ДЛИНА УДЛИНЯЮЩИХ ТРУБОК ДЛЯ ОБЪЕКТИВОВ С ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ 5 см

 

 

 

Следует помнить, что с увеличением расстояния между объективом и пленкой светосила объектива уменьшается, а экспозиция соответственно увеличивается. Уже при съемке в натуральную величину светосила снижается в четыре раза. Соответственно в четыре раза возрастает и экспозиция, а при увеличении масштаба изображения в два, три, четыре, пять раз выдержка соответственно возрастает в 9, 16, 25 и 36 раз.

Подобно репродукционной съемке макросъемку можно отлично производить с помощью фотоувеличителя. При этом увеличитель можно использовать двояким способам: для наводки на резкость по матовому стеклу и для фокусирования изображения определителя резкости в плоскости объекта съемки...

Первый из этих способов осуществляется так: с проектора увеличителя снимают корпус осветителя, а в негативную рамку помещают заматированную пленку (или тонкоматированное матовое стекло). Наводку на резкость производят, глядя сверху. Конденсор в это время выполняет роль лупы. После наводки на резкость матированную пленку вынимают и заменяют кассетой или адаптером (см. раздел «Репродукция»).

Матовую пленку можно изготовить из отрезка старой негативной пленки, смыв с нее теплой водой эмульсионный слой и протерев пленку мелкой пудрой пемзы, или засветить отрезок пленки, слегка проявить его в мелкозернистом проявителе – до появления легкой вуали, отфиксировать, промыть и высушить. Особенно подходит для этого позитивная пленка, как обладающая очень мелким зерном.

Второй способ состоит в использовании определителя резкости и в фокусировании его изображения на экран, подобно тому как это делается при репродуцировании (см. стр. 285).

Осветителями могут служить канцелярские лампы или софиты (см. стр. 282). Экспонирование осуществляется включением ламп.

В отличие от макросъемки, предусматривающей съемку мелких, но видимых глазом объектов, микросъемкой называется фотосъемка невидимых объектов в сильно увеличенном виде с помощью микроскопа.

Для большинства микрофотосъемочных работ вполне пригоден выпускаемый нашей промышленностью биологический микроскоп М‑11. В качестве осветителя для несложных микросъемок можно пользоваться любым подходящим софитом, но лучше иметь специальный осветитель ОИ‑9М. Для получения темного поля при освещении микрообъектов проходящим светом вам понадобится конденсор темного поля ЛИ‑13.

Ни насад очные линзы, ни удлиняющие кольца мри микросъемке не нужны. Их заменяет микроскоп. Он же, по существу, заменяет и объектив, так как съемка производится без объектива фотоаппарата.

 

 

Рис. 144. Для микросъемки очень удобна репродукционная установка УРУ

 

Для микросъемки очень удобно пользоваться репродукционной установкой УРУ (рис. 144). Микроскоп помещают на экране установки и подводят окуляр микроскопа к объективному кольцу ее нижней плиты. Далее все совершается так же, как и при репродуцировании: наводят на резкость по матовому стеклу, а затем, переместив верхнюю плиту установки, подводят к микроскопу фотоаппарат и снимают.

Микросъемку можно производить с помощью только объектива микроскопа. В этом случае увеличение масштаба получается за счет очень короткого фокусного расстояния объектива микроскопа при малом расстоянии от него до объекта съемки и большом расстоянии между объективом и плоскостью фокусировки. Такую съемку можно производить только с очень слабыми объективами микроскопа. Линейное увеличение в этом случае равно отношению расстояния от объектива до плоскости фокусирования к расстоянию от объектива до объекта.

При микросъемке с помощью объектива и окуляра микроскопа линейное увеличение будет равно произведению увеличений объектива и окуляра. Фокусирование изображения в обоих случаях осуществляется с помощью микрометрического винта микроскопа.

Место стыка тубуса микроскопа с прибором УРУ надо закрыть снаружи резиновым кольцом или изоляционной лентой, чтобы не проник свет. Еще лучше сделать муфту, которая нижней частью будет надеваться на тубус микроскопа, а верхней – ввинчиваться в объективное кольцо установки УРУ. Муфту надо покрыть изнутри черной матовой краской. Если трудно выточить муфту из металла, ее можно склеить из картона так, чтобы верхнюю горловину можно было плотно ввинтить в объективное кольцо.

 

Здесь, как и для макросъемки, фотоувеличитель представляет собой исключительно удобный прибор, который нетрудно превратить в микрофотоустановку.

Верхний торец окулярной трубки микроскопа подводят под объективное кольцо фотоувеличителя, а просвет между ними закрывают светонепроницаемой муфтой.

 

 

Рис. 145. Микросъемку можно вести с помощью фотоувеличителя

 

На рис. 145 приведена микрофотоустановка, составленная из фотоувеличителя и микроскопа М‑11. Колпак осветителя и конденсор удалены, а в негативную рамку вставлена мелкоматированная пленка для фокусирования изображения. Объект освещен обыкновенным софитом, свет которого направлен на отражающее зеркальце микроскопа.

После наводки на резкость производятся те же операции, что и при репродуцировании, т. е. матированную пленку в темноте заменяют кассетой с фотопленкой и затем экспонируют, включая осветитель.

Поскольку при микрофотографировании пленку после съемки сразу же проявляют, пользоваться адаптером нецелесообразно, лучше всего пользоваться простейшей бумажной кассетой.

Мы рассказали о самых элементарных технических основах макрои микросъемки, достаточных для того, чтобы сделать первые шаги в освоении этих областей фотографии.

 

Стереофотография

 

 

Если вы смотрели в стереоскоп или бывали в стереокино, то могли убедиться, какое сильное впечатление производит стереоскопическое изображение. Предметы словно оживают, становятся объемными, почти осязаемыми, и вы как бы присутствуете на месте фотографа, видите предметы в натуре.

Рассматривание стереоскопических снимков даже независимо от их содержания доставляет огромное удовольствие, а у людей, не видевших раньше стереоизображения, вызывает восторг.

Возможно, что стереофотография увлечет и вас. На этот случай могут пригодиться приведенные здесь сведения, тем более что стереосъемку во многих случаях можно вести с помощью любого обычного фотоаппарата.

Прежде всего познакомимся с основами стереоскопии. Слово это происходит от греческого «стереос» – пространственный.

Стереофотографию действительно можно назвать пространственной, потому что окружающий нас пространственный трехмерный мир передается в обычной фотографии только двумя измерениями – шириной и длиной или высотой, а в стереоснимках мы явственно ощущаем третье измерение – глубину пространства.

На чем же основана стереоскопия? Глядя вдаль и попеременно закрывая то правый, то левый глаз, вы не ощутите никакой разницы во взаимном расположении одних предметов на фоне других. Между тем разница есть, но не ощущается она только потому, что предметы от вас сильно удалены. Попробуйте теперь посмотреть на те же предметы, поместив перед глазами палец на расстоянии вытянутой руки. Закрывая попеременно один глаз, вы увидите, как палец смещается то вправо, то влево. Два наших глаза видят предметы неодинаково, и в этом скрывается секрет нашего объемного зрения – зрения, позволяющего ощущать глубину пространства. Это явление и положено в основу стереофотографии.

Стереоскопический фотоаппарат имеет не один, а два совершенно одинаковых объектива и два синхронно действующих затвора. Расстояние между центрами объективов равно среднему расстоянию между глазами человека – 65 мм. Фотоаппарат дает сразу два снимка, расположенных рядом.

На первый взгляд снимки одинаковые, но в действительности они различны: каждый изображает предметы так, как мы видим их в натуре одним глазом: левый снимок, – как видит левый глаз, правый, – как видит правый глаз (рис. 146).

 

 

Рис. 146. Стереоскопическая пара снимков

 

Чтобы ощутить стереоэффект, надо расположить эти снимки перед глазами так, чтобы каждый глаз видел только один, соответствующий ему снимок и не видел второго. Тогда оба изображения сольются в нашем сознании в одно и мы увидим предметы в их пространственной глубине.

Без специального прибора достигнуть этого трудно (хотя и возможно). Таким прибором служит стереоскоп, состоящий из двух одинаковых положительных линз и стойки, в которую устанавливают стереоснимок. Линзы не только заставляют каждый глаз видеть только один снимок, но, кроме того, увеличивают изображение, отчего стереоэффект становится значительно сильнее.

 

 

Рис. 147. Стереоскопический фотоаппарат «Спутник»

 

Специально для стереосъемки применяется фотоаппарат «Спутник» (рис. 147). В нем такие же два объектива, как и в фотоаппарате «Любитель‑2», и такой же способ наводки на резкость. Фотоаппарат рассчитан на катушечную пленку и на каждой пленке дает шесть парных стереоснимков. Каждый снимок стереопары имеет формат 6 х 6 см. К фотоаппарату прилагается специальная рамка для печатания стереопар и стереоскоп, т. е. все необходимое для стереосъемки, печати и рассматривания снимков.

Но для изготовления стереоснимков необязательно иметь фотоаппарат «Спутник». Если у вас имеется фотоаппарат «Зоркий» с объективом «Индустар‑22» или «Индустар‑50» или фотоаппарат «Киев», то для них применяются специальные стереофотонасадки (рис. 148).

 

 

Рис. 148. Оптическая схема стереофотонасадки и полученный с ее помощью негатив

 

Это оптический прибор, состоящий из двух призм, расположенных так, что, будучи приставлен к фотоаппарату, прибор позволяет получить на одном кадре и с помощью одного объектива стереоскопическую пару снимков. Комплект стереонасадок включает кадрирующую рамку для получения увеличенных стереопарных снимков, стереоскоп и ограничительную рамку для видоискателя или специальный видоискатель.

Наконец, стереосъемку можно вести и любым обычным фотоаппаратом. Достаточно для этого изготовить приспособление, показанное на рис. 149. Оно состоит из двух деревянных дощечек, размером 70 x 100 мм каждая, соединенных между собой четырьмя металлическими шарнирами так, что верхняя дощечка может быть перекинута справа налево или слева направо.

 

 

Рис. 149. С помощью такого приспособления стереосъемку можно производить любым обычным фотоаппаратом

 

Шарниры надо сделать с таким расчетом, чтобы при перекидывании верхней дощечки с одной стороны на другую она перемещалась на 65 мм.

В середине верхней дощечки надо сделать отверстие и вставить в него снизу штативный винт. В середине нижней дощечки укрепляется штативное гнездо. В той же дощечке нужно выпилить треугольные вырезы для ключа штативного винта.

Съемка с этим приспособлением производится так. Прибор привинчивают нижней дощечкой к фотоштативу, а к верхней дощечке привинчивают фотоаппарат. Направив фотоаппарат на снимаемый предмет, делают первый снимок. Затем верхнюю дощечку вместе с фотоаппаратом перекидывают на другую сторону (как показано на рисунке пунктиром) и делают второй снимок. С полученных негативов делают отпечатки и наклеивают их на один лист бумаги так, чтобы расстояние между центрами снимков было равно 65 мм. При этом снимок, сделанный с правой точки, наклеивают справа, а с левой точки – слева.

При некотором навыке можно обойтись даже без штативной площадки и штатива, производя съемку с рук. Для этого надо поставить ноги на ширину плеч и снимать, поочередно перенося корпус на левую и на правую ногу. Надо лишь следить за тем, чтобы перемещение фотоаппарата было по возможности равно 6,5‑7 см. В случае уменьшения этого расстояния стереоэффект будет несколько слабее, а в случае увеличения расстояния – немного сильнее.

Разумеется, что таким способом можно фотографировать только неподвижные объекты.

Стереосъемку можно производить и двумя спаренными фотоаппаратами, например «Любитель‑2», или малоформатными камерами. Последние удобны в том смысле, что в продаже имеются стереоскопы соответствующего формата. Особенно эффектно выглядят стереопары‑слайды на обращаемой цветной фотопленке.

Во всем остальном стереоскопическая съемка ничем особенным не отличается от обычной. Не следует лишь снимать со слишком близкого расстояния (менее 5 м) и фотографировать слишком удаленные объекты, так как с увеличением расстояния до объекта стереоэффект снижается. Наиболее выразительными получаются многоплановые стереоснимки с предметами на первом плане.

При стереосъемке с помощью обычных фотоаппаратов необходимо обзавестись стереоскопом, а так как подходящего по размерам стереоскопа может не оказаться в продаже, его, возможно, придется сделать самим.

 

«Фотоснайпер»

 

 

В продаже имеется весьма оригинальный малоформатный (24 x 36 мм) фотоаппарат «Фотоснайпер» (рис. 150). По названию нетрудно догадаться о его назначении. Это – фоторужье, и предназначено оно для фотографов – любителей живой природы, которые «охотятся» за снимками диких животных и птиц. Съемка таких объектов, как известно, очень трудна, так как подойти близко к объекту нельзя, а с большого расстояния изображение на снимке получается слишком мелким. Чтобы получить изображение в крупном плане, требуются телеобъективы с больший фокусным расстоянием, но объективы эти велики по размерам и фотографировать ими с рук неудобно и трудно.

 

 

Рис. 150. Фотоаппарат «Фотоснайпер»

 

Для облегчения таких съемок г сконструирован аппарат «Фото‑снайпер», которому придана форма ружья с прикладом и курком, Самим фотоаппаратом служит зеркальная камера «Зенит‑ЕС», снабженная телеобъективом «Таир‑З‑ФС» с относительным отверстием 1:4,5 и фокусным расстоянием 30 см. Нетрудно подсчитать, что при одном и том же расстоянии, с которого ведется съемка, этот объектив дает изображение линейно в шесть раз крупнее, чем обычный нормальный объектив для формата 24 х 36 мм.

При необходимости объектив «Таир‑З‑ФС» можно заменить другим, например объективом «Гелиос‑44‑2», 1:2/58 мм, который входит в комплект «Фотоснайпера».

Приклад можно отделить от ложа и пользоваться «Фотоснайпером», как пистолетом, поддерживая его согнутой в локте левой рукой.

Фотоаппарат снабжен затвором с двумя синхроконтактами, действующим с выдержками от ¹/₃₀ до ¹/₅₀₀ с и «В». Важно еще и то, что фотоаппарат снабжен фотоэлектрическим экспонометром.

 

Панорамная съемка

 

Панорамной называется съемка широко раскинувшихся объектов. Чтобы уместить такой объект в одном снимке, надо либо снимать с большого расстояния, либо пользоваться широкоугольным объективом. Но часто бывает очень трудно найти подходящую и достаточно удаленную точку съемки, откуда можно было бы охватить одним снимком весь объект даже с помощью широкоугольного объектива. Тогда применяют панорамную съемку.

Техника панорамной съемки состоит в том, что объект фотографируют по частям на нескольких кадрах, поворачивая после каждой съемки фотоаппарат на определенный угол. Изготовив затем фотоотпечатки со всех негативов, накладывают их частично один на другой и склеивают.

Но все это не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Во‑первых, необходимо, чтобы рядом стоящие кадры несколько перекрывали друг друга. Для этого надо знать угол изображения объектива и при повороте фотоаппарата не выходить за его пределы. Необходимо также стараться избежать слишком большого перекрытия кадров, так как панораму в этом случае придется склеивать из большого числа снимков.

Во‑вторых, все снимки должны быть сделаны с одной и той же экспозицией и по возможности за короткий срок, так как при изменчивой погоде может набежать облако, и освещенность резко изменится, а от этого два рядом стоящих снимка окажутся неодинаковой плотности, и линия склейки будет слишком заметна. Следует поэтому снимать в тихую погоду.

В‑третьих, все негативы должны быть проявлены строго одинаково. Впрочем, это сделать нетрудно.

В‑четвертых, если печать ведется с помощью фотоувеличителя, все отпечатки должны быть выполнены в строго одинаковом масштабе.

Наконец, и это, пожалуй, самое важное, – все отпечатки должны быть изготовлены на одной и той же фотобумаге при совершенно одинаковой выдержке и проявлены до совершенно одинаковой плотности.

Плоскость пленки в фотоаппарате должна быть вертикальной. При съемке с рук большой точности в этом достигнуть трудно, поэтому фотоаппарат надо укрепить на штативе и по возможности выверить его положение с помощью уровня.

 

 

Рис. 151. При панорамной съемке неизбежны перспективные искажения

 

При всякой панорамной съемке неизбежны перспективные искажения, связанные с тем, что разные участки объекта фотографируются под разными углами (рис. 151). Полностью избавиться от этого недостатка невозможно, но чем больше расстояние, с которого ведется съемка, тем влияние этого недостатка сказывается меньше. Поэтому следует стараться выбрать точку съемки подальше от объекта. Кроме того, располагать аппарат надо по возможности против середины объекта. Во всех случаях надо стремиться уместить изображение объекта на двух, максимум трех кадрах.

При большем числе кадров перспективные искажения становятся слишком заметными и в результате складывается неверное представление о натуре.

 

Если нет возможности уместить весь объект в одном кадре с помощью широкоугольного объектива, то от такого объектива следует вообще отказаться. Широкоугольные объективы, как вы уже знаете, преувеличивают перспективу и, следовательно, при панорамной съемке даже только на двух кадрах дадут более сильное перспективное искажение, чем нормальный объектив на трех кадрах.

Чтобы не ошибиться в угле поворота фотоаппарата, Надо как можно точнее пользоваться видоискателем. Поворачивая фотоаппарат, например, слева направо, т. е. по часовой стрелке, надо следить за тем, чтобы крайняя точка объекта, видимая в видоискателе справа, после поворота фотоаппарата была видна у левой границы поля видоискателя и ни в коем случае не оказалась за пределами этого поля.

 

Готовые снимки лучше всего смонтировать на картоне и склеить их встык. А чтобы линии стыков не были заметны, надо сначала положить один отпечаток на другой, точно совместить соответствующие места изображений, а затем, прижав их линейкой, разрезать сразу оба отпечатка лезвием бритвы.

Иногда более выгодно разрезать отпечатки не по прямой, а по ломаной линии, выбирая такие места на отпечатках, где линии разреза менее заметны. В этом случае подрезать надо только один (верхний) отпечаток и наклеить его на нижний.

Панорамная съемка – очень интересный, а иногда просто необходимый вид фотоработы. Учитывая это, наша промышленность долгое время выпускала специальный фотоаппарат для панорамной съемки ФТ‑2. Конструкция этого фотоаппарата оригинальна и очень интересна. Он рассчитан на нормальную перфорированную 35‑мм кинопленку и дает снимки с углом охвата 120°. Негативы при этом получаются формата 24 х 110 мм, т. е., по существу, вмещают три полных кадра обычных малоформатных камер (рис. 152).

 

 

Рис. 152. Снимок, полученный панорамным фотоаппаратом

 

Объектив «Индустар‑50» с фокусным расстоянием 5 см и относительным отверстием 1:3,5 имеет постоянную диафрагму 1:5 и установлен на постоянный фокус так, что съемку можно вести с расстояния от 10ми дальше, однако надо стараться фотографировать так, чтобы расстояние до главного объекта съемки было больше. Фотоаппарат имеет специальные кассеты, обычные кассеты малоформатных камер к нему не подходят. Каждая кассета рассчитана на нормальный заряд пленки – 1,6мна которой умещается 12 панорамных кадров. Затвор фотоаппарата щелевой, особой конструкции, расположен перед объективом и дает три моментальные выдержки: ¹/₁₀₀, ¹/₂₀₀ и ¹/₄₀₀ с.

Видоискатель – рамочный. На крышке корпуса имеется уровень. В корпусе фотоаппарата расположены две кассеты: подающая и приемная, пленка размещена пи окружности. Объектив находится в светонепроницаемой цилиндрической камере, на наружной стороне которой расположен затвор, а на противоположной – узкий раструб (рис. 153).

 

 

Рис. 153. Принципиальная схема панорамного фотоаппарата: 1 – объектив, 2 – цилиндрическая камера, 3 – щель затвора, 4 – раструб, 5 – ось вращения объектива 6 – фотопленка, 7, 8 – кассеты

 

В момент съемки цилиндрическая камера, а вместе с ней объектив и раструб поворачиваются под действием пружины вокруг вертикальной оси. В этот же момент затвор открывается и свет, проходя через объектив и раструб, освещает пленку постепенно от одного конца кадра к другому.

Высокая резкость изображения позволяет делать с панорамных негативов значительные увеличения, но обычно крупноформатные увеличители 6 x 9 см, к сожалению, не позволяют получить на отпечатке весь кадр. Примерно 2 см по длине кадра срезаются, так как выходят за пределы негативной рамки увеличителя. Получить полный кадр можно только с помощью фотоувеличителей формата больше чем 6 x 9 см.

 

 

Рис. 154. Панорамный фотоаппарат «Горизонт»

 

В связи с этим позднее был выпущен новый панорамный фотоаппарат – «Горизонт» (рис. 154). Главная особенность его в том, что, обладая углом охвата 120°, он дает на 35‑мм фотопленке негативы формата 24 x 58 мм, которые можно увеличить любыми фотоувеличителями формата 6 x 9 см. Достигнуто это тем, что в фотоаппарате установлен более короткофокусный (и более светосильный) объектив ОФ‑28П, 1:2,8/28 мм.

Щелевой затвор фотоаппарата работает с выдержками от ¹/₂₀ до ¹/₂₅₀ с. Видоискатель в фотоаппарате оптический, съемный, с уровнем в поле зрения. Кассета стандартная. На одной пленке умещается 22 панорамных кадра.

Панорамными фотоаппаратами надо снимать со штатива, устанавливая фотоаппарат по уровню. Иначе возможны перекосы и связанные с ними искажения на снимках.

 

Диапозитивы и диафильмы

 

 

Для изготовления диапозитивов применяются специальные позитивные пленки. Материалы эти не сенсибилизированы, поэтому обрабатывать их можно при таком же лабораторном освещении, как и бромосеребряные фотобумаги, Светочувствительность несколько выше, чем у фотобумаги «Унибром».

Плоские (форматные) позитивные пленки выпускаются в форматах от 9 x 12 см и больше. Кроме того, выпускается перфорированная 35‑мм позитивная фотопленка. Первые предназначены для изготовления отдельных диапозитивов, а вторая – для диафильмов, хотя и на ней можно изготовлять небольшие отдельные диапозитивы для проекции на экран.

Изготовление отдельных диапозитивов – дело совсем несложное. Контактная печать на плоских пленках ничем не отличается от контактной печати на фотобумаге.

Фотоснимки, выполненные в виде диапозитивов, при рассматривании на просвет, а также на экране выглядят значительно живее и ярче, чем отпечатки на фотобумаге.

Для проекции отдельных диапозитивов в крупных аудиториях применяются проекционные фонари и эпидиаскопы формата 8,5 x 8,5 см и универсальные проекторы формата 4,5 x 6 см, пригодные также для показа диафильмов.

Для изготовления отдельных диапозитивов формата 4,5 x 6 см более всего подходят пленки формата 9 x 12 см. Из каждой такой пленки получится по четыре диапозитива нужного формата.

 

 

Рис. 155. Шаблоны для нарезки плоской фотопленки

 

Нарезать пленку очень легко. Для этого надо лишь сделать из плотного картона два шаблона в виде папок: один – шириной 4,5 см, а другой – 6 см (рис. 155). Вложите пленку в один из шаблонов и разрежьте ее ножницами по кромке шаблона пополам. Затем каждую половину пленки вложите во второй шаблон и так же разрежьте по кромке. Все это, конечно, надо делать при свете фотолабораторного фонаря и желательно подальше от него.

Не забудьте после нарезки сложить пленки попарно, слой к слою, и завернуть в черную бумагу или уложить в коробку.

Выдержку при печати и время проявления надо подобрать так, чтобы при рассматривании готовых диапозитивов на просвет были хорошо видны все подробности как в светлых, так и в темных частях изображения. После окончательной промывки диапозитивы надо подвесить для сушки, зажав прищепками за уголки.

Диапозитивы, предназначенные для проекции на экран, необходимо защитить покровными стеклами и окантовать. Покровные стекла можно нарезать из старых пластиночных негативов, смыв с них эмульсионный слой теплой водой и щеткой. Покровные стекла необходимы для того, чтобы диапозитивы не царапались, а окантовка нужна не только для красоты, но и для сохранения диапозитивов. Окантованный диапозитив не разобьется, если случайно уронить его на пол.

Пленочные диапозитивы надо покрыть стеклами с обеих сторон. Но прежде чем окантовать диапозитив, нужно приложить к нему рамку из черной бумаги.

 

 

Рис. 156. Рамки для диапозитивов

 

Форма и размеры рамок для диапозитивов двух форматов показаны на рис. 156.

При контактной печати с негативов формата 24 x 36 мм надо постараться точнее расположить негатив посредине диапозитивной пленки. Чтобы избежать некоторых возможных ошибок, надо увеличить с внешней стороны бумажную рамку, сделав ее наружные размеры 5 x 7 см (т. е. на каждую сторону оставить запас полей по 5 мм). Затем приложить рамку к диапозитиву так, чтобы она точно ограничила отпечаток негатива, и обрезать лишние поля рамки. После этого сделать окантовку.

Для окантовки пригодна черная бумага. Нарежьте из нее ленточки, смажьте их клеем и обклейте ими диапозитивы по кромкам. Запомните, что общая толщина окантованных диапозитивов должна быть не больше 3‑3,5 мм, иначе они не войдут в рамку проектора.

За последние годы широкое применение в любительской практике получили малоформатные цветные диапозитивы – слайды на обращаемых цветных фотопленках. Для показа таких слайдов выпускается целая серия диапроекторов, которые с успехом можно использовать и для показа черно‑белых малоформатных диапозитивов. Их легко изготовить с любых черно‑белых негативов на перфорированной позитивной фотопленке, имеющейся в продаже.

Кроме малоформатных выпускаются и полуформатные диапроекторы (18 x 24 мм), для которых в продаже имеются готовые диафильмы. Но это преимущественно детские диафильмы. Между тем полуформатные диапроекторы с успехом можно использовать для сопровождения лекций и докладов.

 

 

Рис. 157. Так монтируются оригиналы для изготовления диафильма

 

Техника изготовления диафильмов состоит в следующем. С отобранных негативов изготовляют фотоотпечатки будущих кадров на матовой фотобумаге и тщательно их ретушируют. Затем отпечатки попарно наклеивают на черную бумагу, как показано на рис. 157. Наиболее удобен для отпечатков формат 120 x 155 мм, который при уменьшении в семь раз даст требуемый кадр.

Заготовленные монтажи репродуцируют малоформатной камерой последовательно в том порядке, в каком они

будут демонстрироваться на экране. Снимать надо на пленке типа «Фото» невысокой светочувствительности (32‑65 ед. ГОСТ). Она менее зерниста. С полученной негативной ленты с помощью копировального станка (см. стр. 204) контактным способом производят печать на позитивной фотопленке, которую затем проявляют мелкозернистым проявителем.

 

Микрофильмы

 

 

Микрофильмированием называется репродуцирование в сильно уменьшенном масштабе. Микрофильмирование представляет собой исключительно удобный способ копирования и сохранения текстов и иллюстраций из книг, газет, журналов и т. п. для последующего их чтения с помощью лупы или читательного аппарата. Заменяя трудоемкий способ переписывания и перерисовок, микрофильмирование позволяет в короткое время и без большого труда получить копии многостраничных книг, собраний документов и т. п...Способ этот успешно применяется в библиотеках и научных учреждениях.

Микрофильмирование обычно производится на 35‑мм кинопленке. Процесс микрофильмирования технически ничем не отличается от репродуцирования, следовательно, здесь можно воспользоваться теми же способами и приспособлениями, какие были описаны выше.

В отличие от репродукции, представляющей собой позитивную копию оригинала, напечатанную на фотобумаге, микрофильмы используются в виде негативов. Для чтения микрофильмов применяются специальные читательные аппараты.

При отсутствии такого аппарата можно воспользоваться фотоувеличителем, проецируя негативные микрофильмы на экран увеличителя, покрытый листом гладкой белой бумаги.

 

Прикладная фотография

 

 

Точность фотографического изображения и возможность получения его в любых размерах и масштабах, окраски в различные тона, переноса на различные поверхности и т. д. открывают поистине безграничные возможности использования фотографии. Описать все виды и способы применения фотографии было бы задачей просто невыполнимой, поэтому мы приводим описание тех немногих видов прикладной фотографии, которые более всего могут заинтересовать фотолюбителей и выполнение которых возможно в домашних условиях.

Фотопечать на тканях. Приводимый ниже способ позволяет получать несмываемое, хорошо сохраняющееся фотографическое изображение на любой ткани.

Новую ткань надо выстирать, чтобы удалить аппретуру. Перед началом печати сухую ткань смочить водой и, не отжимая, подвесить за уголки. Пока ткань сохнет, приготовьте следующий раствор:

 

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 мл

Сахар рафинированный . . . . . . . . 10 г

Винная (или лимонная) кислота . . . 1 г

Бура кристаллическая . . . . . . . . . 0,5 г

Соль поваренная . . . . . . . . . . . . . 6 г

 

 

Дайте ему отстояться и слейте с осадка.

Подсохшую, но еще сыроватую ткань опустите на 3– 4 мин в этот раствор, а затем подвесьте за уголки и просушите. Все это можно делать при свете.

Раствор сохраняется недолго – три‑четыре дня. Если появится хлопьевидный осадок, то раствором пользоваться нельзя. Однако ткань, обработанная в растворе и высушенная, сохраняется очень хорошо, поэтому ее можно заготовить впрок.

Подготовленная ткань в тот день, когда на ней предполагают печатать, осуществляется в растворе:

 

Вода дистиллированная . . . . . . . 100 мл

Азотнокислое серебро . . . . . . . . . 8 г

 

 

Раствор вливают в кювету и опускают в него ткань на 2‑3 мин, а затем, не выжимая ткань, расправляют ее и подвешивают для просушки. Обрабатывать ткань в растворе следует при слабом электрическом свете или при свече, а сушить – в темноте.

Печатают на ткани с помощью обыкновенной копировальной рамки. Чтобы выступающие за пределы рамки края ткани не засвечивались, их собирают позади рамки и закрывают чехлом из черной материи. Закладывать ткань в копировальную рамку надо при оранжевом или красном свете, следя за тем, чтобы не перекосились волокна ткани. Слишком сильно натягивать ткань не следует.

Печатают при рассеянном дневном свете; продолжительность выдержки – от 15 до 30 мин, в зависимости от плотности негатива. Выдержку определяют опытным путем.

После печати для удаления излишнего хлористого серебра ткань следует хорошо выстирать в чистой холодной воде при слабом освещении, затем отжать и погрузить в фиксажную ванну со следующим раствором:

 

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 мл

Тиосульфат натрия кристаллический . . . . . 20 г

Уксуснокислый натрий . . . . . . . . . . . . . . . . 5 г

 

Вместо уксуснокислого натрия можно взять роданистый аммоний в количестве 2 а. Фиксирование длится 3‑4 мин, после чего ткань хорошо прополаскивают в воде, выжимают, сушат и разглаживают горячим утюгом. Во время проглаживания происходит усиление изображения.

Полученное на ткани изображение можно тонировать в различные цвета.

Коричневый тон получается, если погрузить отпечаток в следующий раствор:

 

Раствор А

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 мл

Гидрохинон . . . . . . . . . . . . . . 2,5 г

 

Раствор Б

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 мл

Лимонная кислота . . . . . . . . . 10 г

 

Оба раствора смешивают непосредственно перед употреблением.

Кроме окраски в растворе происходит и некоторое усиление изображения, что можно использовать для исправления недодержанных отпечатков. Следует также указать, что при обработке в приведенном растворе ткань немного желтеет, поэтому отпечатки на белых тканях обрабатывать этим способом не рекомендуется.

После тонирования ткань хорошо промывают и высушивают. Слишком плотные отпечатки можно ослабить ослабителем с красной кровяной солью (см. рецепт на стр. 237).

Медно‑красный тон можно получить, погрузив ткань в раствор:

 

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 мл

Азотнокислый уранил . . . . . . . 0,25 г

Красная кровяная соль . . . . . . . 0,25 г

Уксусная кислота . . . . . . . . . . 1 мл

 

Обработка ведется до получения желаемого тона, который изменяется от коричневого до кирпично‑красного. После тонирования ткань промывают 2‑3 мин в проточной воде и высушивают.

Синий тон получается обработкой отпечатка последовательно в двух растворах.

 

Первый раствор

 

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 мл

Свинец азотнокислый . . . . . . . . . 2 г

Красная кровяная соль . . . . . . . . . 3 г

 

В этом растворе происходит отбеливание изображения. Отбеленный отпечаток без выжимания промывают 1‑2 мин в проточной воде для уничтожения желтой окраски ткани и переносят во второй раствор.

 

Второй раствор

 

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 мл

Хлорное железо . . . . . . . . . . . . . . 2 г

 

В этом растворе изображение вновь появляется и постепенно изменяет цвет от бледно‑голубого до интенсивно‑синего. В любой момент процесс тонирования можно прервать. Ткань быстро промывают в проточной воде и высушивают.

Поскольку фотопечать на тканях производится контактным способам, получить отпечаток в увеличенном масштабе можно, только изготовив увеличенный дубликат негатива (контратип). Для этого с негатива надо напечатать диапозитив, а затем с помощью увеличителя изготовить контратип.

Так как контрастность изображения при этом может повыситься, диапозитив и контратип надо напечатать на мягкой фотопленке, например ФТ‑10.

Фотопечать на металле. Описываемый ниже способ пригоден для получения штриховых изображений. Им можно пользоваться для изготовления различных шкал, табличек, циферблатов и т. п. Полутоновые изображения получаются плохо.

Хорошо отполированную или ровно матированную металлическую пластинку обезжиривают в горячей мыльной