Упражнение 1 — с альпинистами I—II этапов обучения.

Москва 1989

Одобрено Управлением самодеятельного туриз­ма Центрального совета по туризму и экскурсиям и Управлением альпинизма Всесоюзного совета ДФСО профсоюзов и предназначено для тренеров и инструкторов альпинизма, спортсменов-разрядни­ков по альпинизму, широкого круга горных ту­ристов.

СОДЕРЖАНИЕ

Взаимная страховка — основная форма взаимодействия альпинистов........... 3

Нагрузки, допускаемые на отдельные звенья страховочной цепи  ..............8

Обучение приемам динамической страховки на страховочном стенде...........20

Приложения...........                                                                                                 30

Применение простейшего амортизатора при динамической страховке......... 32

Устройство амортизатора и его характеристики...                                 33

Принцип действия..........                                                       35

Особые указания.........                                                                                            35

Работа страховочной цепи при наличии амортизатора...                           36

Передвижение в связке и задержание на снежно-ледовом склоне...........    36

Движение по скалам с нижней страховкой...                                                     37

Самостраховка   ..........                                                            38

Пункт страховки.........                                                        38

Вопросы методики обучения приемам страховки...                                          42

Обучение работе с «косичкой-60» на снежно-ледовом рельефе..........        42

Применение «косички-250» при обучении страховке на скалах..........           45

Результаты испытаний и экспериментальных занятий..                           46

Литература..........                                                        48

Методические рекомендации посвящены вопросам организа­ции страховки во время восхождений на горные вершины и мето­дики проведения учебных занятий по динамической страховке на страховочном стенде. Рассматриваются вопросы оказания по­мощи пострадавшему и его транспортировки при совершении восхождения в составе группы в два человека («двойка»).

Материал подготовлен на основе опыта работы ряда альпи­нистских баз и ведущих команд, участвующих в соревнованиях, а также специальных сборов по вопросам безопасности альпи­низма.

ВЗАИМНАЯ СТРАХОВКА—ОСНОВНАЯ ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АЛЬПИНИСТОВ

Когда характер преодолеваемого рельефа вызывает сомне­ния в возможности задержаться при срыве собственными сила­ми, альпинисты связываются в связки по два-три человека, (рис. 1) и осуществляют взаимную страховку. Назначение

Рис. 1. Связка из трех человек — одновременная страховка

взаимной страховки — удержать сорвавшегося товарища по связке. Общие положения. В зависимости от поряд­ка движения и расположения партнеров по связке различают страховку одновременную, когда партнеры по связке двигаются одновре­менно (рис. 1), и попеременную, когда один из партнеров двигается, а второй его страхует (рис. 2). Выйдя наверх и осуществляя сверху страховку партнера, альпинист производит верхнюю страховку (рис. 3). В начале движе­ния наверх остающийся внизу альпинист про­изводит нижнюю страховку (рис. 4 п. 1). При верхней страховке излишняя слабина веревки почти отсутствует и свободное паде­ние и соответствующая ему динамическая на­грузка при удержании минимальны. В этом случае возможна статическая страховка, т. е. удержание веревки без ее протравливания. В любом другом случае, когда имеет место свободное падение, обязательна динамическая страховка. Величина динамической нагрузки, воспри­нимаемой страхующим при срыве партнера по связке или точками закрепления и соединяющей

Рис. 4. Страховочная цепь: /—страхующий—нижняя страховка; 2 — самостраховка; 3— первый страховочный крюк; 4 —связочная веревка; 5—про­межуточная точка страховки: крюк: крюк, петля, карабин; 6 то же, но через закладку в карабин: 7— ведущий в свячкг; 8--поло женне рук при страховке двоиной веревкой

Рис. 5. Комбинированная страховка: 1 — страхующий, положение страховки через плечо; 2 — самостраховка на двух точках; 3 — положение страховки через скальный выступ; 4— связочная веревка; 5—ведущий в связке в момент срыва

 

Рис. 6. Схема срыва и динамики падения при нижней страховке:

А. 1 — свободная длина веревки над послед­ним крюком; 2— выданная веревка в страховоч­ную цепь; 3 — высота свободного падения; 4 — растяжение веревки в момент динамической на­грузки; 5—общая длина веревки до нижней точки после остановки падения. Б. / — точка, максимальной динамической нагрузки при сры­ве; 2 — высота свободного падения; 3 — высота падения маятником. В. /—точка максимальной динамической нагрузки при срыве; 2 — высота падения маятником

 

их веревкой, может колебаться в широких пределах и зависеть от взаимного расположения партнеров на рельефе и проме­жуточных точек закрепления:

крючьев, закладок, ледобуров и пр., а также от характера участ­ков трения: карабинов, высту­пов рельефа, перегибов склона и пр. Вся эта система называ­ется страховочной цепью (рис. 4).

Основным средством ком­пенсации и регулирования ди­намической нагрузки (рывка) является так называемая ди­намическая страховка — про­травливание веревки по какой-либо поверхности трения: ка­рабину, скальному или ледо­вому крюку, древку ледоруба, корпусу страхующего и пр. или комбинации этих поверхностей (рис. 5).

Трение на участке протрав­ливания поглощает энергию падающего тела. Растяжение веревки и других звеньев стра­ховочной цепи (система обвяз­ки, узлы, самостраховочные петли и пр.), а также деформа­ция тела сорвавшегося также оказывают амортизирующее воздействие.

Общий случай срыва при нижней страховке характеризу­ется примерно такой схемой (рис. 6). Сорвавшийся падает вначале по линии падения воды, затем, когда страховочная ве­ревка натянется, — «маятни­ком». Если сорвавшийся нахо­дится на уровне точки закреп­ления, падение происходит «чи­стым маятником», если же точ­ка срыва находится на одной вертикали с точкой закрепле­ния, то фаза «маятника» исключается

Рис. 7. Схема соотношений нагрузки и тормозного пути при срыве ведущего в связке:

а—величина ударной нагрузки на верёвку после полного восприятия веревкой нагрузки срыва: б -- статическая нагрузка; в—динамическая страховка. ∆ L. - растяжение веревки (естественная амортизация); Lr — амортизация веревки при прохождении через точку страховки; Lv - необходимое протравливание веревки при динамической страховке против статической страховки

7

и падение будет свободным, т. е. сорвавшийся пролетит до уровня точки закрепления и затем на такую же глубину ниже ее, и лишь тогда вступит в действие страховочная веревка.

Скорость, которую может набрать падающий, и соответст­венно кинетическая энергия, развиваемая при падении, в об­щем случае зависят от массы тела падающего, величины превы­шения точки срыва над последней точкой закрепления веревки, а также крутизны склона и характера рельефа.

Чтобы уяснить конкретные величины физических характерис­тик динамической страховки и их взаимозависимость, следует рассмотреть самый неблагоприятный с точки зрения возника­ющих нагрузок случай свободного падения, когда точки срыва и закрепления находятся на одной вертикали, а трение о склон отсутствует. Для того, чтобы удержать падающее тело, нужно приложить к нему противодействующую падению силу. Чем большей будет эта сила, тем меньшим будет путь торможения. Он будет во столько раз меньше общей глубины падения (удвоенная величина превышения точки срыва над точкой зак­репления плюс длина пути торможения), во сколько тормозящая сила превышает вес падающего тела (рис. 7).

Это положение в более подробной форме изложено во вто­рой части брошюры, где даются конкретные рекомендации по обучению страховке.

Главным средством регулирования тормозящего усилия ос­тается протравливание веревки по поверхности трения, осущест­вляемое страхующим. При этом он решает одновременно две задачи: с одной стороны, тормозящее усилие не должно превы­шать допустимого для самого слабого звена страховочной цепи, а с другой,— чем меньше будет тормозной путь, тем меньшей будет общая глубина падения и соответственно меньши­ми будут возможности травм от ударов о рельеф.

Упругость самой веревки, затягивание узлов и амортизи­рующее влияние деформаций системы обвязки и самого чело­веческого тела также безусловно оказывают свое положительное влияние на процесс удержания, смягчая усилие рывка. Но дос­таточно точные расчеты показывают, что упругость веревки оте­чественного производства, при реально допустимых нагрузках, может уменьшить необходимое протравливание не более чем на 10 % и может рассматриваться лишь как некий резерв на­дежности, равно как и остальные вышеперечисленные факторы.

НАГРУЗКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ЗВЕНЬЯ СТРАХОВОЧНОЙ ЦЕПИ

Сорвавшийся. Исследования комиссии Международного союза альпинистских ассоциаций (УИАА) зарегистрировали отдельные случаи, когда человек, подвергшийся рывку в привязной системе (парашютный спорт), выдерживал нагрузку свыше

8

800 кгс. Для альпинистской практики комиссия УИАА пределом таких нагрузок дает порог не выше 400 кгс, даже при наличии комбинированной системы обвязки. При этом указывается, что при меньшей нагрузке имели место достаточно тяжелые травмы позвоночника и внутренних органов. Поэтому при обучении страховке следует ориентироваться на величину в 400 кгс как предельную. За допустимую рабочую нагрузку сле­дует считать 250—300 кгс.

Веревка. Качество современных альпинистских веревок оценивается не по статической прочности на разрыв, как было принято раньше, а по их эластичности, способности амортизи­ровать динамический рывок. Лучшие образцы импортных вере­вок дают гарантию удержания рывка при статической страховке не выше 800 кгс при любой глубине падения и без промежуточных точек страховки. Причем даже на таких верев­ках фирмы-изготовители ставят фирменный знак-предупрежде­ние, что страховать.такой веревкой следует только в режиме динамической страховки, т. е. с протравливанием.

Усилие по всей длине используемой веревки не постоянно. Оно меняется по мере огибания ею объектов трения, уменьша­ясь на величину, соответствующую работе трения при протра­вливании веревки по этому объекту (рис. 8). Так, при огибании стандартного карабина с углом охвата, близким к 180°, усилия в веревке по обе стороны карабина покажут соотноше­ние 2:1. При огибании скальных выступов это соотношение может возрасти до соотношения 10:1.

Таким образом, воздействующее на страхующего усилие мо­жет дойти до страхующего, уменьшившись во много раз, что в конечном счете может привести к трансформации динамической страховки в статическую, со всеми вытекающими негативными последствиями.

Для того, чтобы избежать дезориентирующего влияния мно­гих объектов трения и облегчить лидеру в связке работу по протягиванию связочной веревки, часто применяется прием спрямления страховочной цепи с помощью провешивания на крючья дополнительных карабинов, петель или применения двой­ной веревки (рис. 9).

Точки закрепления. В большинстве случаев точки закрепле­ния являются самым слабым звеном страховочной цепи. Осо­бенно это относится к скальным крючьям. Объективных крите­риев прочности и надежности забивания скальных крючьев нет. Статистические выводы, сделанные на основании проведенных УИАА испытаний и результатов аналогичных испытаний сове­тской комиссии по безопасности, утверждают, что 50—60 % крючьев не выдерживают рывка в 600 кгс. Если учесть, что на верхнюю точку страховки (верхний крюк в страховочной цепи) при удержании сорвавшегося воздействует сумма сил, возника­ющих в веревке по обе стороны карабина, то станет ясным, что

                                                                                  9

Рис. 8. Трение веревки при разных углах охвата скального выступа

Рис. 9. Схема прокладки страховочной цепи:

1-двойная веревка; 2 - полуверёвка (∅8 мм), 3 - организация точки нижней страховки при работе на двойной веревке

допускаемый предел усилий, соглас­но требованиям УИАА, приходящий­ся на сорвавшегося, сам по себе де­лает этот крюк ненадежным. Необ­ходимо отметить, что равнодейст­вующая этих сил может не совпа­дать по направлению с плоскостью наиболее эффективной работы крю­ка.

В практической деятельности следует исходить из того, что до­пустимая нагрузка для среднего стандартного скального крюка с ра­бочей длиной в 100—120 мм может быть принята не выше 400—450 кгс. В этом случае, учитывая деление на­грузки на карабине, усилие на сорвавшегося не должно превы­сить 250—300 кгс, что соответствует установленным УИАА стан­дартам.

Рис. 10. Положение ледоруба при страховке на снежном склоне

Что касается точек закрепления на снегу, то при хорошо забитом в утоптанный снег ледорубе он выдержит нагрузку всего в 120—150 кгс (рис. 10). На фирновом склоне ледоруб может максимально выдержать нагрузку порядка 250 кгс. Но на снеж­ных и фирновых склонах всегда остается возможность самозадержания или с его помощью можно значительно уменьшить скорость скольжения и силу рывка.

Ледовые крючья — ледобуры — в настоящее время наиболее надежная точка закрепления на льду. Они даже в относительно мягком льду успешно выдерживают рывки, превышающие 1000 кгс.

Статистических данных относительно надежности закладных элементов — стопперов, гекс и пр. пока нет в силу большого раз­нообразия форм закладок и еще более широкого диапазона ха­рактера скальных трещин и пород, слагающих маршруты восхож­дений. Это обязывает особенно внимательно относиться к точкам страховки из закладок, тщательно сопоставляя все их характерис­тики (размеры, форму, конструкцию) с конкретными условиями рельефа (породы, слагающие маршрут восхождения, размеры и формы трещин, направление возможного рывка и т. д.).

Для увеличения надежности таких точек закрепления часто применяется их блокирование (рис. 11).

Блокирование крючьев, спрямление страховочной цепи, про­ведение веревки через карнизы, подвеска закладок и многое дру­гое в работе на маршруте сегодня невозможно представить без применения петель (рис. 12), изготовленных из ленты или основ­ной веревки. Прочность петли из ленты должна полностью соот­ветствовать той нагрузке, которая предположительно может воз­никнуть в точке закрепления.

                                                                               11

Наиболее слабым звеном петель, изготавливаемых из ленты, является место ее сшивки. Избежать этого можно, применяя для соединения концов ленты узел «грейпвайн», которым также хоро­шо связывать петли и из основной веревки. Узел «грейпвайн» (рис. 13) надежен, легко вяжется, без особых усилий развязывает­ся после снятия нагрузки и, главное, не имеет тенденции к са­мораспусканию в процессе работы. Правда, в этом случае появля­ется определенный момент неудобства от самого узла.

Карабин служит основным звеном в страховочной цепи, он соединяет альпиниста со связочной веревкой и промежуточные крючья со страховочной веревкой и выполняет множество других функций во время работы альпиниста на маршруте восхождения.

/ — связывание лент и веревок одинакового диаметра; 2 —вязка петли-удлинителя из ве­ревки или ленты

Рис. 13. Узел «грейпвайн»:

В настоящее время существует большое разнообразие кара­бинов и по форме, и по назначению для обеспечения безопасности восхождения. В страховочной цепи карабин несет ту же нагрузку, что крюк и страховочная веревка, и поэтому при выборе типа карабина для применения в страховочной цепи об этом следует помнить постоянно.

Навешивая карабин на крюк, необходимо проследить за ли­нией прохождения веревки, чтобы она своими движениями не раскрутила муфту карабина и не было перегибов и «барашков» при прохождении веревки через карабин.

Там, где карабин, навешенный на крюк или петлю, ложится на скальную поверхность, его муфта всегда должна находиться сверху и не зажиматься под нагрузкой.

Страхующий. Усилие, с которым страхующий должен удержи­вать веревку при срыве лидера в связке, значительно меньше воспринимаемого самим сорвавшимся и зависит от количества и характера промежуточных объектов трения в страховочной цепи. Степень изменения этого усилия можно оценить лишь приблизительно

13

по усилию, необходимому для протаскивания веревки. Лидер, уходя наверх по маршруту и закладывая веревку в очеред­ной карабин, предупреждает об этом страхующего, а тот в свою очередь ориентировочно оценивает степень изменения усилия от последнего крюка до рук самого страхующего. Умение оценить фактическую силу, с которой страхующий удерживает веревку, приходит с опытом.

Работа на страховочном стенде поможет любому альпинисту приобрести этот опыт, а также получить необходимые навыки в выборе правильной позиции и способе страховки, обеспечиваю­щих высокую надежность и возможность оперативного управле­ния веревкой.

При работе страхующий должен выбрать эффективную са­мостраховку, организовав ее на независимом крюке (крючьях, выступе или комбинации из них), позволяющую воспринять рывок и предохраняющую страхующего от падения со станции страхов­ки. Для этого часто применяют два, а то и три уса самостраховки (рис. 4 п. 1). При этом у страхующего должно быть четкое предо­ставление о том, что может произойти, если вырвется верхний крюк или любой из промежуточных, как обеспечить и разместить достаточный резерв веревки для протравливания, внимательно и неотрывно наблюдать за движением веревки и, если это возможно, то и страхуемого. В случае срыва первого в связке необходимо протравить нужную длину веревки, закрепить ее после остановки падения и быть готовым к оказанию помощи сорвавшемуся.

Рис. 14-15. Правильная центровка страховочной системы

 

Рис. 16. Положение корпуса при срыве только в беседке

Страховочная система—обвязка и беседка (рис. 14, 15, 16). Являясь гарантом личной безопасности альпиниста, она прежде всего предназначена для обеспечения условий составле­ния альпинистской связки и безопасности человека во время его возможного срыва на горном рельефе.

На этот вид личного снаряжения, имеющего большое значение

14

в обеспечении качества страховочной цепи, УИАА разрабо­таны обязательные требования.

Прежде всего ее конструкция должна быть такой, чтобы че­ловек мог свободно, без болезненных ощущений, провисеть в ней 10 мин., имея возможность свободного движения руками и ногами. Нагрузка при этом должна равномерно распределяться между обвязкой и беседкой. Место подвески системы не должно быть ниже грудины, во избежание опрокидывающего момента. Недопустимо использование отдельных ее частей: при использо­вании только беседки возможны тяжелые травмы позвоночника при срыве или падении, зависание в одной обвязке через 10—12 мин. может привести к необратимым последствиям из-за сдавливания ремнями обвязки грудной клетки человека.

Грудная обвязка должна выдерживать статическую нагруз­ку в 1600 кгс, а каждая из ее петель—не менее 800 кгс. Ме­таллические части: пряжки, кольца и пр. должны быть сведены до абсолютного минимума, их радиус должен быть не менее 3 мм, они не должны располагаться под мышками, в районе почек и между ног. Все швы должны быть выполнены контрастной нитью для того чтобы легче обнаружить их потертость, конечные петли заделаны в «коуш»; ленты обвязки, беседки и соединительных ремней не должны иметь потертостей. Связывание обвязки с беседкой производить куском мягкой основной веревки или лен­той размером 14Х2 мм. Категорически запрещается использова­ние для этой цели оплетки основной веревки или двойного реп­шнура. При динамической нагрузке оплетка выдерживает максимально 170 кгс. Также недопустимо использование кара­бина для соединения петель обвязки и беседки (рис. 17).

Для обеспечения надежной работы и готовности оказания помощи партнеру на точке страховки у страхующего должен быть всегда наготове набор необходимого снаряжения, разме­щенного по возможности на корпусе или быстро доставаемого из карманов.

Из всего вышеизложенного вытекают некоторые общие правила, выполнение которых обязательно для обоих партнеров по связке:

нижняя страховка должна быть только динамической, а мак­симальное усиление на верхний крюк не должно превышать 400—450 кгс;

выход лидера в связке выше чем на 2,5 — максимум 3 м над последним страховочным крюком небезопасен для него и может привести к вырыву крюка в случае падения лидера;

страховочная цепь должна обеспечивать возможность манев­ренного управления веревкой;

прочность точек закрепления должна оцениваться примени­тельно к величине и направлению возможных нагрузок при срыве;

организуя пункт страховки, необходимо предусматривать

15

возможность оперативных действий страхующего после успешно­го задержания сорвавшегося;

придя на точку организации страховки своему партнеру, прежде всего следует организовать надежную самостраховку.

К сожалению, до сих пор не найден способ стабилизации ди­намической страховки и управления процессом торможения. Настойчивые поиски ведутся и у нас в стране, и за рубежом. Такие приспособления, как шайба Штихта (рис. 18), тормоз Мунтера, «восьмерка», приспособление Б. Кашевника и т. п.— несомненный шаг вперед в совершенствовании системы взаим­ной страховки. Однако все они имеют серьезный недостаток — регулирование усилия торможения в процессе удержания парт­нера осуществляется страхующим по-прежнему «вручную».

Рис. 17. Недопустимое соединение                          Рис. 18. Технические средства стра

-страховочной     системы карабином                                                   ховки:

/ — шайба Штихта;   2 — «восьмерка»

Наиболее перспективным направлением такого поиска яв­ляется разработка амортизаторов для гашения импульсных нагрузок. Первые образцы такого амортизатора отличаются простотой и технологичностью. Он изготавливается из тканых лент объемного строения. Принцип его работы основан на мно­жественной пластической деформации и последующем последо­вательном разрушении одного или нескольких слоев ленты в ви­де тканых петель. Строение лент и конструкция амортизаторов позволяют широко программировать порог их срабатывания в зависимости от условий применения.

К сожалению, такие амортизаторы изготавливаются только одного типа, с пороговой нагрузкой срабатывания в 360—400 кгс. Это пороговое усилие не обеспечивает высокой надежности для скальных крючьев. При дальнейшем усовершенствовании амортизаторов указанного типа это усилие должно быть сниже­но до 250—300 кгс.

16

В указанной конструкции амортизатора имеется еще один существенный недостаток — он не может быть использован для обеспечения безопасности передвижения по снежным и некру­тым ледово-снежным склонам.

На этих склонах основным средством страховки служит ледоруб, который в общей страховочной цепи является самым слабым звеном со средним усилием вырыва не более 120—150 кгс. А это значит, что с учетом деления нагрузки на древке ледоруба усилие рывка со стороны сорвавшегося не должно превышать 60—75 кгс.

Для реализации этого условия заслуживает внимания амор­тизатор, предложенный В. Саратовкиным, так называемая «ко­сичка». Принцип его работы тот же, что и у ленточного аморти­затора. Он изготавливается из пятиметрового куска основной веревки, складываемой в петли, последовательно вставляемые друг в друга, подобно бесконечной вязке узла «булинь». Каждая петля связывается с предыдущей медицинским бинтом шири­ной 5 см или капроновой нитью с усилием разрыва в 10 кгс. Работает «косичка» за счет последующего разрыва связываю­щих элементов: Петли, потеряв связь, поочередно распускаются, обеспечивая за один цикл около 20 см тормозного пути. Такая «косичка» с разрывным порогом в 60—70 кгс незаменима при движении по снежно-ледовым склонам.

Такого рода амортизатор легко и быстро (за 15—20 мин) изготавливается и реставрируется. За одно практическое заня­тие по страховке на снегу он может выдержать три рывка, в то время как другие амортизаторы подобного типа только одно­разовые и не подлежат реставрации. «Косичка» может быть изготовлена и на связочной веревке (рис. 19).

Возможности внедрения ленточных амортизаторов и «коси­чек» для применения их в различных точках страховочной цепи в настоящее время изучаются.

Рассмотренные нами основные положения страховки не зат­рагивают еще одного, не менее важного аспекта обеспечения безопасности горовосхождений — процесса обучения страховке и особенно в ее критической части — удержании партнера при его срыве.

Существовавшая до недавних пор практика обучения страхов­ке сводилась к элементарным упражнениям с чуркой практи­чески на всех квалификационных уровнях подготовки альпи­нистов. В ходе таких занятий альпинист был лишен возмож­ности личного участия не только в удержании срыва, но не мог правильно оценить нагрузки, возникающие при этом, выбрать лучший способ удержания партнера при его срыве и принять меры для оказания помощи сорвавшемуся партнеру по связке.

Вводимые в учебную практику занятия по работе на страхо­вочном стенде и направленные на изучение и отработку прие­мов динамической страховки позволяют создать практически

                                       .                            17

«чистую» картину срыва (падения груза) и возникновения си­туации, при которой обучаемый становится обязанным своими действиями остановить срыв и принять все необходимые меры по оказанию помощи партнеру.

Наиболее широкие возможности такого обучения обеспечи­вает стенд, оборудованный на естественном скальном рельефе. Такой стенд предпочтительнее любых тренажеров из металло­конструкций тем, что позволяет отрабатывать любые схемы взаимодействия альпинистов, включая и их движение по марш­руту.

Рис. 19. Схема вязки амортизатора типа «косичка»:

а — узел-проводник к страхующему; б — петля «косички»; в — прямые узлы ленты или шнура, связы­вающие петли; — конец связочной веревки или амортизатора, уходящий к напарнику по связке; д — первый шаг вязки последующих петель; с — направление нязки последующих петель; ж — здесь вяжется проводник для страхующего, если «косичка» изготовляется из куска веревки; з — при­крепление «косички» к грудной обвязке; и — «косичка» в чехле

На таком стенде инициативный и грамотный инструктор, используя личный опыт горовосхождений, может моделировать любые ситуации, отрабатывая не только один узкий прием, но и схему движения связки в целом, контролируя работу лидера по правильной организации страховочной цепи и его напарника — по организации ему же страховки и его действий в случае срыва лидера — груза, которым на верхней площадке стенда подменяют напарника по связке. Можно создавать условия для контроля взаимодействия связок практически в любых экстремальных условиях.

18

Прежде чем перейти к рассмотрению данной проблемы обу­чения, необходимо остановиться на вопросе, до сих пор не часто затрагиваемом в учебных и методических пособиях: когда начинать обучение нижней страховке.

На первом этапе начальной подготовки альпинист только знакомится с минимальным набором технических приемов, да и сам горный рельеф, по которому ему приходится передвигать­ся, не требует большего.

Но во второй год своей альпинистской практики альпинист сталкивается с необходимостью применения приемов нижней страховки. В программу этого этапа введены практические за­нятия по теме «Техника передвижения по скалам в связках». Но именно здесь и определился разрыв между требованиями программы и возможностями их использования. Ведь примени­тельно к этой теме перед инструктором и обучаемыми ставится задача организации проведения этой темы с максимальным приближением к условиям восхождений.

Для организации и проведения скальной подготовки знач­кистов при выполнении ими норм III спортивного разряда по альпинизму первый день скальных занятий можно разделить на две части:

в первой части — отработка при­емов индивидуальной техники и пра­вил скалолазания с верхней страхов­кой;

во второй части — лазание по скалам с нижней страховкой.

Здесь необходимы разъяснения:

маршруты выбираются II—III к. сл., они должны иметь разнообраз­ный микрорельеф, чтобы лазание не было на «пределе». Предварительно они должны быть соответственно подготовлены, т. е. иметь забитые скальные крючья с расстоянием меж­ду ними не более 1,5—2 м (на учеб­ных тренировках это расстояние можно уменьшить). Крючьев на маршруте должно быть много. Место нижнего страхующего в таком случае будет находиться на широкой полке или на травянисто-осыпном склоне у подножия скалы. Учитывая этот мо­мент, второй страховочный крюк страховочной цепи должен быть за­бит не ниже 3,5—4 м от начала марш­рута. Это необходимо для того, чтобы страхующий имел возможность

Рис. 20. Схема организации места учебных занятий по начальной отработке приемов нижней страховки: / — площадка под маршрутом; 2 — крюк для самостраховки; 3 — первый крюк в страховочной цепи; 4 — вто­рой крюк в страховочной цепи; 5 — третий крюк в страховочной цепи

удержания первого, если он вдруг сорвется или начнет проскаль­зывать и падать на полку или склон.

В ходе таких занятий обучаемые получат первые навыки и представление о принципах нижней страховки, подготовятся к очередным, более сложным занятиям и особенно к занятиям на страховочном стенде. Хотя там, где есть условия (страховочный стенд организован на естественном рельефе), эти две части ус­пешно могут быть совмещены и дадут большой эффект.

ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМАМ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТРАХОВКИ НА СТРАХОВОЧНОМ СТЕНДЕ

Главной задачей учебного процесса при работе на страхо­вочном стенде является приобретение знаний и практических навыков динамической страховки и усвоение зависимости величи­ны протравливания веревки от надежности отдельных звеньев страховочной цепи и от силы рывка,

Практическим упражнениям должна предшествовать беседа, в ходе которой даются сведения о принципах динамической стра­ховки, особенностях взаимодействия партнеров по связке и меж­ду связками на маршруте восхождения. Даются понятия о «факторе рывка», надежности скальных крючьев и страховочной веревки и т. п. Для этой цели удобно пользоваться приложения­ми 1,2, 3, заранее выполненными в виде таблиц, удобных для демонстрации большой аудитории.

В ходе практических занятий следует обратить внимание на качество страховки, которое должно определяться нагрузкой на слабое место страховочной цепи — верхний крюк, который при­нимает всю нагрузку при срыве. Объективным и наглядным критерием оценки качества страховки может быть показание динамометра, закрепленного на верхнем крюке.

В случае отсутствия динамометра можно надлежащей мар­кировкой страховочной веревки установить достаточно точное соответствие величины протравливания веревки расчетной силе падения груза. При этом следует помнить, что величина пути торможения может быть в пределах только 0,25—0,5 пути сво­бодного падения (см. приложение 3).

В процессе занятия следует обратить внимание на особен­ности работы страхующего в условиях конкретных нагрузок при срыве груза. Существенное значение имеет также качество само­страховки, которая может быть разнесена на две и три точки самостраховки. Положение корпуса, выбор приема страховки, величина протравливания веревки — все это имеет значение для успеха в отработке любого из предлагаемых упражнений.

Особенно внимательно надо следить за недопустимостью появления «глухого рывка» при жесткой страховке, когда нагруз­ка может превысить 1000 кг. Необходимо показать на практике

20

ненадежность страховки через плечо в чистом виде приема. Отметить слабое звено страховочной цепи — верхний крюк. Для наглядности можно провести демонстрацию: в последний крюк (петлю из катанки) встегнуть карабин петлей из репшнура. При создании условий «глухого рывка» (репшнур выдерживает по­рядка 600 кг) репшнур рвется — крюк вылетает. Особенно этот прием нагляден в комбинации с другими неправильно выпол­няемыми приемами страховки или организации точки страхов­ки и самостраховки для страхующего.

В вводной беседе следует дать понятие о «коэффициенте падения»— он может быть различным в зависимости от усло­вий страховки. Так, для обеспечения страховки первого в связке, выходящего по отвесу на 5 м, в случае его срыва, необходимо протравить 2—2,5 м веревки. Усилие торможения на сорвав­шегося при этом будет порядка 200—380 кг, а на страхующего в пределах 60—150 кг, при условии двух промежуточных крючьев в страховочной цепи и без трения веревки о скалу. Усилие на верхнем крюке будет колебаться от 300 до 600 кг. Но если про­травливание свести до 0,5—1 м веревки, то усилие на верхнем крюке возрастет до 1000—1600 кг. А при протравливании веревки всего 30—40 см—до 1600—2000 кг, т. е. приведет к гаранти­рованному его вырыву. По данным Объединенной комиссии по альпинистскому снаряжению при Федерации и Управлении альпи­низма (ОКАС), веревка (кроме образцов, отвечающих требовани­ем УИАА) выдерживает усилие рывка при срыве в пределах 1340—1600 кг.

При работе на стенде необходимо соблюдать определенные ме­ры безопасности:

перед началом выполнения упражнения каждый участник должен быть проинструктирован о мерах личной безопасности;

обязательным является наличие у страхующего защитной кас­ки, рукавиц, штормовой куртки, длинных брюк или гольфов с гет­рами;

снаряжение, используемое на страховочном стенде, примене­нию в дальнейшей учебно-спортивной работе не подлежит, оно должно быть специально промаркирова