Установка оперативной памяти

Подготовка к сборке компьютера

Материалы и инструменты

·         Крестовая отвертка или шуруповерт

·         Корпус компьютера

·         Материнская плата

·         Процессор со специальным термопастой

·         Звуковая карта (может быть встроена в материнскую плату)

·         Видео карта (может быть встроена в материнскую плату)

·         Оперативная память

·         Винчестер (HDD)

·         Мышь

·         Клавиатура

·         Адаптер питания (пилот)

·         Монитор

·         Минимальное необходимое программное обеспечение - операционная система (Windows, Linux…) и ещё часто для работы необходим текстовый редактор (Microsoft office, Open office…)

Правила к дальнейшей сборке

Внимание - при сборке компьютера соблюдайте правила работы с электроприборами, а так же инструкции, прилагающийся к деталям.

Важно!!! Перед сборкой компьютера убедитесь в правильности подбора комплектующих и их совместимости друг с другом. Если вы не специалист в этом вопросе, при покупке попросите помощи у разбирающегося в этом вопросе знакомого или у менеджера компьютерного салона.

Итак, перед вами лежат все необходимые комплектующие вашего будущего системного блока. С чего начать? Прежде всего, нужно очистить рабочее пространство. Место сборки компьютера должно быть, прежде всего, просторное, чтобы детали не лежали друг на друге, были «под рукой» и случайно не упали со стола, тем самым, повышая риск приведения их в неработоспособное состояние.

Общее и, пожалуй, самое главное правило при сборке компьютера - не прилагать чрезмерных усилий. Если какое-то устройство не поставить в разъем или шнур не подключить к устройству, то не надо делать это, полагаясь на свою силу. Все компоненты компьютера сделаны с защитой от неправильного подключения. Выньте устройство, осмотрите его, осмотрите разъем и поймите, почему его не удается поставить.

Теперь что касаемо инструмента. На самом деле все что нам нужно это отвертка (крестовая и с длинным жалом), бокорезы (желательно небольшого размера), стяжки (примерно 10 см в длину).

Процесс сборки компьютера можно разделить на несколько этапов:

·         Сборка «скелета» нашего компьютера, т.е. установка процессора и оперативной памяти на материнскую плату.

·         Подготовка корпуса и установка перфорирующих устройств (CD/DVD-привода, дисковода и т.д.), подключение шлейфов и прочих проводов.

Главное, что нужно узнать перед тем как приступить к делу, то что в современных устройствах ПК, будь то материнская плата, либо дисковод, создана система защиты, не позволяющая подключить либо установить их неправильно. Т.е. каждая деталь вставляется «по ключу» - по-другому ее невозможно вставить, не применяя силы. Далее этот момент будет рассмотрен подробнее.

Итак, на начальном этапе самостоятельной сборки компьютера нам надо установить материнскую плату в корпус. Касаемо него могут быть такие рекомендации: он должен быть достаточно вместительным для того чтобы мы могли беспрепятственно устанавливать в него все необходимые нам комплектующие.

Плата крепится к корпусу с помощью винтов, которые вкручиваются в специальные крепежные втулки (металлические шестигранники). Они идут в комплекте с корпусом.

 

Сборка системного блока

 

Установка процессора

Удобнее всего начинать сборку компьютера с установки на материнскую плату процессора, кулера и модулей памяти, пока она еще не установлена в корпус. Конечно, можно сначала поставить материнскую плату в корпус, а потом ставить процессор. Но в этом случае, вряд ли получится без проблем поставить кулер. Хотя Intel официально рекомендует делать все наоборот, т.е. сначала установить материнскую плату, а затем устанавливать процессор, кулер и память. По словам Intel, такая последовательность позволит избежать механических повреждений материнской платы.

Итак, положите материнскую плату на стол. Имейте ввиду, что нижняя сторона материнской платы содержит множество острых выводов. Если положить материнскую плату прямо на полировку, то, без сомнения, на столе, после сборки, останутся глубокие царапины. Подложите под материнскую плату либо упаковочный материал из коробки, в которой она продавалась, либо картонную крышку от коробки, либо можно положить материнскую плату на коробку. Это не совсем удобно, но гарантированно предохранит стол от царапин.

Для этого сначала отпускаем зажим. Смотрим помеченный треугольником уголок процессора и находим такую же отметку на «гнезде». Это и есть ориентир, чтобы правильно вставить процессор. Сразу скажу, что он должен войти ножками в отверстия мягко, без усилия, а это возможно только в одном положении - если метка на процессоре и на гнезде процессора будет совпадать. После того, как процессор встал на свое место, необходимо вернуть зажим в прежнее положение, тем самым плотно зафиксировав его в гнезде.

Установка кулера

Кулер для компьютера все равно, что вода для человека, жизненно необходима. Охлаждающие системы многочисленны и разно конфигурированы, они есть практически на каждую деталь ни то было видеокарта или винчестеры. Современные системы охлаждения, такие как жидкостные или на жидком азоте поражают воображение своим взглядом в будущее и буду, честен, поставить систему жидкостного охлаждения полный геморрой, но за то у него приличное преимущество перед кулерами с движущимися деталями такие как:

·   Незначительный уровень шума (разве что капание воды)

·   Помогает разгону (оверлокинг)

·   Поглощение тепла

Наносить термопасту на процессор следует очень тонким слоем, чтобы кулер как можно плотнее прижимался к контактной площадке процессора. Если слой будет толстым, то он будет ухудшать отведение тепла: теплопроводность пасты хуже, чем у металла.

Аккуратно установите кулер на процессор. Устанавливайте без перекосов и сдвигов. После того, как Вы поставили кулер на кристалл, будьте внимательны - не наклоняйте кулер, не снимайте, не вращайте и, тем более, не давите на него. Снятие и установка кулера на намазанный пастой кристалл могут стать причиной появления областей, не заполненных пастой, а содержащих воздушные «подушки». Это может привести к локальному перегреву и нестабильности системы. Поэтому если Вы поставили кулер на кристалл, а потом решили снять его, то Вам придется распределить пасту по кристаллу еще раз. Теперь нужно закрепить кулер: тут вариантов много, бывают специальные замки, затяжки, бывает, что он просто прикручивается болтами, в специально вставленную под материнскую плату планку.

После того как кулер будет закреплен, подключите его к соответствующему разъему (Fan CPU) на системной плате.

Установка винчестера

Итак, жёсткий диск выбран, куплен и доставлен на рабочее место. Будем рассматривать наиболее частый случай, а именно установку диска форм-фактора 3.5» в системный блок настольного компьютера. Другие ситуации - установка ЖД в ноутбук, сервер, внешний корпус, мобильное устройство и т.п. - рядового пользователя касаются мало, это поле деятельности профессионалов. Тем не менее, многие советы применимы и там.

Мы не будем касаться программных аспектов установки (настройка параметров BIOS, создание дисковых разделов и т.п.), а сосредоточимся на обеспечении физической надёжности функционирования ЖД. Эти моменты, как представляется, освещены не так полно, несмотря на обилие «подводных камней».

Главное в установке - аккуратность, осмотрительность и плавные движения. Как бы производители ни маскировали механическую природу ЖД, она никуда не девается, что, вместе с наличием высоко интегрированной электроники, предопределяет основные уязвимости. Диску в процессе монтажа угрожают статическое электричество, острые предметы, удары, вибрация, механические напряжения.

Перед началом установки следует обесточить системный блок, снять с него все крышки и разместить на устойчивом, хорошо освещенном и достаточно просторном столе, чтобы посадочные места под ЖД были доступны со всех сторон. Работать в неудобном положении, в темноте и тесноте (например, под столом) крайне нежелательно, а для малоопытных пользователей - недопустимо.

Поскольку электроника ЖД чувствительна к статике, нужно, строго говоря, антистатическое рабочее место: проводящее покрытие пола и стола, не электризующаяся одежда, заземлённый браслет на руке и т.п. Все эти условия выполняются, пожалуй, лишь в сервис-центрах, но простейшие меры предосторожности доступны каждому.

Подойдя к столу, прикоснитесь рукой к заземленному предмету или неокрашенной металлической части оборудования (например, задней панели системного блока). Повторяйте «разрядку» время от времени в ходе работы. Вынимайте диск из антистатической упаковки непосредственно перед монтажом. Держите диск за боковые грани, по возможности не касаясь платы электроники и разъёмов. Неплохим подручным средством может служить упаковочный гофрокартон: его листы на столе поглощают случайные удары, а естественная влажность позволяет стекать зарядам.

Заметим, что диски форм-фактора 3.5″ имеют стандартные размеры 101.6*26.1*146.99 мм, так что на самом деле их ширина равна 4 дюймам. Устоявшееся название, скорее всего, происходит от отсека, изначально предназначенного для флоппи-дисковода (у дискет 3.5″ именно такая ширина).

Непосредственно крепление диска производится с помощью четырёх винтов или двух салазок - это определяется конструкцией корзины. Салазки (раньше металлические, сейчас чаще пластмассовые) привинчиваются к боковинам диска и далее вставляются в направляющие корзины до срабатывания защёлки. Они удобны для монтажа / демонтажа ЖД без инструмента, обеспечивают некоторую виброизоляцию, но одновременно блокируют отвод тепла через стенки корзины. Последний играет существенную роль в охлаждении диска, поэтому в большинстве случаев необходим принудительный обдув.

Винты - самый простой способ монтажа. Но и здесь есть свои тонкости. Прежде всего, обязательны 4 точки крепления, причем симметрично расположенные. В каждом ЖД 3.5» имеется 10 крепежных отверстий с резьбой (6 боковых и 4 донных), лучше всего выбрать 4 боковых ближе к краям. Облегчённые варианты крепления, на двух или трёх винтах - категорически недопустимы, в первую очередь из-за вибрации незакрепленного края.

Винты должны быть достаточно короткими, чтобы торец не выступал из резьбового отверстия. В противном случае возможен распор в банку и вредные напряжения. Оптимальный винт имеет длину 4-5 мм и плоскую широкую головку под крест.

Закручивать винты нужно плотно, чтобы избежать вибрации, но и не слишком сильно. Чрезмерные усилия приведут к тому, что короткая (2-3 нитки) резьба в мягком алюминии сорвётся, и придётся задействовать последнюю оставшуюся пару отверстий. Советуем использовать отвёртку с узкой рукояткой, не позволяющей развить большой момент. Намагниченный инструмент удобен в работе (можно действовать одной рукой, в то время как другая удерживает диск), но требует некоторой осторожности.

Диски 3.5» с параллельным интерфейсом имеют традиционный 4-контактный разъем со скошенными гранями типа Molex (к нему подводятся напряжения 5 и 12 В), а диски Serial ATA - 15-контактный разъем SATA с Г-образным ключом (подводятся напряжения 3.3, 5 и 12 В). Современные блоки питания уже имеют разъем SATA, правда часто всего один, а для более старых блоков или для дополнительных дисков придется использовать переходник Molex-SATA.

Разъем питания SATA выполнен в виде дублированных позолоченных ламелей и вполне надёжен. Обжатие контактов ему не требуется, переходное сопротивление пренебрежимо мало, а коммутационный ресурс достаточно велик (стандарт гарантирует не менее 50 подключений). Г-образный ключ страхует от ошибочного подключения и перекоса.

Вместе с тем, кабельная вилка довольно слабо фиксируется в колодке ЖД, и может сползать от случайных воздействий и вибрации. Рекомендуем скрепить обе части разъема каплей термоклея, или, в крайнем случае, кусочком липкой ленты.

Стандарт SATA предусматривает напряжения питания не только 12 и 5 В, но и 3.3 В (ему отвечает проводник оранжевого цвета). Новшество потенциально упрощает электронику ЖД, что особенно актуально для малогабаритных устройств. Правда, реальных дисков 2.5″ и 1.8″, питающихся от 3.3 В, пока что выпущено немного, а в дисках 3.5″ этот номинал вообще не используется. Но тенденции рынка обещают задействовать его в полной мере.

Важно отметить, что разъем питания SATA допускает горячее подключение. Для этого все 15 ламелей в колодке имеют разную длину. В первую очередь соединяются (и в последнюю - разъединяются) пять контактов земли. Три других длинных контакта обеспечивают предзаряд конденсаторов в цепях питания всех номиналов (для уменьшения броска потребляемого тока), после чего соединяются 7 основных питающих контактов - по два на каждый номинал, плюс один в резерве. Такая продуманная конструкция продлевает жизнь дискам SATA даже при безалаберном обращении, а также делает их пригодными для серверов и хранилищ с горячей заменой.

Установка материнской платы

Перед установкой материнской платы нужно дотронуться до корпуса компьютера, чтобы выпустить из себя статическое электричество. Если корпус новый, то нужно выломать заглушки с его задней стороны, которые будут мешать, и вставить специальную панельку, которая идет в комплекте с материнской платой.

Далее нужно вкрутить специальные ножки во внутреннюю часть корпуса компьютера, на то место куда производится установка материнской платы, это для того, чтобы она не замыкала с задней стороны об металлический корпус.

Затем подгоняете материнскую плату так, чтобы все отверстия для крепления болтами лежали на этих ножках, а гнезда с задней стороны системного блока провалились в свои отверстия, в ту панельку, которую вы вставили ранее. После, нужно аккуратно прикрутить материнскую плату болтами, не нужно в этом деле применять усилие, рука с отверткой должна быть в расслабленном состоянии.

Далее нужно найти в инструкции материнской платы картинку, где изображено, как на вашей модели подключаются провода, идущие от передней части системного блока. Это провода от кнопок включения, перезагрузки, мигающей лампочки и т.д. Иногда это сделать удобнее до установки материнской платы, но для этого нужно распутать эти провода, а они потом будут мешаться. Чтобы вам было легче, вот расшифровка маркировок:

1. RESET-SW - кнопка перезагрузки, обычно подходит черный и белый провод

2. PWR-SW - кнопка включения компьютера, обычно подходит оранжевый и белый провод

3. HDD-LED - диод моргающий красным цветом, обычно подходит красный и белый провод

4. PWR-LED - диод зеленого цвета, обычно подходит зеленый и белый провод

5. SPEAKER - динамик, обычно подходит красный и белый, или желтый и белый провод

Примерно так будет выглядеть таблица в инструкции к Вашей системной плате:

Подключение питания

1. Вот так выглядит разъем, к которому мы будем подключать шлейф (провод) от блока питания.

А вот так будет выглядеть шлейф, который идет от блока питания и подключается к данному разъем:

Сразу попрошу обратить внимание на то, что перед Вами находится разъем на 24 pin (это количество штырьков), также существуют разъемы и на 20 pin.

Вот так выглядят разъем и кабель после подключения:

.   Цифрой 2 на рисунке, что выше отмечен разъем к которому подключается кабель для питания центрального процессора, который выглядит следующим образом:

Я думаю, что нет необходимости напоминать о том, что защелка, которая имеется на одной из сторон шлейфа, должна плотно защелкнуться на разъеме, дабы избежать внезапного отключения питания.

.   Коль уж мы занялись подключением проводов к материнской плате, то давайте сразу подключим провода от блока питания и к жесткому диску и к CD-DVD приводу.

Предположим, что все поняли, что сейчас мы подключили провод с питанием к жесткому диску, кстати, сам провод выглядит так (при подключении CD-DVD привода используется тот же провод):

А непосредственное подключение к CD-DVD приводу выглядит так:

Стягивание

Стягивание я бы назвал наиболее важным этапом когда происходит сборка компьютера. Хотя, как вы уже успели заметить, деление по этапам всего процесса сборки - условность. Тем не менее, от того на сколько качественно вы стянете все провода, будет зависеть уровень сборки. Тут нужно оговориться, да-да - речь опять о том, что комплектация, корпус, и пр. могут отличаться. Но основной принцип вам станет понятен. Да он звучит то просто - разделите все провода на визуальные пучки и стягивайте, прижимая к корпусу. Продолжаем.

Первую стяжке нужно установить в том месте где от основного коннектора начинают отходить провода. Учтите, что сразу нужно захватить все рядом проходящие провода. В моем случае это провод идущий к кулеру. После того как стяжка будет насажена, передвиньте стяжку к основанию конектора:

Теперь кусачками обкусываем хвост.

Внимание! Не перекусите случайно провода или микроэлементы на плате.

Теперь немного натянем провода в сторону блока питания. Заметьте, провод к кулеру у нас теперь в пучке. Сильно тянуть не стоит - нам нужно просто убрать сильное провисание. Теперь устанавливаем следующую стяжку. Тут есть хитрость, в эту стяжку снизу попадает еще и провод (выделен стрелкой) от коннектора дополнительного питания. Зачем? А это даёт возможность зафиксировать провода благодаря креплению самого коннектора. Так что прежде чем стягивать провода в этом месте захватите провод от коннектора в общую массу и при стягивании нужно стараться прижимать именно к коннектору.

Теперь подберем в середине, парой стяжек, провисшие провода. Как видите провод идущий на кулер теперь спрятан в общей массе, а благодаря креплению у коннектора дополнительного питания весь наш пучок фиксирован. Затягиваем стяжки в местах, показанных на рисунке.

Подключение монитора

Итак, у нас есть монитор, который надо подключить. За вывод изображения на экран монитора, как Вы уже знаете, отвечает видеокарта, поэтому логично предположить, что монитор каким-то образом будет с ней взаимодействовать. И это предположение окажется верным! И если Вы читали о разъёмах компьютера и их видах, то уже знаете где искать нужное гнездо. Также нам нужны два кабеля для монитора: первый - это кабель питания. Он, как правило, подключается в розетку после того, как Вы подключите монитор к системному блоку. Однако лучше приобрести удлинитель, чтобы подключить не только монитор, но и все другие устройства, а ещё лучше купить сетевой фильтр, который будет ещё и предохранять от резких скачков напряжения в сети; второй кабель для подключения монитора - это как раз тот, который подключается в гнездо - «маму» видеокарты. Разъёмы эти бывают нескольких типов, они отличаются немного формой и количеством штырьков внешне.

Монитор можно подключить как к видеокарте так и к материнской плате. Но если присутствует видеокарта то подключать нужно не иначе как к ней. Я посоветовал бы подключать через интерфейс HDMI (при возможности версии 2.0). Так как оно обеспечивает цифровой видеосигнал, вместе с тем еще передает аудио сигнал (удобно при подключении к телевизору).

Подключение аудиосистемы

Как и с монитором, тут все не просто. Хороший, качественный звук требует сложного подключения. Лучше всего докупить звуковую карту если хотите хороший звук. Про её я не упомянул, так как она мало важна и редко используются, но используется, поэтому немного опишу, Звуковая карта - дополнительное оборудование персонального компьютера, позволяющее обрабатывать звук (выводить на акустические системы и / или записывать). На момент появления звуковые платы представляли собой отдельные карты расширения, устанавливаемые в соответствующий слот. В современных материнских платах представлены в виде интегрированного в материнскую плату аппаратного кодека (согласно спецификации Intel AC’97 или Intel HD Audio). Подключается «карточка» идентично видеокарте. Советую аудиосистемы подключать через S/PDIF или оптический аудиокабель, обеспечивающий цифровой сигнал. Чаще всего подключение происходит через популярный интерфейс 3,5 jack, так же возможно подключение через так называемые составной кабель то-биш «тюльпаны».

 

Установка ОС, ПО

Первый запуск

Как вы понимаете, когда свежесобранный компьютер «заводится» с первого раза, слишком скучно, чтобы на ней останавливаться. Поэтому кратко разберем основные причины, по которым вы можете не увидеть на экране изображения. Неисправность компонентов предполагаем в последнюю очередь. В любом случае, если это так, то вы не сможете этого доподлинно узнать без их проверки на заведомо рабочей машине. То же касается и несовместимости каких-то деталей - опять же, потребуется частичная замена. Неопытность сборщика отметем тем более - ведь если вы сами что-то сделали не так, наверняка вы не сможете определить, где ошиблись.

Лучше пусть это попробует сделать сама материнка. Подсоедините к ней системный динамик (спикер), если только он не распаян на плате производителем, и вновь включите компьютер. Если услышите «морзянку» - срочно лезьте в руководство за разъяснениями. То же самое стоит сделать, если на мамке есть цифровой индикатор POST-кодов, который останавливается на какой-то комбинации. Если же спикер молчит, то можно попробовать сбросить настройки BIOS (базовой системы ввода-вывода, отвечающей за низкоуровневые функции компьютера).

Возьмите отвертку и замкните ею контакты сброса CMOS (конфигурационной памяти BIOS), ну или нажмите соответствующую кнопку - ее тоже с недавних пор стали часто разводить прямо на плате. Повторный запуск не увенчался успехом? Перепроверьте, ровно ли в своих разъемах стоят компоненты, не подключили ли вы какой-то кабель неплотно. И тут все в порядке? Ладно, тогда попытайтесь запустить машину сначала без памяти, а потом без видеокарты - если в одном из случаев писк появится или изменится, то велика вероятность, что соответствующий компонент неисправен.

Заключение

 

В заключении стоит отметить, что перед покупкой следует посмотреть отзывы других пользователей о той или иной детали будущего компьютера, спросить совет у опытных компьютерщиков на форумах или обратиться к сведущим в этом деле друзьям.

Пожалуй, самый главный и сложный аспект - это набросок на бумагу. Ведь одна ошибка будет стоить денег и нервов. Так что выбирать комплектующие нужно тщательней. Для огня нужно три элемента: жар, топливо и кислород. Так и здесь, для успеха нужно выбирать по следующим критериям: цена, качество, совместимость.

Правильно собранный компьютер включается сразу и в настройке не нуждается. Он должен выдать один короткий сигнал и потребовать диск с загрузочной областью. Остается только установить операционную систему и необходимое вам программное обеспечение. Компьютеры и их комплектующие развиваются с большой скоростью.

Модернизируйте свою машину, заботьтесь о ней, ставьте на нее новые «прилады». Если почувствуете, что это вам нравится (чем черт не шутит), может, начнете помогать знакомым и родственникам с их ПК; потом вообще поставите дело шире, а через годик-другой станете асом и профи! Почему нет? Совершенно не исключаю, что эта работа послужит вам импульсом к получению новой, дополнительной квалификации. Ибо то, что вчера казалось катастрофически непонятным, китайской грамотой, сегодня становится более-менее ясно, а завтра вообще войдет в круг обыденных вещей. Почему не поделиться с миром тем, что ты знаешь, освоил как следует?

 

Список литературы

компьютер сборка процессор операционный

1. http://kompogolik.ru/sborka-kompyutera-svoimi-rukami.html

2. http://pokompam.by/sborka

.   http://mirsovetov.ru/a/hi-tech/computers/assembling-computer.html

.   http://cinetel.ru/faq/kompyutery/172

.   http://astar1.ucoz.ru/index/0-25

.   http://kompservic.ru/cborka.htm

.   http://www.kai4104.narod.ru/ostal/komp/sbor.html

.   http://sonikelf.ru/create-comp/

.   http://sebeadmin.ru/sborka_kompyutera.html

.   http://ekat-it.ru/how-to-build-a-computer.html

.   http://nnm.ru/blogs/madrabbitt/kak-sobrat-pk-s-legkostyu-instrukciya-dlya-blondinok-po-tayvanski/

.   http://myblaze.ru/kak-sobrat-kompyuter-chtobyi-ne-pozhalet-chem-otlichaetsya-domashniy-kompyuter-ot-ofisnogo-i-igrovogo/

Подготовка к сборке компьютера

Материалы и инструменты

·         Крестовая отвертка или шуруповерт

·         Корпус компьютера

·         Материнская плата

·         Процессор со специальным термопастой

·         Звуковая карта (может быть встроена в материнскую плату)

·         Видео карта (может быть встроена в материнскую плату)

·         Оперативная память

·         Винчестер (HDD)

·         Мышь

·         Клавиатура

·         Адаптер питания (пилот)

·         Монитор

·         Минимальное необходимое программное обеспечение - операционная система (Windows, Linux…) и ещё часто для работы необходим текстовый редактор (Microsoft office, Open office…)

Правила к дальнейшей сборке

Внимание - при сборке компьютера соблюдайте правила работы с электроприборами, а так же инструкции, прилагающийся к деталям.

Важно!!! Перед сборкой компьютера убедитесь в правильности подбора комплектующих и их совместимости друг с другом. Если вы не специалист в этом вопросе, при покупке попросите помощи у разбирающегося в этом вопросе знакомого или у менеджера компьютерного салона.

Итак, перед вами лежат все необходимые комплектующие вашего будущего системного блока. С чего начать? Прежде всего, нужно очистить рабочее пространство. Место сборки компьютера должно быть, прежде всего, просторное, чтобы детали не лежали друг на друге, были «под рукой» и случайно не упали со стола, тем самым, повышая риск приведения их в неработоспособное состояние.

Общее и, пожалуй, самое главное правило при сборке компьютера - не прилагать чрезмерных усилий. Если какое-то устройство не поставить в разъем или шнур не подключить к устройству, то не надо делать это, полагаясь на свою силу. Все компоненты компьютера сделаны с защитой от неправильного подключения. Выньте устройство, осмотрите его, осмотрите разъем и поймите, почему его не удается поставить.

Теперь что касаемо инструмента. На самом деле все что нам нужно это отвертка (крестовая и с длинным жалом), бокорезы (желательно небольшого размера), стяжки (примерно 10 см в длину).

Процесс сборки компьютера можно разделить на несколько этапов:

·         Сборка «скелета» нашего компьютера, т.е. установка процессора и оперативной памяти на материнскую плату.

·         Подготовка корпуса и установка перфорирующих устройств (CD/DVD-привода, дисковода и т.д.), подключение шлейфов и прочих проводов.

Главное, что нужно узнать перед тем как приступить к делу, то что в современных устройствах ПК, будь то материнская плата, либо дисковод, создана система защиты, не позволяющая подключить либо установить их неправильно. Т.е. каждая деталь вставляется «по ключу» - по-другому ее невозможно вставить, не применяя силы. Далее этот момент будет рассмотрен подробнее.

Итак, на начальном этапе самостоятельной сборки компьютера нам надо установить материнскую плату в корпус. Касаемо него могут быть такие рекомендации: он должен быть достаточно вместительным для того чтобы мы могли беспрепятственно устанавливать в него все необходимые нам комплектующие.

Плата крепится к корпусу с помощью винтов, которые вкручиваются в специальные крепежные втулки (металлические шестигранники). Они идут в комплекте с корпусом.

 

Сборка системного блока

 

Установка процессора

Удобнее всего начинать сборку компьютера с установки на материнскую плату процессора, кулера и модулей памяти, пока она еще не установлена в корпус. Конечно, можно сначала поставить материнскую плату в корпус, а потом ставить процессор. Но в этом случае, вряд ли получится без проблем поставить кулер. Хотя Intel официально рекомендует делать все наоборот, т.е. сначала установить материнскую плату, а затем устанавливать процессор, кулер и память. По словам Intel, такая последовательность позволит избежать механических повреждений материнской платы.

Итак, положите материнскую плату на стол. Имейте ввиду, что нижняя сторона материнской платы содержит множество острых выводов. Если положить материнскую плату прямо на полировку, то, без сомнения, на столе, после сборки, останутся глубокие царапины. Подложите под материнскую плату либо упаковочный материал из коробки, в которой она продавалась, либо картонную крышку от коробки, либо можно положить материнскую плату на коробку. Это не совсем удобно, но гарантированно предохранит стол от царапин.

Для этого сначала отпускаем зажим. Смотрим помеченный треугольником уголок процессора и находим такую же отметку на «гнезде». Это и есть ориентир, чтобы правильно вставить процессор. Сразу скажу, что он должен войти ножками в отверстия мягко, без усилия, а это возможно только в одном положении - если метка на процессоре и на гнезде процессора будет совпадать. После того, как процессор встал на свое место, необходимо вернуть зажим в прежнее положение, тем самым плотно зафиксировав его в гнезде.

Установка кулера

Кулер для компьютера все равно, что вода для человека, жизненно необходима. Охлаждающие системы многочисленны и разно конфигурированы, они есть практически на каждую деталь ни то было видеокарта или винчестеры. Современные системы охлаждения, такие как жидкостные или на жидком азоте поражают воображение своим взглядом в будущее и буду, честен, поставить систему жидкостного охлаждения полный геморрой, но за то у него приличное преимущество перед кулерами с движущимися деталями такие как:

·   Незначительный уровень шума (разве что капание воды)

·   Помогает разгону (оверлокинг)

·   Поглощение тепла

Наносить термопасту на процессор следует очень тонким слоем, чтобы кулер как можно плотнее прижимался к контактной площадке процессора. Если слой будет толстым, то он будет ухудшать отведение тепла: теплопроводность пасты хуже, чем у металла.

Аккуратно установите кулер на процессор. Устанавливайте без перекосов и сдвигов. После того, как Вы поставили кулер на кристалл, будьте внимательны - не наклоняйте кулер, не снимайте, не вращайте и, тем более, не давите на него. Снятие и установка кулера на намазанный пастой кристалл могут стать причиной появления областей, не заполненных пастой, а содержащих воздушные «подушки». Это может привести к локальному перегреву и нестабильности системы. Поэтому если Вы поставили кулер на кристалл, а потом решили снять его, то Вам придется распределить пасту по кристаллу еще раз. Теперь нужно закрепить кулер: тут вариантов много, бывают специальные замки, затяжки, бывает, что он просто прикручивается болтами, в специально вставленную под материнскую плату планку.

После того как кулер будет закреплен, подключите его к соответствующему разъему (Fan CPU) на системной плате.

Установка винчестера

Итак, жёсткий диск выбран, куплен и доставлен на рабочее место. Будем рассматривать наиболее частый случай, а именно установку диска форм-фактора 3.5» в системный блок настольного компьютера. Другие ситуации - установка ЖД в ноутбук, сервер, внешний корпус, мобильное устройство и т.п. - рядового пользователя касаются мало, это поле деятельности профессионалов. Тем не менее, многие советы применимы и там.

Мы не будем касаться программных аспектов установки (настройка параметров BIOS, создание дисковых разделов и т.п.), а сосредоточимся на обеспечении физической надёжности функционирования ЖД. Эти моменты, как представляется, освещены не так полно, несмотря на обилие «подводных камней».

Главное в установке - аккуратность, осмотрительность и плавные движения. Как бы производители ни маскировали механическую природу ЖД, она никуда не девается, что, вместе с наличием высоко интегрированной электроники, предопределяет основные уязвимости. Диску в процессе монтажа угрожают статическое электричество, острые предметы, удары, вибрация, механические напряжения.

Перед началом установки следует обесточить системный блок, снять с него все крышки и разместить на устойчивом, хорошо освещенном и достаточно просторном столе, чтобы посадочные места под ЖД были доступны со всех сторон. Работать в неудобном положении, в темноте и тесноте (например, под столом) крайне нежелательно, а для малоопытных пользователей - недопустимо.

Поскольку электроника ЖД чувствительна к статике, нужно, строго говоря, антистатическое рабочее место: проводящее покрытие пола и стола, не электризующаяся одежда, заземлённый браслет на руке и т.п. Все эти условия выполняются, пожалуй, лишь в сервис-центрах, но простейшие меры предосторожности доступны каждому.

Подойдя к столу, прикоснитесь рукой к заземленному предмету или неокрашенной металлической части оборудования (например, задней панели системного блока). Повторяйте «разрядку» время от времени в ходе работы. Вынимайте диск из антистатической упаковки непосредственно перед монтажом. Держите диск за боковые грани, по возможности не касаясь платы электроники и разъёмов. Неплохим подручным средством может служить упаковочный гофрокартон: его листы на столе поглощают случайные удары, а естественная влажность позволяет стекать зарядам.

Заметим, что диски форм-фактора 3.5″ имеют стандартные размеры 101.6*26.1*146.99 мм, так что на самом деле их ширина равна 4 дюймам. Устоявшееся название, скорее всего, происходит от отсека, изначально предназначенного для флоппи-дисковода (у дискет 3.5″ именно такая ширина).

Непосредственно крепление диска производится с помощью четырёх винтов или двух салазок - это определяется конструкцией корзины. Салазки (раньше металлические, сейчас чаще пластмассовые) привинчиваются к боковинам диска и далее вставляются в направляющие корзины до срабатывания защёлки. Они удобны для монтажа / демонтажа ЖД без инструмента, обеспечивают некоторую виброизоляцию, но одновременно блокируют отвод тепла через стенки корзины. Последний играет существенную роль в охлаждении диска, поэтому в большинстве случаев необходим принудительный обдув.

Винты - самый простой способ монтажа. Но и здесь есть свои тонкости. Прежде всего, обязательны 4 точки крепления, причем симметрично расположенные. В каждом ЖД 3.5» имеется 10 крепежных отверстий с резьбой (6 боковых и 4 донных), лучше всего выбрать 4 боковых ближе к краям. Облегчённые варианты крепления, на двух или трёх винтах - категорически недопустимы, в первую очередь из-за вибрации незакрепленного края.

Винты должны быть достаточно короткими, чтобы торец не выступал из резьбового отверстия. В противном случае возможен распор в банку и вредные напряжения. Оптимальный винт имеет длину 4-5 мм и плоскую широкую головку под крест.

Закручивать винты нужно плотно, чтобы избежать вибрации, но и не слишком сильно. Чрезмерные усилия приведут к тому, что короткая (2-3 нитки) резьба в мягком алюминии сорвётся, и придётся задействовать последнюю оставшуюся пару отверстий. Советуем использовать отвёртку с узкой рукояткой, не позволяющей развить большой момент. Намагниченный инструмент удобен в работе (можно действовать одной рукой, в то время как другая удерживает диск), но требует некоторой осторожности.

Диски 3.5» с параллельным интерфейсом имеют традиционный 4-контактный разъем со скошенными гранями типа Molex (к нему подводятся напряжения 5 и 12 В), а диски Serial ATA - 15-контактный раз