Ниже по течению Волги, сразу за Васильсурском, начинается республика Марий-Эл.

Марийцы (устаревшее название – черемисы) – народ финно-угорского происхождения; самоназвание марий в переводе означает человек, мужчина; эл – страна. Марийцы разделяются на три основные субэтнические группы: горные, луговые и восточные. Горные живут на правобережье Волги; луговые – в Ветлужско-Вятском междуречье; восточные – главным образом, в Башкирии, куда переселились в XVI-XVIII вв. Большинство верующих – православные; с конца ХХ века возрождается язычество. Территория Марий-Эл входила в состав Золотой Орды, Казанского ханства, а с середины XVI века – России. В 1920 году была создана Марийская автономная область, преобразованная в 1936 году в Марийскую автономную советскую социалистическую республику. В 1992 году было принято современное название республики. Марийцы составляют 42,9% населения республики, русские – 47,5%.

Столица Марий-Эл – Йошкар-Ола. Город был основан в 1584 году на реке Малая Кокшага и назывался до 1919 года Царевококшайск. Затем его назвали Краснококшайском, а в 1927 году переименовали в Йошкар-Олу.

Среди достопримечательностей Марий-Эл, которые можно посетить во время круиза, следует прежде всего назвать поселок Юрино и город Козьмодемьянск.

В поселке Юрино находится усадьба, принадлежавшая Шереметевым. Ее сохранившееся здание было построено в 1880 году по проекту Р.Мюллера в неоготическом стиле и немного напоминает средневековый замок. Недавно на территории усадьбы был организован музей-заповедник. Следующая достопримечательность на территории Марий-Эл – город Козьмодемьянск, основанный в 1583 году. В городе хорошо сохранился исторический центр, где можно увидеть многочисленные деревянные резные дома. Считается, что Козьмодемьянск послужил прообразом Новых Васюков из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Это стало поводом для создания музея Остапа Бендера и установления памятника ему на набережной. На окраине города находится Козьмодемьянский этнографический музейпод открытым небом, где можно познакомиться с традиционной культурой марийского и русского народов.

За Козьмодемьянском Волга делает поворот вправо, и через несколько часов открывается прекрасный вид на столицу Чувашии – Чебоксары.

По-видимому, предками чувашей (самоназвание – чаваш) были тюркоязычные булгары (о них см. далее) и сувары, пришедшие сюда из приазовских степей в конце первого тысячелетия н.э. и ассимилировавшие местные финно-угорские племена. Выделяют две основные субэтнические группы чувашей – верховые и низовые. Территория Чувашии входила в состав Золотой Орды, затем Казанского ханства, а с середины XVI века – России. В 1920 году была создана Чувашская автономная область, преобразованная в 1925 году в Чувашскую советскую социалистическую республику. С 1992 года – современное название. Чуваши составляют 67,7% населения республики, русские – 26,5%.

Столица Чувашии была основана в 1555 году на месте старинного чувашского поселения Шупашкар, что в переводе означает «крепость Шубаша». По преданию, в эти места пришел старик Шубаш с внуком и, увидев родник с хрустальной водой, остался здесь жить. Осмотр Чебоксар начинается сразу у речного вокзала. Здесь находится Свято-Троицкий мужской монастырь (XVII-XVIII вв.), Введенский кафедральный собор (XVII в.) и бюст классика чувашской литературы К.В.Иванова. Неподалеку начинается улица, носящая его имя. Здесь, в особняке начала ХХ века находится Художественная галерея. На берегу образуемого Волгой залива, далеко вдающегося в берег, можно увидеть грандиозную скульптуру Матери-покровительницы, установленную здесь в начале XXI века. Напротив нее, на другой стороне залива, - Красная площадь. Здесь находится Чувашский государственный академический драматический театр имени К.В.Иванова и памятник поэту. Неподалеку, на улице К.Маркса (бывшей Благовещенской) – Чувашский национальный музей, Музейно-выставочный центр (во дворе которого – Музей пива – национального напитка чувашей) и Литературный музей К.В.Иванова. Особенной популярностью среди туристов пользуется небольшой, но очень интересный Этнографический музей. В нем можно не только познакомиться с произведениями народного чувашского искусства, но и поиграть на различных музыкальных инструментах. За несколько минут работникам музея удается превратить сборную экскурсионную группу в слаженный оркестр чувашских народных инструментов, что доставляет огромное удовольствие не только детям, но и взрослым.

За Волжском начинается территория Татарстана. Татары - народ тюркского происхождения. Большинство верующих – мусульмане. Делятся на следующие основные этнотерриториальные группы: татары Среднего Поволжья и Приуралья, подразделяющиеся в этнографическом отношении на казанских татар и мишарей; астраханские татары, сибирские татары и крымские татары.

В конце первого тысячелетия нашей эры территории Татарстана входила в состав Хазарского каганата (о нем см. далее). В Х веке здесь образовалось государство, известное под названием Волжско-Камская Болгария (Булгария). Его населяли местные финно-угорские и пришедшие из Приазовья в VII веке после распада Великой Болгарии тюркоязычные болгарские племена. Первоначально Булгария подчинялась Хазарского каганату, но во второй половине Х века, опираясь на помощь Арабского халифата, обрела независимость и приняла ислам. Волжско-Камская Булгария была могущественным государством, находясь на одном из важнейших водных путей, связывавших Европу с Востоком. Она торговала с Арабским халифатом, Византией и Киевской Русью. Впрочем, русские княжества были не только торговыми партнерами, но и опасными врагами, совершавшими набеги на Булгарию. В результате постоянной военной угрозы булгары вынуждены были в XII веке перенести столицу из Болгара в Биляр. В XIII веке Булгария подверглась монголо-татарскому разорению и, сохранив некоторую автономию, вошла в состав Золотой Орды. Экономический и политический подъем XIV века был приостановлен набегами ханов Золотой Орды, русских князей и нашествием Тимура. В 1438 году на территории Булгарии было образовано отделившееся от Золотой Орды Казанское ханство со столицей в Казани. Его населяли казанские татары, марийцы, чуваши, удмурты, мордва, башкиры и представители других народов. В 1552 году в результате взятия Казани русскими войсками ханство прекратило свое существование.

В 1920 году была образована Татарская автономная советская социалистическая республика; с 1990 – современное название. Татары составляют 52,9% населения республики; русские – 39,5%.

Первая достопримечательность на пути участников круиза – город Свияжск, имеющий статус историко-архитектурного музея-заповедника. Он был основан в 1551 году как форпост для взятия Казани. В то время он находился на холме, омываемом реками Свиягой и Щукой. В 1956 году в связи с сооружением Камского водохранилища, город оказался на острове, который недавно был соединен с берегом дамбой. В Свияжске находится Успенский собор 1560 года, где сохранились фрески XVI века, в том числе прижизненный портрет Ивана Грозного, и Никольская церковь конца XVI века. Особого внимания заслуживает деревянная Троицкая церковь – единственное, что осталось от первоначального деревянного города. Правда, в 1821 году ее поставили на кирпичный цоколь, обшили досками и покрасили, однако древняя первоначальная основа церкви сохранилась.

Недалеко от Свияжска начинается Казань – столица Татарстана. Она была основана в начале второго тысячелетия на месте впадения в Волгу реки Казанки и называлась Булгараль-Джадидом. В то время она являлась одним из городов Волжско-Камской Булгарии (Болгарии). Столицей же она стала лишь в XV веке, когда было образовано Казанское ханство.

Главная достопримечательность Казани - Кремль, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он был построен в XVI веке после взятия Казани. Среди его 8 сохранившихся башен наиболее известны Спасская и Сююмбике (XVII-XVIII вв.), названная в честь жены последнего казанского хана. О ее истории существует красивая легенда, не соответствующая, однако, историческим реалиям. Копия башни Сююмбике украшает здание Казанского вокзала в Москве, построенного по проекту Щусева. На территории Кремля можно увидеть Благовещенский собор (1562); здание бывшего Губернаторского дворца (1845-1848), где сейчас располагается аппарат президента Татарстана, и мечеть Кул-Шариф, построенную в 2005 году на предполагаемом местонахождении мечети, разрушенной русскими войсками. Свое название она получила в честь известного ученого и просветителя Казанского ханства. У Спасских ворот Казанского Кремля можно увидеть сооруженный в 1966 памятник татарскому поэту Мусе Джалилю, погибшему в фашистском концлагере. Его имя носит одна из центральных улиц и Театр оперы и балета; с жизнью поэта можно познакомиться в его музее-квартире. Недалеко от Кремля находится Музей Республики Татарстан; Петропавловский собор, построенный в 1722 году в честь посещения Казани Петром I, и церковь, где с 2005 года вновь находится возвращенная в Россию икона Казанской Богоматери. Заслуживает внимания один из старейших университетов России - Казанский, основанный в 1804 году, где учились математик Н.И.Лобачевский. Л.Н.Толстой и В.И.Ленин. Недалеко от Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля находится Татарский государственный академический театр, носящий имя известного драматурга Галиаскара Камала, в помещении которого находится музей композитора С.Сайдашева. Рядом – Государственный музей изобразительных искусств республики Татарстан. Он находится в здании частного особняка начала ХХ века, построенного в мавританском стиле.

На берегу озера Нижний Кабан (Кобан) находится Старотатарская слобода. Сюда после завоевания Казани было выселено все оставшееся в живых татарское населения. Долгое время татарам запрещалось строить в Казани мечети, и только при Екатерине II они получили возможность свободно исповедовать свою веру. В 1766 году в Старотатарской слободе была построена первая, после разорения 1552 года, мечеть Марджани. В Старотатарской слободе и в других районах Казани впоследствии были построены многочисленные мечети, которые, соседствуя с православными храмами, придают Казани неповторимый архитектурный облик, в котором гармонично сочетаются традиции двух народов. В Старотатарской слободе можно посетить также Музей Габдуллы Тукая, находящийся на улице, которая носит его имя. Габдулла Тукай – великий татарский поэт, один из основоположников татарской литературы и современного татарского языка. Памятник ему, сооруженный в 1958 году, находится в сквере на берегу озера Кабан.

Ниже по течению Волги находится село Булгар (Болгар), близ которого, примерно в 5 км от берега, находятся руины древней столицы Волжско-Камской Болгарии (в X-XII вв). В XIII веке город был разорен монголо-татарами, в XIV – Тимуром, однако окончательный его упадок наступил в 1431 году, когда его захватили русские войска. В XVII веке на его месте был основан монастырь, вокруг которого образовалось село Болгар. С 1969 года на территории древнего города находится Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Здесь можно увидеть руины мечети, отмеченные минаретом в 1990-е годы; так называемая «Черная палата»; ханская баня и мавзолеи, один из которых был перестроен в XVIII веке в церковь св.Николая. В бывшем Успенском соборе ныне находится археологический музей.

Областной центр Ульяновской области был основан в 1648 году и первоначально имел вид деревянной крепости. До конца XVIII века город назывался Синбирск по имени булгарского князя Синбира, который ранее основал одноименный город ниже по течению Волги. С конца XVIII века официально было принято название Симбирск. В 1924 году город был переименован в Ульяновск в честь родившегося здесь В.И.Ленина. Наиболее известная достопримечательность Ульяновска - основанный в 1984 году Государственный историко-мемориальный заповедник «Родина Ленина». Он представляет собой уникальный комплекс памятников истории, культуры и архитектуры старого Симбирска. В настоящее время одна из основных его задач – сохранение и воссоздание исторического облика провинциального города второй половины XIX века. В него входят следующие музеи: Симбирская классическая гимназия; Народное образование Симбирской губернии в 1870-1880-е годы; Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я.Яковлева»; Музей городского быта; Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска; Метеорологическая станция Симбирска; «Симбирская фотография»; историко-этнографический комплекс «Торговля и ремесла Симбирска» (куда входят музеи «Мелочная лавка» и «Столярная мастерская»); историко-архитектурный комплекс «Симбирская засечная черта»; музей «Симбирское купечество»; выставочный зал. Исходя из специфики нашего воображаемого маршрута, обратим особое внимание на музей «Симбирская чувашская школа». Отец В.И.Ленина – И.Н.Ульянов, будучи инспектором, а потом и директором народных училищ Симбирской губернии большое внимание уделял просвещению нерусских народов во вверенной ему области. При его содействии известный просветитель чувашского народа И.Я.Яковлев в 1868 году основал в Симбирске первую чувашскую школу. Она включала церковно-приходские школы для мальчиков и девочек, женские курсы для подготовки учительниц начальной школы, ферму, производственные мастерские и домовую церковь. Впоследствии И.Я. Яковлев создал чувашский алфавит, заложил основы литературного языка, собирал чувашский фольклор. В настоящее время в состав музея входит мемориальная квартира И.Я.Яковлева, мемориальный класс церковно-приходской школы и экспозиция «Культура и быт чувашей Симбирской губернии в XIX-начале ХХ века».

Ниже по течению Волги, недалеко от берега, находится село Крестово Городище. В его окрестностях находятся остатки древнего укрепления, основанного, по преданию, булгарским князем Синбиром.

Следующий город на нашем пути – Сенгилей, названный в честь находившегося здесь когда-то татарского села Сингили. В 1666 году здесь была построена русская сторожевая крепость, утратившая в XVIII веке оборонительные функции. Прибрежная часть города ушла под воду при заполнении Куйбышевского водохранилища, однако центральная его часть сохранила дух уездного купеческого городка.

Город Тольятти в Самарской области был основан в 1738 году. В то время он назывался Ставрополь (город святого креста). Его первыми жителями были крещеные калмыки, переселенные с низовьев Волги. Однако попытка приучить их к земледелию оказалась безуспешной, и они покинули этот край. В 1966 году здесь началось строительство Волжского автозавода. Он возводился с помощью итальянского концерна «Фиат», и город получил имя основателя итальянской компартии Пальмиро Тольятти.

Город Самара был основан в устье одноименной реки в 1586 году для защиты южных рубежей России. В 1935-1990 гг. он назывался Куйбышев – в честь видного деятеля компартии и советского государства В.В.Куйбышева. В городе немало историко-культурных достопримечательностей и музеев. На улице Куйбышева (бывшей Дворянской) находится основанный в 1887 году Самарский областной художественный музей – один из лучших в Поволжье; неподалеку - лютеранская церковь (1865) в стиле неоготики, где с 1992 года возобновились богослужения. Улица Куйбышева заканчивается площадью Чапаева (бывшей Театральной), главные достопримечательности которой – Самарский академический театр драмы имени Горького и построенный в 1942 году секретный бункер Сталина, превращенный ныне в музей. От площади Чапаева начинается улица Фрунзе (параллельная улице Куйбышева). Здесь находится костел Святого сердца Иисусова, построенный в неоготическом стиле в 1906 году; Самарский областной историко-краеведческий музей им.П.В.Алабина; Музей истории Самары им.М.Д.Челышева и Музей-усадьба А.Н.Толстого. От площади Чапаева начинается также и Волжский проспект. Здесь, на берегу Волги, находится действующий Иверский женский монастырь, основанный в 1850 году. Напротив обители – здание организованного в 1880 году Альфредом фон Вакано Жигулевского пивоваренного завода. Это яркий образец промышленной архитектуры эпохи эклектики. Рядом – особняк владельца, построенный в стиле северного модерна. Сейчас здесь расположен пивной ресторан «Фон Вакано». Далее на площали Славы высится Монумент славы и горит Вечный огонь. Здесь же – здание областной администрации, а напротив – освященный в 2002 году православный храм святого Георгия Победоносца.

Следующая остановка – город Маркс на территории Саратовской области. Он был основан в 1766 году выходцами из германских земель, приехавшими сюда в результате манифестов Екатерины II от 4 декабря 1762 и 22 июля 1763 г., которые приглашали колонистов из Западной Европы селиться в России. До 1919 года город назывался Катариненштадт (Екатериненштадт), затем - Марксштадт, а с 1942-го – Маркс. В Марксовском краеведческом музее (филиал Саратовского областного музея краеведения) есть экспозиция, посвященная истории и этнографии немцев Поволжья.

Саратов был основан в конце XVI века как сторожевая крепость при впадении в Волгу реки Саратовка. Считается, однако, что название города произошло от близлежащей горы Сарытау. Данное слово имеет тюркское происхождение и означает «желтая гора». Одна из основных достопримечательностей Саратова – первый в России провинциальный художественный музей, основанный в 1885 году художником-маринистом А.П.Боголюбовым. Музей носит имя А.Н.Радищева. который был его дедом. В Саратове есть также музеи двух известных художников-символистов Серебряного века – В.Э.Борисова-Мусатова и П.В.Кузнецова.

В 1769 году в Саратове была создана Немецкая слобода, которая в то время находилась за городской чертой. В 1793 году здесь была построена деревянная лютеранская церковь св.Марии (каменное здание было построено в 1879 г.), а в 1805 – католическая церковь (в 1880 г. на этом месте была построена каменная церковь св.Клементия). В 1820-30-х гг. Немецкая слобода вошла в состав Саратова и стала именоваться Немецкой улицей; до 1850-х гг. на ней жили исключительно выходцы из германских земель и из государств Западной Европы. В годы Первой мировой войны Немецкая улица была переименована в Скобелевскую, а в 1930-е годы – в Кировскую.

В Саратовском областном музее краеведения, основанном в 1886 году, хранится немало памятников материальной культуры немцев Поволжья, часть которых представлена в экспозиции. Тематика экскурсий, проводимых сотрудниками музея, чрезвычайно разнообразна. Среди них – «Государства Золотой Орды на территории Нижнего Поволжья», «Хозяйство и быт народов Поволжья», «Из истории немцев Поволжья». В Саратовском этнографическом музее (филиале Саратовского областного музея краеведения) имеется также экспозиция, посвященная культуре и быту народов Саратовского Поволжья.

На противоположном берегу Волги находится город Энгельс (до 1931 г. - Покровск), соединенный с Саратовом автомобильным мостом. Его история начинается в 1747 году, когда здесь была основана Покровская слобода. В 1914 году она получила статус города и наименование Покровск. В 1924 году этот город стал столицей АССР Немцев Поволжья, ликвидированной в августе 1941 года.

Некоторые села на берегу Волги, к югу от Саратова, являются бывшими немецкими колониями. К ним относится село Ровное, основанное в 1767 году и называвшееся Зельман по фамилии первого старосты; Нижняя Добринка (Монингер), основанная в 1764 году, и некоторые другие.

История Волгограда начинается в 1589 году, когда вблизи современного местонахождения города была построена крепость Царицын. В 1925-1961 гг. он назывался Сталинград. С 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 г. здесь происходила Сталинградская битва, во многом предрешившая исход Второй мировой войны. О ней напоминает Историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и другие памятники.

На окраине Волгограда находится организованный в 1990 году Государственный историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта». Он находится на месте немецкой колонии Сарепта, основанной в 1765 году гернгутерами из Саксонии. Гернгутерами называют приверженцев одной из протестантских сект. Ее особенность – повышенная эмоциональность и экзальтированность, не характерные для лютеранской религии. Гернгутеры считаются последователями моравских (чешских) братьев, переселившихся в XVII веке в Саксонию. В XVIII веке с разрешения графа Цинцендорфа часть из них основала в его владениях селение Гернгут, по названию которого они и получили свое название. Что касается названия Сарепта, то оно было дано колонии первыми поселенцами. Когда они приехали в эти места и узнали название близлежащей реки – Сарпа, у них возникла ассоциация с библейским городом Сарептой, где во время опустошительной засухи пророк Илия, по велению Бога, нашел кров и пищу у бедной вдовы.

Первые годы жизни на новом месте были полны опасностей. Дабы защититься от набегов разбойников и кочевых племен, в 1768 году вокруг Сарепты была построена крепость, представляющая собой земляной вал с деревянным частоколом. В 1769 году сарептский врач Иоганн Вир узнал от калмыков о существовании целебных источников на склонах горы Ергеней, в 9 км от Сарепты. Впоследствии здесь был открыт один из первых в России курортов. В начале XIX века в Сарепте открылся горчично-маслобойный завод; были налажены и другие производства. В конце XIX века община гернгутеров была распущена, а в 1894 году здесь появилась евангелическо-лютеранская община; постепенно большинство жителей Сарепты перешли в лютеранство. В 1920 году Сарепта была переименована в Красноармейск; в 1936 году в церкви было совершено последнее богослужение.

В настоящее время музей-заповедник включает в себя лютеранскую церковь, в которой с 1996 года совершаются богослужения, Центр встреч, Немецкую библиотеку и музейную экспозицию, где экспонируются памятники материальной культуры жителей Сарепты и окрестных народов.

Примерно на полпути между Волгоградом и Астраханью находится пристань Цаган-Аман. Это единственный выход республики Калмыкия (Хальмг Тангч) к Волге.

Данная территория заселена калмыками в XVII веке; до 1771 года здесь находилось Калмыцкое ханство. В XVII-XVIII вв. все калмыцкие улусы вошли в состав Российской империи. В 1920 году была создана Калмыцкая автономная область, преобразованная в 1935 году в Калмыцкую АССР (автономную советскую социалистическую республику). В 1943 году Калмыцкая АССР была ликвидирована, а коренное население выселено в Сибирь. В 1957 году автономия калмыков была восстановлена и в 1958 году вновь образована Калмыцкая АССР. С 1992 года – современное название. Столица Калмыкии – Элиста.

Калмыки составляют 53,4% населения республики; 33,6% - русские. Калмыцкий язык относится к монгольской группе языков. Его древняя письменность - на основе монгольского алфавита, современная – на основе русского. Наиболее известным памятником калмыцкой литературы является эпос Джангар. С конца ХХ века в Калмыкии возрождается буддизм. Основу традиционного хозяйства калмыков составляет кочевое скотоводство; в XIX веке часть калмыков перешла к оседлому образу жизни, и у них появились стационарные поселки.

Первая достопримечательность Астраханской области на нашем пути - руины буддийского хурула в селе Речное (до 1943 года – Тюменевка). Это один из старейших буддийских храмов в Европе, построенный в 1817 году в память о войне 1812 года, в которой принимала активное участие калмыцкая конница. Хурул был сооружен по инициативе князя Середжаба Тюменя по проекту его брата – Батура Убаши. В 1930-е годы хурул был закрыт; его здание использовалось под детский сад, зернохранилища, а затем стало разбираться на кирпич. Еще в 1990 году был поднят вопрос о необходимости реставрации храма, однако до сих пор эта проблема не решена.

Астраханская область - один из интереснейших регионов для этнокультурного туризма. Издревле здесь проживали представители разных народов и конфессий. Первым государственным образованием Нижнего Поволжья был Хазарский каганат, территории которого включали также отдельные регионы Среднего Поволжья, Северного Кавказа, Крыма и Приазовья. Хахарский каганат был образован в VII веке; в конце VIII века государственной религией здесь стал иудаизм; его история закончилась во второй половине Х века в связи с поражением, нанесенным ему киевским князем Святославом в 964-965 гг.

С VIII века столицей хазарского каганата был город Итиль, просуществовавший до XIV века. Его исчезновение объясняют как подъемом уровня воды в Каспии, в результате чего город был большею частью затоплен, так и нашествием Тимура. Некоторые ученые предполагают, что Итиль находился на месте Самосдельского городища у села Самосделки Камызякского района Астраханской области. В результате археологических раскопок, проводившихся здесь экспедицией Астраханского государственного университета и Института этнологи РАН, был обнаружен значительный культурный слой, а также множество интересных памятников материальной культуры.

В XIII веке Нижнее Поволжье было завоевано монголо-татарами. В 1250-е годы, возвращаясь из похода на Венгрию, хан Батый основал ставку кочевья на Великом Шелковом пути, переросшую затем в город. Он находился на левом берегу Ахтубы и назывался Сарай-Бату. До 1280-х годов этот город был столицей Золотой Орды. Сарай-Бату являлся крупнейшим городом Евразии и имел многонациональное население. В нем жили монголы, кыпчаки, аланы, адыги, русские, болгары, византийцы, итальянцы и другие. В конце XIV века город был разрушен полчищами Тимура.

Большинство исследователей считает, что Сарай-Бату находился на месте села Селитренное, появившегося здесь в первой половине XVIII века. Недавно здесь был организован Историко-археологический музей-заповедник «Селитренное городище».

История Астрахани начинается в XIII веке, когда в 12 км от современного города, на правом берегу Волги, было основано татарское поселение Аштархан (Ас-Тархан, Хаджитархан). Выгодное экономическое положение способствовало превращению его в торговый город, ставший в начале XVI века центром Астраханского ханства. В 1550-е годы оно было присоединено к России. В 1558 году недалеко от Аштархана была заложена русская деревянная крепость; с этого времени начинается история российского города Астрахани. В конце XVI-начале XVII века на ее месте был построен белокаменный кремль, который вместе со своими соборами – Успенским и Троицким (конец XVII-начало XVIII вв.) – является архитектурной доминантой современной Астрахани.

Астрахань расположена на десятках островов, соединенных мостами, вследствие чего ее подчас сравнивают то с Венецией, то с Петербургом. Данное уподобление весьма сомнительно, ибо Астрахань имеет свое неповторимое лицо. Здесь сохранилось немало памятников архитектуры, свидетельствующих о разнообразии ее культурных традиций. Это православные храмы, мечети, костел, Персидское и Индийское подворья, деревянные резные особняки конца XIX-начала ХХ вв. и множество других достопримечательностей.

Население Астраханской области отличается многонациональным составом. 70% его составляют русские, 14,3% - казахи, 7% - татары. Значительная часть астраханских татар является потомками тех народов, которые жили здесь еще в период Золотой Орды и Астраханского ханства. Что касается казахов, то они стали селиться здесь с начала XIX века после указа Павла I, подтвержденного его сыном Александром I. В соответствии с ним, казахам разрешалось кочевать между Уралом и Волгой. Так в 1801 году в Нижнем Поволжье образовалась так называемая Внутренняя Орда, включенная в 1876 году в Астраханскую губернию. Первым ее ханом был Букей Нуралиев, по имени которого Орда также называлась Букеевской. Похоронен Букей Нуралиев в Красноярском районе Красноярской области у села Малый Арал, у границы с Казахстаном. Рядом с ним похоронен почитаемый целитель второй половины.XVIII-начала XIX века Сейд-бабы. На территории Астраханской области жил известный казахский домбрист и композитор Курмангазы Сагырбаев (1806-1879). В селе Алтынжар Володарского района есть его музей, где также развернута экспозиция, посвященная истории и культуре казахов Нижней Волги.

Этнокультурные маршруты – одно из перспективнейших направлений внутреннего туризма. Они вызовут интерес у любителей путешествий и будут способствовать лучшему взаимопониманию между народами России.

(Стратегическое управление социально-экономическим развитием туристско-рекреационных регионов. М.; ИТиГ, 2009. С.113-128).

 

Образы Каргополья

Каргополь встречает путешественников на берегу Онеги. Именно там ждет их белоснежная стая его храмов. Издалека, с реки, она подобна стае лебедей и, приближаясь к городу, чувствуешь одновременно радость ожидания и страх. Радость от ожидания встречи с прекрасным и страх, что с твоим появлением исчезнет дивная сказка, и каргопольские храмы, слившись с белыми облаками, исчезнут в лазури северного неба, спугнутые неосторожным словом или праздной мыслью.

Впрочем, сейчас редко кто приплывает в Каргополь. Местные жители и туристы приезжают в него автобусом от железнодорожной станции Няндома и, таким образом, попадают в город как бы с «черного хода». Впрочем, очень быстро он открывается путешественнику во всем своем очаровании.

В Каргополе живет около 10 тысяч человек и, чтобы дойти прогулочным шагом из центра на самую далекую окраину, потребуется не более 15-20 минут. Кстати, туристы, впервые оказавшись в самом сердце города, не сразу догадываются об этом. В центре Каргополя царят тишина и покой. Изредка по его прямым, обычно незаасфальтированным улицам не спеша проезжают машины и еще реже встречаются неторопливые прохожие.

С XVIII века Каргополь, как и большинство российских провинциальных городов, имеет регулярную планировку, так что ориентироваться в нем легко. Впрочем, некоторые улицы оказались до того своевольными, что так и не подчинились предписанному регламенту. Одна из них – Каменка (ныне ул. Акулова) – начинаясь от берега Онеги, пересекает город причудливыми зигзагами, то исчезая, то появляясь вновь.

Многоэтажных домов в Каргополе нет, и по сей день он является преимущественно деревянным городом. В центре часто встречаются двухэтажные бывшие купеческие особняки, в которых живет по несколько семей. Впрочем, и в центре, и тем более на окраинах преобладают частные дома. Большинство каргопольских семей имеет огород, который является весьма существенным подспорьем.

Многие каргопольцы уезжают из родного города в поисках лучшей жизни, но подчас, пожив какое-то время в бессмысленной сутолоке мегаполиса, возвращаются назад, к спокойному и размеренному ритму суровой, но привычной жизни, к бескрайним лесам и прозрачным озерам своего края, где можно ощутить себя частью природы и услышать музыку тишины…

Каргопольский край не является местом массового туризма, но туристы здесь есть, причем не только российские, но и зарубежные. Откуда только они не приезжают: из Финляндии, Голландии, Франции и даже Австралии. К их услугам две небольшие гостиницы и частный сектор, степень комфортности которого не хуже, а цена ниже. Наши соотечественники предпочитают гостиницы, а иностранцы – дома местных жителей, поскольку их интересуют не только памятники архитектуры и природные достопримечательности, но и образ жизни каргопольцев. Ведь многие из них только здесь узнают о том, как сажают картошку, заготовляют дрова, топят печь и т.д.

В городе действуют несколько турфирм, одна из которых называется в честь близлежащего озера, из которого вытекает Онега, – «Лаче». Она работает с индивидуальными туристами или небольшими группами, которые можно разместить в микроавтобусе. Это наиболее оптимальный вид транспорта для местных дорог, ибо стандартный туристический автобус просто не доедет до многих достопримечательностей Каргопольского края. Но о нем – чуть позже. А пока – несколько слов о том, что можно увидеть в самом Каргополе.

Происхождение его названия, равно как и дата основания, теряются в глубине веков. Одни считают, что Каргополь в переводе с финноугорского означает «медвежий угол»; другие утверждают, что данное название имеет славянское происхождение и означает «воронье поле». Город впервые упоминается в летописи в XIV веке, однако есть основания считать, что он существовал уже в XII столетии, а, возможно, и раньше. Каргополь, находящийся на пересечении важных торговых путей, был большим и богатым городом, расцвет которого приходится на XVI-XVII века. В центре его находилась мощная деревянная крепость. О ней напоминают невысокие земляные валы, которые местные жители ласково называют «Валушки». Пережив разорение Смутного времени, Каргополь на время возрождается, но затем, в связи с появлением новых транспортных артерий, жизнь в нем постепенно замирает, и он становится тихим провинциальным городом, значение которого для России отныне – не в материальной, а духовной сфере.

Это во многом способствовало сохранению исторического облика Каргополя в советское время. Волна разрушений почти не коснулась его, благодаря чему здесь сохранилось множество белокаменных храмов XVI-XVIII вв. Древнейшим из них является Христорождественский собор, основанный в XVI столетии, где сохранился великолепный резной позолоченный иконостас XVIII века. Особый интерес вызывает икона XIX века «Страшный Суд». Она отличается необыкновенной тщательностью исполнения и подробным изображением наказаний за самые разные грехи. Паломники и туристы всегда подолгу задерживаются у этой иконы: одни восхищаются безудержной фантазией каргопольского мастера, другие больше интересуются содержательной стороной, пытаясь найти здесь и свои грехи… Среди других каргопольских храмов нельзя не назвать Воскресенскую, Благовещенскую и Никольскую церкви; церковь Рождества Богородицы; церковь Иоанна Предтечи и другие. Великолепный вид на Каргополь открывается с Соборной колокольни, построенной в XVIII столетии. В Каргополе существует государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. В него входит несколько памятников церковной архитектуры и ряд музейных экспозиций, знакомящих посетителей с культурным наследием Каргопольской земли.

Широкой известностью пользуется каргопольская глиняная игрушка. Ее первым образцам, найденным археологами, более полутора тысяч лет. Что касается промысла, прославившего ее в России и за рубежом, то он возник во второй половине XIX века. В 1950-60-е годы стараниями краеведов и художников, сумевших найти помнящих старинные традиции мастеров, этот промысел возродился. В настоящее время увидеть и приобрести настоящую каргопольскую игрушку, а также познакомиться с процессом ее изготовления можно в домашнем музее-мастерской семьи Шевелёвых и в центре народных ремесел «Берегиня», где собрана также замечательная коллекция изделий из бересты, крестьянской тряпичной куклы, лоскутного шитья, ткачества. Многое здесь сделано воспитанниками каргопольского детского дома, с которыми занимаются сотрудники «Берегини».

Как ни прекрасен Каргополь, но он – только увертюра к путешествию по Каргополью, знаменитому своими деревянными храмами, отражающимися в глади бесчисленных озер и рек. Этот край – настоящий музей деревянной архитектуры под открытым небом. Разница в том, что, во-первых, памятники здесь стоят на своем изначальном месте, а, во-вторых, «от экспоната к экспонату» надо ехать по ухабистой проселочной дороге, а то и идти пешком несколько километров, тщетно борясь с тучами мошек, комаров и слепней, обрадованных появлению редкого лакомства.

Среди наиболее известных и доступных для посещения памятников деревянной архитектуры, которые чаще всего включаются в туристические маршруты, следует назвать церковь Иоанна Златоуста XVII века и колокольню в деревне Саунино, Богоявленскую церковь и колокольню XVIII века в деревне Погост села Ошевенск, Георгиевскую часовню XIX века в деревне Низ того же села, церковь Александра Свирского XIX века на Хижгоре; ансамбль XVIII века, состоящий из Покровской и Богоявленской церквей и колокольни, в селе Лядины; одну из старейших в России деревянных церквей – Сретено-Михайловскую (1655), – что стоит близ ис