Ю.П.Ирошников И.Г.Ирошникова

Ю.П.Ирошников И.Г.Ирошникова

 

ПЕРЕПЛЕТ И РЕСТАВРАЦИЯ

КНИГ

 

 

С момента появления книги стали играть огромную роль в духовной жизни людей. Высоко ценимые, книги бережно сохра­нялись, передавались по наслед­ству, собирались в обширные библиотеки.

Уважительно, с любовью отно­сились и относится к книге в на­шей стране. Так, изображение книги встречалось на старинных гербах русских городов. Вот опи­сание одного из гербов: «Перьмской, в золотом поле черный медьведь, на котором cтоит книга в красном переплете, обрезы и застежки золотыя; а на верьху книги водружен серебряный крест».

Однако нетленные плоды че­ловеческой мысли хранятся в тленных одеждах — коже, кар­тоне, коленкоре, бумаге, ледери­не... Были времена, когда отдел­ке переплетов уделялось особое внимание, и служили такие переплеты веками. Правда, тиражи тогда были небольшими. А сей­час... Понятно, в наше время трудно ждать чего-то необычного от нынешнего переплета для многотиражного издания. Но все же слишком быстро, выходят из строя часто читаемые современ­ные книги. Конечно, можно об­ратиться в переплетную мастер­скую. Увы, там вам сделают в лучшем случае просто футляр для книги: оклеенные современ­ным материалом томики с нане­сенным на них золотым тисне­нием, которое вскоре начинает осыпаться — вот и все «искусст­во» теперешнего переплета!

Очень не хочется смиряться с мыслью, что умение, опыт и чув­ство красоты, присущие нашим предкам, утеряны безвозвратно. И очень хочется верить в то, что предлагаемая публикация помо­жет книголюбам в овладении на­выками переплетного мастерства и даст возможность получить удовлетворение результатами своего собственного труда.

Впервые этот материал по переплетно-рёставрационным работам был опубликован в газете «Книжное обозрение». Публика­ция представляла собой обобще­ние практического опыта боль­шого числа переплетчиков-люби­телей с разных концов пашей страны. Учтя критические заме­чания читателей и их пожела­ния, авторы переработали ранее опубликованные материалы и предлагают читателям, желаю­щим самостоятельно освоить пе­реплетное дело, этот труд.

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ КНИГЕ

 

Книга — обычный спутник чи­тателя и в командировке, и в по­ходе, и при поездке на работу, поэтому она может оказаться в самой непредвиденной ситуа­ции, например под дождем.

Если книга случайно промок­ла, ее необходимо сразу просу­шить, проложив между ее стра­ницами фильтровальную бумагу или пересыпав их тальком, ме­лом или крахмалом, и поместить в таком виде под груз. Если прп предварительном просмотре на­мокшей книги были обнаружены склеившиеся листы, то. осторож­но перегибая их то в одну, то в другую сторону, надо поста^: раться их расклеить. Когда разъ­единить слипшиеся листы таким образом не удается, следует по­держать их над паром, иногда делу может помочь пластмассо­вая пли костяная тонкая пла­стинка.

Когда фильтровальная бумага или гигроскопичный порошок впитают часть влаги, книгу рас­крывают веерообразно и, поста­вив ее на нижний обрез, досуши­вают при комнатной температу­ре. Брошюры или отдельные тет­ради книг, выпавшие из блока, целесообразно досушивать, разве­сив их на веревке. Следует поза­ботиться о том, чтобы прямые солнечные лучи не попали на листы книги. Нельзя сушить кни­гу у отопительных приборов. Од­нако ускорить процесс сушки можно, обдувая книгу воздухом при помощи фена или пылесоса.

Не пересушивая листов книги, их вновь прокладывают фильт­ровальной бумагой, проглажива­ют ее листы через двойной лист чистой гигроскопичной бумаги не очень горячим утюгом (в режи­ме «синтетика») до полного вы­сыхания или поместив книгу иод груз, чтобы избежать ее дефор­мации. На подобных книгах впо­следствии может появиться пле­сень, поэтому за ними нужно не­которое время понаблюдать.

Если листы книги деформиро­вались и помялись, их проклады­вают чистыми листами не очень плотной белой бумаги и прогла­живают по очереди не очень го­рячим утюгом. Когда эта про­цедура не помогает, поступают следующим образом. Два листа плотной белой бумаги с одной стороны увлажняют смоченным водой тампоном, а излишки воды снимают сухой ватой. Несмочен­ными сторонами прикладывают эту бумагу к деформированному листу книги и добавляют к атому «сэндвичу» с каждой стороны еще по два листа такой же, ни не влажной бумаги, после чего проглаживают горячим утюгом до полного высыхания бумаги. При этом следует соблюдать осто­рожность: пересушенные листы книги часто становятся хруп­кими.

Если же потребуется работать с листами мелованной бумаги, следует помнить, что она от нагрева может расслоиться, поэто­му выпрямлять деформирован­ные листы таких книг следует только под прессом, предварительно увлажняя их над паром иследя за тем, чтобы капли воды не попадали на поверхность бу­маги. Перед запрессовкой блока по обе стороны выпрямляемого листа следует проложить по од­ному листу чистой плотной бу­маги.

А теперь несколько слов о хим­чистке книги.

В заметке вековой давности, опубликованной в газете «Неде­ля», приводился интересный факт: «По свидетельству древних историков, монахи должны были каяться, как в тяжком грехе, если они роняли книгу или остав­ляли на ней даже самое малень­кое пятно».

Грязь разнообразна, причем мы часто сами толком не знаем, где ее подцепили. А при выведе­нии пятен важно в первую оче­редь определить природу и со­став пятен. Конечно, лучше пя­тен не сажать, но если уж такое случилось, помните, что застаре­лые пятна.и те, природа которых не установлена, полностью вы­вести очень трудно, а иногда и невозможно.,

Если загрязнилась обложка книги, ее можно помыть. Есте­ственно, что в этом случае она должна быть покрыта водостой­ким переплетным материалом. Делают это при помощи влажно­го тампона, смоченного раство­ром мыла или стирального по­рошка. После промывки с по­верхности удаляют остатки мыльного раствора влажной тря­почкой. Всю влажную обработку переплета постарайтесь делать аккуратно, следя за тем, чтобы вода не попала иа книжный блок.

Когда обложка книги или ее переплет выполнены из коленко­ра, ее можно освежить резинкой для стирания чернил (резинка с абразивным наполнителем), по­лучше ее совсем не пачкать, точ­но так же, как и бумажную об­ложку. Освежение последи-и возможно, если позволяют типо­графские краски, которыми она выполнена. Однако для этого об­ложку придется отделить or книжного блока или отклеить ог переплета, после чего ее можно будет помыть в теплой мыльной воде мягким флейцем. После сушки бумажной обложки ее можно поставить на место...

Следы от пальцев и карандаш­ные пометки, а также грязь на обрезах книг удаляют, слегка протирая бумагу в этих местах мякишем свежего белого хлеба, как поступают при чистке чертежей. Пятно исчезнет тем быст­рее, чем чаще менять кусочка хлеба. Для этой же цели можно применить мягкую резинку для стирания карандаша с бумаги.

Если такая обработка не дала ощутимых результатов, смойте следы от пальцев при помощи тампона, смоченного раствором мыла или стирального порошка, а потом удалите раствор влаж­ной тряпочкой. Не бойтесь мно­гократной влажной обработки — бумага терпит! Но под обрабаты­ваемый лист подложите водостой­кую прокладку. После мытья просушите вымытые листы меж­ду прокладками из фильтроваль­ной бумаги, как это было ре­комендовано выше.

У сильно загрязненных обрезов можно восстановить первоздан­ную чистоту, обработав их мел­козернистой наждачной бумагой, предварительно зажав книжный блок между двумя досками при..помощи струбцин. Очистку обре­зов в этом случае следует вести вдоль кромок листов с легким нажимом, а бумажную пыль ре­гулярно удалять флейцем или пылесосом.

Жировые пятна выводят очи­щенным бензином, четыреххло­ристым углеродом (широко ис­пользуется наряду с трихлорэти­леном при химчистке одежды) или различными растворителями для масел и жиров. Следует только убедиться, что применяе­мые препараты не растворяю? типографскую краску.

Если жировое пятно свежее, можно прогладить несколько раз пятно теплым утюгом через па­пиросную или фильтровальную бумагу, пока она не впитает в се­бя весь жир. Не поможет — пяг-но присыпают мелом (зубпым по­рошком) или жженой магнезией, покрывают белой бумагой и про­гревают утюгом.

Жировые пятна на нолях стра­ниц можно удалять при помощи вышеназванных растворителей, смешанных с мелом или магнези­ей в соотношении 1: 1 до кашицеобразного состояния. Поело полного высыхания состав, впи­тавший жир, осторожно счища­ют. Иногда операцию нанесения кашицы и ее удаления приходит­ся применять многократно. Остатки мела пли магнезии сни­мают флейцем пли влажным там­поном. В последнем случае не­обходима сушка.

Неплохие результаты при уда­лении жировых пятен дает при­менение очищенного скипидара, подогретого на водяной бане до 80° С. Капля скипидара наносит­ся кисточкой на жирное пятно, после чего это место накрывается фильтровальной бумагой и про­глаживается нагретым утюгом. Естественно; что под обрабаты­ваемым листом книги должна быть проложена фильтровальная бумага в 2 — 3 слоя.

Пятна от стеарина легко уда­лить спиртом (одеколоном) с по­следующим разглаживанием ии-стов книги утюгом через фильт­ровальную бумагу.

Из современных средств быто­вой химии для удаления жиро-масляных загрязнений пригодны «Пятновыводитель-2» (смесь рав­ных объемов ацетона, этанола и трихлорэтилена) или составы, со­держащие поверхностно-актив­ные вещества («Ойлин», ЗЖМ-1, «Эдамол», «Эванол»), являющие­ся препаратами группового дей­ствия, то есть удаляющие пятна от масляных красок, вара, дегтя, воска, всевозможных масел, сма­зок и т. д.

Однако пользуйтесь ими осмот­рительно, так как возможно их взаимодействие с полиграфиче­скими красителями.

 

При работе с бензином и органическими растворителя­ми необходимы хорошая вен­тиляция и соблюдение правил противопожарной безопасно­сти!

 

Цветные пятна неизвестного происхождения следует сначала идентифицировать.

Бурый цвет имеют пятна ржав­чины, крови, кофе, чая, фруктов, вина.

Если пятно от крови, то рас­твор 3%-ной перекиси водорода, нанесенный (1 — 2 капли) на по­верхность пятна, будет пузы­риться.

Пятна ржавчины при воздей­ствии на них 5%-ным раствором соляной кислоты и осушивании фильтровальной бумагой, предва­рительно обработанной 50%-ным раствором роданистого калия или аммонии (продается в фотомага­зинах), дают розовую окраску. Чай, кофе, фруктовые соки, красное вино при обработке 2%-ным раствором хлорного же­леза (не хлористого!) дают сине-черную окраску.

Установив природу пятен, можно смело приступить к их удалению.

Свежее пятно крови удаляют тампоном, смоченным теплой во­дой. Засохшие пятна увлажняют 3%-ным раствором перекиси во­дорода, а затем 3%-ным раство­ром аммиака, после чего их нуж­но обработать мыльным раство­ром и теплой водой. Для удале­ния свежих пятен от крови мож­но воспользоваться также любым моющим средством для стирки в холодной водо (например, «Ри­ца»), а для удаления застарелых пятен — жидкой пастой «Ока». Достаточно выдержать в теплом месте в течение нескольких ча­сов листы книги, смазанные этим препаратом, чтобы пятна исчез­ли, по необходимо, чтобы все это время паста была влажной, так как ферменты, содержащиеся в пасте, действуют лишь в при­сутствии воды.

Наиболее часто встречаются на страницах книг пятна ржавчи­ны. Ото результат попадания в книгу булавок, скрепок, зако­лок и других предметов из же­леза.

Такие пятна удаляют раство­рами щавелевой или лимонной кислоты, а также 15%-ным вод­ным раствором оксалата калия. При отсутствии последнего мож­но приготовить раствор кислого щавелевокислого калия. Для это­го в 1 л воды растворяют 126 г щавелевой кислоты и 69 г поташа (углекислого калия). Лучше каж­дый компонент растворять от­дельно в 0,5 л воды, а затем сме­шать полученные растворы. Пе­ред употреблением рабочий рас­твор следует подогреть до 70° С. После удаления пятен обработан­ные места нужно тщательно про­мыть водой.

В избавлении от ржавых пятен поможет и 2%-ным раствор соля­ной кислоты или подогретый до (80 — 90° С раствор уксусной кис­лоты такой же концентрации. Только в этом случае не забудь­те в конце обработанную кисло­той поверхность протереть 3%-ным раствором нашатырного спирта.

Хорошие результаты дает ис­пользование смеси из 10%-ного раствора щавелевой кислоты, 10%-ного раствора лимонной кис­лоты, поваренной соли и воды, взятых в соотношении 1:1:1:8 (по массе). Этой смесью смачива­ют ржавое пятно, после чего под­вергают его в течение несколь­ких минут воздействию горячего пара. Обработанную смесью поверхность обязательно промыва­ют сначала мыльным раствором, а затем чистой водой.

Неплохо зарекомендовал себя и такой способ удаления застаре­лых ржавых пятен, при котором пятно сначала обрабатывают 2%-ной соляной кислотой, а за­тем 10%-ным раствором гидро­сульфита натрия. (Гидросульфит натрия применяется в фотогра­фии — не спутайте его с гипо­сульфитом!) После удаления ржавчины промойте это место чистой водой и протрите влаж­ным тампоном (раствор готовят непосредственно перед употреб­лением).

В магазинах бытовой химии для удаления пятен ржавчины можно встретить «Антиржавип» или «Пятновыводитель ржавых пятен», действие которых осно­вано на переводе пигментных не­растворимых в воде соединений железа в растворимые слабо­окрашенные соединения. Кстати, в составе «Антиржавина» содер­жатся плавиковая и щавелевая кислоты, что позволяет успешно применять препарат также для удаления силикатного клея, уби­рать -который в литературе по реставрации книг предлагалось лишь путем механического уда­ления поверхностных слоев бума­ги, пропитанных этим клеем. Если цвет.бумаги после обработ­ки «Антиржавином» изменится, протрите, это место раствором на­шатырного спирта.

Чернильные пятна — это результат либо неаккуратного об­ращения читателя с книгой, ли­бо умышленной, но при этом и «профессионально необходимой» порчи книг работниками букини­стической торговли. Именно ра­бочие пометки.последних, осуще­ствляемые на цветных художе­ственных переплетах, форзацах и суперобложках, уродуют лицо книги. И уж совсем не место им на книгах антикварных. Гораздо лучше было, если букинисты применяли бы ярлыки-наклейки на манер почтовых марок, по по­ка этот вопрос не решен...

Удаление следов чернил с бу­маги, как правило, дело непро­стое.

Следы шариковой авторучки могут быть и отдельных случаях удалены ватным тампоном, смо­ченным в смеси равных коли­честв глицерина и этилового спирта (иногда с добавкой не­большого количества раствора щелочи). Тампон в процессе очистки следует менять несколь­ко раз, а после удаления загряз­нения обязательно протрите это место влажным тампоном.

Во многих пособиях по рестав­рации книг для удалении чернильных пятен рекомендуют об­рабатывать их растворами ли­монной или щавелевой кислоты (иногда лимонным соком). Увы! Такая обработка дает ощутимые результаты лишь в отдельных случаях, когда приходится иметь дело с синими или бледно-голу­быми чернилами. Но попробо­вать стоит...

Приготовьте крепкий раствор щавелевой кислоты (1 часть кис­лоты (по массе) и 4 части спир­та, который можно заменить тройным одеколоном или вод­кой), смочите в нем толстую фильтровальную бумагу и нало­жите ее на чернильное пятно. Операцию следует повторять до полного удаления следов чернил. Если имеются какие-либо затруд­нения в приобретении щавелевой кислоты, замените этот раствор другим, включающим 1 часть ли­монной кислоты (по массе), 1 часть алюмокалиевых квасцов и 4 части воды.

Иногда удастся обесцветим, чернильное пятно 20%-ным рас­твором перекиси водорода.

Однако самый эффективный способ удаления следов от чер­нил на страницах книг дает та­кая технология. Сначала пятно обрабатывается концентрирован­ным раствором марганцовокисло­го калия (нермангапат калия), приготовленным непосредственно перед употреблением. Затем, как только обработанная им бумага побуреет, нанесите на это место 5 — 10%-ный водный раствор ща­велевой кислоты, который может быть заменен растворами лимон-поп или уксусной кислот такой же концентрации или 10%-ным раствором гидросульфита натрия. Для получения хороших резуль­татов операцию приходится по­вторять многократно.

При использовании для очист­ки таких сильных окислителей, как, например, марганцовокис­лый калий, может случиться, что обработанные реактивами фраг­менты книжных листов окажутся более светлыми, чем остальные их части. Для выравнивания цве­та рекомендуется полная обра­ботка всего листа книги этими реактивами (отбеливание) или ретушь излишне высветленных мест. Безупречная ретушь воз­можна лишь при наличии доста­точного набора жирных цветных карандашей и пастельных гри­фелей, которые приходится при­менять не в чистом виде, а со­ставлять из смеси их порошков подходящие по цвету компози­ции. Нанеся подобранную в виде порошка смесь на конец расту­шевки (деревянная палочка с ватным тампоном на конце). легкими движениями вoтритe краситель в места, подлежащие ретуши. Если теперь прогладить эти места через влажную фильт­ровальную бумагу утюгом, на­гретым до 80 — 100° С, краситель закрепится.

Удаление пятен возможно и с применением препаратов быто­вой химии. Если требуется уни­чтожить пятна от кофе, чая, чер­нил, туши, фломастера, фруктов, соков, вина, цветов, зелени, вос­пользуйтесь препаратом «Катапол», однако, учитывая слож­ность приобретения столь уни­версального средства, постарай­тесь либо не оставлять подобных пятен, либо следить за конъюнк­турой на прилавках бытовой хи­мии н пользоваться темп пятно­выводителями, которые предлага­ет торговля. Несомненно одно: вы всегда добьетесь успеха, если в точности будете придержи­ваться инструкции по примеие-штто того пли иного средства.

Пятна от пищевых продуктов (смеси белков и углеводов) пол­ностью исчезнут после обработ­ки их препаратами «Ферментол» или «Субтинол», причем послед­ний более эффективен.

Неприятно видеть на книгах следы жизнедеятельности быто­вых насекомых-паразитов: пятна, оставленные мухами, таракана­ми, клопами и др. Попробуйте сначала удалить острым скальпе­лем (но не повредите бумагу!) засохшие экскременты этих на­секомых, после чего протрите эти места уксусом. Поможет и про­тирка загрязненных участков ватным тампоном., смоченным в смеси нашатырного спирта и глицеринa, взятых в соотноше­нии 1:4 (по массе).

ШИТЬЕ КНИЖНОГО БЛОКА

 

Прежде чем заняться шитьем блока, выберем способ шитья. Из­давна считалось, что самые луч­шие результаты дает шитье на шнурах, несколько хуже получа­ются результаты при шитье на тесьму, а шитье на марлю мож­но выполнять лишь при наличии значительного опыта работы в этой области, так как блоки могут получаться слабыми, с не­ровными корешками. Так или иначе, многие переплетчики свя­зывают операцию-«шитье книж­ного блока» с обязательным на­личием переплетного станка, вер­нее, той его части, которая пред­назначена для сшивки тетрадей в блок. Приспособление для вы­полнения шитья блока легко вы­полнить в домашней мастерской (рис. 6). Оно позволяет вести лю­бой вид шитья.

Схема шитья на шнуры показана на рис. 7, а. Для шитья на шнуры необходимо выровнять все тетради книжного блока по корешку и верхнему обрезу, раз­метить корешок под шитье и сде­лать в нем пропилы под шнуры такой глубины, чтобы шнуры по всему своему диаметру были утоплены в корешковой части блока заподлицо. Пропилы сле­дует делать одинаковой глубины, что легче всего выполнить, при­меняя для работы специально сделанные для этой цели метал­лические шаблоны, располагае­мые но обе стороны книжного блока и сжимаемые двумя струб­цинами. Неплохо перед пропил­кой корешковой части «осадить» тетради блока при помощи гон­кой металлической линейки, вво­димой в середину каждой гетра дн и прижимаемой ребрчм к внутреннему сгибу тетрадей

Крайние пропилы, через кото­рые не проходит шнур, выполня­ют лобзиком или прорезают но­жом.

Указанный способ применяется лишь при шитье блока с при клеенными форзацами (об этом речь пойдет ниже).

Обычно в литературе для шитья блока на шнурах рекомен­дуют шитье в две тетради. Этот способ довольно прост, но дает не очень прочное соединение тетра­дей блока. Поэтому будет лучше, если, применяя тонкие прочные нитки (лучше шелковые пли кап­роновые, но пригодны и обычные катушечные нитки N 10 или N 20), шить тетради на шнуры в соответствии со схемой (рис. 7, а).

В любом случае начинают шитье с первой тетради. Если выбрана конструкция книжною блока с приклейными форзацами, то можно считать, что все тетра­ди книжного блока уже готовы для шитья, то,есть в корешках тетрадей выполнены прорези для входа и выхода сшивной нити. При установке на первую и по­следнюю тетради прошивных форзацев их корешковые части не прорезаются, а прокалывают­ся иглой с нитью или до начала шитья в соответствии с разметкой под пропилы кореш­ковой части книжного блока.

Рис. 6 Сшивное устройство (фраг­мент переплетного станка]

 

Уложив первую тетрадь на нижнюю плиту приспособления для шитья «лицом» вниз, введем иглу с ниткой в крайнюю про­резь в корешке тетради (или в соответствующее ей отверстие при приклейном форзаце), пред­варительно сделав на конце двойной сшивной нити узелко­вую петлю. Игла вводится с на­ружной части корешка и выво­дится в первую прорезь для шнура изнутри тетради, после чего, обойдя шнур снаружи, на­правляется вновь в ту же про­резь, а затем пропускается та­ким же образом через вторую и последующие прорези. Располо­жение шнуров на сшивном при­способлении должно в точности соответствовать расположению прорезей в корешке сшиваемого блока, а натяжение шнуров сле­дует отрегулировать так, чтобы они не провисали, а были доста­точно упругими Традиционно в качестве шпуров используют крученую пеньковую веревку или шпагат, состоящую из 3 — 5 пря­жей, но при отсутствии ее мож­но применять и хлопчатобумаж­ный шнур, скрученный из от­дельных нитей, однако прочность и долговечность шитья на нем ниже, чем на пеньковом шпага­те. При необходимости готовые шнуры Заменяют пучками суро­вых швейных нитей, проклеен­ных крахмальным клейстером. Диаметр пучка 1,5 — 2 мм.

Игла с питью, вышедшая m последней прорези первой тетра­ди наружу, направляется в соот­ветствующую ей прорезь второй тетради, которая укладывается на первую,- Дальнейшее шитье второй тетради будем вести тан же, как и первой. После выхода нити из крайней прорези втором тетради введем иглу с нитью в начальную петлю нити и акку­ратно, чтобы не прорезать сгибы тетрадей, натянем нить как пер вой, так и второй тетрадей, после чего продолжим шитье третьей тетради, при шитье которой (и всех последующих) сшивную нить необходимо постоянно натягивать. Когда нить выйдет из последней прорези третьей тет­ради, следует обеспечить скреп­ление ее со второй тетрадью. Для этого иглу направим со сто­роны корешка в сторону обреза наискось между первой и второй тетрадями под нитку, соединяю­щую их. Лучше это делать ушком иглы вперед, чтобы не испортить корешковую часть тетрадей. Про­верив натяжение нити, можем приступить к пришиванию чет­вертой и последующих тетрадей. Закапчивая шитье, оплстито не­сколько раз нитью один из край­них твои и снимите сшитый блок со сшивного устройства. Обрежьте концы шнуров так, чтобы с обеих сторон блока оста­вались их «хвостики» длиной по 15-20 мм.

Рис. 7. Схемы шитья тетрадей в книжный блок: а — шитье на шну­ры; б — шитье на тесьму; в — ши­тье на марлю; г — шитье с после­дующей оклейкой марлей; д — ши­тье втачку; е — сшивка отдельных тетрадей и разметочный шаблон

 

 

Прошитый блок со стороны ко­решка промажьте клеем и поло­жите под пресс до полного высы­хания.

Шитье на тесьму мало чем отличается от шитья на шну­ры. Разница в том, что при шитье на тесьму не требуется пропиливать тетради блока, а шитье производят так, чтобы тесьма не прошивалась нитками. Схема шитья на тесьму показана на рис. 7, б.

При шитье на марлю, как это видно на рис. 7, в, тетради пришиваются к марле. Во всех случаях корешок блока после шитья должен быть проклеен и иропрессоваи до полного высыха­ния, кап было описано выше. Для удобства шитья на тесьму и на марлю рекомендуется сделать из картона шаблон-линейку, на которую следует нанести метки входа и выхода иглы с питью через корешки тетрадей. С по­мощью такого шаблона можно разметить тетради изнутри по сгибу, нанеся точки будущих проколов тетрадей блока иглой.

Имейте в виду, что марля, ис­пользуемая для переплетных ра­бот, прпзвапа обеспечить не толькопрочность скреплении тетрадей блока, но и возмож­ность длительного пользования книгой, для чего нити основы марли, как наиболее прочные, располагают поперек корешка блока. Расположение нитей осно­вы нетрудно определить: вдоль основы марля разрывается с при­ложением меньших усилий, чем поперек ее. Ширину марлевой полосы для шптья блоков следу­ет брать на 25 — 30 мм меньше высоты книжного блока.

И еще один совет: если при шитье блока придется надвязы­вать сшивную нить, сложите кон­цы прежней и повой нитей и свяжите пх одним узлом на ма­нер обычного портновского узла при шитье иглой вручную. Двои-пой узел при связывании нитей, особенно скользких, не приме­няйте, так как при натяжении нити он развяжется.

Перечисленные выше способы шитья книжных блоков из тетра­дей являются классическими раз­новидностями шитья внакидку. Как видно из сказанного, они требуют применения приспособ­ления для шитья. Однако в слу­чае отсутствия последнею прово­дят сшивание тетрадей в блок без такого приспособления.

Выровняв книжный блок по корешку и верхнему обрезу, его зажимают с помощью струбцины и размечают корешок блока по линейке пли с помощью шабло­на, то есть наносят на корешок (перпендикулярно ему) пары па­раллельных липни с расстоянием 20 — 25 мм между ними. Для книг высотой менее 20 см достаточно двух пар, при большой высоте — трех-четырех.

Затем возьмите вдвое сложен­ную нить (длина ее на 10 — 15 см больше числа тетрадей, умно­женного на расстояние между парой параллельных линий раз­метки корешка), заправьте «е так, чтобы на длинном конце двойной нити находилась петля (середина сложенной вдвое оди­нарной нити), и, раскрыв на се­редине первую тетрадь I (рис. 7, г), введите иглу снаружи корешка в точку 1, оставив за кореш­ком петлю нити. Выведенную через точку 2 иглу с нитью на­правьте в точку 3 следующей (второй) тетради II, раскрытой на середине. Иглу с нитью, выпу­щенную на второй тетради через точку 4, заведите в петлю, тор­чащую пз прокола 1. Осторожно, чтобы не прорезать фальца ко­решка, натяните нить, фиксируя тем самым сшивку двух первых тетрадей, после чего введите иглу в точку 5 тетради III и, вы­ведя ее через точку 6, зафикси­руйте стежок, заведя нить между первой и второй тетрадями под соединяющий их стежок 2 — 3, после чего иглу введите в точку 7 тетради IV и т. д. Закончив шитье первого ряда стежков, за­фиксируйте конец нити, обвязав его двумя-тремя узлами вокруг стежков, идущих поперек кореш­ка, и приступайте к шитью тет­радей по следующему ряду раз­метки. Сшитый блок промажьте клеем по корешку ц запрессуйте его до полной просушки.

Книги, имеющие широкие по­ля, а также комплекты газет или листы машинописи, можно пере­плести методом шитья втач­ку (то есть вдоль корешковой части блока), как это показано на рис. 7, д. Выровняв блок по корешку и верхнему обрезу, его проклеивают по корешку и за­прессовывают до полной просуш­ки. Желательно оклеить корешок тканевой или марлевой лентой с заходом на первую и послед­нюю тетради блока лент ткани шириной около 10 мм. Отступив 5 мм от корешковой части блока на линии, параллельной кореш­ку, сверлят нечетное число от­верстий диаметром около 2 мм (или прокалывают их шилом), равномерно расположенных на расстоянии 25 — 30 мм друг от друга по всей высоте блока. Сверление лучше производить, зажав корешковую часть блока между двумя фанерками, что убережет блок от вырывов бума­ги при выходе сверла из толщи блока. Через полученные отвер­стия прошейте, суровой ниткой блок (рис. 7, д), а концы нити, натянув ее, свяжите между со­бой.

Следует предупредить, что сшитый таким образом блок пе-удобен для пользования: он плохо раскрывается.

При шитье книг, обрезка кото­рых нежелательна, рекоменду­ется способ предварительной про­шивки тетрадей с последующим их соединением в блок (рис. 7, е). В этом случае с помощью шабло­на-линейки, совместив риску а с верхним обрезом тетради, разме­чают стежки будущего шитья так, чтобы на каждой тетради было но шесть стежков. Два сте­жка, помеченных на шаблоне цифрами 1 — 2 и 3 — 4, делаются меньше остальных, помеченных буквами а — з. Расстояния между стежками желательно делать меньше длины самих стежков. Точки a и з должны отстоять от верхнего, и нижнего обрезов бло­ка на 25 — 30 мм.

Сначала сшиваются тетради — каждая в отдельности — через проколы в сгибах тетрадей 1 — 2 и 3 — 4. Шитье надо производить двойной тонкой ниткой и фикси­ровать второй стежок узлом. Нитка отрезается так, чтобы около узла оставался «хвостик» длиной 6 — 8 мм. Сшитые тетради укладывают в стопу, выравнива­ют сталкиванием, запрессовыва­ют и проклеивают по корешку. Оставленные после прошивки те­традей «хвостики» нитей следует равномерно распределить по про­мазанному клеем корешку блока. Если на обработанный подобным образом корешок блока наклеить марлю, то после высыхания клея блок можно прошить в соответст­вии с разметкой, как это показа­но на рис. 7, г, не опасаясь, что отдельные листы тетрадей изме­нят свое положение в блоке.

Особо следует сказать о шитье книжных блоков, выполненных бесшвейным способом. Заметим, что знание приемов такого шитья полезно и при изготовлении кни­жных блоков из листового мате­риала, например из машинопис­ных листов.

Шитье бесшовным спо­собом начинается-либо с очист­ки от остатков клея прикореш-ковых частей титульного и по­следнего листов книги (если блок книги цел), либо с укладки всех листов книги в ровную сто­ну. Затем приклеивают но кореш­ковому полю первые и последние 3 — 5 листов книги друг к другу, нанеся вдоль корешка полоску клея по внутреннему полю ши­риной 3 — 4 мм, после чего зажи­мают блок струбциной корешком наружу так, чтобы за ее преде­лами выступала кромка корешка шириной около 4 мм (рис. 8).

Мелкой наждачной бумагой об­рабатывают корешок книжного блока, удаляя с него остатки бу­мажной обложки (до клеевого слоя) или создавая гладкую по­верхность корешка, если речь идет о листовом материале. Но­жовкой с мелкими зубьями (удо­бно пользоваться шлицовкой) пропиливают пазы в корешке блока под углом 45° к его осно­ванию на глубину 3 — 4 мм. Па­зы — парные типа «ласточкин хвост» распределены по корешку равномерно (рис. 9). Обычно 3 — 4 пар пазов бывает достаточно. Расстояние между пазами пары по корешку не превышает 25 — 30 мм, а крайние пропилы должны отстоять от верхнего и нижнего обрезов блока не менее чем на 15 мм.

Обмотку «ласточкиных хво­стов» начинают с паза 1 первой пары пропилов. Обмотку ведут прочной нитью (лучше капроно­вой), укладывая ее виток к ви­тку с достаточным натягом (все­го нужно 2 — 3 витка). Не обры­вая пптп, делают столько же витков, используя вторую пару пропилов, и т. д. В последнюю пару пазов укладывают на 1 — 2 витка больше, чем в предыдущие, и, не обрывая нити (она уже бу­дет проходить по противополож­ной стороне книжного блока), возвращаются к первой паре па­зов, поочередно наматывая на каждый «ласточкин хвост» блока по 1 — 2 витка. Конец и начало нити, находящиеся в пазе 1, за­вязывают узлом, стараясь, чтобы он оказался внутри паза.

Остается проклеить корешок блока, следя за тем, чтобы клей попал в пазы и хорошо пропитал нити, находящиеся в них. Если пазы получились слишком широ­кими, в них закладывают отрез­ки пропитанной клеем пеньковой пли хлопчатобумажной бечевки (шнура), обеспечивая надеж­ность корешка блока. Опыт пере­плетчиков-любителей и самих авторов показал, что подобные книги раскрываются лучше, чем шитые втачку.

К готовому книжному бло­к у необходимо приклеить фор­зацы, без которых нельзя сое­динить блок с крышками пере_т нлета. Форзацы приклеивают к первому листу первой и послед­нему листу последней тетради блока. Заметим, что форзацы дол­жны иметь долевой раскрой, го ость долевое направление воло­кон бумаги форзаца должно со­впадать с его корешковым сги­бом. Для определения направле­ния волокон смачивают водой небольшой участок бумаги: в долевом направлении бумага ма­ло деформируется, а в попереч­ном становится волнистой.

Рис. 8. Подготовка блока с бес­швейным креплением корешка к пе­реплету

 

В современных книгах приме­няют три типа форзацев.

Чаще всего встречается при­кленной форзац (рис. 10, а), представляющий собой сложен­ный вдвое лист бумаги. Высота форзаца равна высоте блока кни­ги, а ширина — двойной ширине тетради блока. Для присоедине­ния форзацев к тетрадям вдоль корешкового сгиба форзаца нано­сят полоску клея шириной 3 — 4 мм и приклеивают к корешко­вому полю соответствующей те­тради так, чтобы сгиб форзаца был вровень с корешковым нолем тетради или корешковым обрезом блока книги. Если же последо­вать совету многих пособий по переплетному делу и присоеди­нить форзац на расстоянии 3 — 4 мм от корешка блока, то поело вставки блока в переплетные крышки форзац может оказаться разорванным при первом же от­крывании книги!

Рис. 9. Схема укрепления бесшвей­ного корешка: 1 — 2, 3 — 4 — пазы, образующие «ласточкин хвост»

 

И книгах большого объема используются приклейной форзац с окантовкой, ко­торая увеличивает прочность приклейного форзаца (рис. 10, б). В этом случае после приклейки форзаца к тетради блока кореш­ковая часть тетради окантовы­вается полоской ткани или про­чной бумаги шириной около 15 мм, густо смазанной клеем. Полоска окантовочного материала приклеивается так, чтобы она на 3 — 4мм одним своим краем за-ходила на внутреннюю сторону тетради, огибала корешок тетради и большей своей частью заходила на приклейкой форзац. Длина окантовочного материала равна высоте блока.

Издания, рассчитанные на дли гельпое хранение и частое ис­пользование, обычно снабжают составным форзацем с фаль­чиком (рис. 10, в). Форзац со­стоит из двух листов бумаги: лист 1 имеет ширину на 5 — 6 мм меньше ширины тетради, а лист 1 — на столько же шире ее. Фальчнк 4 делают из хорошо на­крахмаленной ткани, ширина его около 15 мм. Длина фальчпка и высота листов форзаца равны высоте тетради 2 книжного блока.

Сборку этого форзаца удобно производить в такой последова­тельности. Складывают листы форзаца лицевыми сторонами друг к другу так, чтобы узкий лежал поверх широкого, а ко­решковая часть широкого листа выступала из-под корешковой части узкого на 3 — 4 мм. Узкий лист накрывают листом вспомо­гательной бумаги с отступом от корешковой части узкого листа на 3 мм. Выступающие из-под вспомогательной бумаги края двух листов форзаца смазывают клеем, убирают вспомогательный лист бумаги и сталкивают обе половинки форзаца на боковой обрез, противоположный кореш­ку. Сверху накладывают фаль-чик, выравнивая его по границе клеевой полосы узкого листа, и тщательно протпрают его в ме­стах приклейки к листам форза­ца. Форзац прикладывают к ге-тради, выровняв его по боковому обрезу, смазывают выступающую часть фальчика вдоль корешка на 5 мм и приклеивают его к внутренней стороне тетради, ак­куратно загнув и притерев его.

 

Рис. 10. Конструкции форзацев а — приклеиный форзац; б — приклеиный форзац с окантовкой; — составной форзац с фальчиком; 1 — 1' — форзац; 2 — тетрадь бло­ка; 3 — клеевой слой; 4 — окантовка<