МДК.02.01.Теоретические основы конструирования швейных изделий.

МДК.02.01.Теоретические основы конструирования швейных изделий.

Раздел 1 Построение чертежей базовых конструкций швейных изделий.

Практическое занятие “Определение типовой фигуры и полнотной группы

Для индивидуальной фигуры”.

Цель работы: освоение методики измерений размерных признаков, необходимых для конструирования одежды.

Пособия и инструменты: сантиметровая лента, набор линеек, угольник, наплечник, эластичная тесьма (установочный пояс), ОСТы на измерения типовых фигур, таблицы размерных признаков типовых фигур.

Содержание работы:

1. Выполнение измерений, рекомендуемых ЕМКО ЦОТШЛ согласно ОСТ 17-326-81 и 17-325-81 для характеристики индивидуальной фигуры тела человека.

2. Определение ведущих размерных признаков индивидуальной фигуры и выбор типовой фигуры.

3. Определение полнотной группы индивидуальной фигуры.

 

Методические рекомендации:

Студенты выполняют работу группой из трех человек, двое из которых выступают в роли измеряющего, и контролирующего и записывающего результаты измерений. Результаты измерений индивидуальной фигуры заносятся в графы 1-е и 2-е измерение таблицы 1. Среднее арифметическое значение двух измерений находится каждым студентом индивидуально. Определение ведущих размерных признаков фигуры и определение полнотной группы также осуществляется студентами индивидуально по конспекту.

Таблица 1.

“Размерная характеристика тела человека по ЕМКО ЦОТШЛ”

№ п/п	Наименование измерения	Усл. обозн	Величина, см
1-е измерение	2-е измерение	Среднее значение	Типовая фигура	Отклонение, +/-
	Рост	Р
	Полуобхват шеи	Сш
	Полуобхват груди первый	Сг1
	Полуобхват груди второй	Сг2
	Полуобхват груди третий	Сг3
	Полуобхват талии	Ст
	Полуобхват бедер	Сб
	Ширина груди первая	Шг1
	Центр груди	Цг
	Длина спины до талии	Дтс2
	Длина переда до талии	Дтп2
	Высота груди	Вг
	Высота проймы сзади	Впрз2
	Высота плеча косая	Впк2
	Ширина спины	Шс
	Ширина плеча	Шп
	Обхват плеча	Оп
	Длина рукава	Др

Рис.1. Снятие мерок.

 

Принадлежность женской типовой фигуры к полнотной группе устанавливается по разности Ог₃ и Об:

- для 0-ой полнотной группы Об-Ог ₃ = –2см;

- для 1-ой полнотной группы Об-Ог ₃ =2см;

- для 2-ой полнотной группы Об-Ог ₃ =6см;

- для 3-ей полнотной группы Об-Ог ₃ =10см;

- для 4-ой полнотной группы Об-Ог ₃ =14см;

- для 5-ой полнотной группы Об-Ог ₃ =16см.

Для женских типовых фигур установлено:

- 6 вариантов по росту (от 152 до 182) с интервалом безразличия DР=6см;

- 15 размеров по обхвату груди третьему (от 40 до 68) с интервалом безразличия DОг ₃ =4см; по обхвату бедер (от 78 до 142) с интервалом безразличия DОб=4см.

Типовая фигура женщин определяется тремя ведущими размерными признаками и обозначается Р-Ог₃-Об. Например: 170-92-98. Выделите величины ведущих размерных признаков вашей типовой фигуры в таблице 1.

Величины размерных признаков, определяющих типовую фигуру, не отражают характеристик внешней формы тела человека, таких как пропорции тела, телосложение и осанка.

Практическое занятие “ Разработка чертежа конструкции прямой юбки

Рис.1 Чертеж основы конструкции прямой двухшовной юбки на типовую фигуру

Рис.1 Чертежи конических юбок “солнце”, “полусолнце”, “колокол”.

Практическое занятие

«Построение чертежей основы конструкции платья прилегающего силуэта».

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучение конструкции и освоение методов построения чертежей основы конструкции плечевого изделия женской одежды.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ:

1.Выбрать исходные данные по своим размерным

признакам.

2.Выбрать прибавки в зависимости от степени прилегания.

3.Построить базисную сетку конструкции по предвари –

тельным расчетам.

4.Построить полочку и спинку полуприлегающего

силуэта.

Вопросы для подготовки:

1.Какой покрой и какая конструкция спинки и полочки являются типичными для женской плечевой одежды?

2.Из каких линий состоит базисная сетка чертежа конструкции?

3.На какие основные этапы делится построение чертежа основы?

4.Как принято распределять Пг по участкам?

5.Какие конструктивные линии чертежа основы определяют форму изделия?

6. Как называются срезы полочки и спинки?

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ:

1.Ширина сетки Ао а1 Сг2+Пг

2.Ширина спинки Ао а Шс+Пшс

3.Ширина полочки а1 а2 Шг+(Сг2-Сг1)+Пшг

4.Ширина проймы а2 а Ао а1-(Ао а+а1 а2)

2. ПОСТРОЕНИЕ СЕТКИ ЧЕРТЕЖА:

5.Уровень линии

глубины проймы Ао Г ВЗу + Пспр+Пдтс

6.Линия талии Ао Т Дтс + Пдтс

7.Линия бедер ТБ 0,5 Дтс

8.Линия низа Ао Н Дтс + Дю + Пдтс

Достроить сетку чертежа.

3. ПОСТРОЕНИЕ СПИНКИ:

9.Ширина горло-

вины (ростка) АоА2 Сш/а + Пшп

10.Глубина горл. АоА 1/3 АоА2

11.Отвод сред.

линии спины ТТ1 п/в=1,5

12.Уровень лопаток АоУ 0,4 Лтс + 2 см.

13. Полож. конечной А2 П1 R1=Шп+Раст Выт

плечевой точки Т1 П1 R2=ВПК+Пдтс Х (•) П1

(Раствор вытачки плечевой для сутулой фигуры 2,5 – 3,5; для перегибистой 0,7 – 1,0 или заменить посадкой).

14.Вспомогат. (•) Пз Г1Пз = Г1П2:3+2

15.Серед проймы Г2Г4=Г4Г3

16.Вспомаг. (•) 1

на биссектр. Угла Г1 1 = 0,2 Г2Г3+0,5

Оформляем линию проймы через П1 П2 1 Г4

17.Положение плечевой вытачки Ав = Шп: 3 длина вытачки 7 – 9 см. вв1 (глубина вытачки) 2,5 – 3,5 см. Уравниваем длину сторон вытачки, оформляем линию плечевого среза.

4. ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ:

18.Полож. высшей точкиТ2А3 = Дтс+Пдтс Если Дтп Дтс на полоч. (велич. Баланса 6 и более см, то изделия) меняют линию талии, бедер и низа.

1≠4 разницы отклад вниз от Т1Б1Н (=1,5 см)

19.Ширина горловины А3А4 = АоА2 со спинки

20.Глубина горловины А3А5 А3А4 + 1

21.Опред. центр груди Г1Г7 = Пг

22.Полож. нагруд. вытач. А4Г8 ≠ Вг

23.Раствор вытачки А4А6 = 2(Сг2 – Сг1)+2 см Эта величина зависит от р-ра вытачки от 0,8: 3,0 с 40 по 50 размер.

24.Уравниваем стороны вытачек

25.Полож. вспомогат. П4 Г2П1 = Г3П3

(•) на пройме Г3П4 ≠ Г3П3: 3

От (•) П4 отложим 0,5 см (•) П41

26.Конечная точка плеча А6П5 = Шп

П41П3 = П41 П3 с чертежа

27.Вспомогат. (•) 2 Гз2 = 0,2 Г2Г3

(•) 3 П5 П4: 2Восстановл. ┴ отклад. 1 см и получ. вспомогат. (•) 4

28.Определить вертикальный диаметр проймы для построения рукава:

Соединить две точки П5 П, разделить отрезок пополам, получиться точка 0, опустим вертикаль до пересечения с линией груди, получим точку 01: 001 = 17 см (измерить на чертеже).

29. Построение вытачек на талии ∑ В = ТГ1 – (Ст+Пт)

Боковая вытачка Т3Т4 ≠ 0,5 ∙ ∑ В

ТТ5 = ГГ2:2

Вверху на 3 см ниже груди, внизу на 3 см выше бедер

Задняя вытачка Т6Т7 = 0,3 ∑ В

Передняя Т9Т10 = 0,2 ∑ В Т1Т8 = Г1Г7

Вверху на 3 см ниже (•) Г8, внизу на 4 – 5 см выше бедер

30. Построение бокового шва:

Рассчитываем прибавку по бедрам

Б3Б4=Сб+пБ-ББ1 = 2 см по 1 см ↔ от (•) Б2

31. Расширение низа

Н2Н3 = Н2Н4 = 4 – 5 см

Соединяем прямой. На участке от Т до Б выпуклость равна 0,5 см от (••) Б3 и Б4.

32. Уравниваем длину боковых срезов от Т до Н

Т3Н3 = Т4Н4 = Т2Н2

 

 

Практическое занятие

«Построение чертежей основы конструкции жакета полуприлегающего силуэта».

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучение конструкции и освоение методов построения чертежей основы конструкции плечевого изделия женской одежды.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ:

2.Выбрать исходные данные по своим размерным

признакам.

4.Выбрать прибавки в зависимости от степени прилегания.

5.Построить базисную сетку конструкции по предварительным расчетам.

5.Построить полочку и спинку полуприлегающего

силуэта.

Вопросы для подготовки:

7.Какой покрой и какая конструкция спинки и полочки являются типичными для женской плечевой одежды?

8.Из каких линий состоит базисная сетка чертежа конструкции?

9.На какие основные этапы делится построение чертежа основы?

10.Как принято распределять Пг по участкам?

11.Какие конструктивные линии чертежа основы определяют форму изделия?

12. Как называются срезы полочки и спинки?

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ:

5.Ширина сетки Ао а1 Сг2+Пг

6.Ширина спинки Ао а Шс+Пшс

7.Ширина полочки а1 а2 Шг+(Сг2-Сг1)+Пшг

8.Ширина проймы а2 а Ао а1-(Ао а+а1 а2)

3. ПОСТРОЕНИЕ СЕТКИ ЧЕРТЕЖА:

6.Уровень линии

глубины проймы Ао Г ВЗу + Пспр+Пдтс

9.Линия талии Ао Т Дтс + Пдтс

10.Линия бедер ТБ 0,5 Дтс

11.Линия низа Ао Н Дтс + Дю + Пдтс

Достроить сетку чертежа.

4. ПОСТРОЕНИЕ СПИНКИ:

10.Ширина горло-

вины (ростка) АоА2 Сш/а + Пшп

12.Глубина горл. АоА 1/3 АоА2

13.Отвод сред.

линии спины ТТ1 п/в=1,5

14.Уровень лопаток АоУ 0,4 Лтс + 2 см.

15. Полож. конечной А2 П1 R1=Шп+Раст Выт

плечевой точки Т1 П1 R2=ВПК+Пдтс Х (•) П1

(Раствор вытачки плечевой для сутулой фигуры 2,5 – 3,5; для перегибистой 0,7 – 1,0 или заменить посадкой).

17.Вспомогат. (•) Пз Г1Пз = Г1П2:3+2

18.Серед проймы Г2Г4=Г4Г3

19.Вспомаг. (•) 1

на биссектр. Угла Г1 1 = 0,2 Г2Г3+0,5

Оформляем линию проймы через П1 П2 1 Г4

18.Положение плечевой вытачки Ав = Шп: 3 длина вытачки 7 – 9 см. вв1 (глубина вытачки) 2,5 – 3,5 см. Уравниваем длину сторон вытачки, оформляем линию плечевого среза.

5. ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ:

19.Полож. высшей точкиТ2А3 = Дтс+Пдтс Если Дтп Дтс на полоч. (велич. Баланса 6 и более см, то изделия) меняют линию талии, бедер и низа.

1≠4 разницы отклад вниз от Т1Б1Н (=1,5 см)

26.Ширина горловины А3А4 = АоА2 со спинки

27.Глубина горловины А3А5 А3А4 + 1

28.Опред. центр груди Г1Г7 = Пг

29.Полож. нагруд. вытач. А4Г8 ≠ Вг

30.Раствор вытачки А4А6 = 2(Сг2 – Сг1)+2 см Эта величина зависит от р-ра вытачки от 0,8: 3,0 с 40 по 50 размер.

31.Уравниваем стороны вытачек

32.Полож. вспомогат. П4 Г2П1 = Г3П3

(•) на пройме Г3П4 ≠ Г3П3: 3

От (•) П4 отложим 0,5 см (•) П41

27.Конечная точка плеча А6П5 = Шп

П41П3 = П41 П3 с чертежа

28.Вспомогат. (•) 2 Гз2 = 0,2 Г2Г3

(•) 3 П5 П4: 2Восстановл. ┴ отклад. 1 см и получ. вспомогат. (•) 4

29.Определить вертикальный диаметр проймы для построения рукава:

Соединить две точки П5 П, разделить отрезок пополам, получиться точка 0, опустим вертикаль до пересечения с линией груди, получим точку 01: 001 = 17 см (измерить на чертеже).

29. Построение вытачек на талии ∑ В = ТГ1 – (Ст+Пт)

Боковая вытачка Т3Т4 ≠ 0,5 ∙ ∑ В

ТТ5 = ГГ2:2

Вверху на 3 см ниже груди, внизу на 3 см выше бедер

Задняя вытачка Т6Т7 = 0,3 ∑ В

Передняя Т9Т10 = 0,2 ∑ В Т1Т8 = Г1Г7

Вверху на 3 см ниже (•) Г8, внизу на 4 – 5 см выше бедер

30. Построение бокового шва:

Рассчитываем прибавку по бедрам

Б3Б4=Сб+пБ-ББ1 = 2 см по 1 см ↔ от (•) Б2

31. Расширение низа

Н2Н3 = Н2Н4 = 4 – 5 см

Соединяем прямой. На участке от Т до Б выпуклость равна 0,5 см от (••) Б3 и Б4.

32. Уравниваем длину боковых срезов от Т до Н

Т3Н3 = Т4Н4 = Т2Н2

 

Практическое занятие

«Построение чертежей основы конструкции плечевого изделия

женской одежды».

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучение конструкции и освоение методов построения чертежей основы конструкции плечевого изделия женской одежды.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ:

3.Выбрать исходные данные по своим размерным

признакам.

6.Выбрать прибавки в зависимости от степени прилегания.

7.Построить базисную сетку конструкции по предвари –

тельным расчетам.

6.Построить полочку и спинку полуприлегающего

силуэта.

Вопросы для подготовки:

13.Какой покрой и какая конструкция спинки и полочки являются типичными для женской плечевой одежды?

14.Из каких линий состоит базисная сетка чертежа конструкции?

15.На какие основные этапы делится построение чертежа основы?

16.Как принято распределять Пг по участкам?

17.Какие конструктивные линии чертежа основы определяют форму изделия?

18. Как называются срезы полочки и спинки?

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

 

Перед началом построения чертежа следует заранее в соответствии с проектируемой моделью и особенностями телосложения определить особенности конструкции изделия: наличие среднего шва на спинке и спереди, наличие, количество, примерное расположение и характер оформления вертикальных швов и вытачек. Это необходимо, так как растворы вытачек и рельефов, отвод средней линии спинки по линии груди влияют на ширину сетки чертежа и ее участков.

Затем выбирают прибавки на свободное облегание, производят предварительные расчеты ширины сетки чертежа, в процессе которого иногда уточняют выбранные прибавки, и приступают к построению чертежа.

Все чертежи конструкций строят без припусков на швы, подгибку и усадку ткани. Учитывают лишь величины прибавок на В.Т.О, которую проектируют для создания формы деталей на определенных участках конструкции и включают в расчеты этих участков.

Узкий

4 - 6

5,5 - 7,5

Средний

5 - 7

7,5 - 9,5

Расширенный

8 - 10

9,5 - 11,5

Широкий

10 - 12

11,5-13,5

Очень широкий

12 - 14

13,5 - 15,5

 

Наименование участка конструкции	Условное обозначение участка	Расчетная формула	Расчет, см
Высота оката рукава	О1О2	ОО1-ОО2
Ширина рукава	О1Рп=О1Рл	Шрук(в гот.виде)/2
Длина рукава	О3М	Друк-(1-1,5)
Уровень локтя	О3Л	О3М/2+3,0
Прогиб переднего перека­та рукава	ЛЛ1	0,7-1,0
Ширина рукава	ММ1	по модели
Скос низа рукава	М1М2	1,5-2,5
Выступ локтевого перека­та	Л2Л3	0,5-1,5
Уровень контрольной точ­ки т. 1	Рп1	Г4П6
Контрольная точка т. Р3	РлР3	Г1П3
Вспомогательные точки для оформления оката рукава	Р3Р¢3	1-1¢
	О2О5	О2О3/2 – 1,5¸2,0
	О2О6	О2О4/2
	О52	2,0-2,5
	О63	1,0-2,0
	1¢¢	1-1¢¢=1-1¢
	Р3¢¢	Р3 Р3¢¢=Р3Р3¢
	Г2	РпГ2=0,5ш.пр. +1-1¢
	Рп8	Г42+1-1¢
	Р3¢¢4	Р2¢¢Г/2
	4-5	1,0-2,0

 

Расчет конструкции двухшовного рукава

Наименование участка конструкции	Условное обозначение участка	Расчетная формула	Расчет, см
Ширина переднего переката	РпР5	3,0-4,0
Положение переднего среза нижней части рукава	Л1Л5=ММ5	3,0-4,0
Положение переднего среза верхней части рукава	РпР1	РпР5
	Л1Л4=ММ3=Р11Р1	3,0-4,0
Вспомогательная точка т. 8¢	Рп8¢	Рп8 (по биссектрисе)
Спуск точки М3	М3М31	0,3
Ширина локтевого переката	РлР4	4,0см(1-6,0)
Положение локтевого среза нижней части рукава	М2М6 Л6Л7	1,0-2,0 1,0-1,5
Положение локтевого среза верхней части рукава	РлР2 Л3Л8 М4М2 Р2Р21	4,0 Л3Л7 М2М6 Р4Р41+0,5

 

 

 

Практическое занятие

«Расчет и построение карманов, борта, петель, лацкана однобортных и двубортных изделий женской одежды».

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучение конструкции и освоение методов построения чертежей карманов, борта, петель, лацкана однобортных и двубортных изделий женской одежды

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ:

1. На основе конструкции жакета полуприлегающего силуэта построить ширину борта при диаметре пуговицы 2, 2 см в изделиях с центральной застёжкой доверху

2. На основе конструкции жакета полуприлегающего силуэта построить отложной воротник с застёжкой до лацкана

3. На чертеже показать расположение петель

4. На чертеже показать расположение горизонтального кармана с клапаном и нагрудного кармана с листочкой

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

 

В зависимости от модели плечевые изделия могут быть двубортными или однобортными. В двубортных изделиях ширина борта равна: в пальто — 8,0…12,0см, в костюмах и платьях — 6,0…8,0см. в однобортных изделиях ширина борта равна: в пальто — 4,0…6,0 см., костюмах и платьях — 3,0…4,0 см. в изделиях с узкими бортами ширину борта можно определить из расчета

 

¾ Д пуг. + 1,0,

 

где Д пуг. — диаметр пуговицы, см.

На чертеже борт ограничивают следующие конструктивные линии: линии края борта и края лацкана (линия выступа борта), линия низа борта, линия полузаноса. Оформление этих линий может быть разнообразным в зависимости от модели. От формы и размеров борта изделия зависит форма линии горловины. Общей точкой линий горловины и борта является точка уступа А₇, положение которой определяется видом изделия и моделью. Спуск горловины А₅А₆ = 0,5…2,0 см.

 

Чем меньше величина спуска горловины, тем выше располагается линия раскепа и короче воротник. (по линии втачивания в горловину). С увеличением спуска горловины линия раскепа опускается и воротник становится длиннее.

 

Через точку А₆ проводят прямую, касательную к линии горловины, и справа на ней находят точку уступа А_7.

 

А₆А₇ = 0…0,75 см. в изделиях с застежкой доверху; А₆А₇ = 1,0…2,0 см. в изделиях с лацканами.

 

С увеличением отрезка А₆А₇ линия раскепа удлиняется и ширина лацкана увеличивается.

 

Обычно при высоком расположении раскепов проектируют широкие лацканы и высокое расположение застежки (рис. а)), при низком расположении раскепов — узкие лацканы и низкое расположение застежки (рис. б)). Таким образом, между отрезками А₅А₆ и А₆А₇ существует обратная зависимость. Линию выступа лацкана и лацкан до верхней петли оформляют прямой или плавной кривой в зависимости от модели.

 

Ширину борта определяют на уровне верхней петли и внизу. Обычно ширина борта на этих участках одинакова, но в отдельных случаях, например в изделиях расклешенных и с рельефами, расходящимися книзу, ширина борта внизу на 1,0…2,0 см больше, чем на уровне верхней петли.

 

Линию края борта от верхней петли до низа оформляют на чертеже прямой или плавной кривой в зависимости от модели, линию низа бота — горизонтальной прямой или плавной кривой, являющейся продолжением края борта.

 

Практическое занятие

«Расчет и построение воротников различных конструкций»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучение конструкции и освоение методов построения чертежей конструкций воротников различных конструкций.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ:

1. Выбрать исходные данные для построения воротников

2. Построить отложной воротник

3. Построить воротник-стойка

4. Построить плосколежащий воротник

Методические рекомедации:

МДК.02.01.Теоретические основы конструирования швейных изделий.