Приготовляйте проявитель сами

 

 

Специально для фотолюбителей в продаже имеются готовые проявители, точнее, дозированные сухие смеси химических веществ, обычно упакованные в цилиндрические картонные или пластмассовые коробки (патроны). Среди них имеются и мелкозернистые проявители. Нет ничего проще, как приготовить из этих смесей необходимый раствор. Для этого надо лишь растворить вещества, содержащиеся в патроне, в том количестве воды, какое указано на этикетке.

Но опытные фотолюбители предпочитают сами составлять проявитель из отдельных химических веществ. Готовые сухие смеси портятся от времени. Кроме того, точный состав их неизвестен, а знать его очень важно, так как от этого зависит характер работы, проявителя.

Но рецептов мелкозернистых проявителей существует много. На каком же из них остановиться? Покупая отечественную пленку, вы, конечно, заметили, что на ее упаковке или в приложенной к ней инструкции указано время проявления и что для пленок разной чувствительности это время различно. Вы допустите оплошность, если будете считать, что это время остается одинаковым для любого мелкозернистого проявителя. Оно относится только к одному проявителю, тому самому, с помощью которого свойства фотопленок испытываются на фабриках. Это так называемый сенситометрический проявитель № 2.

 

Проявитель для негативных пленок 

 

Метол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 г 

Сульфит натрия кристаллический . . . . . . . 250 г 

Сода безводная (кальцинированная) . . . . . . 5,75 г (можно 6 г )

Бромистый калий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 г 

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1 л 

 

Вы можете быть уверены в наилучших результатах проявления, если правильно приготовите проявитель и проявите пленку в течение указанного на ней времени при температуре 18‑20°С.

Можно ли получить такой же отличный результат, если проявить пленку в проявителе, приготовленном из патрона сухой смеси? Это сказать трудно. На этикетке патрона тоже указано время проявления, но только одно для всех пленок. Обычно оно не совпадает с временем, указанным на упаковке пленок, и перед вами неизбежно встает вопрос: сколько же времени проявлять пленку? И в том и в другом случае никакой уверенности в успехе у вас не будет.

 

Как приготовить фиксаж

 

Для фотопленок и фотобумаг можно применять один и тот же обыкновенный фиксаж.

 

Обыкновенный фиксаж 

 

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 л

Тиосульфат натрия кристаллический . . . 250 г

 

Рецепт, как видите, очень прост, а приготовление фиксажа состоит в растворении тиосульфата натрия в воде. Растворяясь, тиосульфат натрия вызывает сильное охлаждение раствора, от чего растворение замедляется. Поэтому воду надо предварительно подогревать до 60‑70°С.

Приготовив фиксаж в чистой банке, надо его остудить перелить в бутылку, одновременно профильтровав.

Обыкновенный фиксаж действует отлично и в закупочной бутылке сохраняется очень долго, но в открытом виде и по мере использования портится довольно быстро, окрашиваясь, как и проявитель, в коричневый цвет. Гораздо лучше сохраняется кислый фиксаж , содержащий кроме тиосульфата натрия 25 г метабисульфита калия (в 1 л раствора).

Приготовляя кислый фиксаж, следует растворить сначала тиосульфат, а затем метабисульфит калия, но не наоборот. Можно растворять эти вещества одновременно.

 

Проявление пленок

 

 

Для проявления пленок, как вы уже знаете, применяются светонепроницаемые проявочные бачки, изготовленные из черной пластмассы.

Для проявления узкой пленки наиболее удобен так называемый односпиральный бачок , состоящий из невысокого резервуара с крышкой (рис. 115). Внутри резервуара находится разъемная катушка для намотки пленки. В нижнем фланце катушки, с внутренней его стороны, имеется спиральный паз. В верхнем фланце такого паза нет, поэтому бачок и называется односпиральным.

 

 

Рис. 115. Односпиральный проявочный бачок для проявления узкой фотопленки

 

Бачок устроен так, что, не пропуская света, позволяет вместе с тем наполнять и опорожнять его, не снимая крышки. Для этого в крышке бачка вокруг выступающей наружу рукоятки имеется воронкообразное углубление, куда следует вливать растворы.

Опорожняется же бачок через сливной желобок без удаления крышки. Так устроены и другие бачки.

Бачок заряжается пленкой в темноте, поэтому следует заранее расположить на столе все необходимые для работы предметы, чтобы их можно было найти на ощупь. Все, что не имеет отношения к обработке пленки, следует со стола убрать.

Важное условие проявления – соблюдение чистоты. Работать надо чистыми сухими руками, бачок и катушку надо хорошо промыть и тщательно высушить. Чтобы не пролить растворы на стол, бачок надо поставить в пустую кювету.

Откройте бачок, выньте из него катушку и разъедините ее. Влейте в бачок проявитель в таком количестве, чтобы уровень его оказался примерно на 1 см ниже бортов бачка. Это составит примерно 280 мл раствора. Измерьте температуру проявителя. Она должна быть 18‑20°С. В случае необходимости остудите или подогрейте проявитель до указанной температуры.

В технике обработки пленки могут встретиться два случая: когда пленка уже вынута из кассеты и смотана с катушки и когда она еще находится в кассете.

В первом случае погасите в комнате свет или воспользуйтесь зарядным мешком и, если пленка смотана зарядным (фигурным) концом внутрь, перемотайте ее, чтобы этот конец оказался снаружи. Теперь, руководствуясь рис. 116, на котором в последовательном порядке показаны все операции обработки пленки, проделайте первую операцию (1), т. е. соедините наружный конец пленки с осью катушки бачка. Для этого надо вдвинуть снаружи небольшой (3‑4 см) конец пленки в вырез, имеющийся во втулке верхнего диска, а затем насадить эту втулку вместе с пленкой на ось так, чтобы конец пленки оказался зажатым между осью и втулкой.

 

 

Рис. 116. Последовательность операций проявления узкой пленки в односпиральном бачке

 

Убедившись в надежности скрепления пленки с осью катушки, наклоните немного ролик с пленкой и, вращая катушку против часовой стрелки (2), намотайте всю пленку на катушку так, чтобы пленка ребром аккуратно вошла в спиральный паз. Пленка должна быть обращена эмульсией наружу .

На первых порах проделать все это будет нелегко, поэтому, прежде чем проявить свою первую пленку, обязательно потренируйтесь в выполнении этих операций сначала на свету, а затем в темноте, или в зарядном мешке, или просто с закрытыми глазами с помощью куска ненужной пленки.

Намотав всю пленку и придерживая пальцем наружный ее конец, чтобы она не размоталась, опустите катушку с пленкой в бачок с проявителем (3) и закройте бачок крышки (4).

В резервуаре бачка имеется сливной желобок, а на внутренней стороне крышки, у борта, – небольшой выступ. Важно, чтобы этот выступ попал в желобок, иначе в бачок проникнет свет. Поэтому, надев крышку, поверните I ее в ту или другую сторону, пока выступ не сядет на место. Теперь можете без боязни включить свет. Сделайте это побыстрее, чтобы точнее заметить по часам время начала проявления. Тотчас после включения света энергично поверните несколько раз катушку бачка с помощью выступающей наружу рукоятки. Вращать катушку надо только против часовой стрелки. На крышке бачка имеется стрелка, К показывающая направление вращения. Сделать это необходимо для того, чтобы согнать с поверхности пленки прилипшие к ней воздушные пузырьки. Такие пузырьки оставляют на пленке непроявленные круглые пятна и точки.

Заметив время, следите за тем, чтобы не перепроявить пленку. Через каждые 3‑4 мин поворачивайте катушку за рукоятку, чтобы проявитель не застаивался, – иначе продукты окисления проявителя, собирающиеся у поверхности пленки, будут мешать нормальному ходу проявления.

Пока пленка проявляется, подготовьте бутылку для сливания проявителя, воронку, чистую воду и фиксаж.

Примерно за минуту‑полторы до окончания проявления слейте проявитель в бутылку, хорошо придерживая крышку бачка (5), и, поставив бачок в кювету, влейте в него воду (6), пока она не начнет вытекать из сливного желобка. Чтобы хорошо ополоснуть пленку, поверните пару раз катушку бачка и вылейте воду. Лучше споласкивать пленку, подставив бачок под водопроводный кран. Слив воду, влейте в бачок фиксаж, заранее отмерив в мензурке около 300 мл фиксажного раствора (7). На всякий случай, чтобы не пролить фиксаж на стол, снова поставьте бачок в кювету.

В свежем обыкновенном фиксаже при температуре 18‑20°С фиксирование длится 10‑12 мин, а в кислом – 15‑18 мин. Ни в коем случае не торопитесь оканчивать фиксирование раньше положенного времени. Недофиксированную пленку трудно исправить (дофиксировать), а если она побыла несколько минут на ярком свету, отфиксировать ее вообще не удастся. Лучше поэтому продержать пленку лишних несколько минут в фиксаже. Это не принесет ей никакого вреда.

Если же, открыв бачок после фиксирования, вы обнаружите на пленке светлые неотфиксированные места, то тотчас опустите ее обратно в бачок с фиксажем и закройте бачок крышкой. В свежем фиксаже при соблюдении времени фиксирования такие явления обычно не наблюдаются.

Закончив фиксирование, слейте фиксаж (8) (можно сделать это, сняв предварительно крышку бачка,) подставьте бачок под водопроводный кран (9) и направьте небольшую струю воды в центр катушки. Надо очень хорошо промыть пленку после фиксирования. Фиксаж из эмульсионного слоя пленки вымывается медленно, и сильная струя воды не ускоряет промывки. Если вы хотите, чтобы негативы ваши сохранились надолго, промывайте пленку в проточной воде 20 мин, не меньше. В случае же отсутствия проточной воды пленку надо промывать 30 мин, сменив за это время воду четыре‑пять раз.

Если пленка плохо промыта, оставшийся в слое тиосульфат натрия со временем начнет покрывать ее неустранимым белым налетом, и негатив погибнет. Лишь в самых крайних случаях, если необходимо срочно изготовить фотоотпечаток, можно ограничиться 5‑10‑мин промывкой пленки.

По окончании промывки пленку высушивают, подвесив за кончик (10). Чтобы пленка сохла быстрее и ровнее, надо как можно лучше смахнуть с нее остатки воды. Для этого, обхватив мокрую пленку с обеих ее сторон чистой обильно смоченной в воде ватой, протяните вату вдоль всей пленки.

Зарядку бачка можно значительно облегчить, если после съемки не перематывать всю пленку обратно в кассету, а оставить снаружи кассеты небольшой ее конец. Для этого при обратной перемотке пленки в кассету, почувствовав момент, когда зарядный конец пленки отделится от приемной катушки, прекратите перемотку, откройте фотоаппарат и выньте из него кассету. В этом случае конец пленки можно будет скрепить с катушкой проявочного бачка на свету, что, конечно, сделать значительно легче, чем в темноте. Не открывая кассеты, можно затем в темноте намотать всю пленку на катушку и отрезать ее конец ножницами у самой щели кассеты.

В фотокамерах, где пленка во время съемки поступает из одной кассеты в другую, конец пленки всегда остается снаружи кассеты. Этим, конечно, стоит воспользоваться.

Иначе заряжается бачок для проявления широкой катушечной пленки. Бачок также состоит из резервуара, крышки и катушки, но катушка имеет спиральные пазы на обоих фланцах, поэтому такие бачки называются двухспиральными (рис. 117).

 

 

Рис. 117. Двухспиральный проявочный бачок для проявления широкой катушечной фотопленки

 

Катушка бачка устроена так, что один ее фланец может немного поворачиваться на оси. Как вы увидите дальше, это значительно облегчает введение пленки в пазы спирали.

 

 

Рис. 118. Последовательность операций зарядки двухспирального бачка

 

Последовательность операций зарядки этого бачка показана на рис. 118. Приготовив все необходимое для проявления, откройте бачок и выньте из него катушку. Влейте в бачок 280 мл проявителя и погасите свет. В темноте размотайте ракорд и осторожно оторвите от него приклеенный конец пленки (2). Взяв теперь катушку бачка в одну руку, а моток пленки – в другую, введите на ощупь конец пленки во входные желобки спирали (2) и протолкните пленку в спирали насколько возможно. После этого возьмите катушку двумя руками (3) и, прикасаясь к пленке поочередно пальцами то правой, то левой руки и слегка поворачивая то правый, то левый фланец катушки, введите в спирали всю пленку. Эмульсионная сторона пленки должна быть при этом обращена внутрь, т. е. к оси катушки.

Бачок такой же конструкции выпускается и для узкой пленки. Заряжается он так же, но если зарядить катушку бачка для широкой пленки сравнительно легко, то узкую пленку длиной 1,6 м зарядить таким способом весьма трудно. В этом смысле односпиральные бачки удобнее.

При зарядке двухспиральных бачков очень важно, чтобы спирали катушки были совершенно сухими. Достаточно одной капли воды, попавшей в спираль, чтобы пленку заело, и никакими усилиями протолкнуть ее дальше не удастся.

Заряжать проявочные бачки можно и в светонепроницаемом зарядном мешке. Намотав пленку на катушку, вкладывают ее в пустой бачок, закрывают его крышкой, а затем, вынув из мешка бачок, вливают в него проявитель. Вливать проявитель, воду и фиксаж удобнее всего из обыкновенной пол‑литровой бутылки.

Если у вас нет проявочного бачка, пленку можно проявить и без него, с помощью особой ленты «коррекс»[13]. Способ этот очень старый, и сейчас им пользуются редко, но в случае поломки бачка или отсутствия его в продаже фотолюбителю не мешает иметь в запасе такую ленту. Стоит она очень недорого.

 

 

Рис. 119. Лента «коррекс»

 

«Коррекс» (рис. 119) представляет собой длинную целлулоидную ленту шириной 35 мм или 6 см, в зависимости от пленки, для которой она предназначена. Вдоль боковых кромок «коррекса» выдавлены небольшие полушаровые выпуклости. Продается он в фотомагазинах.

Пленка, предназначенная для проявления, складывается с «коррексом» так, чтобы эмульсионная сторона пленки соприкасалась с выпуклыми местами «коррекса». В таком виде пленка и «коррекс» сматываются вместе в один общий рулон. При этом между фотопленкой и поверхностью «коррекса» образуются воздушные промежутки, в которые во время обработки пленки проникают растворы.

Свернутые вместе фотопленка и «коррекс» опускаются в сосуд с проявителем. Таким сосудом может служить небольшая эмалированная кастрюля, кружка или просто пол‑литровая стеклянная банка. Чтобы «коррекс» не размотался, на моток надевают резиновое колечко. Пленку с помощью «коррекса» приходится проявлять в полной темноте.

Может случиться, что, выполнив самым тщательным образом все требования проявления и высушив пленку, вы вдруг обнаружите на негативе значительную зернистость. Однако это не та зернистость, которая свойственна фотопленкам. Это мельчайшая кальциевая сетка, которую фотографы часто называют лжезерном и от которой очень легко избавиться.

Для этого пленку незадолго до окончания заключительной промывки надо опустить в 2%‑ный раствор уксусной кислоты или в соответствующий раствор обыкновенного столового уксуса. Уксус обычно представляет собой 6%‑ный раствор уксусной кислоты, поэтому его следует разбавить двумя частями воды. Достаточно буквально несколько секунд пребывания пленки в этом растворе, чтобы кальциевая сетка была полностью уничтожена. После этого пленку надо промыть в воде в течение 3‑5 мин и высушить...

Трудно перечислить все ошибки, какие встречаются в процессе проявления пленки. Иной раз приходится удивляться, до чего легкомысленно относятся некоторые фотолюбители к выполнению тех или иных операций или к режиму проявления, а между тем какой‑нибудь пустяк может привести к потере ценных снимков.

Стремясь сэкономить время, некоторые фотолюбители, например, проявляют сразу две пленки, складывая их оборотными сторонами. Такой способ существует, но надо быть весьма натренированным, чтобы пользоваться им. Достаточно, чтобы одна из пленок при намотке на катушку бачка соскочила и вошла в соседнюю спираль, как пленки окажутся обращенными друг к другу уже не оборотными, а эмульсионными сторонами. Тогда они неизбежно слипнутся и погибнут.

Другой пример. Уровень проявителя или фиксажа в бачке должен быть таким, чтобы раствор полностью перекрывал весь моток пленки. Достаточно недолить раствор – и часть пленки вдоль всей ее длины будет непроявлена или неотфиксирована.

Особенно часты случаи пренебрежительного отношения к температуре растворов. Нормальная рабочая температура фотографических растворов 18‑20°С. Всякое повышение температуры проявителя ускоряет проявление, повышает контрастность и опасность возникновения вуали. Вполне понятно, что, если проявлять пленку при повышенной температуре столько времени, сколько указано на этикетке пленки, негативы будут перепроявлены, а при пониженной температуре – недопроявлены.

Если почему‑либо нет возможности довести температуру растворов до нормы, то необходимо вносить поправки в продолжительность проявления. Однако точно определить эти поправки можно только опытным путем. При температуре ниже 12‑13°С и выше 27‑28°С проявлять пленку вообще не следует. В первом случае проявитель работает слишком медленно и вяло, во втором – слишком быстро и контрастно. Кроме того, при очень высокой температуре эмульсионный слой пленки может расплавиться или сползти с подложки.

Температура проявителя и фиксажа должна быть по возможности одинаковой. Это особенно важно, если проявитель слишком теплый. Перенос пленки из теплого проявителя в холодный фиксаж может вызвать съеживание эмульсии в мелкие извилистые складки. Это явление, называемое ретикуляцией, устранить невозможно. То же самое может возникнуть и при длительной промывке пленки в слишком холодной воде или при сушке пленки в очень холодном месте.

Среди некоторой части фотолюбителей распространено мнение, что изменением времени проявления можно исправить ошибки экспозиции, что недодержку можно исправить длительным проявлением, а передержку – сокращенным. Это неверно. При такой методике проявления качество негативов не улучшится, а ухудшится.

Сушить пленку надо в сухом, а главное, в чистом помещении, оберегая ее от пыли. Для ускорения сушки иногда пользуются вентилятором. Такой способ хорош только при наличии специально оборудованного сушильного шкафа, снабженного воздухофильтром. Иначе вентилятор вместе с воздухом нагонит на пленку пыль.

Можно ускорить сушку подогреванием воздуха, но и этот способ возможен при наличии сушильного шкафа, снабженного огражденным нагревательным прибором. Недопустимо ускорять сушку с помощью электрической плитки, подставленной под нижний конец висящей пленки: эмульсия может расплавиться и потечь, а пленка – случайно сорваться и упасть на плитку. В пожарном отношении это очень опасно, так как пленка горит бурным пламенем, погасить которое чрезвычайно трудно.

Не следует также сушить пленку на солнце или над горячими отопительными батареями, так как в этом случае эмульсия может расплавиться. Одним словом, без особой надобности ускорять сушку пленки не следует. В сухом помещении при нормальной комнатной температуре пленки высыхают за 1‑1,5 ч, а иногда и быстрее.

 

 

Не всякая экономия выгодна

 

 

Процесс проявления пленки технически прост, и, если все в нем сделано правильно, никаких неожиданностей и неприятностей не будет.

Прежде всего о состоянии растворов. По мере обработки пленки растворы проявителя и фиксажа истощаются и начинают работать все медленнее. Этого нельзя забывать. В целях экономии растворов фотолюбители иногда используют их в недопустимых нормах, стараясь проявить в одной порции (300 мл) проявителя как можно больше пленок. Такая экономия явно невыгодна, так как одна испорченная пленка стоит в несколько раз дороже порции проявителя. Еще более невыгодна экономия фиксажа.

Закончив проявление, некоторые фотолюбители сливают использованный проявитель в бутылку, где осталось еще достаточное количество свежего проявителя. Так же поступают и с фиксажем. Этого делать тоже не следует. Трудно учесть свойства смеси использованных растворов со свежими, и это может привести к ошибкам. Правильнее проявлять в одной порции проявителя (280‑300 мл) две пленки. Так же поступают и с фиксажем.

В этом случае в каждом литре проявителя и фиксажа можно обработать шесть пленок, что соответствует норме. Но использованные растворы не следует тотчас выливать. Их надо слить в отдельные бутылки и хранить на случай, если спешно понадобится проявить еще одну‑две пленки. Хранить эти растворы надо только до приготовления свежих.

 

Не выбрасывайте серебро

 

 

Еще в первой главе мы говорили о том, что на образование фотографического изображения в среднем расходуется 25?^ серебра, содержащегося в эмульсионном слое обработанных фотоматериалов. Все остальное серебро остается в фиксаже. Выливая фиксаж, вы вместе с ним выбрасываете и чистое серебро. Надо ли говорить, насколько это неразумно!

Приводим наиболее простой способ сбора серебра. Отработанный фиксаж и использованный метоловый или метол‑гидрохиноновый проявитель смешивают в равных объемах в чистой стеклянной банке и на каждый 1 л фиксажа добавляют 4‑5 г едкого натра или каустической соды.

Перемешав смесь, оставляют ее в покое отстаиваться в течение суток. Осветленный раствор сливают с образовавшегося на дне банки осадка (шлама) и, заполнив банку новой порцией смеси, повторяют осаждение осадка.

Проделав такую операцию несколько раз, жидкость сливают, а осадок хорошо высушивают и собирают.

Полученный шлам не чаще чем один раз в год надо отправить ценной посылкой на Московский завод вторичных драгоценных металлов по адресу: 141100, г. Щелково Московской области, ул. Заречная, 103‑а. Шлам надо хорошо запаковать и отправить его с таким расчетом, чтобы он прибыл на завод не позднее 15 ноября. Сплавлять шлам в слиток ни в коем случае не следует.

В посылку надо вложить сопроводительное письмо с указанием чистого веса шлама, фамилии, имени, отчества отправителя, его паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) и точный домашний адрес.

О получении посылки завод сообщит отправителю и вышлет ему приемный акт, а у себя заведет паспорт, в который будут вписываться данные о весе чистого серебра, полученного из присланного шлама.

Оплата серебра по установленным ценам производится почтовым переводом. Следует иметь в виду, что вес чистого серебра обычно не превышает 65‑70% веса шлама.