Испытанные способы выращивания арбузов, дынь, тыкв и огурцов в грунте и в парниках

Огурцы, тыквы и, особенно, арбузы и дыни в северных и большей части средних русских губерний могут быть выращиваемы при помощи каких-либо приспособлений, позволяющих удлинить растительный период этих растений и дать им большее количество тепла, сравнительно с тем, которое могла бы дать им обычная грунтовая культура. Цель этой брошюры – сообщить читателям, по возможности подробно, о способах культуры перечисленных выше растений, в грунту и парниках, применявшихся нашими выдающимися специалистами по огородничеству.

* * *

Грунтовая культура арбузов возможна только в более южных губерниях; даже в Саратовской губернии, с ее жарким, обычно засушливым летом, удаются в открытом грунте только местные мелкоплодные сорта арбузов, не говоря уже о более северных местностях. В южных губерниях грунтовая культура арбузов ведется, главным образом, на целинных землях или на долголетних залежах; на удобряемых огородах арбузы, даже и на третий год по внесении удобрения, почти не удаются. Кроме того, если при помощи раннего посева и паровых гряд является возможной культура дынь в северных и средних губерниях, то арбузы даже и при подобных приспособлениях далеко не всегда вызревают в указанных местностях. В малороссийских губерниях грунтовая культура арбуза ведется по И.Александрову таким образом. Целинная земля осенью поднимается на 4–5 вершков (18–22,5 см) глубины; весной, когда пашня достаточно обсохнет, следует землю возможно лучше разделать, забороновать и в таком виде оставить до двадцатых чисел апреля, немного позже или раньше, вообще, когда установится теплая погода, тогда и приступают к посеву арбузов.

Посев арбузов производится по маркеру; расстояние зубьев маркера 1½-2 аршина (до 142 см); по проведении маркером линии рабочий набивает холмик земли вышиной около 2 вершков (9 см), если место возвышенное, и вершка 2½-3 (9 13,5 см), если место низменное; диаметром холмик этот делается вершков около 5 (22,5 см). На холмике, а не в ямку, образовавшуюся у подножия холмика от выбранной цапкой земли, следует садить по 3 арбузных семечка, каждое вершка на два друг от друга; расстояние холмиков около 12 вершков (54 см).

Сорта арбузов: "Бельчик" (он же "Павловский", "Быковский", "Волжский", "Камышинский"). Сорт поздний, созревает в конце августа, а иногда и позже. Семена предпочитаются мелкие, черного цвета с матовым отблеском. Мякоть "Бельчика" ярко-красная, сочная, но грубее скороспелых сортов; кора белая, с зеленоватыми, едва заметными полосками. "Монастырский" – среднеранний сорт, в благоприятные годы поспевающий к первым числам августа; семена крупные серого цвета "Форкасский" – среднепоздний сорт, с желтоватыми семенами. У "Монастырского" арбуза кора отличается темными полосками, чередующимися со светлыми, без резких между ними очертаний; у "Форкасского" арбуза кора темно-зеленая. Мякоть этих обоих сортов ярко-красная. Последние два сорта к лежке непригодны. Один из самых ранних сортов – "Любимец хутора Пятигорска"; семена этого сорта довольно дороги, и возделывание его можно рекомендовать только там, где плоды можно сбыть по высоким ценам.

С появлением третьего листа известный бахчевод И.Маклаков советует произвести первое прореживание; при гнездовой посадке при этом прореживании оставляется в лунке по два растения. Пропалывание бахчи по рядкам производится руками, а междурядия проходятся конным полольником. Когда плети достигнут приблизительно ¼ аршина длины (17,5 см), производится вторичное прореживание, причем при гнездовой посадке оставляется по одному растению в лунке.

В период расстилания плетей начинается борьба с ветрами, которые могут причинить много вреда, так как в это время полка уже окончена, бахчи чисты, и плетям не к чему прицепиться, – они сворачиваются и сцепляются усиками друг с другом. Во избежание этого плети прикрепляются прутиками, лозовыми дужками, однако неособенно плотно, к земле. В период созревания требуется особенно много внимания и навыка, чтобы снимать плоды вовремя, не сырыми и не давая им перезреть.

Кроме перечисленных выше сортов арбузов, И.Маклаков еще рекомендует: 1) "Любимец улучшенный Маклакова"; 2) Крымский "Победитель"; 3) "Король Кубанский", он же "Бахчевый царь"; "Богатырь"; 5) "Красавец" (с белым зерном); 6) "Верх совершенства".

Посмотрим теперь к каким приемам и приспособлениям прибегают северные огородники, чтобы при неблагоприятных условиях северного климата получить спелые и достаточно развившиеся арбузы.

"Посадкой арбузов – сообщает И.В.Яровиков из Вятской губернии, я начал интересоваться восемнадцать лет тому назад. Сначала посадил арбузы на грядку вместе с огурцами; в первый раз выросли арбузы величиной со среднее яблоко; в следующие годы стал выращивать в горшках в комнате рассаду и высаживать тоже вместе с огурцами, но и при таком способе посадки арбузы созревали редко, раз в три года или более, то есть в очень теплое лето. Только раз как-то прочитал я об устройстве парника и решился сделать парник, но, имея крайне ограниченные средства, должен был соблюсти крайнюю экономию на рамах. Я сделал парник своеобразного типа длина его 10 аршин (7 м 10 см), ширина 1 аршин (71 см); рамы кладутся вдоль парника. Длина рам полтора аршина, ширина 1 аршин. Парник полутеплый, яма во всю длину и ширину парника в ¾ аршина глубины. Навоз вожу в парник в последних числах марта или в первых числах апреля (по н.ст. – начало апреля), смотря по тому, как весна начинается. Когда навоз начнет согреваться в парнике, насыпаю выветрившуюся хорошо в течение двух лет, торфяную, смешанную с песком землю, толщиною на 5 вершков (более 25 см). Когда земля согреется от навоза настолько, что в парнике будет утром перед восходом солнца 8 градусов по Реомюру (10 °C), делаю посадку арбузов пророщенными семенами; ростки должны быть не короче семени. Дня через два появляются всходы; поливку делаю всегда в полдень тепловатой водой из лейки, теплоту в парнике держу такую: в апреле днем не ниже 12,5 °C и не выше 31 °C, для чего поднимаю или вовсе снимаю рамы, потому что, как видно из моего личного опыта если держать в парнике слишком большое тепло, то впоследствии, при разборке парника, растения на открытом воздухе начинают хиреть, останавливаются в росте. Посадку в парнике делаю так: посредине парника в один ряд, на расстоянии 4 вершков (18 см) зерно от зерна, потому что до разборки парника плети арбузов не очень сильно разрастутся.

Таким образом, в моем парнике помещается от 40 до 50 растений. Кроме того, возле северной стенки выращиваю в маленьких горшочках рассаду тыквы и томатов и др. Разборку парника делаю в то время, когда листья у березы достигнут полной величины; стены парника складываю с северной стороны на расстоянии 3 аршин (более 2 м) от арбузных растений. На это пустое пространство настилаю свежего навоза, на который насыпаю тоже торфяной земли толщиною на 2 вершка (9 см). Так образуется грядка в 3½ аршина (более 2 м 30 см) ширины, по которой я и раскладываю арбузные плети, по мере их развития, и делаю присыпку плетей через ¾ аршин (53 см), чтобы ветер их не мог спутать, а также и для усиления плодоношения, потому что в присыпке образуются корни.

Когда начнут появляться плоды, поливаю из лейки в самое жаркое время, отчего плоды растут скорее; на случай холодных ночей и холодного ненастья, которые нередко случаются в северной полосе, у меня всегда имеются в запасе у парника доски, которыми я и закрываю грядки. Хотя в ненастные дни цветы у арбузов закрываются, но как только выглянет солнце, снова раскрываются. Лишние боковые бесплодные плети следует вырезать; в том же парнике сажаются и дыни".

Интересен способ черенковой культуры арбуза, рекомендуемый С.Г.Кузнецовым и применявшийся им во Владимирской губернии. Растительный период арбуза гораздо длиннее, чем огурца и дыни, поэтому весьма важно для черенковой культуры производить проращивание семян, начиная с половины января – начала февраля (по н.ст.- первая пол. февраля). Прорастивши семена следует сеять в чисто дерновую с примесью 1 части лиственной земли и одной части речного песка. Посев пророщенных семян делают в двухвершковые (9 см) горшки, наполненные землей, и ставят ближе к свету на полки к верхним рамам в теплице чтобы молодые сеянчики не вытянулись. Здесь они подрастают до 2–3 листьев, кроме семенодольных, после чего, если парник готов, арбузы высаживают в чисто дерновую землю с примесью ¾ части речного песка; толщина слоя земли должна быть не менее 6 вершков (27 см). Посадка в грунте парника производится по одному растению под раму (но так как эти высадки предназначаются для получения маточных растений, сажают и по 3–4 шт. под раму); там, где должно поместиться растение, вырывают рукой или совочком ямку в размере величины банки с растением и затем, осторожно вытряхнув ком земли с растением из банки, ставят его в эту ямку и засыпают тою же землей, землю же вокруг растения слегка обминают руками, и делают ямку для поливки, но так, чтобы вокруг ствола растения был холмик: при дальнейшей поливке вода не должна подходить непосредственно к стволу, отчего растения, особенно при поливке холодной водой, в молодом возрасте трескаются вдоль стволика и загнивают. Посадка арбуза "со стулом" земли хороша тем, что растение нисколько не болеет после высадки. Если арбуз хорошенько укоренится при достаточной температуре тепла (20–22 °C), то растет весьма сильно и вскоре дает плети.

По развитии плетей приступают к черенкованию арбузов; с этой целью обрезаются концы плетей в ½-2 вершка (до 9 см) длины и садятся в теплый парник в песок; кроме того, в парнике посадки еще покрываются стеклянными банками, колпаками; посадка черенков арбуза еще производится и в тепличный парничок. Черенки обычно при осторожной поливке тепловатой водой скоро укореняются, и по развитии хороших корней, перед высадкой, песок сильно поливается водой для того, чтобы песок не осыпался при выкапывании черенков с корнями. Посадка укоренившихся черенков арбуза в грунт парника производится так же, как и сеянцев. Черенки быстро укореняются, крепнут, развивая плети, и недели через две-три зацветают; плоды дают при хорошем уходе крупные. Уход в течение лета производится обычный: расправляют на равном расстоянии плети, пришпиливая их время от времени деревянными крючками к земле избегая при этом переворачивания листьев в ином направлении к свету; расправлять плети следует не очень густо, в противном случае слабые вырезать.

Для черенковой культуры сорта выбираются преимущественно ранние: "Любимец хутора Пятигорска", "Финея ранний плодовитый" (плод большой, длинный, притупленный с обоих концов, мякоть ярко-розовая, нежная, сладкая) и другие ранние сорта. Черенковую культуру мне пришлось испытать при двукратном уничтожении растений сильным градом в парниках; все те парники были побиты градом, которые были открыты совсем, то есть сняты рамы, за исключением самого позднего, который я подгонял. Благодаря черенкам я только немного позднее продавал арбузы. А затем уже и частенько прибегал к вышеописанной культуре и в раннюю пору. При выщипывании слабых плетей и завязи следует оставлять под каждой рамой, то есть на одном экземпляре черенкового арбуза плода три-четыре, хотя можно и больше, но при этом получатся плоды мельче.

В парниковой культуре арбуз следует причислить к самым прихотливым растениям: иногда совершенно беспричинно, несмотря на все старания, не удается получить плодов полной величины; вследствие этого промышленная парниковая культура очень мало распространена. По П.Н.Штейнбургу из сортов арбузов для ранней выгонки в парниках особенно пригодны: 1) "Стокса". Плоды почти круглые слегка удлиненной формы, с темно-зеленой корой, испещренной белыми пятнами. Мякоть темно-красного цвета, превосходного сахаристого вкуса. По моим долголетним наблюдениям, сорт этот в парниковой культуре удается безусловно лучше других сортов и заслуживает особого внимания для указанной цели. Величина плодов средняя. 2) "Любимец хутора Пятигорска" – лучший из русских сортов для парниковой культуры. По вкусу и сахаристости мякоти один из лучших сортов.

Семена арбузов намачивают в течение суток в тепловатой воде, затем проращивают в опилках или песке при температуре не менее 27–31 °C. Когда семена прорастут, их рассаживают по две штуки в двухвершковые (9 см) горшки; земля для посевов берется дерновая. Если земля слишком плотна, то для разрыхления ее прибавляют листовой и речного песку, но отнюдь не навозной земли или перегноя. В горшочки насыпается земля до половины их высоты, пророщенные семена слегка углубляются в землю и засыпаются той же землей. Когда появятся всходы и достигнут высоты краев горшка, в эти последние досыпают земли почти до самых семядолей, оставляя место только для поливки. С этого времени сеянцы следует держать ближе к стеклам и в температуре не ниже 25 °C; этим условиям можно удовлетворить только в теплице или в парниках.

При культуре сеянцев арбузов в теплицах в разводочном ящике насыпается слой опилок такой толщины, чтобы в него можно было погрузить до краев горшки с сеянцами. Опилки держатся все время влажными, чтобы стенки горшка не просыхали. Это условие чрезвычайно важно для успеха культуры арбузов: если стенки горшков будут подвергаться время от времени просушиванию, то концы корневых мочек, прикасающиеся к стенкам горшка, побуреют, и полного успеха от таких растений ждать нельзя.

Парники для выращивания арбузной рассады закладываются приблизительно в первой половине января. Семена проращиваются в комнатах, и, когда покажутся всходы, горшочки с сеянцами переносятся в парник, где и закапываются в грунт до самых краев; конечно, парники должны быть теплыми, и, кроме того, принимаются все меры, чтобы не произошло даже временного понижения температуры. Сруб парника обкладывается навозом; на ночь парники укрываются толстыми соломенными матами. Проветривание парников производится с крайней осторожностью, пользуясь для этого тихой, ясной погодой.

Развитие сеянцев происходит крайне медленно, и через 8-10 недель со времени посева они едва-едва делаются пригодными для высадки на места окончательной культуры; за это время производится одна перевалка растений в трехвершковые (более 13 см) горшочки, причем стараются по возможности не трогать земляного кома. Во второй половине марта (по н.ст.- начало апреля) приготовляют парники для окончательной культуры арбузов, так как к этому времени в прежних парниках январской набивки температура уже значительно понизится, и рост арбузов приостановится. Поэтому набиваются парники с половины марта (по н.ст.- начало апреля) и, по мере готовности, засаживаются растениями подготовленными и в первых парниках. Слой земли под арбузы дается не менее 7–8 вершков (31,5-36 см), и под каждую раму высаживается по два растения. Земля дается дерновая, причем слишком плотная, глинистая смешивается с листовой землей и песком: на 2 части глинистой дерновой берется 1 часть лиственной земли и 1 часть песку. В парнике слой насыпаемой земли не должен быть толще 2 вершков (9 см) для того, чтобы горение навоза происходило интенсивнее, и температура держалась выше; в середине парника делается углубление до 7–8 вершков (31,5-36 см) глубины, заполняющееся землей указанного выше состава, куда и насаживаются арбузы.

Ни прищипки, ни обрезки ветвей не делается, за исключением удаления бесплодных ветвей, и весь уход заключается в расшпиливании плетей, – чтобы они не теснили друг друга, – в поливке и удалении сорных трав. Проветривание по мере приближения теплой весенней погоды, делается сильнее и сильнее, а с июля (в средних губерниях даже с конца мая (по н.ст.- начало июня)) можно уже держать рамы все время открытыми, а лучше убрать их совершенно прочь, плети же которые к этому времени заполняют уже весь парник, выпускаются наружу, через верхний край сруба или же поднимая сруб и пропуская плети из-под сруба. Для любителей можно рекомендовать арбузные парники устраивать таким образом, чтобы бревна, из которых составлен парник, могли быть совершенно убираемы, и тогда, если набивка была произведена правильно, будет казаться, что арбузы выращены прямо в грунте.

В остальном уход за арбузами совершенно такой же, как и за дынями, за исключением обрезки плетей: у арбуза обрезаются плети только в случае если бы они стали слишком теснить друг друга. В некоторых руководствах указывается, что высаживать надо по одному растению на 2–3 рамы; правда сильно плетистые сорта свободно заполнили бы плетями и 3 рамы; но такой прием нельзя не счесть слишком рискованным: в случае гибели одного-двух растений пустовала бы половина ящика. Поэтому лучше сажать под каждую раму по два растения (сильно плетистые крупноплодные сорта – по одному), с тем, чтобы удалять излишние бесплодные плети, а оставленные выпускать наружу.

На каждом растении оставляют по 5–7 лучших плодов с таким расчетом, чтобы на каждой плети было по одному плоду; бесплодные ветви вырезаются. Чтобы усилить питание оставленных плодов, плети расшпиливаются к земле вблизи местонахождения плодов, а на места плетей, прижатых к земле, присыпается небольшим бугорком земля с целью вызвать усиленное развитие корней ближе к плоду.

Что касается вопроса, следует ли в северных губерниях снимать летом рамы с парников, занятых арбузами, мнения культиваторов расходятся.

"Существует мнение – сообщает М.Новоселов, – что в Новгородской и подобных ей по климату губерниях плети арбузов можно и надо выпускать из парника, как только им станет тесно в нем; что арбузы с июня растут, будто бы, также свободно на воле, как грядные огурцы, и парник, значит, нужен им только для начала их роста и ограждения их от холода, пока плети молоды, в продолжение апреля и мая. В нынешнее лето я по опыту узнал, насколько ошибочно вышесказанное мнение о неприхотливости их в наших северных и средних губерниях. Результатами своих ошибок я хочу поделиться с садоводами, потому что полезно указывать не на одни свои удачи в культуре того или другого овоща или растения, а также и на неудачи, если причины этих неудач найдены и могут быть устранены на будущее время.

Арбузы еще более нежное и нуждающееся в большей теплоте растение, чем дыни, поэтому к ним надо применять тот же уход (кроме прищипки), как и к этим последним. У всякого растения яркий зеленый цвет и крупнина листа играют огромную роль в жизни плода, который только и будет крупен (по сорту), если листья его крупны. У огурцов важнее всего для каждого плода крупнина и здоровье того листа, из пазухи которого он растет, а затем также и общее здоровье всей плети и листьев на ней. У дыни, плети которой прищипываются над завязавшимся плодом, важнее всего крупнина и здоровье листа в пазухе которого находится плод; если этот лист мелок или испорчен как-нибудь, плод будет мелок или уродлив, несмотря на то, что все остальные листья всего растения здоровы и крупны. У арбуза в росте и величине плода играет роль не только тот лист, в пазухе которого он растет, но и все листья по плети выше плода. Чем роскошнее продолжает удлиняться плеть, на которой завязался плод, и чем крупнее и зеленее на ней листья, тем крупнее будет плод, и тем быстрее он дорастет до своей нормальной (по сорту) величины. Если плеть с завязавшимся плодом останавливается в росте (что бывает от холода) или растет медленно, уменьшая с каждым коленом размер листьев, тогда плод перестает увеличиваться и остается мелким. То же самое случается с ним, если листья плети сделались желтоватыми.

Итак, для арбуза, как и для всякого другого растения, важно выгнать крупнолистные здоровые побеги и ветви, и это возможно для него, как для южного растения только в том случае, если он растет в теплоте, а не в холоде. Для него требуется от 22,5 до 25 °C днем и от 17,5 до 20 °C ночью. Если ночью 10–12,5 °C тепла листья его начинают желтеть, и рост плетей прекращается, а вместе с этим прекращается рост завязавшихся плодов, так же как и высыпка новых завязей и пустоцветов. Арбузы, как и все южные растения, имеют очень длинный период роста, зацветают они завязями только тогда, когда плети их вырастут до 2 или 2½ аршин (142 или 177 см) длины, то есть, когда растение делается вполне взрослым, и окоренение его уже очень богато. Чтобы достичь такой взрослости, нужно от 2 до 3 месяцев времени, смотря по сорту. Цветение должно начаться не позднее начала мая [10], потому что только тогда плоды могут вызреть – все завязи от конца мая и июня [11] уже запаздывают ростом и вызреванием. Для того чтобы цветение началось рано, нужен очень ранний посев, а именно с конца января (по н.ст.- начало февраля).

Подготовка арбузов к парнику производилась в прохладном отделении теплицы при 20–22,5 °C тепла в сырые дни и при 16,5-19 °C ночью. 30 января (12 февраля по н.ст.). Семена положены в воду на 1 сутки. 31 января (13 февраля по н.ст.). Переложены в сырые опилки на тряпку в один ряд, сверху покрыты тряпкой и сырым мхом. 3 февраля (16 февраля по н.ст.). Проросли почти все зерна; запоздавшие откинуты прочь. Каждое проросшее зерно посажено в маленький горшочек по одиночке. Арбузы требуют посадки по одиночке потому, что не терпят пересадок, при которых тревожатся корни, их нужно переваливать из горшка в горшок по мере увеличения роста 13 марта (26 марта по н.ст.). Лучшие экземпляры имеют 2 колена и крупные листья. 30 марта (12 апреля по н.ст.). Плети имеют до 6 колен с прицепками. 18 апреля (1 мая по н.ст.). Плети имеют от 8 до 10 колен; многие цветут пустоцветом. Все арбузы высажены в парник (сделан из горячего навоза). 14 мая (27 мая по н.ст.). Искусственно оплодотворены 22 завязи. Некоторые из них увеличились до крупнины грецкого ореха и яйца к концу мая (по н.ст.- начало июня). 7 июня (20 июня по н.ст.). Многие завязи увеличились до крупного яблока. Листва здорова и крупна. Парник поднят накладки, и плети выправлены на волю. С 1 июня (13 июня по н.ст.) рамы оставались открытыми на ночь, чтобы приучить плети к воздуху (иными словами – к холоду). 15 июня (28 июня по н.ст.). Концы плети перестали удлиняться: те, которые лежат на воле, съежили конечные листки. Все старые крупные листья из ярко-зеленых стали желтоваты, новых завязей и пустоцветов нет, плоды не увеличиваются. 22 июня (8 июля по н.ст.). Вид плетей совсем плох, старые листья сохнут или желтеют, молодых побегов нет совсем, плоды остаются в том же виде и не увеличиваются. 27 июня (10 июля по н.ст.). Парник опять опущен на землю и плети подобраны внутрь его. Рамы закрываются на ночь, как у дынь. Очевидно, что холодные ночи худо влияют на рост арбузов. 13 июля (26 июля по н.ст.). Арбузы очень поправились, у них крупные зеленые листья, множество новых побегов, но старые плети, на которых сидят плоды, так и остались плохими и без листьев, поэтому плоды не увеличиваются более и остаются малорослыми. 12 августа (25 августа по н.ст.). Снято 16 плодов разной величины. Плети, на которых они были, сухи или желты. Между тем как весь парник полон здоровыми, крупнолистными новыми плетями с запоздалыми завязями, родившимися после 27 июня (10 июля по н.ст.).

Из снятых плодов самый крупный имел только 3 вершка (13,5 см) диаметра, остальные были мельче, некоторые из них были красны и сладки и имели зрелые семена, другие же были вполне незрелы и безвкусны".

"Часто приходится читать, – сообщает А.Сидоров, – на страницах садовых журналов о культуре дынь, по большей части пишут любители; огородники же – настоящие практики этого дела не написали почти ни одной строчки, а надо сказать правду, что они, не зная теории, все-таки ведут дело прекрасно. Так, во Владимире-губернском занято парниковой культурой дынь с коммерческой целью несколько тысяч рам. Выращивают там дыни ранние и поздние канталупы, сетчатые же не сажают совсем. Семена употребляют своего сбора. Ранние дыни сажаются в парники не раньше второй половины марта (по н.ст.- начало апреля), а поздние – не позднее 15-го мая (28 мая по н.ст.).

Дыня требует для своего роста и плодоношения очень много тепла и влаги, и с этим надо считаться во все время роста дынь в парниках; это надо помнить, как при устройстве парников, а равно при набивке их навозом. Рано набитый парник в первой половине февраля (по н.ст.- во второй), в апреле (по н.ст.- начало мая) остынет настолько, что случись в это время холодная сырая погода, то дыни не только остановятся в росте, но могут даже пропасть; в лучшем случае созревание начнется позднее тех парников, которые набиты на месяц позднее. Поздняя выгонка дынь несравненно легче, и всем начинающим малоопытным лучше начать первый опыт с поздней выгонкой в апреле (по н.ст.- начало мая).

Для ранней выгонки толщина навозного слоя должна быть в аршин (71 см), навоз непременно конский, предварительно созревший в куче; если навоз сух, то кучу необходимо закидать снегом, который от навозного тепла медленно тает и хорошо увлажняет навоз. Можно также полить навоз водой при набивке в парник. Сухой навоз первое время очень сильно горит, но зато скоро совсем остывает. Набивая навоз прямо в парник, без предварительного согревания в куче можно легко ошибиться относительно степени влажности.

Дынная рассада выращивается в теплице или парниках; парники в таком случае набиваются специально для этого, так как выращенная в парниках рассада всегда лучше, чем выращенная в теплице. Парник под дынную рассаду набивается горячим навозом 15 февраля (28 февраля по н.ст.); когда навоз в парнике вторично разгорится, для ускорения дела следует парник закрыть рамами и рогожами. Навоз уминают, выравнивают и сверху засыпают талыми опилками толщиной вершка в три (13,5 см). К 25 февраля (10 марта по н.ст.) парник должен быть готов. Тогда приступают к посеву семян по два зерна в двухвершковые (9 см) горшки, которые закапываются в опилки. Семена мочить и проращивать нет надобности, так как в теплом парнике семена всходят скоро. Можно также сеять и прямо в грунт парника, но тогда парник насыпают землей.

Парник, насыпанный сверх навоза опилками, гораздо теплее, чем насыпанный землей, а так как в это время бывают еще порядочные морозы, то это надо иметь в виду. Ставить горшки или сеять семена близко к нижнему парубню не годится, там дыням холодно. До всхода семян рамы подымать для освежения воздуха нет надобности, разве будет яркий солнечный день, и в парнике скопится много пару, тогда следует приподнять рамы не более, как на полвершка (2 см) и образовавшееся от этого отверстие завесить рогожами. На ночь парник закрывается рогожами как можно теплее, штуки по три на каждую раму, чтобы стекла в рамах не замерзли, иначе внутри парника образуется капель, которая действует губительно не только на молодые всходы дынь, но и взрослые растения портятся от капели. Поливать следует осмотрительно, так как молодые всходы дынь страдают от излишка влаги, но и пересушивать тоже нельзя, так как иначе останавливается рост дынных растений и нападает тля.

Когда дыни взойдут, воздуха давать необходимо по возможности каждый день, хотя на полчаса каждый раз завешивая отверстие рогожами. Когда растения начнут развивать второй настоящий лист, следует слабейшее из двух взошедших в горшке выдернуть. Около 10 марта (23 марта по н.ст.) набивается парник – обыкновенно с 40 мучеников – 9 марта (22 марта по н.ст.) под высадку дынь навозом, предварительно согревшимся в куче. Когда навоз вторично разгорится, его уминают и выравнивают, сверху насыпают землю толщиною не менее 3-х вершков (13,5 см), в средине немного толще, а книзу тоньше.

Самая лучшая для дынь земля – дерновая, смешанная со старым, превратившимся в землю, перегноем; к этой смеси прибавляется речной песок, особенно тогда когда дерн брался на глинистом лугу. За неимением такой земли употребляется обыкновенная парниковая земля, но тогда хорошо на то место, где предполагается посадить растение насыпать дерновой земли. В двадцатых числах марта (по н.ст.- начало апреля) парник готов, и земля настолько прогрелась, что можно приступить к высадке дынь. Если земля лежала под открытым небом и сильно промерзла, то, отходя в парнике, бывает слишком сыра в такую сырую землю сажать дыни не следует, а лучше подождать дня два в эти дни хорошенько проветривать парник, а в хорошую погоду днем следует снять рамы и несколько раз перешевеливать землю граблями, отчего земля прочахнет, и выйдет лишний пар. Под каждую раму сажается по одному растению; сажать по два растения никогда не следует, – дыня тесноты не любит. Выращенную в горшках рассаду перед высадкой следует полить, отчего стул свободнее выходит из горшка. Я никогда не дожидаюсь, чтобы парник, как многие советуют, несколько умерил жар, а приступаю к посадке сейчас, как только земля прогрелась, дабы использовать все тепло, какое дает навоз, но посадка в такую горячую землю, конечно, немыслима, и дабы использовать тепло и не сжечь корни молодых дынь, не углубляю стул в землю, а ставлю его на поверхность земли под срединой рамы и пригребаю со сторон к растению землю, отчего образуется холмик, а кругом его лунка. Впоследствии, когда установится теплая погода можно подсыпать земли по всему парнику.

После посадки растения следует слегка спрыснуть водой. При солнечной погоде не мешает дня два-три притенять посадку, потому что, как бы аккуратно ни производилась высадка, растения все-таки несколько страдают, особенно же рассада высаженная прямо в грунт парника. Воздух необходимо давать ежедневно, но рамы высоко не поднимаются, а настолько, чтобы отверстие было не более полувершка (2 см); это отверстие непременно надо завешивать рогожами, что делается почти до самого цветения. В холодные дни, хотя на полчаса по все-таки следует дать воздуха; в яркие солнечные дни, конечно, дольше. Бывают дни, в которые нет возможности поднять рамы для впуска воздуха; тогда среди дня, когда температура поднимется, быстро поднимают каждую раму наполовину роста человека и секунд через 5–8 опускают обратно; этим выпускается излишний пар. В это же время следует осмотреть под каждой рамой, нет ли повреждения от мышей. На ночь парники следует закрывать как можно теплее, не дожидаясь того, когда стекла начнут замерзать. Утром открывать не раньше, как температура поднимется выше 1–2 °C, или солнце осветит парники. При выпадении снега следует его сметать с рам, так как от этого, а равно от замерзания стекол, образуется внутри парника капель.

Теперь задача культиватора состоит в том, чтобы, умело пользуясь теплом и влагой, вырастить дыни до появления цветов, как можно роскошнее; от тощего и хилого растения нельзя ждать хороших плодов. Как только дыни разовьют четыре настоящих листа, макушка сощипывается, рана присыпается толченым углем. Из пазух листьев разовьются четыре главных основных плети, которые расправляются по парнику две к верхнему парубню, а две – к нижнему и непременно пришпиливаются по мере роста деревянными крючками у каждого листа отчего плети дают побочные корни.

Как только эти главные четыре плети дорастут до парубня верхнего и нижнего, макушка у них сощипывается. В сырую погоду, ради предосторожности, раны следует присыпать толченым углем. После этой вторичной прищипки из пазух листьев появляются плети, несущие цветы. До появления цветов дыня требует много влаги. Если парник хорошо работает (достаточно тепел) и стоит солнечная погода, поливать необходимо ежедневно, смачивая всю поверхность парника. Парник у нижнего парубня просыхает редко, особенно в первое время, у верхнего же парубня просыхает сильнее, что необходимо помнить при поливке. Первое время поливать приходится утром, как только термометр поднимется выше 1–2 °C, и если предвидится ясный солнечный день, то воды дается много; в такие дни нечего бояться смочить не только матку, но даже холмик и матку (главный стебель растения). Если стоит пасмурная, сырая погода, то лучше не поливать, так как дыня сырости и холода не терпит.

При недостатке влаги, в ясную погоду, дыни развивают мелкие листья и тощие плети, а задача огородника состоит в том, чтобы до начала цветения вырастить сильные растения с крупными листьями и толстыми плетями. Когда наступит теплая погода, что бывает в конце апреля, начале мая [19], поливка производится вечером, с 4 часов пополудни; если предвидится утренник, и с поливкой несколько запоздали, то поливку лучше отложить до утра, так как при поливке температура парника всегда понижается. По мере развития растений увеличивается поливка иногда, после жаркого дня, под раму приходится вылить ведерную лейку. Все листья, которые затеняют матку, должны по мере развития сощипываться, и никогда не следует допускать, во все время роста дынь, чтобы матка и холмики были затенены. Когда плети, несущие цветы, разовьются настолько, что начнут распускаться первые женские цветы (с завязями), поливка прекращается совершенно, и, в случае, если земля просохнет настолько, что дыни начнут привядать, то приходится полить в лунку кругом матки, но не более ¼ ведерной лейки на один корень и, по возможности так, чтобы ни одна капля воды не попала на завязь, иначе молодая завязь пожелтеет, свалится, что иногда происходит и от капели с рам. Пересушка дынь способствует дружному цветению, тогда и завязь садится дружно, иначе один, ранее завязавшийся плод притянет большее количество сока к себе и будет мешать завязываться другим плодам. Такие одиночки-плоды, а равно и те, которые завязываются близ матки, уничтожаются, как только будет замечено, что они увеличиваются. Во время цветения рамы поднимаются на четыре вершковые (4,5 см) подставки, чтобы воздух и насекомые свободно проникали в парник и тем способствовали опылению. Искусственное опыление если есть возможность производить его, не мешает.

Когда завязь достигнет величины куриного яйца, урожай обеспечен; лишние плоды следует уничтожить, оставляя у ранних дынь на каждой из основных плетей по одному лучшему плоду, подкладывая под каждый стекло. С этого времени начинается обильная поливка теперь нечего бояться, что влага попадет на завязь, так как теперь влага способствует наливу плодов. Такая усиленная поливка производится до тех пор, пока плоды не нальются, перед созреванием же от чрезмерной влаги дыни обыкновенно лопаются. В это время поднимать рамы так высоко, как во время цветения, нет надобности, разве только будет очень жаркая погода.

При уничтожении излишне завязавшихся плодов вырезаются все слабые и жировые плети; сильно прореживать растения за один раз нельзя, лучше проделать это в несколько приемов. Плети, продолжения четырех основных плетей, не вырезаются, плеть же на которой сидит завязь, и та, которая идет от плода, обрезаются над 4–6 листом; все вновь появившиеся плети отщипываются, как только появятся. При распределении плетей по поверхности парника необходимо наблюдать, чтобы весь парник был равномерно покрыт плетями. В теплое лето, когда завязь достигнет половины своего роста, рамы можно снять совсем, постепенно приучая растения к наружному воздуху.

Иногда при продолжительной сырой погоде случается, что матка загнивает, но если растение было вовремя пришпилено и дало придаточные корни, бояться нечего: придаточные корни прокормят растение, но все же надо зорко смотреть, и раз гниение обнаружено, необходимо сейчас же очистить матку до здорового места и присыпать рану толченым углем. Бывает иногда что загнивают и плоды, и если кора еще не вся прогнила, то горю помочь можно тем же средством, как при гниении матки. Загнивание матки и плодов случается от капели, что имеет место, если рамы плохо ремонтированы.

При таком уходе созревание начинается в июне. Ускорить созревание можно тем, что поливка совсем прекращается, конечно, если плоды достигли своего нормального роста, но такие плоды несколько теряют во вкусе. Затеняя в жаркие дни и умеренно поливая, можно задержать созревание отчего тоже несколько страдает вкус.

Для поздней выгонки семена дынь сеются в горшки не ранее 1-го апреля (13 апреля по н.ст.), которые помещаются в теплый парник. Уход за ними такой же как и за ранними. Парник для высадки поздних дынь набивают не позднее 9-го мая (22 мая по н.ст.); толщина навозного слоя теперь может быть вдвое тоньше, чем при ранней выгонке. Также можно для этого перебить парник, бывший под ранней зеленью или летниками, при этом свежего на<