Деление объективов по фокусному расстоянию

Объективы

 

увлекательное пособие с картинками для выбора объектива

 

Прежде чем выбрать объектив, нужно разобраться в том, как они устроены.

Поняв основные принципы их работы, вы сможете подобрать себе именно тот набор объективов, который нужен вам. Нет, тут нет оговорки, речь действительно идёт не об одном объективе, а скорее о наборе из нескольких устройств. Почему это так — надеюсь, будет понятно из пояснений.

 

Определения

Важнейшей характеристикой объективов является фокусное расстояние:

Определение фокусного расстояния

Если говорить про фотообъективы, то сухим языком определений — "это расстояние вдоль оптической оси от второй главной точки объектива (задней узловой точки) до фокуса при вхождении в объектив параллельного пучка лучей параллельно оптической оси. Говоря чуть проще, фокусное расстояние — это расстояние от главной точки объектива до плёнки или матрицы:

Фокусное расстояние в фотоаппарате

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. И чаще всего мы привыкли видеть его в эквиваленте 35-мм камер: даже если фотоаппарат снимает на цифру и размер матрицы не соответствует 35-мм плёнке, всё равно для удобства фокусные расстояния часто указываются такими, какие они были бы на 35-мм плёночном фотоаппарате. Про 35-мм плёнку мы уже рассказывали тут: Обучение | Форматы фототехники
Если же абстрагироваться от определений, то самое важное в фокусном расстоянии для нас то, что именно этот технический момент влияет на угол зрения объектива:

Определение диагонального угла зрения...и, как следствие, на приближение или удаление объектов в кадре:

· Чем меньше фокусное расстояние, тем шире угол зрения объектива и тем больше окружающего пространства окажется в кадре:

Снимок, сделанный с широкоугольными настройками объектива, в кадре видна вся бухта

· И наоборот, чем больше фокусное расстояние, тем уже угол зрения объектива и на картинке будет только фрагмент того, что мы видим глазами:

Снимок с того же места, но только с длиннофокусными настройками объектива, в кадре только один из катеров в бухте

Вот общая сводная таблица, на которой видно, как в зависимости от фокусного расстояния меняется угол зрения объектива и как от этого изменяется картинка:

Зависимость фокусного расстояния и диагональных углов зрения объективов на матрице 24 х 36 мм

Фишай

Снимок, сделанный на фишай

 

Фишай (англ. Fisheye, «рыбий глаз»). Такие объективы отличаются широким углом зрения в 180 градусов и даже более. Это — сверх широкоугольный объектив с другой проекцией построения изображения (расстояние об центра кадра до точки пропорционально углу к этой точке, а у обычных объективов — линейная проекция). Поэтому, при фотографировании фишаем всё получается как бы пузатым. Принцип работы этого объектива реализован всё в том же в дверном глазке – заглянув в него, можно получить впечатление о том, какое изображение даёт фишай. Обычно он имеет фокусное расстояние от 8 до 16 мм. Чем короче фокусное расстояние — тем ярче выражены искажения у этих линз.

Фишай — объектив, не предназначенный для каких-то конкретных видов съемки. Им можно фотографировать пейзажи, портреты, архитектуру, в принципе, всё что угодно, потому что основное его предназначение — это творческие эксперименты.

 

Сверхширокоугольные объективы

 

 

Снимок, сделанный на сверх широкоугольный объектив

Объективы такого типа имеют очень маленькое фокусное расстояние и, соответственно, широкий угол зрения. Их фокусные расстояния колеблются от 10 до 25 мм. Современные сверх широкоугольные объективы практически не имеют дисторсий, свойственных фишаям, но обладают заметными перспективными искажениями. То есть, стены здания, например, уже не идут по кругу, как у фишая, но при этом их геометрия может сильно "разваливаться" или "сходиться", не смотря на то, что в жизни эти стены параллельны друг другу:

Демонстрация перспективных искажений, возникающих при фотографировании сверх широкоугольным объективом

 

Основное применение таких объективов — съёмка пейзажей, архитектуры, интерьеров в сильно ограниченном пространстве или съемка людей в очень небольших помещениях.

Конструктивно это очень сложные объективы и их создание — очень трудоемкое в конструкторском плане дело: в таком объективе возникает слишком много разных искажений, с которыми довольно тяжело бороться. Зачастую, создать и производить хороший сверх широкоугольный объектив гораздо дороже, чем любой другой. И это, конечно, отражается на их цене.

 

Широкоугольные объективы

 

 

Пожалуй, самый распространенный вид объективов. Его отличает фокусное расстояние от 25 до 35 мм. Такие объективы обычно используются как постоянные: они замечательно подходят для съёмки событий, пейзажей, помещений, и разве что для тесных комнат их не всегда хватает. Именно широкоугольные объективы чаще всего идут в поставке вместе с фотоаппаратом.

Снимок, сделанный широкоугольным объективом

 

Нормальные объективы

 

 

Снимок, сделанный на нормальный объектив

Это объектив, у которого фокусное расстояние примерно равно диагонали кадра. Для 35-мм стандарта — это около 43 мм, для "кропнутых" матриц меньше, но это уже не так существенно. Чаще всего, на практике нормальным объективом будет объектив с фокусным расстоянием около 50 мм. Нормальный объектив тоже часто используется в качестве штатного.

Со многими оговорками эквивалентное фокусное расстояние человеческого глаза примерно равно 50 мм. То есть, угол зрения человеческого глаза и нормального объектива очень близки, что делает последний очень удобным в повседневной съемке. Правда, с глазами у человека всё устроено далеко не так просто, поэтому это сравнение приведено как некое подобие (чуть подробнее мы поговорим об этом позже).

Нередко можно слышать ошибочное мнение о том, что объектив этого типа — это портретный объектив. Это не совсем так. Формально, любой объектив, на который вы снимаете портреты, можно назвать "портретным". но для получения портрета с корректными пропорциями лица и чтобы все его части выглядели так, как мы привыкли видеть их глазами, нужно использовать объектив с таким фокусным расстоянием, которое бы не вносило в кадр существенных перспективных искажений. А на 50 мм (или около того) искажения всё же весьма заметны. Поэтому, снимать портреты нормальным объективами, конечно, можно, но, строго говоря, 50 мм — это не портретное фокусное расстояние, а скорее универсальное.

 

Длиннофокусные объективы

 

 

Снимок, сделанный на длиннофокусный объектив

Длиннофокусные объективы отличает фокусное расстояние от 70 до 135 мм. Часто такое фокусное расстояние характерно и для макрообъективов, но о них поговорим чуть позже. Обычно объективы этого фокусного расстояния используются для портретной съемки, так как при нём минимальны искажения при передаче деталей и пропорций в портрете. С этой же целью их обычно делают светосильными для получения размытого фона в портретах. Они позволяют акцентировать внимание на объекте за счет размытого заднего и/или переднего плана.

Скорее всего, идеальным фокусным расстоянием для портретного объектива является 85 мм: с одной стороны, перспективные искажения пропорций лица и фигуры уже минимальны, а с другой стороны — вполне можно фотографировать человека как крупным планом, так и в полный рост, и расстояние при этом между вами будет достаточным для комфортного общения. Ведь портрет — это когда есть контакт модели и зрителя (через фотографа) и если этот контакт разорвать, то будет уже скорее жанровый снимок (типичный пример жанровой съёмки — фотографирование людей за их повседневными делами, когда они не обращают внимания на фотографа). На 135 мм можно будет фотографировать уже только крупные и средние планы, а при создании ростового портрета придётся отойти уже довольно далеко и общение будет сильно затруднено. Впрочем, здесь всё отдаётся на откуп фотографу и всё зависит о его личных вкусов и предпочтений.

 

Телеобъективы

 

Снимок, сделанный на телеобъектив

К этому классу можно отнести объективы с фокусным расстоянием от 135 мм и более. Объективы с фокусным расстоянием больше 400 мм еще называют сверх длиннофокусными. Это самые дорогие объективы, их изготовление сопряжено со многими технологическими трудностями — например, необходимо обеспечить четкое изображение при значительном удалении объекта съемки, невзирая на различные атмосферные флуктуации, влияющие на рассеивание и поглощение света в воздухе.

При фокусном расстоянии больше 200 мм снимать крайне желательно со штатива, потому что даже наличие стабилизатора изображений не всегда способно гарантировать четкий снимок. Телеобъективы отличаются большими габаритами и весом, причем чем больше и/или светосильнее объектив, тем больше будут размеры, вес и цена.

Основное предназначение — съёмка удаленных объектов. Обычно это спортивные мероприятия и фотографирование диких животных. Также этими объективами зачастую пользуются папарацци, не имеющие возможности близко подойти к объекту съёмки:

Фотограф дикой природы в полном обмундировании

3. Определение кропа

Матрицы современных фотоаппаратов выпускаются самой различной величины, потому что производители пытаются найти приемлемый компромисс между компактностью техники и качеством изображения (эту тему мы более подробно обсуждали здесь):

Сравнение физических размеров матриц современных цифровых фотоаппаратов

Сама технология производства сенсоров для цифровых фотоаппаратов такова, что чем больше матрицы, тем сложнее их делать и, как следствие, тем дороже они получаются. Причём, увы, пока, по мере увеличения размеров сенсоров, их цена растёт в геометрической прогрессии.

В результате, в поиске ещё одного баланса между пользовательскими качествами (удобно же, когда всё понятно и можно использовать старый парк оптики, оставшийся от "плёночных" фотокамер), стоимости производства сенсоров (если делать их большими, то они получаются очень дорогими и потребители не готовы покупать такие фотоаппараты массово) и качеством фотографий (чем больше размер сенсора, тем, при прочих равных, получаются лучше фотографии) родился очень популярный сейчас класс фототехники с матрицами, меньшими чем плёнка.

Эти меньшие матрицы принято называть " кропнутыми " (от англ. crop — обрезать). Диагонали матриц этих фотоаппаратов меньше диагонали полноразмерного кадра (полноразмерный кадр, или fullframe — это кадр, соответствующий плёнке 35-мм стандарта, 36 х 24 мм, диагональ у него — 43.2 мм) в какое-то количество раз. Эту разницу учитывают при помощи кроп-фактора (от англ. crop factor, crop — обрезать, factor — множитель). То есть, если у какого-то фотоаппарата диагональ матрицы меньше диагонали полноразмерного кадра, например, в 1.5 раза, то говорят, что "у этой камеры кроп-фактор 1.5":

Сравнение размеров матриц и кроп-факторов некоторых современных цифровых фотоаппаратов

 

Сводная таблица кроп-факторов и физических размеров матриц с некоторыми примерами конктетных моделей, в которых они используются:

Обозначение	Кроп-фактор	Физический размер	Фотоаппараты (основные модели)
Полнокадровые, плёнка 35-мм стандарта		36 х 24 мм	Canon EOS 1D X, Canon EOS 5D mk*, Nikon D4, Nikon D3*, Nikon D800, Sony Alpha A900
APS-C, DX	1.5 - 1.7	от 20.7 х 13.8 мм до 25.1 х 16.7 мм	Canon EOS 1100D, Canon EOS 650D, Canon EOS-M, Nikon D3200, Nikon D5100, Fujifilm X100, Fujifilm X-Pro1, Sony Alpha NEX* и многие другие
1.5"	1.85	18.7 х 14 мм	Canon PowerShot G1 X
micro 4/3, 4/3"		18 х 13 мм	Olympus PEN*, Olympus OM-D, Panasonic Lumix GF*, Panasonic Lumix GH*
CX, 1"	2.7	12.8 х 9.6 мм	Nikon 1 V1, Nikon 1 J1, Sony RX100
2/3"	≈4	8.8 x 6.6 мм	Fujifilm X-S1, Fujifilm X10
1/1.63" - 1.8"	≈4.5 - 5	около 7.6 x 5.7 мм	Olympus XZ-1, Canon PowerShot G10, Panasonic Lumix DMC-LX2 и многие другие
1/2.3" - 1/2.5"	≈6	около 6.2 х 4.6 мм	Nikon COOLPIX S3100, Olympus SP-560, Panasonic Lumix DMC-TZ30, Fujifilm FinePix S8000 и многие другие

^* заменяет обозначения нескольких моделей в линейке

 

Резюмируя вышесказанное

Итак, если собрать всё вместе, то выводы будут следующими:

Во-первых, кропнутые фотоаппараты фактически ничем кроме размера матриц не отличаются от полнокадровых собратьев. Применение кропнутой матрицы в конструкции — всего лишь способ уменьшить габариты, вес и стоимость системы. На качестве изображений это, конечно, тоже сказывается, потому что в фототехнике работает правило "размер имеет значение" (чем больше размер матрицы, тем, при прочих равных, качественнее получаются изображения). Но во всём нужен взвешенный подход, поэтому производители ищут компромисс между ценой, размерами и качеством снимков, и гнаться исключительно за полнокадровыми системами нет особенного смысла — найдутся фотоаппараты, у которых матрица будет больше, чем у заветного для многих фулфрейма. =:)

Во-вторых, наличие кропнутой матрицы не меняет фокусные расстояния у объективов. Это значение — техническая характеристика самих линз и она не меняется от размера установленного в фотоаппарате сенсора. Кроп-фактор матрицы влияет только на диагональный угол зрения объектива, заставляя фотографа с кропнутой камерой отходить дальше, как будто у него объектив с фокусным расстоянием помноженным кроп-фактор. Чтобы учитывать этот эффект используют термин "эквивалентное фокусное расстояние", а многие производители указывают его наряду с реальными фокусными расстояниями.

В-третьих, на перспективные искажения объекта влияют только его угловые размеры, поэтому использование одного и того же объектива на фотоаппарате с кропнутой матрицей и на камере с полноразмерным сенсором будет приводить к тому, что в первом случае фотографу для получения идентичного снимка надо будет отойти дальше. Соответственно, это поменяет угловые размеры объекта съёмки и изменит перспективные искажения. А это позволяет сказать: таки, да — фокусное 50 мм на кропе будет более подходящим для портретов, чем на фулфрейме. =:)

 

 

 

Диафрагма

 

 

Один из важных компонентов объектива это диафрагма (от греч. — перегородка) — устройство, которое призвано ограничивать/дозировать попадание света в фотокамеру. Во многом принцип работы диафрагмы схож с принципом работы зрачка глаза: когда диафрагма закрывается, то света в объектив и, соответственно, на матрицу, попадает меньше, когда открывается, то наоборот — больше. Таким образом, грубо говоря, открытием и закрытием диафрагмы можно добиваться более ярких или тёмных снимков или влиять на другие параметры съёмки (это мы рассмотрим позже).

 

Нецелесообразно размещать диафрагму, ограничивающую световой поток, на передней линзе объектива (хотя так тоже иногда делают). Диафрагму помещают в место, где пучок света имеет меньший диаметр, внутрь объектива.

Зрачок глаза

Лепестки диафрагмы

 

Диафрагма внутри объектива

 

8. Диафрагменные числа

Объектив, как уже вы поняли, устройство довольно сложное и количество света, попадающего в него, как правило, напрямую связано с фокусным расстоянием. То есть, чем больше фокусное расстояние (и чем меньше угол обзора объектива), тем меньше света попадает в объектив. В предельно простой аналогии объектив — это как труба. Меньше фокусное расстояние — труба меньшей длинны, кольцо по сути. Больше фокусное расстояние — труба большей длинны. В длинной трубе света меньше, чем в кольце. Это, конечно, предельно упрощённая аналогия, но она отражает положение вещей.

Если бы диафрагма открывалась на заданные величины, измеряемые, допустим, в миллиметрах, то при одинаково открытой диафрагме на объективах с различными фокусными расстояниями получалось бы разное количество света, попадающего внутрь фотоаппарата. И контролировать процесс получения снимка заданной яркости в таких условиях было бы довольно затруднительно: при фиксированной диафрагме (отверстии неизменного диаметра в данном случае) на коротком фокусном расстоянии в объектив попадало бы больше света, чем в объектив с длинным фокусным расстоянием.

Поэтому были придуманы так называемые диафрагменные числа. Диафрагменное число — это дробь, отношение заднего фокусного расстояния объектива к диаметру входного зрачка (изображения диафрагмы, построенного стоящими перед ней линзами в обратном ходе лучей). Если говорить проще — то эти числа (обозначим их здесь буквой N) представляют собой соотношения фокусного расстояния (f) к реальному размеру диафрагмы (D):

Эта странная на первый взгляд вещь сделана для того, чтобы на объективах с разным фокусным расстоянием была возможность получать одинаковое количество света, установив нужное значение диафрагменного числа (N). По сути, диафрагменные числа позволяют проще контролировать процесс съёмки, делая его независимым от фокусного расстояния объективов. Выбрал диафрагменное число и если оно доступно для данной модели объектива, то при изменении фокусного расстояния, количество света, попадающего на матрицу, будет одно и то же:

 

При фокусном расстоянии f=50mm для получения какой-то освещённости диафрагму нужно открывать, допустим, на D=25mm

При фокусном расстоянии f=100mm для получения того же количества света диафрагму нужно открывать уже на D=50mm

Здесь показана некая условная иллюстрация работы с диафрагменным числом. Допустим, в первом случае при фокусном расстоянии f=50mm для получения нормально экспонированного (по яркости такого, как и было задумано) кадра диафрагму нужно открывать на D=25mm. При увеличении фокусного расстояния до f=100mm уменьшится количество света, попадающего в объектив. Поэтому, чтобы получить по яркости такой же кадр, как был первом случае, реальный размер диафрагмы нужно будет сделать уже D=50mm. В обоих случаях будет соблюдаться пропорция отношения N=f/D=2. То есть если установить на объективе диафрагменное число 2, то света на матрицу будет попадать одинаковое количество, вне зависимсоти от длинны фокусного расстояния.

 

Маркировка и обозначения

 

Поскольку диафрагменное число — это результат дроби, то и записывают его в виде 1:1.2, например:

Слева — маркировка минимально возможного диафрагменного числа у этого объектива (1.2), справа — фокусное расстояние объектива (58mm)

...или как дробь с буквой "f": f/5.6 или f/8.

Опять же, поскольку диафрагменное число — это результат дроби, то при понимании работы диафрагмы нужно учитывать обратный эффект: чем меньше диафрагменное число, тем больше света попадает в объектив и наоборот — чем больше это число, тем меньше света будет попадать на матрицу. К примеру, когда диафрагменное число установлено f/1.2, то это будет означать, что диафрагма сильно открыта (и через неё проходит много света). А, допустим, когда диафрагменное число f/22 — это значит, что диафрагма сильно закрыта (и света на матрицу попадать будет мало).

Минимальное диафрагменное число, которое можно выставить на объективе, называется его светосилой. То есть, про показанный выше объектив будут говорить, что у него светосила 1.2. Объективы со светосилой более 2.0 (f/1.8, f/1.4, f/1.2 и так далее) считаются сверх светосильными (хотя эта классификация и несколько устарела в последнее время). Максимальное диафрагменное число как правило не указывают на самом объективе, эту величину можно узнать в описании объектива.

 

Ряд диафрагменных чисел

Диафрагменные числа собираются в ряд, где каждое следующее число соответсвтует увеличению освещённости оптического изображения в два раза:

1 - 1.4 - 2 - 2.8 - 4 - 5.6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32 - 45 - 64

вид диафрагмы при разных диафрагменных числах

Цифры такие "кривые", потому что яркость изображения определяется количеством света, попавшего в объектив. А оно, в свою очередь, зависит от площади входного отверстия. Площадь отверстия при диафрагменном числе f/1.4 ровно в 2 раза больше площади при f/2. А при f/2 в 2 раза больше, чем при f/2.8, и так далее... А поскольку площадь круга определяется формулой п х R² ("пи ар квадрат", где R — это радиус круга), то в результирующих коэффициентах будет фигурировать квадратный корень, который и даёт в результате "кривизну" цифр диафрагменного ряда.

Яркость от одного диафрагменного числа до другого изменяется ровно на ступень (или f-стоп, англ. — f-stop): каждая ступень отличается от соседней изменением яркости изображения в два раза.

-1 ступень темнее в 2 раза, чем центральное изображение, а +1 ступень в 2 раза ярче

Для удобства эти ступени часто разбивают на более мелкие отрезки (с шагом 1/3 ступени), которые вы можете видеть в настройках техники:

1.2 - 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2 - 2.2 - 2.5 - 2.8 - 3.2 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5.0 - 5.6 - 6.3 - 7.1 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - и так далее.

Как правило, управление камеры позволяет ступенчато менять значение диафрагменного числа. Однако существуют объективы и с плавной регулировкой и она всё больше входит в обиход, особенно в связи с развитием электронного управления параметрами фототехники. На оправу объектива может быть нанесена шкала из диафрагменных чисел и у объективов может быть очень удобное решение с управлением диафрагмой при помощи специального кольца (вообще-то, это старое решение, вернувшееся к нам как "новое — это хорошо забытое старое" в модном сейчас ретро-дизайне фотоаппаратов):

Кольцо управления диафрагмой на фотоаппарате FUJIFILM X100

Но на большинстве современных объективов такая шкала (как и кольцо регулировки диафрагмы) отсутствует и установка диафрагмы производится органами управления на самой камере, специальными колёсиками, крутилками, кнопками и/или через меню.

Мало того, физически в современных фотоаппаратах применяется, как правило, так называемая "прыгающая диафрагма". При таком устройстве управления диафрагмой осуществляется электроникой (согласно установленным пользователем режимам съёмки) и когда фотограф наводится и строит кадр, то диафрагма постоянно полностью открыта, максимально возможно для этого объектива. Стоит нажать на кнопку затвора, как диафрагма закрывается на выставленную в настройках величину на время экспонированная снимка, а сразу после — опять максимально открывается. То есть, как бы "прыгает". Это сделано для того, чтобы при съёмке с сильно закрытой диафрагмой можно было хоть что-то разглядеть в видоискателе, ведь в таком случае света через малое отверстие закрытой диафрагмы проходит крайне мало.

 

F-стопы и t-стопы

 

Материалы для этой главы частично взяты отсюда

Кроме f-стопов бывают t-стопы. Они учитывают не только геометрическую светосилу (описанную выше), но и светопропускание объектива. Например, если прикрутить на объектив ND-фильтр (ND — затемняющий фильтр), или просто дать передней линзе запылиться, то диафрагменные числа не поменяются, но света на матрице будет ощутимо меньше. Так же, помимо этого, количество попадающего на матрицу света будет зависеть и от конструкции самого объектива — чем она сложнее, чем больше линз, тем, как правило, больше будут потери.

Впервые эффект потерь света в объективах с разной конструкцией был замечен при съёмке кино. Кинооператоры вообще не жалуют трансфокаторную оптику, то есть, говоря проще — они не любят зум-объективы. Эта нелюбовь появилась у них потому что качественных зум-объективов не так много и доступными они стали относительно недавно. Классическая школа операторского искусства построена на применении объективов с фиксированными фокусными расстояниями, а все приближения-удаления в кадре осуществляются, как правило, при помощи тележки на рельсах (она называется "долли", от англ. — dolly: платформа, тележка):

Слева — тележка dolly на рельсах на съёмочной площадке

При работе со сложными сценами оператором приходится периодически менять объективы на камере, подбирая нужные фокусные расстояния. И тут выясняется, что разные по конструкции объективы на одинаковых диафрагменных числах дают разную по яркости картинку! Перепад яркости в одном эпизоде при просмотре фильма расценивается как дефект. Поэтому, кинематографическую оптику было решено калибровать не в диафрагменных числах (f-stop), а в величинах, учитывающих также потери света в объективе. Новая величина была названа t-stop. Буква "t" была взята из английского слова "transmission" (пропускание).

Маркировка кинооптики в t-стопах (нижнее кольцо)

Представить, что такое t-stop можно следующим образом. Вообразите два объектива, один идеальный (которого не бывает в природе), со 100% светопропусканием, работающий без потерь. Другой — выглядит точно так же, но часть света не доходит до матрицы из-за отражений и поглощения света внутри объектива. Понятно, что первый объектив доставит больше света к матрице, чем второй, при прочих равных условиях. Теперь прикроем диафрагму первого (идеального) объектива настолько, чтобы до матрицы дошло ровно столько же света, как у нашего второго объектива. Полученное диафрагменное число и будет являться значением t-stop для второго объектива. Другими словами, t-stop — это диафрагменное число, учитывающее неидеальность (светопоглощение в объективе).

Однако, вернёмся к практической фотографии. Фотообъективы всегда калибруются в диафрагменных числах. Минимальное диафрагменное число, которое можно выставить на данном объективе, называется его светосилой. А соответствующая ей величина t-stop будет характеризовать прозрачность стекол объектива. Чем сильнее t-stop отличается от диафрагменного числа, тем менее прозрачен объектив.

В заключение — пара таблиц t-чисел для некоторых популярных объективов. Информация взята с известного сайта DxO. На сегодняшний день там содержатся наиболее аккуратные измерения параметров камер и оптики различных производителей. Чтобы уйти от малопонятных величин, указанных на сайте, прозрачность объективов пересчитана в проценты. В принципе, этой величине не стоит придавать слишком большое значение. Хотя для качественной оптики она заметно выше, чем для аналогичной бюджетной, но, всё же, она очень сильно зависит ещё и от сложности объектива (количества линз в нём).

 

Объектив	f-stop	t-stop	Светопропускание
Canon EF 50mm f/1.2L USM	1.2	1.5	64%
Canon EF 50mm f/1.4 USM	1.4	1.7	68%
Canon EF 50mm f/1.8 II	1.8	2.0	81%
Canon EF 85mm f/1.2L II USM	1.2	1.6	56%
Canon EF 85mm f/1.8 USM	1.8	2.1	73%
Nikon AF Nikkor 50mm f/1.4D	1.4	1.6	77%
Nikon AF-S Nikkor 50mm f/1.4G	1.4	1.6	77%
Nikon AF Nikkor 85mm f/1.4D IF	1.4	1.7	68%
Sigma 50mm F1.4 EX DG HSM (на байонете Nikon)	1.4	1.7	68%
Sony Planar T* 85mm F1.4 ZA	1.4	1.7	68%

 

Результаты вполне предсказуемые. Наибольшим (наилучшим) светопропусканием обладают объективы имеющие простейшую схему и состоящие из малого количество линз. В то же время, светосильные (f/1.2) объективы имеют наименьшее светопропускание, что объясняется сложностью их оптической схемы. Как правило, такие объективы имеют еще и плохую устойчивость к засветкам.

Объектив	f-stop	t-stop	Светопропускание
Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM	2.8	3.2	77%
Canon EF 28-70mm f/2.8L USM	2.8	3.2	77%
Canon EF 24-105mm f/4L IS USM	4.0	5.1	62%
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM	2.8	3.4	68%
Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM	2.8	3.4	68%
Nikon AF-S Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED	2.8	3.1	82%
Nikon AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED	2.8	3.1	82%
Nikon AF-S Nikkor 24-70mm f/2.8G ED	2.8	3.1	82%
Nikon AF-S VR Zoom-Nikkor 70-200mm f/2.8G IF-ED	2.8	3.4	68%
Sony Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM	2.8	3.3	72%
Sony Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM	2.8	3.2	77%
Sony 70-200mm F2.8 G	2.8	3.2	77%
Sigma 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM Canon	2.8	3.1	82%
Sigma 18-50mm F2.8 EX DC Macro HSM Nikon	2.8	3.0	87%
Sigma 70-200mm F2.8 EX DG APO OS HSM Canon	2.8	3.2	77%
Tamron SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical (IF) Canon	2.8	3.4	68%

 

Тут не приведены коэффициенты прозрачности для объективов, у которых светосила зависит от фокусного расстояния. Подчеркнём преимущества объективов с высокой светосилой: они не только позволяют сильнее открыть диафрагму, но и ещё, как правило, обладают более высокой прозрачностью — до матрицы доходит больше света.

Куда девается остальной свет, отражённый от поверхностей раздела воздух-стекло? Часть его поглощается зачерненными стенками корпуса объектива, а часть в виде снижающей контраст паразитной засветки попадает на матрицу. Из таблицы видно, что паразитной засветки может быть много. Производители объективов постоянно работают над этой проблемой, совершенствуя материалы и покрытие линз.

Кстати, вполне возможно, что на ультразум-объективах, с их сложной много линзовой конструкцией, свет съедается уже более ощутимо, в сравнении с аналогичными настройками диафрагменных чисел на объективах "попроще". И при конструировании таких объективов нужно прилагать дополнительные усилия, чтобы всё это компенсировать.

 

Боке

 

14.1 Определение

 

Боке (от японского слова ボケ, bokeh — "размытость", "нечёткость") — термин, описывающий субъективные художественные достоинства части изображения, расположенного в зоне нерезкости. Как и в любом понятии, в описании которого упоминается слово "субъективный", в эффекте боке его красота — это скорее вопрос личного вкуса и пристрастий каждого конкретного человека.

Пример фотографии с ярко выраженным боке

Иногда только яркие кружки, которые образуются в зоне нерезкости на месте контрастных объектов, ошибочно называют боке:

Яркие объекты в зоне боке часто превращаются в кружочки

Это не совсем корректно, потому что боке — это всё, что находится в зоне нерезкости, а не только яркие объекты. Боке может быть и без кружочков:

Пример фотографии, где в зоне боке нет ярких объектов

 

14.2 Несколько факторов, определяющих восприятие боке

Можно выделить следующие основные факторы, влияющие на восприятие боке:

#1. Диск нерезкости

Характеристики боке можно определить через диски нерезкости. Вне зоны фокуса, каждая светлая точка становится диском. С одним объективом этот диск оказывается светящимся равномерно, с другим — ярче по краям, с третьим — в центре. Часть объективов визуально приближают такие точки к камере, другие — отдаляют. Другими словами, диск с ярким центром и тёмными краями выглядит более мягким, чем равномерно освещённый или диск с яркими краями. Такой диск лучше сочетается с окружением, в то время как яркие края притягивают к себе внимание, отвлекая от основного объекта.

Пример фотографии с хорошо различимыми дисками нерезкости

 

#2. Форма отверстия диафрагмы

Также большое влияние на боке оказывает форма отверстия диафрагмы. Зеркально-линзовые телеобъективы создают боке в виде «колечек», что может в одних случаях дать интересный художественный эффект, а в других — испортить изображение. Некоторые объективы показывают светлые пятна в виде многоугольников вместо кругов, это зависит от количества и формы лепестков диафрагмы. В основном, объективы с большим количеством лепестков диафрагмы создают более "приятное" боке. Благоприятное воздействие оказывает круговая конструкция диафрагмы, поэтому конструкторы объективов стремятся сделать диафрагму такой, чтобы её отверстие было как можно более круглым во всех положениях.

Пример фотографии, сделанной на объектив с шестигранной диафрагмой

 

#3. Контраст бликов

Также на характер зоны нерезкости влияет её контраст, особенно контраст перехода к светлому, после которого плавное размытие превращается в диск (или эллиптическое и/или многоугольное пятно). Размытые блики не улучшают восприятия фона и считается, что лучше, когда меньше бликов "плохой" и "неправильной формы", а больше "правильных" круглых. Так же считается, что "хорошее" боке — это когда в зоне размытости можно разглядеть очертания предметов, не смотря на то, что они размыты.

Пример фотографии с контрастным фоном в зоне боке

 

#4. Другие факторы боке

Влияние других параметров объективов на боке не столь очевидно и весьма субъективно. Влияет всё: конструкция объектива, количество линз, их покрытие, внутренняя поверхность объектива, края диафрагмы и так далее... Хорошее боке особенно важно для объективов с большой максимальной диафрагмой, телеобъективов, макро объективов, так как обычно они характеризуются небольшой глубиной резкости. Также оно важно при портретной съёмке, где используется в качестве художественного приема для размытия фона и зрительного акцентирования объекта.

Пример портретной фотографии с сильно размытым фоном

 

14.3 Фигурное боке

На боке влияет форма отверстия диафрагмы. Изменив её, можно добиться художественного размытия фон