Положение растений в композиции.

 

Это основной вопрос в формировании лесного стиля. Можно формировать один или несколько центров композиции. Самый большой экземпляр является обычно центром. Эффект центра усиливается, если в непосредственной близости растения установлены тесно. Можно сажать растения близко друг от друга или с дистанцией. Группа с относительно далеко стоящими растениями удобнее, так как легче затем осуществлять пересадку и формировать корневую систему. Кроме того, это производит более сильное воздействие. Плотная посадка выгодна, когда используют очень молодые растения, например, годовалые сеянцы или черенки.

Растения выбирают таким образом, чтобы одно производило впечатление доминирующего. Если есть несколько подгрупп, то в каждой должно быть доминирующее дерево. В свою очередь одна из подгрупп должна также доминировать над другими. Возможно, если маленькие группы примыкают к большим. Расстояние между стволами должно быть различным. Любые 3 ствола должны составлять неправильный треугольник.

Никогда нельзя, чтобы 3 любых дерева находились на одной линии. При рассматривании композиции спереди ни одно дерево не должно закрывать другое. Это предотвращает симметрию и дает ощущение естественного леса. Более сильные и большие деревья располагаются спереди, маленькие – позади. Задние деревья посажены более плотно, создавая впечатление густого леса (чащи).

Рис. 5.31. Созданная 1 год назад групповая композиция из Cryptomeria japonica.

 

Растения не должны заполнять всю поверхность почвы. Открытые пространства необходимы для композиции. Они настолько же важны, как и засаженные территории. Пустая территория не должна находиться по центру, создавая симметрию.

Как уже говорилось, деревья не должны закрывать друг друга. Все изгибы стволов должны быть направлены чуть вперед, на наблюдателя. Наклоненные деревья не должны при взгляде сбоку перекрещиваться.

Силуэт групповой посадки лучше всего выглядит, если верхняя граница полукруглая или слегка изогнутая, при чем основная группа (или дерево) образуют наивысшую точку при виде спереди. Плоская или слишком прямая верхняя линия монотонна и неинтересна. Это важно и для нижней кромки общей кроны. Слишком прямая она делает посадку плоской и грубой, неправильная – придает глубину и интерес. С другой стороны не должно быть слишком правильных и гармоничных спусков-подъемов.

 

Процесс посадки

Лучшее время для создания форм рощи – весна (до распускания листьев). В это время растения переносят обрезку корней лучше всего. Перед началом выполняют тщательный эскиз, на котором определяют место каждого отдельного дерева.

Прежде всего производят обрезку отдельных растений, если нужно, накладывают проволоку. Посадка осуществляется по возможности с большим объемом корней. Если предварительное выращивание происходило в маленьких контейнерах, корневой ком только разрыхляют. Но при тесных посадках избежать какой-либо обрезки корней не удается.

Затем растения размещают соответственно их намеченной позиции. По-возможности, работают быстро, избегая пересыхания корней. Рекомендуется периодическое опрыскивание.

Плошки подготавливаются как обычно. Для создания устойчивости (закрепления) деревьев предлагаются следующие способы:

o Протягивают проволоку через отверстия в полу контейнера, которой закрепляют самые большие растения. К ним фиксируют остальные.

o Укладывают на пол контейнера пластиковую сетку, через которую протягивают столько проволоки, сколько необходимо, чтобы фиксировать все растения в отдельности.

o Корневой ком облепляют смесью влажной глины и торфа, создавая таким образом «центр тяжести» и устойчивость.

Рис. 5.32. Здесь представлено, как можно облегчить процесс посадки групповой формы. Корневой ком облепляется смесью влажной глины и торфа. Это позволяет растения легко устанавливать в выбранную позицию.

 

Насыпают тонкий слой земли на дно контейнера и устанавливают одно за другим все деревья. После этого контролируют общий вид композиции. В случае необходимости создают наклон стволов.

Если общее оформление закончено, насыпают землю. Земля уплотняется по мере добавления. При этом свободной рукой растения фиксируются, чтобы предупредить их смещение. Земля должна охватывать корневой ком плотно, особенно, в области корневой шейки. После полного заполнения, почва окончательно уплотняется, по краям – сильнее.

В завершение формируется рельеф поверхности, сажают вспомогательные группы, накладывают мох. При формировании рельефа нужно учитывать, что простые, крупные линии выгоднее, чем многочисленные мелкие.

Затем осторожно поливают композицию методом погружения. При поливе земля уплотняется и растения становятся стабильнее.

Дальнейший уход осуществляется по общим правилам (см. раздел.6.4.10.).

 

Форма плота.

Групповые формы не могут состоять из отдельных деревьев. Это мы могли видеть при описании отдельных форм оформления. Например, при двуствольном (сокан), трехствольном (санкан) или многоствольном (кабудати) стиле стволы имеют общий корень. Это правило проявляется и в стиле плота (япон. – икада-буки). Форма плота – стиль, при котором из горизонтально лежащего ствола («поваленном» дереве) растущие вверх ветви со временем превращаются в стволы. Они как бы «плывут» на основном стволе, как на плоту.

Стиль плота оформляется таким образом, чтобы у наблюдателя складывалось следующее вмечатление: непогода свалило дерево, которое лежит на земле. Ветви его частично обломаны или придавлены землей. При этом корневая система цела. Ветви, которые не погибли, организуются по-новому и растут, повинуясь законам роста (см. раздел 4.1.4.), как отдельные деревья.

Рис.5.33. Форма плота (Бук, Fagus silvatica), сформированный из йамадори.

Создание такой композиции не труднее, чем для других стилей, но нужно иметь терпение. Оформление стиля плота занимает по крайней мере, 3-5 лет. Это объясняется тем, что первоначально имеющийся корень нельзя удалять сразу, а только когда образуются достаточно функциональные корни из горизонтальной части лежащего ствола. Особенно это важно для хвойных, т.к. признаки недостаточности корневой системы могут проявиться только спустя месяцы.

Лучшее время для создания форм рощи – весна (до распускания листьев), в исключительных случаях – осень (после листопада). Деревья тщательно отбираются. Наиболее подходят растения, у которых ветви растут преимущественно, с одной стороны.

Время, необходимое для новообразования корней зависит от породы дерева. Тогда как для клена, например, достаточно 1-2 года, для сосны нередко необходимо 5 лет.

При оформлении плота различают прямой и изогнутый вариант. При прямом варианте основной ствол относительно короткий и толстый, вертикальные стволы располагаются на одной линии. Они обычно стоят прямо или слегка наклонены. Если вообще изгибы имеются, они должны повторяться во всех стволах.

При изогнутом варианте основной ствол относительно тонкий и неоднократно изогнут. «Вертикальные стволы» обычно оформляются в свободном стиле с легкими изгибами. Вариант оформления определяется, прежде всего, породой исходного материала. Ель коника, которая растет в природе обычно прямо и строго, оформляют в прамолинейном стиле, тогда как для Pinus parviflora или Acer palmatum больше подходит изогнутый вариант.

Техника формирования формы плота представлена на рис.5.34.

Рис. 5.34. Слева – с одной стороны выбранного дерева удаляются все ветви. Справа: с этой же стороны удаляется кора и обрабатывается стимулятором укоренения. Корневая система сокращается примерно на 1/3. Дерево укладывается на бок в глубокий контейнер. Примерно через 1-2 года из горизонтального ствола образуются корни, тогда можно удалить старую корневую систему и пересадить бонсай в более подходящий контейнер.

 

Малые и миниатюрные бонсай

Малые и миниатюрные бонсай (япон. - маме) не являются каким-либо особенным стилем формирования, но и не являются, миниатюрной копией «нормального» бонсай.

Если классифицировать бонсай по величине, то различают:

       Миниатюрный бонсай – менее 12 см

       Маленькие – 12-18 см

       Бонсай «для одной руки» - 18-40 см.

       Средний бонсай – 45-60 см.

       Большой бонсай – 90-120 см

При более крупных размерах – садовый бонсай. (Классификация Джона Наки. Разумеется, измерение величины – по высоте ствола без контейнера).

Миниатюрные и малые бонсай умещаются на ладони. Для переноски среднего бонсай нужно уже 2 руки, а для больших размеров – нужно уже 4 руки, т.е. два человека. Примерно так классифицируют бонсай в Японии.

Миниатюрные бонсай не более сложен, чем другие, при формировании используются те же приемы, но с некоторыми особенностями. Нужно также запастись терпением, ведь нужно не менее 5-10 лет, чтобы сформировать дерево, достойное названия «маме».

Относительно видов растений, в принципе, различия нет, но осбое внимание уделяется маленькому размеру листовой пластинки. Сеянцы, черенки, контейнерные растения, выращиваемые в мелких плошках – подходящий исходный материал.

Основная техника формирования – обрезка, поскольку широко применять проволоку трудно из-за малого размера ветвей. Поэтому она применяется только в крайних случаях.

Первые мероприятия начинаются уже при размножении растений. Если планируется групповая посадка, черенки или семена сажаются уже изначально вместе.

Пересаживают в то же время и по тем же правилам, как обычно. Однако, как правило, миниатюрные бонсай требуют более частой пересадки, т.к. малый объем почвы в плошке быстрее истощается. Обычно – 1 раз в год.

Необходимо также тщательно следить за поливом. Из-за малого объема контейнера почва быстро пересыхает. Иногда требуется 2-3 полива в день.

Рис.5.35. Ulmus parvifolia с мелкими листьями и хорошо реагирующий на обрезку особенно подходит для формирования миниатюрного бонсай.