Предыстория опадения листьев

Несколько месяцев назад я радовался приобретением взрослого и очень красивого цитруса - Чинотто. Он был со зрелым плодом, которого я сорвал для дегустации. В тот момент меня очень насторожил мокрый "тяжелый" грунт, который, казалось, был взят прямо возле магазина. Впрочем, после нескольких дней акклиматизации он не только не показал недомогания, но и дал хороший прирост с цветением. Из цветков успешно завязывались плоды и растение в целом меня очень радовало.

Печалил только тот факт, что вместе с растением в этом магазине я приобрел и грозного вредителя - мучнистого червеца. После обнаружения дерево сразу было переставлено на новое место, дабы не подвергать опасности всю коллекцию. И вот тогда начались проблемы: в день облетало по 1-2 листа, которые на вид были здоровыми, и лишь при тщательном осмотре было видно слегка пожелтевшую жилку. Массового листопада не было, но потихоньку опадали листья на протяжении нескольких недель. Все это я связывал со сменой условий содержания и вредителем. Но когда червеца я перестал замечать на протяжении длительного времени и акклиматизация должна была завершиться, я начал переживать, но не мог догадаться, в чем причина опадения листьев на цитрусе.

Обнаружение проблемы

В магазине Чинотто посадили в некрасивое черное ведро. Сегодня я решил купить нормальный белый горшок и сделать перевалку, заменив по необходимости часть грунта и заодно сделав ревизию корней. Что можно было предположить, глядя на растение, которое дало молодые побеги и завязало плоды:

Но, вынув деревце из горшка, я начал ужасаться: земляной ком не был оплетен, а корни, что прилегали к стенкам были гнилыми:

 

Принятые меры

Я понял, что простой перевалкой дело уже точно не закончится. Мне пришлось освобождать корни от плохого грунта, но по центру была непонятна смесь, похожа на окаменелую глину с песком, от которой так просто нельзя было избавится:

 

 

Картина страшная, не правда ли? Мне до сих пор непонятно, как с таким состоянием корневой системы дерево не только не погибло, но и пыталось выдавать прирост, а так же плодоносить.

Что бы удалить окаменелую глину, пришлось на пол часа замочить корни в воде, добавив туда четыре колпака препарата "Укоренитель" (производитель "Гилея"). Другого у меня нет, а при подобной реанимации кумквата он по крайней мере не помешал.

 

 

За то время, пока отмокал грунт, я готовил легкую почвосмесь, состоящую из листового перегноя и чернозема в соотношении приблизительно 4:1:

 

 

Чинотто остался практически с голой корневой системой и запланированная перевалка получилась незапланированной пересадкой. Подобные процедуры являются большим стрессом для цитрусовых, поэтому на первое время, пока корни не начнут осваивать новый грунт, нужно повысить влажность для кроны. Больших пакетов у меня под рукой не оказалось, поэтому я опрыскал листву и накинул на отдельные ветки обычные полиэтиленовые кульки:

 

 

Так как они не большие и не позволяют завязать их на ветке для сохранения влажного воздуха внутри, то придется периодически опрыскивать накрытую крону.

Чинотто показал сильный характер и огромное желание жить. Даже тот ужас, что сделали с ним "специалисты" в магазине, не смог его погубить.

В результате через 2 месяца деревце начало выпускать новые побеги - реанимация прошла успешно.

 

 

Размножение

 

 

Прививка в расщеп

Прививка в расщеп - это, наверное, самый простой способ, который я рекомендую новичкам для обучения. Каждый способ прививки по своему хорош, но также имеет свои недостатки. В отличии от прививок "за кору", данный способ не требует активного сокодвижения и поэтому его можно применять круглый год.

 

Вот так выглядит место прививки спустя несколько месяцев:

 

 

Место срастания полностью зарастает с обеих сторон и спустя несколько лет его почти не будет видно.

 

Итак, для того чтобы выполнить прививку цитрусовых в расщеп нужно:

1. Подготовить мини-тепличку, если прививается небольшое растение или полиэтиленовый пакет для укрытия, что бы сохранить высокую влажность до срастания привоя с подвоем;

2. Выбрать хороший, здоровый подвой, желательно во время вегетации, толщина ствола которого как у спички и больше;

3. Выбрать вызревший привой, на котором будет 2-5 листьев;

4. Срезаем привой острым секатором или ножом на высоте, которую наметили и чистым тонким лезвием (скальпель, канцелярский нож, обычное лезвие) сначала обновляем срез, чтоб не было задиров, а потом точно посредине ствола разрез 1,5-2 см;

5. Срезаем секатором подвой, удаляем нижний лист, обновляем срез;

6. Если листья большие, то их можно обрезать на 2/3 длины, чтобы они не испаряли много влаги;

7. Аккуратно затачиваем с двух сторон; срезы должны быть ровными, а для этого желательно все делать очень острым предметом;

8. Вставляем срезанный черенок в расщеп и, самый главный момент, выравниваем его по одной стороне с подвоем, чтоб совпали камбиальные слои;

9. Туго обматываем в несколько слоев, что бы черенок крепко держался; материалом для обмотки может быть: изолента, скотч, фум-лента, нитка и т.д. - кому что больше понравится. Лично я сейчас использую нарезанные полоски с медицинской перчатки;

10. Если подвой толстый, то срез можно обработать садовым варом, чтоб не усыхал;

11. Прививка готова, ставим растение в тепличку или укрываем прозрачным пакетом.

Порядок выполнения данной прививки можно посмотреть на видео: https://www.youtube.com/watch?v=EbXzraiJWKU

 

Основной ошибкой выполнения прививки в расщеп у новичков является плохая теоретическая подготовка в связи с которой не все стараются точно выровнять привой с подвоем хотя бы по одной стороне, если их толщина разная. Я и сам однажды вставил черенок ровно по середине. Обычно такие прививки обречены на неудачу, так как без совмещения камбиальных стволов питательные элементы не будут попадать в привой. Но бывают случаи, когда прививка успешная, ведь где-то краем камбиальные слои могут пересечься, но на развития такого черенка не стоит надеяться.

 

Техника прививок цитрусовых совсем не сложная, как может показаться новичкам. Если боитесь испортить ценный прививочный материал из сортовых растений, то можете поэкспериментировать на сеянцах.

Окулировка

Окулировка - это прививка всего одной почки. Ее срез с черенка делается с частью древесины. Окулировку так же можно делать, не отрезая верхушку подвоя, в Т-образный зарез, - отличий практически нет. Но если все же подвой обрезать и привитая почка окажется в самой верхней части, то ее шансы пробудится и активно пойти в рост намного выше.

Как я делаю окулировку можно посмотреть на видео: https://www.youtube.com/watch?v=n2ce7IWR0AE

Многие так же заметят основное отличие на видео от большинства рекомендаций по окулировке. Обычно оставляют только черешок без листовой пластины, который должен служить индикатором успеха. Мол если отвалиться через несколько дней - значит прививка успешна. Но личный опыт показывает, что это не всегда так и иногда при успешной прививке черешок не отваливается. Вот я и решил, почему бы не оставить часть листа, что будет "подпитывать" прививку и способствовать скорейшему заживлению среза, а так же срастанию привоя с подвоем.

Как и для всех прививок, при выполнении окулировки не стоит забывать о:

· стерильности инструментов

· быстроте выполнения

· ровности срезов

· качестве подвоя и привоя

Если у кого возникнет вопрос, почему я не замазал место прививки садовым варом сразу, а лишь после снятия обмотки - готов ответить. Так как прививка находилась под укрытием в условиях высокой влажности, то срезы бы не засохли все равно, а вот попадания вара в места соприкосновения подвоя с привоем очень желательно избегать.

 

Для себя пока сделал такие выводы:

 

Плюсы окулировки:

· Экономия прививочного материала - с одного черенка можно сделать несколько прививок

· Легкость выполнения

· Хорошая приживаемость

 

Минусы:

· Можно прививать лишь во время активного сокодвижения подвоя - обычно весной.

· Иногда трудно пробудить единичную почку, если окулировка выполнена в Т-образный зарез без удаления верхушки.

· шанс прорастания почки намного меньше, чем при прививке черенком.

 

Сейчас на моем счету три окулировки - и все успешные. Несомненно, этот вид прививки стоит практиковать и я планирую его использовать в будущем. Результаты пробуждения почки выложу немного позже, так как сейчас еще не настала пора вегетации кумкватов и вряд ли привитая почка проснется очень быстро.

Прошло чуть больше месяца и привитая почка на лимоне с видео проклюнулась:

 

Укоренение

Укоренение- это очень простой и легкий способ размножения цитрусовых. В отличии от прививки нам не нужно искать подходящий подвой или ждать активной вегетации (для прививок "за кору") и не требует определенных навыков. Но есть и минусы у укоренения перед прививкой: для прививки иногда достаточно одной почки, в то время как для укоренения все-таки нужно иметь веточку с 3-7 почками, да и не все цитрусовые хорошо укореняются или хорошо растут на собственных корнях. То есть перед тем, как размножить цитрус, нужно узнать, какой способ лучше выбрать: лимоны, например, легко укореняются, а вот мандарины и гибриды стоит только прививать.

 

Общая информация

Для начала нужно определится, где черенок будет укореняться. Это может быть аквариум, самодельная тепличка или даже зип-пакет. Главное, что бы контейнер хорошо держал влагу и мог практически герметично закрываться. Для расположения контейнера отлично подходят наши подоконники, если нет сквозняков - и зимой, и летом они всегда теплые.

О грунте для укоренения много пишут в интернете: одни укореняют в крупном речном песке, другие в перлите или вермикулите, третьи готовят смеси по особым рецептам, а четвертые в торфяных таблетках.

Лично мне доводилось укоренять и в перлите, и в магазином грунте и в таком, который я готовлю для выращивания цитрусовых, а также практически в черноземе. Грунт, конечно, очень важен, но я считаю, что важней правильно создать микроклимат, где будет подходящая температура и влажность. Ведь при правильной комбинации этих составляющих, когда черенок не загнивает, он может стоять зеленым без корней до года, а то и больше.

Чтобы укоренить черенок нужно выбрать вызревшую веточку с 3-7 листьями. Срез делается под нижней почкой на расстоянии где-то 2 мм. Если срез был сделан секатором, то его нужно подровнять острым лезвием - ведь секатор может помять ткани, что может привести к худшим результатам. Нижний лист обрывается, а при необходимости, если близко расположен, и следующий.