Основные тенденции в развитии модельеров 60-х

 

Законодательница моды Франция в начале 60-х годов все еще предлагала стиль "утонченной женственности" - элегантные платья и костюмы, перчатки, жемчуг.

В моде теперь отсутствует единый образец - это было начало постиндустриальной эры, поставившей на первое место индивидуальность, игру со стилями, диалог высокого и низкого в искусстве и культуре.

В 1968-1969-м годах в моде сразу три длины юбки - мини, макси и миди. Длина макси является актуальной в связи с ретро-тенденциями этого времени. Фильмы "Доктор Живаго", "Бони и Клайд" становятся образцом для подражания. Впоследствии стили уличной моды станут основным источником вдохновения для модельеров, но пока официальная мода не видит этих изменений, а попытка Ив сен Лорана создать коллекцию "Битник" провалилась.

В 1961 году Юрий Гагарин впервые в истории человечества облетел земной шар, а модельер Андре Курреж открыл дом моды в Париже. Через несколько лет космическая тема приобретет, благодаря его усилиям, привкус гламурности. Модный дом Куррежа соответствовал духу космического стиля и был похож на научную лабораторию. Уже в 1964 году он показывает коллекцию "Космическая эра". Коллекция пользовалась бешеным успехом, вызвала волну подражания Короткие сапожки заменяли поклонникам Куррежа лунные ботинки, солнцезащитные очки в форме теннисных мячиков превращали их владельцев в занимающегося спортом инопланетянина, а белоснежные платьица детского фасона притягивали внимание окружающих, искрясь разноцветными пайетками причудливых форм. "Лунная девушка" Куррежа была похожа или на астронавтку, или на жительницу далеких планет. Она носила шлем, синтетические блестящие ткани. Модели Куррежа создавались для современных женщин, которые работают, водят автомобиль. Курреж говорил, что сумел без скальпеля сделать женщин моложе. Его стиль был функционален, напоминал конструктивизм 1920-х годов, модельера называли "Корбюзье от моды".

Для космической одежды натуральные ткани - шерсть, шелк, хлопок - не годились, здесь требовалось сделать акцент на рукотворности, искусственности изделия. Поэтому огромной популярностью в качестве материалов будущего пользовались синтетика, пластик, винил. Из этих материалов делалось буквально все - от каблуков из люцита украшавших сапоги - чулки Бет Ливайн, до шлемов - пузырей, которые носили стюардессы, у Пуччи. В прочем подобная одежда привлекала скорее визуально, а не что-то пригодное для повседневной жизни. Ведь платить бешенные деньги за виниловое платье от Бетси Джонсон, чтобы одеть его один раз а затем повесить в шкаф, могла позволить себе далеко не каждая женщина. Одежда из синтетических материалов была своего рода выражением мечты об отсутствии условностей, о свободе от пола, иными словами, частью утопией. Руди Гернрайх отделывал полы своих мини - платьев виниловыми планками; их же он использовал для скрепления частей купальных костюмов.

Фаворитом бутиков стал блестящий майлар, полимерный материал, напоминающий о костюмах астронавтов. Впрочем, металл в качестве материала был более популярен, чем ткань и "металлик". Его использовали и Пьер Карден, и Руди Гернрайх, и Пако Рабан.

Но самым революционным стилем космической эры стал унисекс. В научно - фантастических фильмах и телевизионных шоу космонавты были обоих полов, носили одинаковые трико, комбинезоны, туники, легинсы. Карден предлагает и мужчинам, и женщинам круглые шлемы, плоские пластиковые щиты для глаз прорезиненные трико и комбинезоны и грубыми молниями. Его модели будущего не знают различий по половому признаку, вроде цветочной вышивки для женщин и костюмов в полоску для мужчин.

Одежда астронавтов должна быть функциональной, она не нуждается в украшениях. Ее предназначение - защищать человека от перепадов температуры, перегрузок при взлете и посадке и т.д. Если человек сможет ходить по луне и питаться сухими ли замороженными продуктами, то он сможет все. Мода космической эры встречало будущее с распростертыми объятиями.

Модернизм Пьера Кардена, Андре Куррежа и Пака Рабанна, кажется, трогательно наивным, когда оглядываешься на них из следующего века. Для современной культуры наука и технология означают что - то очень далекое от веры и надежды на будущее, но именно эти чувства испытывал Рабанн, когда использовал материалы космического века. Подобным образом, маленькие платья - рубашки Куррежа, украшенные маргаритки в стиле поп - арта, заставляя нас испытывать чувство ностальгии по оптимистическому отношению к новой технологии, которой был проникнут дизайн 1960 - х годов.

Сегодня Пако Рабанн более известен как производитель множества линий туалетных принадлежностей, однако, его давние эксперименты с металлом и пластиком оказали огромное влияние на современных модельеров, таких как Александр Маккуин или Мартин Ситбон. Рабанн предпочитал, чтобы его называли конструктором, а не модельером, и созданные им предметы одежды скорее напоминают элементы космического корабля, чем пригодные для ношения вещи. Подсчитано, что в 1966 году он закупал до 30000 метров родоидного пластика в месяц для своих необузданных творений, таких как большие ожерелья, сделанные из форесцирующих пластиков дисков, нанизанных на тонкую проволоку, и платьев, также собранных из дисков из того же материала, соединенных металлическими цепями.

Слава Куррежа, без сомнения, основана на изобретении мини - юбок, а в его отношении к женскому гардеробу в целом немало общего с Коко Шанель, придумавшей в свое время делать дамские костюмы из материала для мужского нижнего белья. Больше заботясь о свободном парении духа, чем о здравом смысле, он шил простенькие, как бы детские платьица на радость раскрепощенным девушкам.

Дизайнерская работа Пьера Кардена воплощала стиль курьезного бесполого модернизма середины 1960 - х годов. При раскрое и пошиве одежды он работал как скульптор (что небесспорно пытается продолжать японский модельер Иссе Мияке). Его интерес к искусственным тканям достиг кульминации, когда в 1968 году он создал свою собственную ткань из прочно соединенных рельефных частей геометрической формы, которая была скромно названа кардин. А еще важнее то, что его модель мужского пиджака " Неру" понравилась "Битлз" и благодаря им стала обязательным предметом туалета модников в 60-х.

Конечно, сегодня все эти эксперименты с фасонами и материалами, благодаря которым Курреж, Рабанн и Карден стали флагманами моды 60 - х, кажется, вытащенными из бабушкиного сундука.

Одежда за последовавшие десятилетия стала куда менее наивной. И уж совсем не напоминает детские платьица. И все же, не будь их, такая капризная вещь, как мода, могла бы сделать еще какой - нибудь зигзаг, и вместо удобной и практичной современной одежды нам пришлось бы щеголять в пластмассовых шляпах и алюминиевых платьях.

В результате модный Париж в 1960-е начинает отставать от "свингующего" Лондона, где создается одежда для молодежи, на Кингл-роуд и Карнаби-стрит открываются магазины современной одежды. В Лондоне развивается демократичная молодежная мода.

Прародительницей одной из величайших открытий в мире моды 20 века является древнегреческая и древнеримская туника. На протяжении нескольких веков мужчины носили ее с узкими штанами. Однако в 1950 - е годы туника становится предметом женского гардероба, представ миру в форме восхитительной мини - юбки, открывающей женские ноги намного выше колен, что поначалу шокировало общественное мнение. Для многих Мэри Квант была олицетворением 1960 - х. она уловила правильную ноту, создавая свои дешевые, смешные вещи, предназначенные для тех, кого раньше игнорировали - для подростков, особенно худеньких. Она начинает создавать одежду, отрицающую консерватизм пятидесятых. Квант шьет удобные, просторные платья без тесных лифов, нижних юбок и оборок. В 1958 году она представляет очень короткое, напоминающее детское, платье. Журнал "Vogue" впервые обратил внимание на оригинальный стиль Мэри Квант в 1963 году, к тому времени ее модели - туника без рукавов с плиссированной юбочкой длиной всего 30 сантиметров, мини платье "Тент" (1960), короткое платье - кардиган из шотландской шерсти (1962) - давно и успешно продавались. Модели М. Квант становятся популярными среди молодой аудитории. В 1963 году она основывает компанию "Джинджир групп" для продажи одежды по всему миру и получает титул "женщина года". М. Квант, как и Коко Шанель, сама была лучшей моделью и рекламой своих платьев. В США мини-мода становится официальной после появления в мини-юбке Ж. Кеннеди в 1965 году. Образы, созданные Квант - " Лолита", "Школьница" и "Хорошая девочка" - требовали новых материалов и аксессуаров. Она использовала виниловую ткань для плащей, стремясь придать им "влажный вид", и ввела в обиход множество новых декоративных элементов, например, вышивку в виде цветка маргаритки, которая до сих пор остается фирменным знаком косметики от Мэри Квант. Вместо сумочек с короткими ручками она предлагает сумки на длинных ремешках и даже вводит в моду новую стрижку - каре от Видал Сассуна: вместо туго завитых локонов - правильная геометрическая форма на прямых волосах. Мини - юбка также нуждалась в дополнительных деталях: трико, поясах - трусиках, чалках и колготках. Старомодные женские бюстгалтеры и пояса с подвязками отошли в прошлое.

Увлекаясь, модой с ранних лет, Квант, как утверждают, искромсала маникюрными ножницами покрывало в родительской спальне, пытаясь сделать из него платье. После колледжа она занималась дамскими шляпками, а потом решила открыть свой собственный, ставший легендарным, салон "Базар" в Лондоне на Кингс - роуд в 1955 году (со своим мужем Александром Планкетом Грином). Когда же Мэри поняла, что продаваемая ею одежда, пусть даже от хороших модельеров, не соответствует вкусам и стремлениям молодежи, она решила конструировать модели сама. Дело стало развиваться очень быстро. Платья она шила ночью, а ранним утром они уже поступали в магазин и к вечеру часто полностью распродавались. На вырученные деньги в магазине "Хэрродз" закупались ткани, чтобы нашить одежды к следующему торговому дню. По рассказам, Квант, по началу, так боялась покупателей, что держала в шкафчике под кассой бутылку скотча. Но мало - помалу лед был разбит, и вскоре атмосфера "Базара" стала напоминать скорее бар, чем магазин.

Квант не боялась ломать устоявшиеся обычаи. Она заставила моделей ходить по подиуму под дерзкий джаз, а не под классическую музыку. Ее одежда также соответствовала времени. Она любила очень простые, очень яркие фасоны, четкие геометрические формы; мини - юбки она сделала массовым направлением и начала выпускать узкие платья ярких цветов, тонкие свитера в рубчик, трикотажные топы и ремни. А кое в чем Квант опередила свое время. Так, она первая стала шить короткие плащи и куртки их полихлорвинила.

Известность в США ей принесла разработка модельной линии для Дж. К. Пенни. А позднее ее популярность возросла еще больше благодаря недорогой, яркой из чистых цветов косметике, всегда украшенной ее логотипом - знаменитой маргариткой. Сейчас она продолжает творить, в основном, для японского покупателя, но современники всегда будут помнить ее как женщину, которая придумала моду для подростков.

Мэри Квант никогда не претендовала на лавры изобретателя мини - юбок, она просто ввела моду на свингующих девчонок Лондона 1960 - х годов. На самом деле мини изобрели Андре Курреж и Джон Бейтс, но Мэри Квант заставила весь мир надеть мини. Длина первых моделей была довольно скромной - чуть выше колена, зато между 1965 и 1970 годами, она стремительно взмыла вверх, шокирую людей старшего поколения. Молодежь радостно принял новшество, через несколько лет легко отказалась от него, увлекшись модой на макси.

Если вспомнить историю, минимализм и аскетизм в одежде всегда захватывали первые позиции, как реакция на неуемные злоупотребления роскошью и богатством, которые, в свою очередь, являются предвестниками кризиса, как экономического, так и социокультурного. Например, простота одежд раннего средневековья, пришедшая на смену пышности двора Римской империи, простые платья "а-ля антик" времен Французской революции после блеска рококо. Во второй половине ХХ века в противопоставление существующей культурной парадигме высокая мода заимствует идеи из массовой, отвечая эстетическим требованиям эпохи. М. Квант оказалась одной из первых, кто понял, что мода рождается на улице. Уловив настроения людей, Квант предложила им современные, удобные и красивые вещи. Противопоставляя себя официальной высокой моде, она заявляет, что хороший вкус - смерть, а вульгарность - это жизнь. Вульгарность здесь не просто плохой вкус, а то, что не укладывается в навязываемые стандарты.

Мини-платья и юбки предлагалось носить с туфлями на низком каблуке с квадратными или закругленными носами. В 1965 году Квант предложила цветные синтетические колготки, а в 1967 году - сапоги из полихлорвинила. Естественно, новый визуальный образ требовал и новых причесок. После фильма "Бабетта идет на войну" (1969 год) с Б. Бардо в главной роли в моде прически с начесами. Жак Дессанж в Париже продвигает такие прически в массовую моду, но "бабетта" требует ухода и частого посещения парикмахерской, что не совсем соответствовало новому времени. Видал Сассун, друг М. Квант, лондонский парикмахер, предложил простые геометрические стрижки, хорошо держащие форму, удобные и для танцев, и для работы. После того, как В. Сассун предложил шампунь "Мой и иди", лак для волос и бигуди стали не нужны. Женщины теперь сами могут ухаживать за прической, реже посещать парикмахера и не волноваться, что от непогоды или во время движения голова будет выглядеть неаккуратной.

Руди Гернрайх стал самым авангардным дизайнером в США, начав эксперименты с новыми материалами и поиски новых, более удобных форм одежды. Создавал одежду, в которой стирались границы между полами.

Его самые знаменитые модели - сенсационная коллекция купальников 1964г. "монокини" и "унисекс" (купальные костюмы для женщин "без верха" и комбинезоны, одинаковые для мужчин и женщин) и нижнее белье (боди телесного цвета из эластичного полиамида и прозрачный бюстгальтер no-bra-bra, который сохранял естественную форму груди).

В 1964 г. Руди Гернрайх представил прозрачные женские блузы, которые полагалось носить вообще без бюстгальтера. Он первым из американских дизайнеров использовал синтетические ткани, винил и пластик (для прозрачных вставок на платьях, обуви, украшений и фантастических головных уборов). Он первым выпустил джинсы под собственной маркой, первым создал прозрачные платья, предложил модели "психоделических" цветов (сочетания розового и оранжевого, красного и лилового, голубого и зеленого), соединил в одной модели рисунки в клетку, полоску и горошек.

Он предпочитал лаконичные формы одежды с конструктивным декором, подчеркивая конструктивные линии рельефными строчками или цветными кантами.

 

Заключение

 

В 1960-е гг. молодежь становится основным потребителем моды (например, в 1967 г. на Западе 60 % всех модных товаров приобрели девушки в возрасте 17-20 лет). Бурное развитие молодежной культуры было вызвано демографическими причинами (повзрослело поколение, родившееся в 1945-1946 гг.), акселерацией и экономическим подъемом, а также распространением рок-музыки. Стихийная молодежная мода превращается в источник вдохновения модельеров.

Именно в среде молодежи появилась на свет самая скандальная мода 1960-х гг. - мини-мода, ставшая символом эмансипации и сексуальной революции.

-е годы - "время секса, наркотиков и рок-н-ролла", "золотой век новых свобод". Это время, когда женщина начинает чувствовать свободу, время сексуальной революции, начало которой связывают с изобретением "пилюли", (многие феминистки полагали, что пилюля делает мужчин безответственными). "Pill" - как символ сексуальной свободы - появилась тогда, когда женщины стали экономически независимы, а общественная мораль изменилась под воздействием движений за гражданские права и "молодежного бунта". Обычными становятся развод и повторный брак, то есть серийная моногамия, а сексуальные отношения и деторождение часто происходят вне его.

 

Список литературы

1. Такер Э. История моды/ Э. Такер, Т. Кингсвелл.- Москва: АСТ, 2003. 144с.

. Букбаум Г. Иконы стиля. История моды XX века/под ред. Герды Букбаум.- С-Пб.: Амфора, 2009. - 192 с.

. Демшина А.Ю. Мода в контексте визуальной культуры: вторая половина ХХ - начало XXI вв./ А.Ю. Демшина. - СПб.: Астерион, 2009. - 106 с.

2. Герен С., Герен Ф. Твой инструктор по стилю/ С. Герен, Ф. Герен. - М.: Попурри, 2009. - 144 с.

.   Терешкович Т.А. Мода в одежде и аксессуарах: словарь-справочник/ Т.А. Терешкович. - М.: Феникс, 2008. - 158 с.

.   Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения/ А.Б. Гофман. - СПб.: Питер, 2004. - 126 с.

.   Топалов М.Н. Социальные аспекты моды: мода и цивилизация/ М.Н. Топалов. -М.: Феникс, 2001. - 174 с.

.   Килошенко М.И. Психология моды/ М.И. Килошенко. - М.: Оникс, 2006, - 320 с.