Полиэмбриония или многозародышевость

Уход

Выращивание из семян

 

Выращивание цитрусовых из семян - это то, с чего начинается увлечение цитрусоводством у большинства людей. Однажды, достав косточку из лимона, апельсина, мандарина или грейпфрута, посадив ее в землю и забыв о ней, спустя некоторое время видим росток, который выпускает два листика и быстренько их наращивает.

 

Итак, как же посадить косточку, что бы она проросла? Можно найти в литературе и интернете информацию с разными советами по подсушиванию семян или содержании некоторое время во влажной ткани перед высадкой. Я со всем этим не заморачиваюсь, потому что процент успешных восхождений без любых манипуляций близится к 100. Я просто достаю косточку из плода и сажаю в любую, хорошо увлажненную землю, что есть в доступности, на глубину 1-1,5 см. Лучше всего сажать сразу одну косточку в отдельный небольшой пластиковый стаканчик. Иначе, если и посадить в большой горшок, где уже растет что-то, то будет проблемно достать - цитрусовые начинают растить один длиннющий корень; если посадить много семян в один горшок, то в результате их корни переплетутся и их будет трудно рассадить.

 

Итак, посадили косточку, рано или поздно, в зависимости от качества косточки, грунта, а главное температуры (нужно больше +20º, но у меня прорастали и при +14º) появится вот такой росток:

 

Что же с ним делать дальше? Какой должен быть уход? Конечно, многое зависит от целей, для которых мы выращиваем растение и о которых я напишу немного позже в этой статье. Поначалу цитрусовые из косточки совсем не нужно "баловать" - удобрять, досвечивать в зимний период или стараться повышать влажность, а растить в "спартанских" условиях. Они и так очень хорошо растут - главное вовремя делать перевалку. Разница с "культурными" цитрусовыми в том, что те привыкли к постоянным хорошим условиям и могут не выжить, если резко сменить условия содержания. А сеянцы рождены в таких условиях и, если их не улучшать, то будут считать их для себя нормальными.

Плодоношение

Часто бывает такое, что от выращенных цитрусовых из семян люди ждут плодоношения. Но идут года, дерево вырастает довольно большим, а даже намека на цветение нет. Ожидание может длиться десять, а то и двадцать лет! Почему же такое происходит? Почему черенок с плодоносящего дерева может зацвести еще на этапе укоренения или прививки, а тут ухаживаешь, удобряешь, а плодов нет? Все дело в том, что каждое дерево должно "повзрослеть" перед тем, как оно начнет плодоносить. Период взросления у цитрусовых разный. В интернете можно найти информацию, как ускорить плодоношение при выращивании цитрусовых из семян, но я на это не надеюсь и не практикую подобное. Ведь ждать можно 7-15, а то и 25 лет.

Но это вовсе не значит, что выращивать цитрусовые из семян не стоит. Во-первых, цитрусовое дерево при правильном формировании кроны выглядит очень красиво и станет украшением в любом доме. Во-вторых, сеянцев удобно использовать как подвой для прививок плодоносящих цитрусовых. Для этой цели лучше всего подходит Лимон, Апельсин, Грейпфрут и Памело. Мандарины и кумкваты намного хуже растут. Но и тут бывают исключения - у меня один то ли мандарин, то ли клементин обогнал всех других. Сейчас сеянцев у меня намного меньше, так как на многие прививал сортовые черенки:

Одним из больших заблуждений является так же то, что цитрусовые из семян называют "дикарями" и считают, что даже если дерево и заплодоносит когда-либо, то будет давать плоды очень низкого качества, как это бывает, например, у яблонь. Не верьте, это совсем не так! У цитрусовых не бывает дикарей. Практически всегда плоды на сеянце будут схожими с исходными. Многие цитрусовые являются самоопыляемыми и опыление происходит еще на этапе раскрытия цветка. Так же они бывают стерильными - то есть опыление другими сортами невозможное. Если же сорт не стерильный, получилось опыление другим сортом, то плод будет таким, как и все другие, но вот выращенное дерево из косточек этого плода может давать уже совсем другие по вкусу и качеству плоды и по-другому развиваться.

Грунт для цитрусовых

 

Я долго думал, какие темы вынестив начало книги и решил рассказать про один из очень важных компонентов - грунт. Для цитрусовых правильно подобранный состав не менее важен, чем правильный полив, температурный режим и освещенность. Есть несколько общих критериев по составу: грунт для цитрусовых должен быть питательным, воздухо-, водопроницаемым. В интернете есть много рекомендаций по составу, соотношению компонентов и так далее, но на практике все либо покупают готовые почвосмеси в магазинах, особенно поначалу, либо берут любую почву с огорода на даче. Как по мне, оба эти варианта неудачны.
Профессионалы замеряют кислотность почвы, анализ воды для полива, мощность освещения. Я всего этого не делаю, а лишь учусь на своих ошибках и мои посты предназначены больше для новичков, хотя и интересно было бы почитать комментарии экспертов.

Магазинные почвосмеси, будь то универсальные или "для цитрусовых", состоят в основном из торфа. Я не могу сказать, что торф - это плохо, даже читал, что некоторые цитрусоводы выращивают растения в чистом торфе. Такие грунты хорошо пропускают влагу, легкие. В них неплохо развивается корневая система. Моя практика показала, что пересадив растение в такой грунт (использовал "Сад чудес - для цитрусовых"), оно начинало неплохо расти. Я не мог нарадоваться. Но спустя полгода-год растение начинало чахнуть. Я думал, что проблема в плохом уходе. Но теперь я пришел к другому выводу. Вся проблема в том, что производители добавляют удобрение в эти почвосмеси. И их хватает где-то на полгода. Дальше такой грунт истощается. Ведь не зря на упаковках пишут, что нужно использовать и удобрение от этого же производителя. Про удобрения, я напишу чуток позже, а по теме добавлю, что выровнять баланс веществ становится сложно - в этом и проблема покупных грунтов. Возможно, есть и хорошие грунты, но мне встречать не доводилось.

Я пробовал разные составы почвосмесей и испытывал на многих растениях - кроме сортовых цитрусовых, о которых я писал в первом посте, у меня имеется много растений выращенных из косточек. Что самое интересное, разные виды по-разному реагируют на состав. Я пробовал сажать в чистый чернозем, который набрал на лугу с кротовины. "Тяжелые" грунты для цитрусовых в молодом возрасте очень нежелательны. Особенно нельзя пересаживать или делать перевалку растения в состоянии покоя. Чернозем сбивается и становится непреодолимым барьером для корней и они начинают расти по стенкам горшка. Так как всередине кома корней почти нет и влага не потребляется, то грунт начинает закисать, а значит основные макро- и микроэлементы становятся недоступными. Очень плохо отреагировали на перевалку в чистый чернозем грейпфруты и памело, даже чуть не пропали. Корневая не развивалась вообще. Лимоны и апельсины в черноземе росли нормально. Объяснить почему так пока не могу, видно для каждого вида подходит свой вариант состава грунта. Кстати, чем взрослее дерево, тем более "тяжелую" и питательную почву можно использовать.

Однажды я был в лесу, где вокруг было много дубов. Я наскреб листового перегноя - где то 1-2 см шар под листьями и перевалил в чистый перегной мандарин или клементин, хотя они более слабые в росте, чем другие цитрусовые. После этого мандарин обогнал всех других "дикарей" своего возраста и вымахал в 2 раза больше. Правда, зимой его рост остановился и сейчас лимоны потихоньку догоняют его. Остановка роста еще может быть связана с объемом земли, в которой он растет, но переваливать его в большую "тару" пока не собираюсь.

 

На данном этапе я решил поэкспериментировать и сделал такой состав: чернозем, лесная земля из-под дубов в пропорции 1:1. Мне кажется, что получилась даже очень неплохая смесь - питательная и воздухо-,водопроницаемая. Ниже приведу фото, где справа-налево: чернозем, лесная земля + лиственный перегной (специально разделил, чтоб видно было) и результат после смешивания.

 

Уже прошел год, как я перевалил несколько цитрусов в такую землю. Результаты отличные: даже без удобрений все хорошо развиваются.

Если нет возможности достать "легкую" землю, а имеется только тяжелая, но питательная, можно купить разрыхлители перлит, вермикулит, кокосовая стружка (не путать с кулинарной) и приготовить смесь "на глаз". У меня есть все 3 компонента, но я не люблю почему-то их использовать, мне они кажутся слишком искусственными. Но, как говорится: "На безрыбье и рак - рыба".

Последнее и что, наверное, самое важное - это описание моих ошибок. Самой главной ошибкой, как оказалось, это насыпание грунтов слоями при пересадке. Если хотите использовать почвосмесь, тщательно перемешайте ее сначала, а потом делайте пересадку/перевалку растения. И не подсыпайте грунт для цитрусовых сверху, что сильно отличается по составу. Проблема заключается вот в чем: как я и писал, разные грунты имеют разную водопроницаемость. Если в песчаной земле много воды не остается, то чернозем может накапливать воды много. И если у нас, например, вверху чернозем, а внизу песчаный грунт, то мы просто не будем знать, когда нужно поливать растение. Верхний шар будет влажным, а нижний высохнет полностью. И наоборот, если чернозем снизу, то мы будем чаще поливать растение, т.как верхний слой будет сухим и нам будет казаться, что необходим полив - в результате залив растений, что очень плохо на них сказывается.

 

Я конечно же, через год-два могу поменять свое мнение обо всем, о чем пишу сейчас, но на данном этапе я уже имею некоторый опыт и он для меня очень ценный, что позволяет уже не только худо-бедно выращивать цитрусовые на подоконнике, но и получать урожаи.

 

Пересадка и перевалка

Многие новички зачастую перевалку называют пересадкой. Давайте разберемся, в чем же разница.

 

Пересадка - это полная замена грунта для растения.

Перевалка - это процесс посадки растения в новый горшок при сбережении земляного кома, что оплетен корнями.

 

Пересадку на практике применяют очень редко. Это нужно делать лишь в случаях, когда земля становится полностью непригодна для дальнейшего развития растения по причине сильного отравления удобрениями либо же неправильно подобранной почвосмеси.

 

Мне однажды доводилось делать пересадку, когда приобрел кумкват по уценке. На нем было лишь несколько старых листьев и почти все сухие ветки. Когда я его привез домой и вынул с горшка - я ужаснулся. Корневая система была "убита" полностью. Земля была похожа на грязь, растение было залито, а вместо дренажа большие куски побитой тарелки. Я налил воды в емкость, добавил колпачок препарата "Укоренитель" фирмы "Гилея" и дал вымокнуть корням где-то часа полтора. Потом посадил в новый грунт. Видимо сделал все правильно, так как через пол года кумкват меня отблагодарил плодами.

 

В остальных случаях я делал перевалки, когда корни полностью оплетали земляной ком и нужно было увеличение объема горшка. Плюс перевалок в том, что их можно делать в любое время года, тогда как пересадки рекомендуется делать по весне перед стадией вегетации.

 

Вот сегодня в связи с написанием этого поста перевалил привитый клементин Nour и сделал несколько фото. Итак, процесс перевалки достаточно простой:

 

1. Подготовить новый горшок, землю и "пациента":

2. Аккуратно вытащить растение, держа у корневой шейки и постукивая по емкости.

 

3. Отложить растение в сторону и насыпать в новую емкость грунта, что бы осталось пространство для растения с земляным комом. В моем случае не получилось сберечь земляной ком из-за рыхлости грунта (мне в таком растение прислали).

 

 

4. Вставить растение в новый горшок и досыпать пустоты грунтом. Во время насыпания земли в новый горшок и засыпания пустот нужно утрамбовывать ее, постукивая горшком об стол. И вот результат:

 

 

Для маленьких растений нет смысла покупать дорогие горшки так как они быстро из них вырастают. Да и в пластиковых стаканчиках видно состояние корневой системы.

Ни в коем случае нельзя сразу сажать растение в большой горшок - долгое время земляной ком не будет оплетен корнями и произойдет закисание. Каждый раз при перевалке нужно увеличивать емкость где-то на 2 см в диаметре и, возможно, немного по высоте.

 

Забыл еще упомянуть об одном моменте - о дренаже. Очень важно иметь на дне горшка отверстия довольно большие и дренаж, чтоб лишняя вода могла стекать, не окисляя грунт. В качестве дренажа многие используют керамзит или пенопласт. но мне они не особо понравились. Корни вростали в них и дереву становилось плохо. Опять таки, я не могу утверждать что именно это становилось причиной "болезни", но возможно это была одна из причин. Сейчас же я на дно укладываю мелкие корни, что выкапывались в лесу.

Еще важный момент: после перевалки уход менять не нужно, корни будут постепенно осваивать ком. А вот пересадив растение важно понимать, что корневая система работает плохо, а листья продолжают так же быстро испарять влагу. Исходя из этого желательно уберечь растение от сухого жаркого воздуха, поставить в притененное место и постараться увеличить влажность воздуха - можно даже накинуть на крону прозрачный полиэтиленовый пакет.

И напоследок самое главное: ни в коем случае после пересадки и перевалки удобрять растения нельзя! Во-первых, в новом грунте и так достаточно питательных веществ, а во вторых, корневая работает не на полную мощь - так что подкормки могут сильно навредить.

 

Сейчас многие цитрусовые у меня пробуждаются от зимовки в связи с увеличением светового дня и температуры, надеюсь и клементин, обрадовавшись новой земле, тронется в рост.

Полив

Еще одна важная тема для начинающего цитрусовода - это полив цитрусовых. Очень важно вовремя и в меру поливать свои растения, ведь засушивание и залив - два негативных процесса.

 

Кратковременное пересушивание земляного кома не приведет к очень серьезным последствиям, особенно в прохладную пору. Если было замечено, что земляной ком очень сухой и растение "повесило" листья, то нужно опрыскать листья пульверизатором и хорошо полить растение.

 

А вот залив очень негативно сказывается всегда и бывает трудно восстановить растение после этого. Вся причина в том, что при заливе почва начинает закисать и нужные растению элементы переходят в недоступную форму. Если залив не очень большой и растение не очень плохо себя чувствует, то нужно просушить землю и ограничить полив на некоторое время. Если же проблемы начались серьезные, листья начали "портиться" по краям и осыпаться, то лучше всего растение пересадить в новый грунт.

Краевой некроз листьев часто является симптомом залива:

 

Так где же эта тонкая грань между недостаточным поливом и заливом? Как правильно поливать цитрусовые? Как часто? Каким объемом воды? Точного ответа не найти ни в одной литературе. Ведь скорость просыхания земляного кома зависит от типа грунта, температуры, фазы роста. Особенно нужно быть внимательным, когда растение находится в фазе вегетации или при высоких температурах воздуха - некоторые цитрусовые начинают "пить как лошадь."

В плане полива нужно полагаться только на личный опыт. Я прежде всего перед тем, как полить растение, проверяю пальцами верхний слой грунта. Если он влажный - полив еще не требуется. Ежели верхний слой полностью сухой - нужно поливать. Количество воды должно быть такое, чтобы хорошо смочить полностью и равномерно весь грунт, а не лишь верхнюю часть.

Я уже упоминал, что очень желательно в горшке иметь хороший дренаж. В этом случае подливаем растение до тех пор, пока вода не начнет просачиваться в поддон. Между поддоном и горшком желательно иметь подложку, чтоб вся лишняя вода стекала, а не оставалась на дне горшка.

Еще один вопрос, который могут задавать новички - об источнике воды для полива цитрусовых. Опят же, профессионалы могут делать всякие анализы, но на практике не будешь же каждый литр проверять лакмусовой бумажкой на жесткость и так далее. Многие рекомендуют родниковую воду, из аквариума или растопленный снег. Но и из этих источников часто воду получать нет возможности. Я пробовал всего 3 варианта: растопленный снег, вода из колодца и водопроводная. Большой разницы я не увидел и пришел к выводу, что важнее вовремя и в меру поливать чем, искать качественный источник. Кстати, наша водопроводная вода хоть и не сильно плохая, но для употребления не годится, поэтому думаю, что каждый смело может использовать воду из-под крана, предварительно отстояв ее дня два.

В завершение хочу сказать - очень не желательно поливать холодной водой. Полив цитрусовых нужно производить водой комнатной температуры, в идеале на пару градусов теплее температуры земляного кома.

 

 

Важность освещения

Еще до недавнего времени я не придавал особого значения такому параметру как освещение при выращивании цитрусовых в комнатных условиях. Знал только лишь то, что нужно досвечивать растения в зимний период, если нет холодной зимовки. Недавний случайный эксперимент, который произошел несколько недель назад, доказал, что важность освещения не меньше, чем качество грунта или высокая влажность воздуха.

 

Предыстория

Несколько недель назад я начал облагораживать "дом" моих цитрусовых - лоджию, оббивая ее ольховой вагонкой. Хотя она очень маленькая, но растениям там нравилось - восточная сторона, прямой солнечный свет был лишь до обеда, что позволяло избегать ожогов от нещадного летнего солнца в полдень. В связи с ремонтными мероприятиями мне пришлось вынести всю коллекцию на стол в южную комнату, что стоял далеко от окна и света было на порядок меньше, чем на прежнем месте, плюс растения создавали друг другу тень. Так и получился случайный эксперимент - развитие цитрусовых при недостаточном освещении.

 

Последствия

Через неделю-две я начал замечать результат перестановки и он был не очень радостным. На всех растениях, которые начали давать прирост молодые побеги отваливались; рост полностью остановился. На более взрослых ростках листья скручивались в трубочку:

 

 

 

На некоторых растениях на листьях начался развиваться некроз:

 

 

 

Некоторые начали бросаться вполне зеленой листвой без признаков болезни, оставляя ветки голыми:

 

 

А лимон Мейера начал интенсивно проявлять свою болезнь "Жирные пятна":

 

 

Все без исключения растения негативно отреагировали на недостаточную освещенность, особенно апельсины, мандарины, кумкваты и их гибриды. Единственными кто терпимо перенесли таки изменения стали лимоны. Пандероза и вовсе нетипично для себя в такой период дала прирост и опять зацвела (не обильно):

 

 

Такие изменения привели не только к потере части листового аппарата, но и значимой части урожая кумквата, каламондина и лаймквата.

 

При возвращении на лоджию растений, что наиболее болезненно реагировали на нехватку света, они резко начали восстанавливаться и дали прирост даже те, от которых трудно было его добиться. Скрученные листья начали постепенно выравниваться; листопад прекратился.

 

Предположения

Я по образованию не ботаник, а в школе биологию не любил - поэтому не претендую на правдивость следующих мыслей. Если мои выводы будут неправильными, то прошу знающих людей отписаться в комментариях.

 

Итак, при недостатке света процессы фотосинтеза сильно замедляются. Летом в жаркую погоду лист испаряет очень много влаги. В результате срабатывает инстинкт самосохранения: зачем нужны листья, которые тратят больше полезных веществ, чем вырабатывают? В результате листья, до которых попадает наименьшее количество света сбрасываются.

 

Выводы

Хорошее освещение является очень важным для успешного выращивания цитрусовых. Количество света должно возрастать пропорционально с ростом температуры воздуха. Признаками нехватки света являются: сбрасывание точек роста, скручивание листьев молодых побегов, сбрасывание листвы и иногда некроз листьев.

 

 

Уход за цитрусовыми зимой

Уход за цитрусовыми зимой и в осенний период - одна из наиболее важных тем в комнатном цитрусоводстве. Многие сталкиваются с проблемой, когда по весне купленное растение очень хорошо растет и "радует глаз", но начиная с октября останавливается в росте, а к декабрю уже начинает скидывать листья, хотя уход был по прежнему хорош.

Я тоже по началу сталкивался и страдал от этой проблемы. Мой первый лимон часто был на грани смерти, когда скидывал абсолютно все листья, сушил ветки, но таки доживал до весны и его удавалось спасать.

Уход за цитрусовыми зимой должен основываться на некоторых знаниях, а именно:

· Световой день в осенне-зимний период сильно сокращается

· Батареи отопления очень высушивают воздух

· Поток горячего воздуха заставляет растение сильно испарять влагу

· Корни не могут с такой же скоростью обеспечивать влагой листья, с которой она испаряется

· Зачастую температура грунта в горшке намного ниже температуры воздуха из-за возможных сквозняков - корни в таком случае плохо работают

 

Исходя из этого, есть 2 варианта содержания и ухода цитрусовых зимой. Первый вариант самый лучший - это прохладная зимовка. Так как цитрусовые имеют волны роста, то есть активная вегетация происходит не постоянно, а "рывками", и самый сильный период роста наблюдается весной с увеличением светового дня, то очень желательно зимой перевести растение в период покоя. Лучше всего обеспечить постоянную температуру 5-10 градусов, при которой все процессы замедляются, а значит и необходимость в свете так же. То есть решаются все перечисленные проблемы. Читал, что некоторые цитрусоводы выносят растение в подвальные помещения, где содержат при низких температурах 1-2 градуса и практически без света. Все растения сохраняются хорошо. Огромным плюсом такого содержания является так же то, что уход за цитрусовыми зимой нужен намного меньше, особенно в плане полива.

У меня в этом году был первый опыт создания холодной зимовки. Я остеклил свою небольшую лоджию 2-камерным стеклопакетом и утеплил стены 3-сантиметровым пенопластом. В октябре-декабре температура была немного выше от рекомендованной - 8-14 градусов. Могу сказать, что опыт для меня очень даже успешный - ни одно растение не сбросило ни одного листа, хотя в предыдущие годы этот период был кошмарным. Хотя я писал, что при низких температурах можно не досвечивать растения, но я все-таки повесил на лоджии люминесцентную лампу (2*36Вт) и включал ее с 16:00 до 22:00.

Сейчас же, когда световой день пошел на увеличение и температура поднялась до 14-16 градусов, мои любимцы подумали, что пришла весна и массово начали пробуждать почки: кто собрался растить ветки, а кто цвести:

 

 

Но зачастую бывает, что не у каждого есть возможность устроить прохладную или холодную зимовку, как у меня в предыдущие годы. Что же делать в таком случае?

Прежде всего надо сделать досвечиваение, что бы искусственно увеличить световой день. Второе - это сделать экран от горячего воздуха; можно использовать любые теплоотражающие материалы. Ну и напоследок постараться поднять влажность воздуха. Опрыскивание - это хорошо, но имеет очень кратковременный эффект. Постарайтесь ставить возле растений много широких контейнеров с водой.

 

 

Формирование кроны

Последнее время встречаю на разных ресурсах очень много вопросов связанных с формированием кроны. Точнее большинство новичков спрашивают, как добиться плодоношения от сеянцев, а правильно формирование кроны, по моему мнению, - самый важный аспект в этом вопросе.

В зависимости от желаемого результата, цитрусовые формируют высокоштамбовыми, низкоштамбовыми и кустовистыми. Штамб (или ствол) - это вертикальная ветка от грунта до первой скелетной ветки, и считается веткой нулевого порядка. Первые скелетные ветки уже считаются ветками первого порядка. Каждое следующее ветвление дает +1 к порядку. В книге "Сад на підвіконні" (Михайловська М. В., Приходько С. М. — К.: Урожай, 1986) написано (перевод):

"Можно достаточно легко регулировать строки начала плодоношения, если знать о типах, порядке ветвления и побегов в кроне, а также, что обычно плоды появляются на ветках четвертого и выше порядков."

"При правильном формировании на дереве должен быть невысокий штамб (12-15 см) и 3-4 хорошо размещенных боковых веток первого порядка."

Формирование кроны сеянцев

В начальный период роста растения имеют лишь одну точку роста и растят лишь один вертикальный побег. Некоторые любители жалеют и не обрезают свои растения, поэтому за первые 2-3 года обычно из такого побега нулевого порядка вырастает длинное, похожее на удилище, дерево, которое еще долгий период будет так и расти без плодоношения. Сеянцы след обрезать на первом году жизни или хотя бы на втором на высоте приблизительно 15-20 см. А когда у них отрастут почки, нужно оставить 3-4 верхние горизонтальные побеги, что направлены в разные стороны - остальные же вырезают. Это и будет началом создания скелета растения.

Но побеги нулевого порядка зачастую начинают прорастать одной верхней почкой, создавая побег удлинения, а не ветку следующего порядка. Если наблюдается, что в рост идет лишь одна почка, то ее, а лучше вместе с нижней, необходимо отрезать. Такая обрезка способствует прорастанию нижних почек, с которых формируются скелетные ветки.

 

Цитокининовая паста

Цитокининовая паста - очень интересное вещество, которое заинтересует любого цитрусовода, как и меня в свое время после прочтения информации о ней. Основным компонентом является цитокинин - гормон, который стимулирует деление клеток. По описанию производителя паста не только пробуждает спящие почки, но и способна зарождать новые.

 

В нашем городе я сравнительно недавно увидел ее в магазине, интерес взял верх и я ее купил, что бы проверить "чудо" свойства. Стоила паста не дорого - около 4,7$, а в интернете ее можно купить в 2 раза дешевле. Хватит мне такого количества на очень долгий период даже при активном использовании, хотя я не собираюсь активно ее применять, а лишь в редких случаях.

 

Вот так она выглядит:

 

Судя по описанию она является универсальной, но мне интересно было проверить лишь ее действие на цитрусовых.

Прошлым летом я делал прививки лимона Скерневицкого на взрослый сеянец. Черенок был без листьев, но успешно прижился. Но вместо того, что бы выпускать новые ветки, он лишь один раз отцвел и замер:

Почки были спящими и даже не просыпались во время активного роста "дикаря". Я по инструкции взял стерильную иголку, легонько поцарапал возле почки кору и тоненьким слоем нанес небольшое количество пасты.

На 7-14 день ветки не появились, но почка набухла. Может быть в рост не тронулась потому, что дерево было в периоде покоя. И вот спустя полтора месяца, когда все растения просыпаются, есть результат:

Могу сказать следующее: первое это то, что паста действительно работает, эксперимент удался. Второе - это то, что результат немного странный - новая ветка развивается не так как на исходном Скерневицком лимоне; росток очень маленький и, кажется, их там два - я по началу думал, что это просто растут листья без ветки. Буду наблюдать за развитием дальше.

 

А подытожить эту тему хочу предостережением: мы должны четко понимать, что мы делаем и зачем, а главное без фанатизма! Если дерево слабое, то пробуждение почек таким путем может иметь негативный эффект. Но вот если использовать с умом на здоровом растении для формирования кроны или пробуждения прививок, то использовать вполне можно. Моей ошибкойбыло наверное то, что я оказался нетерпеливым и намазал почку цитокининовой пастой, когда дерево было в периоде покоя. Возможно, если бы я это сделал сейчас, то и побег лучше бы развивался.

Кстати, не забывайте перед применением читать инструкцию и мерыпредосторожности.

 

Синдром Пандерозы

Пока бутоны на растениях еще не раскрыты, сделать красивые фотографии не получается, то решил рассказать о таком явлении, которое цитрусоводы обозвали "синдром Пандерозы". На сегодняшний день существует много клонов этого сорта: Скерневицкий, Киевский крупноплодный, Юбилейный и все они так же страдают этой проблемой - постоянные попытки обильного цветения идут в ущерб росту.

 

Многие скажут: "Разве это проблема? Разве цветение и плодоношение - это не то, к чему все стремятся?" Но я действительно считаю проблемой, когда дерево не в состоянии отрегулировать свое цветение в зависимости от состояния и возможностей. Вот, например, купил осенью укорененный черенок Киевского крупноплодного - так вместо того, что бы дать 1-2 прироста и уже через год или два можно было бы рассчитывать на урожай, он постоянно гонит бутоны:

 

 

На этом снимке еще не очень прослеживается синдром Пандерозы. Тот же Мейер так же очень часто пытается цвести еще на стадии укоренения. А вот на более крупных экземплярах понять проблему намного легче. Вот что у меня сейчас происходит с каждой почкой на дереве:

 

А вот вообще "классика жара" - не единого листа, зато куча бутонов:

Иногда бывают случаи, когда начинает расти ветка вместе с бутонами:

Это уже не плохо, так как бутоны можно удалить и получить нормальный прирост.

Несмотря на то, что на многих сайтах рекламируют сорт как самый лучший для комнатных условий, самый урожайный и неприхотливый, никто не упоминает о синдроме Пандерозы - ведь это создает очень большие проблемы новичкам, как было со мной несколько лет назад. Не только плодоношение, но и массовое цветение забирает много энергии у дерева, которая хранится в листьях. В результате у новичков очень часто дерево листопадит и нередки случаи, когда оно стоит совсем голое но все равно упорно пытается цвести.

Стоит ли бороться с синдромом Пандерозы? Если вы не хотите вырастить большое дерево и получать плоды, то можно наслаждаться пьянящим ароматов цветов и обрывать лишь завязи, что образуются после цветения. Но это в том случае, если растение здоровое и имеет достаточно листьев. В ином случае я рекомендую обрывать бутоны стразу. Если же хотитевырастить плод, то нужно набраться много терпения и оставлять лишь ветки во время вегетации.

Как узнать, когда можно дереву оставлять завязи для получения плодов? Ведь я как и многие наступал на грабли, пытаясь вырастить плод, когда растение было еще очень молодое - в результате приходилось очень много раз его "реанимировать" и впоследствии оно стало расти еще хуже. Хочу сказать, что плоды Пандерозы очень крупные - 400-1000 грамм в зависимости от клона. Поэтому ему на 1 плод нужно намного больше здоровых листьев, чем у других сортов. Я рекомендую оставить 1 завязь, если дерево здоровое и на нем 30-40 больших листьев. Когда получите первый урожай, то в будущем у вас уже будет хватать знаний и опыта для планирования дальнейшего плодоношения.

Где то на одном из ресурсов прочитал интересную фразу, которая стала для меня любимой и я очень часто ее цитирую: "У нетерпеливых цитрусовые не растут." Так вот подытожить хочу пожеланием для вас большого терпения при выращивании - я своих "питомцев" уже выучил и проблем с ними никаких нет, никакой синдром Пандерозы не страшен.

Испытал на Пандерозе метод обрезки для борьбы с синдромом и хочу сказать, что был приятно удивлен - дерево выдало множество побегов, чего раньше никогда не наблюдал!

 

 

Регуляция плодоношения

Очень много сортовых растений попадает к нам укорененными черенками в возрасте около одного года; те, что хуже укореняются - прививками на годовалых сеянцах; реже покупаются взрослые растения с плодами из-за их дороговизны и меньшего интереса - ведь всегда приятней вырастить с маленькой веточки большое пышное дерево и через несколько лет гордится результатом. У взрослых деревьев проблем с регуляцией плодоношения практически нет - они более адекватно оценивают свои силы и возможности и при необходимости "скидывают" лишние завязи. А вот черенки еще на стадии укоренения или срастания прививки очень часто цветут. И вот вопрос, который я хотел бы рассмотреть: когда молодым растениям можно вступать в плодоношение?

 

На многих ресурсах можно встретить разную информацию: одни пишут, что растение должно быть старше 4-5 лет, другие, что на каждый плод должно припадать 20-25 вызревших здоровых листьев. Я ни в коем случае не хочу спорить, что это неправильные советы, но все равно склоняюсь к тому, что мы сами должны чувствовать, сколько плодов и когда наше деревце сможет выносить. Ведь все зависит не только от возраста и состояния растения, но и от размера плода. К примеру, Каламондину намного легче вырастить его мелкие плоды, чем Пандерозе свои килограммовые гиганты. Поэтому точных условий в данном вопросе не может быть.

 

Хочу дать по теме несколько советов:

На молодых прививках и укорененных черенках нещадно выщипывайте все цветы, дабы силы тратились на новые побеги, скорейшее развитие дерева - в следствии будет возможность более раннего вступление в плодоношение.

Если есть сомнения, что дерево еще не готово выносить плод - лучше подождать еще 1-2 прироста, ибо из-за неопытности можно сильно навредить растению.

Растение действительно требует много питательных веществ во время плодоношения, но не стоит заливать дерево удобрениями. Лучше придерживаться того же режима подкормок, что и раньше, ведь правило "Лучше недокормить, чем перекормить" никто не отменял.

Если во время роста плода дереву становится плохо, листья желтеют и облетают, то плод нужно немедленно снять, иначе и плод не вызреет, и дерево может погибнуть. Чем дольше будете медлить с решением, тем дольше дерево придется восстанавливать. Как пример, у меня Пандероза, что по возрасту на год младше Скерневицкого, намного обогнала его в развитии. Он постоянно болел из-за того, что я позволял много цвести и завязывать плоды в раннем возрасте - ну не поднималась рука у новичка на красоту единственного цитру