Расчетные таблицы всегда полезны

 

 

Для расчета экспозиции существуют разные средства: калькуляторы, расчетные таблицы, экспонометры. Пренебрегать этими средствами малоопытным фотолюбителям не следует. Конечно, не все средства одинаково хороши, но даже самые примитивные из них всегда полезны.

В фотоаппаратах «Киев‑30», «Смена» и некоторых других применяются погодные экспонометры, а точнее говоря, калькуляторы. Это, пожалуй, самое простое, но и наименее точное средство для расчета экспозиции. Калькуляторы не учитывают ни географической широты места съемки, ни времени съемки и почти всегда требуют внесения поправок.

Существуют расчетные таблицы, составленные на основе большого числа экспериментальных данных, полученных путем замера освещенности различных объектов съемки в разное время года, месяца и дня на разных географических широтах.

Применительно к отечественным фотопленкам предприятия, выпускающие пленку, дают следующие рекомендации: при съемке на натуре в дневное время летом (для средних широт) пользоваться следующими выдержками и диафрагмами в зависимости от освещения и типа фотопленки (табл. 5).

 

Таблица 5

 

 

При съемке светлых объектов (морской берег, озеро, светлые здания) диафрагму надо уменьшить на одно деление шкалы. При съемке темных объектов диафрагму следует увеличить на одно деление. При съемке в северных широтах выдержку необходимо удвоить, а в южных – сократить вдвое. Таблица удобна тем, что подсказывает оптимальную диафрагму для съемки в разную погоду.

Существуют расчетные таблицы, по которым рассчитывают не экспозицию (т. е. сочетания выдержки с диафрагмой), а выдержку (см. табл. 6).

 

Таблица 6

 

 

Для расчета выдержки по этой таблице надо в каждом из пяти ее разделов, обозначенных римскими цифрами I‑V, найти графу, соответствующую условиям съемки, и запомнить условное число (белые цифры на черном фоне). Все найденные условные числа сложить, а числа со знаком «‑» (минус) – вычесть. Полученный результат найти в графе «Сумма». Под этим результатом обозначена искомая выдержка. Таблица рассчитана для средних географических широт (54‑60° северной широты). При съемке на юге выдержку, найденную по таблице, надо сократить вдвое, а при съемке в северных широтах – удвоить.

Даже такие примитивные таблицы избавляют фотолюбителя от грубых, непоправимых ошибок и вполне заслуживают того, чтобы постоянно пользоваться ими.

В продаже имеются более универсальные, подвижные расчетные приборы, например «Универсальный фотоэкспонометр». Прибор дает показания в виде ряда сочетаний выдержка‑диафрагма и рассчитан для съемки как днем, так и при искусственном освещении.

Степень точности показаний расчетных таблиц зависит от того, насколько правильно определены объекты съемки и состояние погоды, указанные в таблице. Оценки этих двух факторов всегда субъективны, поэтому у разных людей, пользующихся одними и теми же таблицами при одинаковых условиях съемки, выдержки могут получиться разными, но разница эта обычно невелика. Так или иначе, но при отсутствии опыта выдержка, найденная по таблицам, всегда более близка к правильной, чем выдержка, определенная на глаз.

Пользуйтесь экспонометрами

 

 

Существуют два типа экспонометров: оптические и фотоэлектрические.

Оптический экспонометр выпускается у нас под названием «ОПТЭК» (рис. 59). Прибор представляет собой небольшую плоскую пластмассовую коробку, в одной из узких стенок которой имеется прямоугольное световое окно. Этим окном прибор направляют на фотографируемый объект. За окном, внутри прибора, установлены матовое стекло и шкала прозрачных цифр на черном фоне, повторяющих ряд делений обычной шкалы диафрагмы от 2 до 16. Шкала эта представляет собой оптический клин.

С помощью зеркала, расположенного под углом 45° к плоскости шкалы, изображение последней наблюдается сквозь щель на верхней стороне прибора. Здесь же расположен и калькулятор.

Для определения экспозиции прибор направляют световым окном на объект и замечают на шкале наибольшую цифру, какую еще может различить глаз. Эта цифра и служит критерием для расчета экспозиции с помощью калькулятора. Прибор рассчитан на выдержки от ¹/₁₀₀₀ с до 15 мин для пленок чувствительностью от 11 до 180 ед. ГОСТ.

 

 

Рис. 59. Оптический экспонометр «ОПТЭК»

Прибор «ОПТЭК» имеет один важный недостаток: выдержка в нем определяется с участием глаза, который, как известно, обладает адаптацией – способностью приспособляться к различным условиям освещения. Это весьма важное свойство глаза в данном случае мешает правильному определению экспозиции. Не случайно в инструкции, прилагаемой к прибору «ОПТЭК», сказано, что им нельзя пользоваться, если глаз наблюдателя находится в условиях значительно меньшей освещенности, чем фотографируемый объект, например при съемке из комнаты через окно, из‑под затемненных арок мостов и т. п.

Надо добавить, что ошибка произойдет и в том случае, если глаз находится в условиях большей освещенности, чем объект, с той лишь разницей, что если в первом случае произойдет ошибка в сторону недодержки, то во втором – в сторону передержки. Только опыт работы с прибором может помочь учитывать этот недостаток и вносить необходимые поправки в его показания.

Фотоэлектрические экспонометры свободны от этого недостатка. Экспозиция в них определяется точным замером яркости или освещенности объекта съемки без участия глаза. Выпускаемые нашей промышленностью фотоэлектрические экспонометры отличаются высокой точностью показаний и пользуются заслуженным успехом.

Принцип действия фотоэлектрических экспонометров был описан (см. стр. 70), и здесь мы на этом останавливаться не будем.

Очень удобны экспонометры марки «Ленинград». Начиная с 1954 года, когда была выпущена первая модель этого экспонометра, завод выпустил пять моделей под номерами: 1, 2, 4, 6 и 10. Все они, кроме модели 6, снабжены селеновым фотоэлементом; в модели 6 применен сернисто‑кадмиевый фоторезистор. Мы остановимся на моделях, наиболее удобных для начинающих фотолюбителей и более доступных по цене. Это модели 1, 2 и 4. Одна из них показана на рис. 60.

 

 

Рис. 60. Фотоэлектрический экспонометр «Ленинград‑4»

 

В модели 1 имеется два предела измерений по яркости и освещенности объекта и канальная шкала с порядковыми цифрами. Стрелка гальванометра показывает номер канала, по которому расчет экспозиции производится с помощью калькулятора.

Модель 2 имеет один предел измерений по яркости и два – по освещенности.

Модель 4 снабжена устройством автоматической смены шкал при переходе от одного предела измерений к другому.

Все эти экспонометры рассчитаны на измерение широкого диапазона яркостей и освещенностей и позволяют определять экспозицию как при дневном, так и при искусственном освещении.

Для расчета экспозиции прежде всего надо установить на калькуляторе прибора величину светочувствительности применяемой фотопленки. Для замера яркости прибор направляют на снимаемый объект. При этом стрелка гальванометра отклоняется на тот или иной определенный угол. Остается совместить с этой стрелкой другую, следящую стрелку или заметить номер канала, после чего выбрать по шкалам прибора наиболее подходящее сочетание выдержки с диафрагмой и установить эти параметры на фотоаппарате.

К прибору прилагается молочное стекло, которое устанавливается в световом окне прибора при замере освещенности.

При умелом применении фотоэлектрический экспонометр избавит вас от всяких ошибок и, хотя этот прибор не очень дешевый, затраты на него вполне окупятся экономией фотопленки и получением хороших снимков.

Мы привыкли к тому, что измерительные приборы для того и созданы, чтобы точно измерять нужные нам параметры длины, массы, температуры и т. д. Нередко именно с таким критерием относятся фотолюбители к своим экспонометрам. Радуясь тому, что можно избавиться от мучительных сомнений при выборе экспозиции, они слепо подчиняются показаниям экспонометра, а затем удивляются, если их постигла неудача.

Фотоэлектрический экспонометр – своеобразный измерительный прибор, и для успешной работы с ним надо понять его особенности. Обычно фотоэлектрический экспонометр направляют на объект съемки и замеряют яркость света, отраженного объектом в сторону фотоаппарата. Но такой способ замера далеко не лучший. Представьте себе, что вы снимаете групповой портрет дважды: в первый раз – на фоне неба (например, на берегу моря), а второй раз – на фоне темной листвы. В обоих случаях лица снимающихся освещены одинаково, с одной силой, но показания экспонометра будут совершенно разными. Экспонометр «не знает», что именно для вас является сюжетно важным. Он показывает суммарную яркость объекта и фона и в первом случае на его показания окажет влияние светлое небо, а во втором – темная листва. Ошибка в экспозиции может оказаться весьма значительной.

Учитывая, что объектив фотоаппарата обычно охватывает снимаемое поле в пределах угла 50‑60°, фотоэлектрические экспонометры обычно конструируются с расчетом на такой же угол охвата замеряемого поля. Но экспонометры «Ленинград» не имеют видоискателей, и, замеряя с большого расстояния яркость объекта, мы не можем точно определить границы кадра. Поэтому для более точного замера предпочтительнее измерять не яркость объекта, а его освещенность, т. е. свет, падающий на объект. В этом случае входное окно экспонометра прикрывают молочным стеклом и направляют экспонометр не на объект съемки, а на источник освещения. Угол зрения экспонометра с молочной насадкой увеличивается примерно в три раза, т. е. с 60 до 180°, но в данном случае это фактор положительный, экспонометр замеряет не только основной свет наиболее сильного источника освещения, но и побочный – отраженный от светлых поверхностей или падающий на объект от дополнительных источников освещения.

Однако не все фотоэлектрические экспонометры снабжены молочной насадкой. В частности, такой насадки нет у экспонометров, встроенных в фотоаппарат. Для таких экспонометров можно применить другой метод определения средней экспозиции, основанный на использовании эталона. Такой эталон совсем нетрудно изготовить самим. Это обыкновенная серая картонка величиной примерно в школьную тетрадь. Эталон помещают перед экспонометром фотоаппарата на расстоянии 10‑12 см и обращают плоскостью к фотоаппарату. Его можно просто держать рукой. Надо лишь следить за тем, чтобы на него не падала тень от руки. Еще лучше, если это возможно, приблизить эталон к плоскости снимаемого объекта и соответственно приблизить к нему фотоаппарат.

Ручные экспонометры удобны тем, что во многих случаях ими можно произвести замер отдельных участков снимаемого объекта, например при съемке портрета замерить отдельно освещенную и теневую стороны лица, приблизив экспонометр к лицу снимаемого. В этом смысле они более удобны, чем встроенные экспонометры. Среднюю экспозицию в этом случае можно определить с помощью имеющейся на экспонометре шкалы экспозиционных чисел. Для этого, замерив наибольшую и наименьшую яркости объекта съемки, надо найти соответствующие им экспозиционные числа, сложить их и сумму разделить пополам. Полученное частное покажет требуемое экспозиционное число, по которому и надо рассчитать экспозицию.

Фотоэлектрический экспонометр – прибор точный и нежный. Обращаться с ним надо бережно и осторожно, предохраняя его от толчков. Если случайно уронить экспонометр, он наверняка выйдет из строя.

 

 

Глава 6

На съемке

 

***

 

 

Еще никто не научился хорошо фотографировать, не испортив десяток‑другой фотопленок и с полсотни листов фотобумаги. Можно с полной уверенностью сказать, что первые ваши снимки не будут отличаться высоким качеством. Чаще всего они будут просто плохими, и лучше знать это заранее.

Учиться фотографировать можно по‑разному. Можно постичь премудрость фотографии опытным путем, т. е., по существу, учиться на собственных ошибках, что и делают многие фотолюбители, но это не лучший путь. Так вы не скоро научитесь хорошо фотографировать. Опыт и практика, конечно, необходимы, но овладеть фотографией можно быстрее и с меньшей затратой труда и материалов. Для этого надо лишь хорошо понимать смысл и значение всех операций.

 

Что такое фотосъемка

 

 

Получение фотографического снимка, как вы уже знаете, складывается из трех процессов: съемки, проявления пленки и изготовления фотоотпечатков. Трудно сказать, какой из них самый главный. И все же решающий момент – съемка. Невнимательность или ошибки, допущенные во время съемки, в большинстве случаев непоправимы, и особенно досадно, что обнаруживаются они только после проявления пленки, а иногда и во время печатания, когда затрачено уже немало труда и времени.

В быту съемкой называют момент нажатия на спуск затвора фотоаппарата. На фотографическом языке эта операция называется экспонированием , а под словом «съемка» имеется в виду не только экспонирование, но и целый ряд подготовительных операций.

Наметив объект, надо прежде всего выбрать наиболее удачную точку съемки. При этом необходимо учесть, как освещен объект, и, если есть возможность, улучшить освещение.

Затем надо определить экспозицию и правильно произвести; наводку на резкость. Только после этого можно направить фотоаппарат на объект съемки и, уточнив кадр с помощью видоискателя, плавно спустить затвор.

Делать все это надо обдуманно и не торопясь. Спешка всегда ведет к ошибкам.

Первые снимки начинающего фотолюбителя – это почти всегда портреты друзей и близких. Однако фотолюбитель при этом и не подозревает, что выбрал для своих первых упражнений один из самых сложных сюжетов. Портретная съемка требует большого мастерства и глубоких знаний техники.

Самый благодарный и сравнительно легкий объект для первых съемок – архитектура, отдельные здания и виды улиц. С этого и рекомендуется начинать фотографическую деятельность. На таких сюжетах вы быстрее научитесь понимать значение освещения и точки съемки, хорошо поймете влияние наводки на резкость и экспозиции. Эти первые снимки, несомненно, будут более удачны, чем при съемке портретов.

 

Как зарядить фотоаппарат

 

 

Хотя зарядка фотоаппарата не очень сложна, все же и в ней могут быть допущены ошибки, которые станут причиной ваших неудач. Поэтому мы остановимся на этой операции по возможности подробнее.

Все крупноформатные (широкопленочные) фотоаппараты заряжаются одинаково, одной и той же стандартной катушечной пленкой. Покажем это на примере фотоаппарата «Любитель‑2» (рис. 61). Откройте заднюю стенку корпуса аппарата, смахните пыль с нее, с внутренних деталей фотоаппарата и объектива. Пыль в аппарате может осесть на пленке и вызовет на негативе белые точки, а если прилипнет к пленке, – черные точки. Пыль на линзах объектива снизит резкость изображения.

 

 

Рис. 61. Зарядка фотоаппарата «Любитель‑2»

 

Внутри фотоаппарата всегда должна быть пустая катушка. В сердечнике (оси) катушки (если он деревянный) есть узкая сквозная продольная щель, с одной стороны несколько более длинная, чем с другой. В металлических катушках с пустотелым сердечником имеются две продольные щели, одна немного длиннее другой. Если катушка осталась от предыдущей пленки и еще не переставлена на свое место, выньте ее и переставьте в гнездо, в котором расположен ключ для вращения катушки.

Для этого надо предварительно оттянуть наружу головку перемотки пленки. Вставив катушку, поверните эту головку так, чтобы более длинная щель в оси катушки была обращена наружу.

Распакуйте пленку и ногтем или неострым инструментом сорвите белую бумажную этикетку. Слегка приподнимите и отогните наружу загнутый внутрь подрезанный углом конец ракодра (красной бумажной ленты) и проденьте этот конец в длинную щель сердечника катушки так, чтобы он вышел из противоположной, короткой щели. Держа катушку с пленкой левой рукой, правой поверните головку перемотки и намотайте на пустую катушку полтора‑два витка ракорда. Убедитесь в том, что конец ракорда надежно скрепился с приемной катушкой. Постепенно разматывая ракорд, поместите катушку с пленкой в предназначенное для нее гнездо. Делайте это осторожно, не давая ракорду развернуться. Не выроните случайно катушку с пленкой, иначе пленка засветится. Установив катушку с пленкой в гнезде, слегка поверните головку перемотки и натяните ракорд. Обязательно убедитесь в том, что ракорд правильно, без перекоса, соединен с приемной катушкой, иначе он в дальнейшем сползет вбок и начнет наматываться на фланец катушки или будет рваться по краю, пока его не заест совсем.

Закройте и заприте на замок заднюю стенку корпуса и, обратив ее к себе, откройте в ней заслонку красного' смотрового окошка. Глядя сквозь это окошко, начните медленно вращать по движению часовой стрелки головку перемотки пленки, наматывая тем самым ракорд на приемную катушку.

Внимательно следите за появлением в смотровом окне предупреждающих значков, напечатанных на ракорде. Первый такой значок – изображение указывающей руки («Приготовиться!»). Затем появятся подряд три или четыре черные точки («Внимание!»), а следом за ними – цифра «1» («Стоп!»). С появлением этой цифры фотоаппарат будет подготовлен для съемки первого кадра. Для каждой последующей съемки пленку надо перевести до появления следующей порядковой цифры. Перед каждой из них в смотровом окне будут появляться три или четыре предупреждающие черные точки. Некоторые фотоаппараты, например «Москва‑5», позволяют вести съемку в двух форматах: 6 х 9 и 6 х 6 см – и имеют в задней стенке корпуса соответственно два смотровых окна. При переходе с первого из этих форматов на второй следует до зарядки фотоаппарата вставить в него переходную форматную рамку и открыть требуемое смотровое окно в задней стенке корпуса.

Широкопленочные фотоаппараты можно смело заряжать на свету, но не ярком и, во всяком случае, не под лучами солнца. Малоформатные фотоаппараты также заряжаются на свету, но с помощью кассет. Кассеты же приходится заряжать в полной темноте. В первое время это будет нелегко, но со временем вы сможете делать это без всякого труда. Достаточно лишь потренироваться, совершая эту операцию сначала на свету с помощью отрезка старой, ненужной пленки, а затем в темноте или с закрытыми глазами.

 

 

 

Рис. 62. Так подрезаются концы фотопленки

 

Прежде всего надо научиться правильно подрезать концы пленки. Правда, пленка поступает в продажу уже с подрезанными концами, но эта подрезка подходит не ко всем фотоаппаратам. Один конец пленки подрезается углом, как показано на рис. 62, справа. Это зарядный конец, подрезать его нужно в темноте. Другой, заправочный конец, который после зарядки остается снаружи кассеты, можно подрезать на свету после зарядки кассеты.

Обычно он имеет форму, показанную на рис. 62, слева. Его длина равна 21‑22 перфорациям пленки. Фигурный вырез этого конца надо делать так, чтобы начало линии разреза проходило между перфорациями (рис. 63).

 

 

Рис. 63. Линия фигурного выреза должна проходить между перфорациями

 

Чтобы облегчить подрезку концов, сделайте себе картонный, а еще лучше – металлический шаблон (рис. 64). Пленку, заложенную между стенками такого шаблона, очень легко подрезать небольшими ножницами.

 

 

Рис. 64. Шаблон для подрезки концов фотопленки

 

Кассеты малоформатных камер бывают двух типов: стандартные и разъемные двухцилиндровые. Стандартные кассеты состоят из корпуса, катушки и двух крышек, надевающихся на корпус с двух его торцов. Там, где две кромки корпуса кассеты смыкаются, вклеены бархатные полоски. Важно, чтобы при закрытой кассете эти полоски хорошо смыкались и не пропускали света.

Для зарядки стандартной кассеты надо снять обе крышки, вынуть катушку и, прежде чем зарядить кассету, осторожно прочистить бархатные полоски концом чистой зубной щетки или жесткой кистью. Соринки, застревающие между этими полосками, вызывают на пленке царапины. Затем надо надеть одну из крышек и, погасив свет, производить все дальнейшие операции в полной темноте, на ощупь (рис. 65). Освободив моток пленки от упаковки, нащупайте его наружный конец и просуньте последний в щель в оси катушки. В щели обычно имеется замок в виде наклонно расположенной металлической пластинки. Под небольшим усилием конец пленки пройдет между ребром замка и телом оси катушки и будет зажат ими.

 

 

Рис. 65. Зарядка стандартной малоформатной кассеты

 

Закрепив таким образом конец пленки, слегка натяните его, чтобы убедиться в надежности скрепления пленки с катушкой. Если скрепление ненадежно, то после съемки последнего кадра пленка может отделиться от катушки, а следовательно, многие фотоаппараты невозможно будет перезарядить на свету и очень трудно вынуть пленку из фотоаппарата.

Теперь надо намотать пленку на катушку эмульсией внутрь, т. е. к оси катушки. Постарайтесь сделать это так, чтобы не прикасаться пальцами к эмульсионной стороне. При захвате пленки пальцами, особенно если руки недостаточно чистые и сухие, на негативе обязательно появится пятно – отпечаток пальца.

Очень важно намотать пленку в правильном направлении с таким расчетом, чтобы, выйдя из кассеты, она не перегибалась, а шла в том же направлении, в каком расположена выходная щель кассеты (рис. 66). Чтобы не ошибиться, полезно запомнить такой порядок намотки: правой рукой взять катушку за рукоятку и, обратив к себе эмульсионную сторону пленки, наматывать ее, вращая катушку на себя.

 

 

Рис. 66. Правильное и неправильное положение пленки в кассете

 

Намотав всю пленку, уплотните ее витки, чтобы они не выходили за пределы щечек катушки. Если случится, что пленка выйдет за эти пределы, то не пытайтесь силой вдвинуть ее в корпус кассеты – вы повредите кассету. Лучше отмотайте и отрежьте часть пленки.

Заправив катушку пленкой, вдвиньте ее в корпус кассеты, как показано на рис. 65, т. е. так, чтобы пленка ребром вошла в щель корпуса, а конец ее немного выступал из кассеты. Остается надеть на корпус кассеты вторую крышку и, если надо, подрезать конец пленки. Последнее уже можно сделать на свету. Бархатные полоски кассеты должны прилегать к пленке с обеих сторон, но не слишком сильно сжимать ее, так как во время съемки это может привести к разрыву перфорации, а следовательно, к засорению механизмов фотоаппарата кусочками пленки, заеданию пленки при обратной ее перемотке в кассету и к повреждению бархатной оклейки кассеты.

Иначе заряжаются разъемные двухцилиндровые кассеты. Такая кассета состоит из катушки и двух металлических цилиндров, вдвигающихся один в другой. В обоих цилиндрах имеются довольно широкие продольные прорези. Среди этих кассет встречаются катушки разных конструкций. Если катушка имеет описанный выше замок, то скрепление с нею конца пленки и способ намотки – такие же, как сказано выше. Но в некоторых катушках вместо замка имеются две сквозные продольные щели, расположенные не посредине, а немного ближе к рукоятке катушки. В этом случае надо прежде всего отрезать фабричный угловой конец пленки и сделать новую подрезку по форме, показанной на рис. 67. После этого продеть этот конец сначала в одну щель, с более широкой стороны, затем в другую, с более узкой, трижды согнуть прошедший насквозь конец пленки и затянуть ее так, чтобы загнутый конец пленки надежно заклинился в щели.

 

 

Рис. 67. Так скрепляется конец пленки с двухщелевой катушкой

 

Надо сказать, что такой способ скрепления пленки с катушкой и менее удобен и менее надежен, но, коль скоро такие катушки существуют, к ним надо приспособиться.

Дальнейшие операции зарядки двухцилиндровых кассет состоят в том, что катушку с пленкой сначала вдвигают во внутренний цилиндр кассеты, как показано на рис. 68, а затем вместе с ним – в наружный цилиндр, так, чтобы выступающий наружу конец пленки попал в прорези обоих цилиндров. После этого наружный цилиндр надо повернуть по движению часовой стрелки до щелчка замка. Тогда прорези в цилиндрах будут разведены в противоположные стороны и свет в кассету проникнуть не сможет.

 

 

Рис. 68. Зарядка двухцилиндровой кассеты

 

Двухцилиндровые кассеты хороши тем, что в них нет бархатных наклеек, о которые трется пленка при ее продвижении. При зарядке фотоаппарата такой кассетой замок на крышке корпуса фотоаппарата, запирая крышку, одновременно поворачивает внутренний цилиндр кассеты, обе прорези совместятся, и пленка может свободно продвигаться, не прикасаясь к ребрам этих прорезей.

Зарядив кассету и подрезав, если надо, наружный конец пленки, заверните кассету в черную бумагу и до зарядки ее в фотоаппарат не разворачивайте. Если кассета заряжена впрок, полезно записать чернилами на конце пленки ее светочувствительность и дату зарядки.

Очень удобны пленки, намотанные на катушки. Заряжать их в кассеты можно на свету. Для этого, открыв кассету, выньте из нее катушку. Освободив пленку от упаковки, сорвите белую бумажную оклейку и, осторожно сматывая с катушки черный бумажный ракорд, следите за появлением фигурного (заправочного) конца пленки. С появлением этого конца на длину не более 1‑2 см вставьте катушку с пленкой в корпус кассеты, пропустите зарядный конец в щель кассеты и закройте кассету крышкой. Теперь остается лишь вытянуть наружу весь заправочный конец и удалить ракорд (рис. 69).

 

 

Рис. 69. Зарядка кассеты пленкой на катушке

 

 

В зависимости от конструкции различные малоформатные фотоаппараты заряжаются по‑разному. Обычно в них применяется одна кассета. Пленка по мере съемки перематывается из кассеты па приемную катушку, а по окончании пленки ее перематывают обратно в кассету, после чего аппарат можно раскрыть и, вынув кассету с использованной пленкой, заменить ее другой заряженной кассетой. Если в фотоаппарате применяются две кассеты, то пленка поступает из одной кассеты в другую и снова перематывать ее в кассету уже не нужно. В этом случае наружный конец пленки надо подрезать углом, скрепить его с катушкой приемной кассеты, намотать на эту катушку один‑два витка пленки, вдвинуть ее в корпус кассеты и закрыть кассету крышкой.

В ряде малоформатных камер, например в некоторых фотоаппаратах марки «Зоркий», задняя стенка корпуса не снимается и зарядка производится со стороны съемной нижней стенки корпуса. Для зарядки таких камер следует вынуть из камеры приемную катушку, соединить с ней заправочный конец пленки, развести кассету и приемную катушку и вдвинуть их в корпус камеры, следя за тем, чтобы пленка вошла ребром в фильмовый канал камеры и обогнула зубчатый барабан. Зубья этого барабана обязательно должны попасть в перфорации пленки. Чаще всего это происходит само собой, но бывают случаи, когда зубья не совпадают с отверстиями. Это может привести к разрывам межперфорационных перемычек пленки.

Чтобы этого не случилось, надо вдвинуть пленку в фотоаппарат, отключить механизм подачи пленки и, освободив этим зубчатый барабан, слегка повернуть его, чтобы зубья барабана попали в перфорации. Не забудьте после этого снова включить механизм подачи пленки. В этом смысле более удобна зарядка камер со съемной задней стенкой корпуса. Кассета и приемная катушка здесь удобно ложатся в свои места, а пленка легко и свободно накладывается на кадровую рамку и зубчатый барабан.

При зарядке камер двухцилиндровыми разъемными кассетами очень важно найти правильное положение кассеты в камере. На корпусе кассеты для этого имеется небольшая накладка с продольным вырезом, а в корпусе камеры укреплен небольшой штифт. Необходимо поместить кассету в фотоаппарат так, чтобы штифт попал в вырез накладки. Иначе не только кассета не раскроется при надетой крышке корпуса камеры, но и невозможно будет запереть крышку на замок. Зарядив фотоаппарат, закройте его и поверните ключ замка (на некоторых фотоаппаратах – два замка). Если ключ не поворачивается или поворачивается с трудом, не прилагайте больших усилий. Это результат того, что крышка не полностью вошла в гнездо. Посадите ее правильно, и замки легко закроются.

Первый кадр пленки обычно засвечен, поэтому для подготовки фотоаппарата к съемке надо продвинуть пленку на один, а еще лучше – на два кадра.

Случается, что при первом же повороте головки или рычага транспортирующего механизма заправочный конец пленки отделяется от приемной катушки. Не заметив этого, вы будете фотографировать впустую. Все механизмы фотоаппарата будут работать, а пленка будет стоять на месте. Обязательно убедитесь в том, что пленка движется. Для этого, прежде чем начать продвигать пленку, поверните до отказа по часовой стрелке головку механизма обратной перемотки пленки, а затем, продвигая пленку, последите за этой головкой – она должна поворачиваться в обратном направлении. Если головка стоит на месте, – значит, пленка не движется.

В камерах, не имеющих механизма обратной перемотки, такую проверку можно произвести по лимбу счетчика. Лимб должен поворачиваться.

Продвинув пленку на один кадр, спустите затвор. Затем вновь продвиньте пленку на один кадр и, не спуская затвора, установите счетчик кадров на нулевое деление. Теперь можете снимать. Перед съемкой не забудьте снять крышку с объектива. Такое замечание может показаться смешным, между тем не один снимок был испорчен из‑за такой забывчивости.

Закончив экспонирование, тотчас переведите пленку на следующий кадр. Многие фотолюбители делают это Не после, а перед съемкой, считая, что это не имеет никакого значения. С этим никак нельзя согласиться.

И если когда‑нибудь на одном кадре пленки у вас окажутся два снимка и оба будут испорчены, вы поймете, как важно переводить пленку именно после каждой съемки. Правда, в фотоаппаратах, в которых перевод пленки сблокирован с затвором, этого случиться не может, однако и здесь наш совет не теряет смысла. Желая сфотографировать, например, острый спортивный момент, вы окажетесь в положении охотника, который, прицелившись в летящую утку и спуская курок, вдруг обнаружит, что он забыл его взвести.

Следует предостеречь и еще от одной ошибки при зарядке. Не пытайтесь сильно уплотнить пленку чрезмерным затягиванием ее витков при намотке на катушку кассеты. От этого может возникнуть электрический разряд, который вы увидите на негативе в виде своеобразного изображения молнии (рис. 70).

 

 

Рис. 70. Электрический разряд на фотопленке

 

И еще один совет. Следите за исправностью кассет. Самое важное – это абсолютная светонепроницаемость кассеты.

Малейшее отверстие или щель в кассете могут привести к потере многих снимков. Если на проявленной пленке вы обнаружите черные, размытые по краям поперечные полосы, расположенные одна от другой примерно на равных расстояниях, то ваша кассета, бесспорно, пропускает свет и пользоваться ею не следует.

 

Выбор точки съемки

 

 

Любой объект можно сфотографировать с разных сторон и расстояний. От расстояния, с которого ведется съемка, зависит масштаб изображения снимаемого объекта, т. е. крупность плана; от направления съемки зависит правдивость и выразительность снимка.

Выбор расстояния связан с размерами объекта. Если перед вами крупный объект, например здание, вы, естественно, отойдете дальше, чтобы полностью вместить в кадр все здание. Если объект невелик, – подойдете ближе, чтобы получить его изображение в более крупном, плане. Таким образом, сам объект подскажет вам, с какого расстояния его следует снимать. Уточнить это расстояние вам поможет видоискатель вашего фотоаппарата.

Во всех случаях вы, конечно, будете стремиться показать фотографируемый объект с главной, лицевой стороны. И это правильно. Но отсюда не следует, что фотографировать всякий объект надо обязательно спереди, или, как говорят фотографы, снимать в лоб. Такая фронтальная точка съемки обычно оказывается неудачной. Она обедняет снимок, снижает впечатление объемности, пространства, делает снимок скучным.

Попробуем объяснить это на примере фотографирования здания.

 

 

Рис. 71. Снимок с несколько боковой точки более выразителен, чем снимок спереди

 

На рис. 71 показаны два снимка одного и того же здания. Ясно, что снимок, сделанный с несколько боковой точки, более выразителен.

Вместе с тем, выбирая точку съемки, нельзя упускать из виду и обстановку, окружающую снимаемый объект, и фон, на котором он расположен. Насколько важную роль играет этот фактор, можно видеть по приведенным на рис. 72 двум снимкам памятника. Несколько боковая точка съемки (фото слева) была бы более удачной для самого памятника, но фон, на котором он при этом получается, явно снижает выразительность снимка. Съемка строго спереди (см. фото справа) в данном случае более удачна.

 

 

Рис. 72. Фон при съемке играет весьма важную роль. Снимок справа несомненно более удачен

 

В трактовке темы снимка определенную роль играет высота точки съемки. Чаще всего фотографировать приходится с высоты человеческого роста. Если при этом оптическая ось объектива направлена по горизонтали, то полученные снимки наиболее правдиво и спокойно передают действительность, привычную для нас перспективу, но не отличаются оригинальностью.

Снимки, сделанные с той же высоты, но с наклонов фотоаппарата вверх или вниз, будут оригинальнее.

Низкая точка съемки с объективом, направленным вверх, подчеркивает на снимке высоту объекта. Фотографируя таким приемом прыжок человека, можно создать на снимке впечатление огромной высоты прыжка (рис. 73). Человек получается как бы летящим по воздуху. Фотографы очень часто пользуются таким приемом.

 

 

Рис. 73. Снимок с низкой точки создает впечатление огромной высоты прыжка

 

Не менее интересные эффекты можно получить, снимая с высокой точки с объективом, направленным несколько вниз.

С выбором точки съемки тесно связана композиция фотокадра, т. е. такое расположение отдельных элементов снимаемого объекта, при котором они гармонично связаны в единое целое, раскрывающее содержание снимка.

Таким образом, выбор точки съемки – это процесс не столько технический, сколько творческий. Даже при съемке одного и того же объекта точек и направлений съемки может быть так много, что никаким числом примеров исчерпать их не удастся. В каждом случае эту задачу вы должны решать сами.

 

Работа со светом

 

 

Хорошее освещение при фотосъемке – один из решающих факторов получения технически совершенного и художественно выразительного снимка. Но какое освещение считается хороши