускать дерево.
	Рис. 5.43. Вверху слева полностью запущенная крона яблони. Внизу слева: крона вновь сформирована сильной контурной обрезкой. Справа: То же дерево, спустя 2 года. Усилия вознаграждены.
Рис. 5.44. Эта густая крона краснолистного клена нуждается в прореживающей обрезке.
Рис. 5.45. Бонсай до и после прореживающей обрезки. Все темные области удалены.

 

Обрезка цветущих бонсай.

При выращивании цветущих и плодоносящих бонсай речь идет не только о формировании и сохранении формы, но и о мероприятиях, направленных на улучшение цветения. Индивидуальные особенности различных видов цветущих сильно вариируют. Как правило, у таких растений как яблоня, абрикос или вишня цеточные почки закладываются уже осенью. Другие виды цветут на побегах нынешнего года. У них обрезку проводят весной до цветения.

Образование цветов очень многообразно. Более точные данные изложены в описании отдельных видов.

 

Контурная обрезка хвойных.

На соснах рост начинается из заложенных в прошлом году почек, как только становиться достаточно света, тепла и влаги. Продолговатые тонкие свечки находятся на вершинах здоровых побегов в количестве от 2 до 5. Вокруг этих свечек раскрываются новые иглы – пять (у Pinus parviflora) или две (черная сосна).

Прищипыванием или выламыванием свечек (рис. 4.13.) можно влиять на длину свечек, разветвление и величину игл. Конкретные рекомендации будут даны в описании отдельных видов. Для этой процедуры свечи захватывают 1 и 2 пальцем и сокращают легким выкручивание. При этом остающиеся иглы не повреждаются.

На елях свечи шаровидные, которые вытягиваются до развития игл. Эти еще мягкие побеги укорачивают примерно на ½ после достижения ими длины 2 см (рис. 4.13.). Процесс это не одномоментный, так как развитие побегов неравномерное, он занимает 2-4 недели.

При несформированной кроне укорачивают только сильные побеги, оставляя слабые расти.

У можжевельников, кипарисовиков с неясными спящими почками прищипование побегов производится весь вегетационный период (рис. 4.13.).

Рис. 5.46. У можжевельника и кипарисовика удаляют кончики побегов, оставляя только малую часть.

 

Обрезка листьев.

В бонсай важно правильное соотношение величины листовой пластины, размеров ветвей и ствола. Если для формирования используются породы с мелкими листьями, правильное соотношение соблюдается автоматически. Если же листья крупные, может понадобиться коррекция их размеров. У большинства лиственных деревьев этого можно добиться обрезкой листьев.

Почти все листопадные деревья способны обновлять набор листьев. В естественной природе такие ситуации возникают, например, при повреждении листьев поздними заморозками, вредителями, градом и т.д. Поэтому листья могут возобновляться, чтобы обеспечить фотосинтез.

Разумеется, возможности регенерации листьев вариируют в зависимости от вида. Например, липа и сирень имеют слабую и ограниченную возможность обновления листьев. Слабо и медленно обновляет листья тополь. Вяз, рябина, дуб, клен, дзельква могут обновлять листву до 2-х раз в год. До 4 раз может регенерировать ольха и береза. Почти в любое время может новообразовывать листья белая акация. Конечно, для этого необходимы здоровые побеги. Цветущим лиственным растениям обрезка листьев не рекомендуется.

Новообразование листьев происходит из спящих почек, которые должны были пробудиться только на следующий год. Приблизительно обрезка листьев соответствует прищипке (раздел 4.2.1.). Обрезка листьев вызывает ослабление дерева, т.к. 1-2 недели оно живет без фотосинтеза.

Обрезка листьев вызывает утолщение отдельных ветвей. Ветвь становится толще и больше листьев несет (раздел 5.8.7.). Но это мероприятие можно производить только на абсолютно здоровых деревьях, имеющих достаточный запас жизненных сил, чтобы справиться с этой процедурой.

Непосредственно до и после обрезки нельзя удобрять (впрочем, на этот счет есть разные мнения).

Листья режутся, когда листва этого года полностью развилась и дерево находиться в полной силе. Обычно это июнь. Имеется 2 методики, которые представлены на рисунках. Не рекомендуется удалять листья пальцами, т.к. можно повредить пазушные почки.

Методики, при которых удаляется только часть листьев (наиболее больших), не рекомендуются, т.к. гормоны, образующиеся в оставшихся листьях, могут подавлять новообразование нового набора листьев.

Рис.5.47. Бонсай вишни перед обрезкой. Произведена контурная обрезка побегов. После обрезки листьев	Рис. 5.48. Вверху: Обрезка листьев (слева – на половину листовой пластины, справа - полностью). Внизу: образование листьев.

 

Техника Джин.

Красота дерева проявляется обычно полностью, когда оно достигло определенного возраста. В бонсай это особенно важно. Бонсай без старых частей невообразим. Если о бонсай сообщают в прессе или речь идет о покупке прежде всего сообщают о возрасте дерева. При желании покупателю должен быть представлен паспорт бонсай, где одна из важнейших граф – возраст дерева.

Специальной техникой можно вызвать эффект старения даже у молодых деревьев. Одним из признаков старости являются, в том числе и мертвые участки древесины. Растения с такими признаками всречаются в живой природе, особенно, на открытых местах (в горах, на побережье). Там неблагоприятные условия (дожди, мороз, снег, засуха и интенсивное солнечное излучение) могут вызывать эти изменения. Сильные ветры, песок часто оголяют ветви до голой древесины. Дерево живет засчет сохраненных живых частей.

Разумеется такие естественные изменения можно иммитировать. Основная техника – джин. Она позволяет создать иллюзию мертвой древесины, части ствола или отдельной ветви.

Иногда техника джин используется не только, чтобы состарить дерево, но и чтобы сократить нежелательные размеры.

Джин подходит не для всех видов. Как правило, используются хвойные породы (можжевельник, ель, сосна, кедр, тис). Не подходят для джина породы с мягкой древесиной, склонной к гниению. При создании джина необходимо чувство меры, т.к. он может выглядеть искусственно и ухудшить впечатление.

Короткие, тлстые, заостренные джины выглядят хорошо в нижней трети дерева. Более длинные, тонкие подходят для верхних ветвей. Вершины, оформленные в стиле джин должны быть равномерно заострены.

Техника представлена на рис.5.49.

		Рис. 5.49. Техника джин. 1. циркулярный надрез коры у ствола с помощью ножниц или ножа, 2. снятие коры. 3. Джин на боковой ветви 4. Джин на верхушке.
	Рис. 5.50. На этом китайском можжевельнике джин искусно имитирует старый возраст.

 

Утолщение ствола и ветвей.

 

При покупке или осмотре бонсай всегда особое внимание уделяется стволу. Если он толстый, с растрескавшейся корой, то это особенно ценно. Если ствол слишком тонок по отношению к длине или кроне, имеется возможность это исправить.

Побег «высокого растения» развивается из зарадыша семени. Ось побега, как правило, без листьев и растет вертикально вверх. Точки, в которых закладываются листья, называются узел, а участок между двумя узлами – междоузлие. Междоузлия отчетливо дифференцируются у молодых растений. С увеличением размера эти различия стираются, а после полного одревесневения междоузлия обычно почти не дифференцируются.

В процессе роста происходит постоянное увеличение объема его оси. Это происходит в результате вторичных процессов, которые обусловлены активным деление клеток растения, находящихся, прежде всего в камбии – слое между корой и древесиной. Камбий состоит из цилиндра, способных к делению клеток. Из этой ткани образуется ксилемма – часть древесины, которая обеспечивает транспорт воды и питательных веществ от корней ко всем частям растения. Наружная часть камбия – плоэма, которая руководит фотосинтезом в листьях иобеспечивает обратный транспорт образованных в листьях веществ (углеводов) к пунктам назначения (прежде всего – в органы накопления – корневую систему). Деление камбия обеспечивает объем ствола. Этот процесс называется «вторичным утолщением» (см рис.5.51.). «Система кровообращения» дерева расположена в тонком слое плоэмы, камбия и молодых внешних цилиндрах древесины. Этот живой, делящийся слой очень тонкий!

Рис. 5.51. Схема вторичного утолщения.

 

Вторичное утолщение дает возможность достигать деревьям до 100 м в высоту и до 10 м в толщину. Образующиеся на вершине элементы ограничены в диаметре и в количестве в соответствии с мощностью транспортных систем. Утолщение происходит не равномерно в течение вегетационного периода, а толчкообразно. Начало деления и возобновление вторичного утолщения тесно связано с распусканием почек весной. От почек и молодых листьев ток органических веществ индет вниз (базально), он вызывает деление камбия. Этот процесс можно узнать по прогрессивному утолщению коры, которое означает размягчение связи дежду древесиной и камбием.

У сосны, например, имеется 2 фазы утолщения и 2 фазы покоя. 1 фаза покоя начинается после выхода игл из свечек (как правило, в конце апреля) и продолжается 14 дней. 2 фаза покоя приходится на период образования женских шишей (конец мая) и длится 3 недели. При этих процессах образовынные питательные вещества не используются для роста (вторичного утолщения). При длительной засухе деление может вообще остановится. При максимальном объеме листьев (в середине июля) камбий начинает активно делиться. В конце сентября этот процесс останавливается.

Известно, что растения, которые находятся постоянно во влажной среде, заканчивают утолщение раньше, чем те, которые живут в относительной сухости. В последнем случае камбий работает дольше. Вообще нужно исходить из того, что основная активность камбия – в мае. Поэтому в это время нужно обеспечить свет, воздух, воду и питательные вещества.

Объем ветви или ствола определяется количеством элементов, которые он несет. Чем больше ветвей, побегов и листьев, тем быстрее он растет и более толстым становится, т.к. выше активность фотосинтеза. Поэтому кардинальная и формирующая обрезка должна происходить только когда ствол достигнет нужной толщины, даже если от этого страдает основная форма. Если нужно утолстить только отдельную часть ствола, нужно соблюдать следующее правило: много листьев на нижних ветвях вызывают утолщение нижней части ствола, много листьев в верхней части – утолщают находящиеся там части. Чем больше листьев на ветви, тем быстрее она утолщается и наоборот.

Существенное утолщение ствола можно достичь, если высадить дерево на некоторое время в сад. Большой объем земли способствует усиленному корнеобразованию и, соответственно, утолщению ствола.

Чтобы вызвать утолщение основания тонкого ствола существует следующий метод. (см. рис. 5.52.). Весной в начале вегетационного периода вокруг ствола на уровне земли закручивается проволока до плотного прилегания к коре. Поверх этого кольца ствол довольно быстро толстеет. Механизм действия при этом методе основывается на том, что ассимиляты (углеводы), которые направляются от кроны к корням, скапливаются в области ущемляющего кольца. Проволоку нельзя оставлять очень долго. Удалить следует не позднее осени этого года, иначе можно погубить дерево. При этом методе, естественно, общее развитие дерева (кроны и корневой системы) будет страдать.

Чтобы произвести дополнительное утолщение по всей длине ствола или ветви, можно рекомендовать надрезы коры. В июне-июле проводят несколько разрезов по длине ствола в вертикальном направлении, чтобы достичь истечения сока. Использовать нужно только очень острый инструмент.

Рис. 5.52.
Исходное дерево	У корневой шейки на ствол наложена проволока.	Непосредственно над проволокой ствол быстро утолщается.

 

Оформление поверхности земли.

 Наряду с оформлением самого бонсай и выбора подходящего контейнера, имеет большое значение оформление поверхности почвы. В природе дерево не растет без сопутствующей растительности. Оформление поверхности земли имеет не только декоративную, но и полезную функцию. Например, предотвращает быстрое высыхание почвы и предупреждает ее размывание при поливе.

При оформлении поверхности почвы различают покровные сопутствующие растения и растения, образующие подплантации.

 

5.9.1.Подплантации.

Ниже представлены типы растений, которые подходят не только для подплантаций при оформлении отдельно стоящего дерева, но и играют роль при оформлении ландшафтов. Они делают композицию привлекательнее, однако важно, чтобы они гармонировали с ним по форма роста и окраске. С цветущими разновидностями можно достичь особенно интересных эффектов.

Все низкие кустистые растения, травы и папортники подходят для этих целей. Конечно, имеется ряд условий. Растения должны быть от природы маленькими и таковыми оставаться. Они должны быть устойчивыми и выдерживать затенение.

 

Кустистые растения.

1
2
3
4	1. Слева - Leontopodium alpinum, ssp. Альпийский эдельвейс. Одно из красивейших добавочных растений. Слева – Semperviven 2. Слева - Acaena buchananii, справа - Phlox subulata, моховой флокс. 3. Слева - Sedum spathulifolium, справа - Sedum album 4. Thymus serpyllum, полевой тимьян.

 

Папортники.

Типичные лесные растения, которые нуждаются в высокой общей влажности и влажности воздуха. Избегают сухих, солнечных мест. Но и глубокую тень они не переносят. Некоторые из них можно использовать в виде подплантаций.

 

Травы

3 семейства трав охватывают огромное количество видов. Варьируют размеры – от нескольких сантиметров до метров. Часть из них также подходят для оформления композиций в качестве подплантаций и отдельных растений.

 

Покрытие поверхности почвы.

Мхи особенно подходят для покрытия поверхности почвы, т.к. они регулируют водный баланс. Но рекомендуются не все виды. Для оформления бонсай подходят, прежде всего, плоскорастущие земляные мхи, которые выдерживают солнечные места, бедные известью и питательными веществами почвы. Мхи, растущие на деревьях, гнилой древесине, влажном гумусе, как правило, не используются, т.к. они не очень устойчивы и требовательны. Некоторые виды лесного мха могут вырастать достаточно высокими. Так называемые, печеночники также не подходят, т.к. очень быстро распространяются, образуют плоскую плотную покрышку с низинами, которая плохо смачивается и пропускает воду.

Имеется несколько способов прививки мха на поверхность земли.

Самосев. Если растение находится на открытом воздухе и равномерно увлажнено, развитие мха может происходить спонтанно вследствие самопроизвольного попадания спор на поверхность. Такие мхи обычно выращиваются без проблем, т.к. неподходящие виды просто не выживут.

Посев спор. Собирают спелые коробочки со спорами (в зависимости от вида – весной или осенью) и высевают на смесь песка с торфом или другой питательный субстрат. Для равномерного посева можно смешать их предварительно с мелким песком. Поверхность увлажняют и помещают в тенистое место, следя за постоянным увлажнением.

При подходящих условиях получают равномерный плоский «газон», который разрезают на участки и укладывают на поверхность земли в контейнере. Конечно, можно сеять споры непосредственно в контейнер, но есть опасность смыва при поливе.

Посев высушенного мха. Этот широко распространенный метод похож на посев спор. Однако он проще. Собирается и высушивается сам мох, измельчается и сеется так же, как описано выше.

Вегетативное размножение. Собранные кусочки мха хотя как при предыдущем методе не сушатся, а помещаются сразу на поверхности Земли. Этот метод основывается на факте, что много мхов могут образовывать вторичную протонему из фрагментов стебля и листа. Также здесь очень важен тщательный полив.

Трансплантация мха. Достаточно плоский слой мха можно наложить непосредственно на почву. Лучше всего разрезать мох на участки величиной от 4 до 5 см. Накладывая, обращают внимание на хороший контакт в почвой. Простого накладывать или уплотнения посредством давления большого пальца избегают.

 

Глава 6. Уход за бонсай.

Уход за бонсай оказывается более трудоемким и накладным, чем за какими-либо другими растениями. Однако, он не сложен. Пословица говорит: «растение отвечает на заботу». Многих неудач можно избежать, если знать, по каким законам оно растет. Поэтому ниже мы уделим внимание не только ответам на вопросы «как», но и на вопросы «почему». Это поможет выбрать правильный путь в сложных ситуациях.

К уходу за бонсай относятся выбор местоположения, обеспечение зимовки, пересадка, полив, удобрение и защита растений.

 

Местоположение.

В этой книге основное внимание уделено растениям умеренных широт, которые привыкли жить в соответствии со сменой теплых (весна, лето) и холодных (осень, зима) сезонов. Растения умеренных широт называются также зимостойкими, так как они имеют сезонный ритм роста и выдерживают неблагоприятные погодные условия. Они имеют как бы биологические часы, которые говорят, в какое время нужно начинать или прекращать вегетацию.

Бонсай из этих растений не переносят, если их использовать, как комнатные растения. Их нельзя устанавливать вместе с фикусами, бегониями и кактусами. Для описываемых здесь видов необходимо место в саду, на террасе, на балконе. Только непродолжительное время (не более 1 часа в день) они могут находиться как декоративный элемент в квартире. В остальное время им нужно создать естественные природные условия.

При выборе места необходимо обращать внимание на потребность отдельных видов в свете. Она может быть различна. На одни растения яркий свет может влиять положительно, на другие – действовать губительно. Большинство хвойных любят усиленную инсоляцию, в то время, как многие лиственные любят полутень. Более подробно это изложено в описании отдельных видов.

Рис. 6.1. Ступенчатый стеллаж из дерева.

Презентация.

 

Радость от бонсай ощущается наиболее полно, если они оценены окружающими. Бонсай должен представляться как экспонат в художественной галерее: в правильном положении, в отдельности, без мещающих и излишних аксессуаров. Чтобы произвести впечатление необходимо достаточное свобоное пространство. Важен также подходящий уровень установки. Если наблюдатель видит корневую шейку приблизительно на уровне глаз, то он имеет впечатление, как от большого дерева. Он смотрит вниз на корни и одновременно вверх – на крону. Вследствие этого усиливается иллюзия большого дерева. Эффект можно усилить также некоторыми аксессуарами: камнем, сопутствующим растением, мхом. Тем не менее, эти дополнения должны лишь подчеркивать само растение, но не конкурировать с ним.

Для презентации бонсай нет особых правил. В Японии бонсай часто помещается на массивную плиту на ножках из бетона, кирпичей и т.д. Подходящими также являются ступенчатые стеллажи. Можно помещать из на поленья диаметром 30 см, пропитанные антисептиком. Можно устанавливать на настенные полки в квартире или гараже. При светлых стенах, которые отражают свет и тепло, нужно иметь осторожность, чтобы избежать перегрева. Расстояние между растением и стеной должно быть не менее 60-80 см.

Рис. 6.2. Презентация бонсай на подставках из обработанных деревянных брусках (слева) или коряге (справа).

 

На выставках часто изготавливают подставки из полых асбестцементных труб. Так как серый цвет не очень эстетичен, их красят, или драпируют кокосовым канатом.

Нахождение бонсай открытого грунта в помещении возможно лишь недолго и притом только в период роста, т.е. с конца марта до середины сентября. Находиться тут они могут не более 2-х дней. Минимум 4 дня на открытом воздухе должны следовать за 1 днем, проведенным в закрытом помещении. Зимой переносить растения в помещение нельзя даже на несколько часов, поскульку такие резкие перепады температур могут оказаться губительными.

Рис. 6.3. Деревянный экран с южной стороны предохраняет бонсай от яркого солнца в полуденные часы.

 

Рис. 6.4. Практичная полка для бонсай на балконе.

 

Зимовка.

 

Описываемые здесь растения – жители умеренных широт и должны постоянно находиться на открытом воздухе. Они в естественных условиях зимостойки, хотя очень низкие температуры могут их повредить. Поэтому в зимнее время необходимы особая защита и уход. Для того, чтобы решиться на содержание бонсай этих видов, нужно иметь возможность ему адекватное размещение зимой, защиту от мороза и ветра, тем более, если речь идет о ценных видах.

Если зима мягкая, вопрос решается просто. В случае обеспечения регулярного полива, растения могут находиться на своем летнем месте. Но, поскольку зима непредсказуема, мероприятия по защите все же нужно предусмотреть. Сдандарных решений нет, поскольку каждый обладает различными возможностями. Только в исключительных случаях можно рекомендовать зимовку в неотапливаемом помещении (лестничная клетка, подвал). При этом температура не должна длительное время превышать +10ºС. Хвойные (вечнозеленые) нуждаются в светлом месте. Листопадные могут после сбрасывания листьев находиться в сравнительно темном месте.

Рис.6.5. К таком незащищенном виде бонсай не может зимовать

 

Рис. 6.6. Бонсай в контейнерах зимуют под прикрытием дерева.

 

Зимовка на улице.

 

Закопать бонсай в грядку вместе с контейнером – самый простой способ для владельца сада. Место нужно выбирать защищенное от открытого солнца и сильных ветров. Идеально – укрыть лапником или листвой, или навесом (см. рис.6.7., 6.8.). Такие укрытия защищают не только от солнца и ветра, но и от поломок массой снега.

Некоторые садоводы прикапывают бонсай в грядки без контейнеров. Преимущества этого способа – в более стабильной влажности корневого комы. Кроме того, это целесообразно при наличии дорогого контейнера. Бонсай извлекают из контейнера в начале зимы (после первых легких холодов) и прикапывают в рыхлую землю или хорошо увлажненный торф (рис. 6.9.). Растения, которые пересажены в плошку недавно и еще не образовали плотного корневого кома, отправлять на такую зимовку не рекомендуется.

При зимовке в открытом грунте необходимо позаботиться о защите от диких животных.

		Рис. 6.7. Специальное зимнее укрытие (справа вверху) защищают растения от ветра и яркого солнца.
	Рис. 6.8. Так выглядит зимнее крытие внутри.
	Рис.6.9. Бонсай прикопан без плошки под прикрытием деревянного экрана.

Зимнее укрытие.

 

Можно осуществить зимовку в специально созданных помещениях. Такие укрытия подходят как для абсолютно зимостойких, так и для относительно слабых видов, а летом могут служить местом для молодых или больных растений.

Должны соблюдаться следующие условия. Колебания температуры должны быть минимальные. Солнечные лучи не должны их нагревать. Нужно предусмотреть возможность проветривания, поскольку в полностью герметичных укрытиях растения огут «задохнуться» или погибнуть от плесени. Материал, из которого изготовлено укрытие должен быть атмосферостойким, чтобы выдерживать несколько сезонов. Если помещение используется только зимой, хорошо, если оно быдет разборным, чтобы не занимать летом места. Для этого можно использовать и некоторые фабричные конструкции, например, небольшие разборные теплички. Они, как сказано выше должны быть хорошо проветриваемыми и защищенными от перегрева солнцем (можно, например, завались сверху листвой). При слишком высоких температурах, растения могут досрочно двинуться в рост, что приведет к ослаблению или гибели.

В некотором смысле для зимнего содержания подойдут лестничные пролеты в подвалах или вентиляционные шахты подвалов. Температура в этих местах редко падает ниже 2-3ºС, так что там могут зимовать даже чувствительные к морозу деревья. Температура в этих местах также не поднимается обычно выше критической температуры начала роста.

Рис. 6.10. Идеальное место для зимовки бонсай на грядке. Должна быть обеспечена защита от прямого солнца.