Сборно-монолитное перекрытие

Более современное решение по устройству перекрытий. Суть в том, что пространство между балками перекрытия заполняется пустотелыми блоками, после чего вся конструкция заливается сверху слоем бетона.

Сборно-монолитное перекрытие для дома

Достоинства:

· Монтаж без применения подъемных механизмов, улучшение теплоизолирующих свойств, возможность устройства перекрытия сложной формы, сокращение сроков строительства.

Недостатки:

· К недостаткам следует отнести, что сборно-монолитная конструкция имеет трудоемкий (ручной) процесс укладки, что при строительстве дома в 2-3 этажа не целесообразно.

Монтаж: При монтаже балки сборно-монолитного перекрытия укладываются на стены с шагом 600 мм. Вес погонного метра балки не превышает 19 кг. Это позволяет в большинстве случаев производить монтаж балок без использования крана. На балки вручную укладываются пустотные блоки. Вес керамзитобетонного блока - 14 кг, полистиролбетонного - 5,5 кг. В результате, собственный вес одного квадратного метра исходных конструкций перекрытия составляет 140 кг для керамзитобетонных блоков и 80 кг для полистиролбетонных.

Подготовленная таким образом конструкция перекрытия, выполняет функцию несъемной опалубки, на которую укладывается слой монолитного бетона класса В15 (М200).

Перед заливкой бетона необходимо конструкцию армировать арматурной сеткой с ячейками размером 100х100 мм из проволоки диаметром 5-6 мм.

Вес одного квадратного метра готового перекрытия составляет 370-390 кг для керамзитобетонных блоков и 290-300 кг для полистиролбетонных.

Керамзитобетонный блок для сборно-монолитного перекрытия

Приблизительная стоимость: Стоимость конструкций сборно-монолитного перекрытия (балки и блоки) вам обойдется в 40-50 дол./м2. Стоимость конструкций готового перекрытия (балки+блоки+сетка+бетон) - 70-75 дол./м2.

Тепло- и звукоизоляция перекрытий:

Теплозащита перекрытия должна быть такой, чтобы температура на поверхности пола была близка к температуре внутреннего воздуха и не опускалась ниже ее более чем на 2°С. Во избежании сырости между отапливаемыми и не отапливаемыми помещениями для защиты слоя утеплителя от увлажнения слой из пергамина следует располагать над теплоизоляцией.

Схема укладки тепло- и звукоизоляционных материалов в перекрытие

(1 - деревянный брус, 2 -черепной брусок, 3 - накат, 4 -слой утеплителя, 5 - пароизоляционная пленка или пергамин, 6 - доски)

Помимо хорошей теплозащиты перекрытия должны обеспечивать и достаточную звукоизоляцию помещений. В соответствии с действующими нормами (данные по РФ) индекс изоляции Rw должен быть равен или больше 49 дБ.

Для многопустотных железобетонных плит толщиной 220 мм индекс изоляции равен Rw = 52 дБ.

Для деревянных перекрытий (слой утеплителя 280 мм + один слой гипсокартона 12 мм) индекс звукоизоляции равен 47 дБ.

Теперь немного об утеплителях. Хорошо проявили себя в качестве теплоизоляции готовые плиты из минеральной ваты. Помимо известной изоляции готовыми плитами из минваты, существуют альтернативные варианты, выполняемые на месте.Например: Можно на выстеленный рубероидом или покрытый раствором глины с добавкой песка накат (раствор обязательно должен хорошо просохнуть) засыпать шлак или обычные древесные опилки. Они, кстати, в 4 раза легче шлака и при этом обеспечивают в 3 раза лучшую теплоизоляцию при одинаковой толщине слоя. Так, при зимней температуре в -20°С засыпка из шлака должна быть в 16 см толщины, стружек - 7, а из опилок - только 5 см.

Плиты из опилкобетона для этой же цели можно изготовить самостоятельно. Для этого можно взять 1 объемную часть опилок, 1,5 части известкового раствора или 4 части глиняного, 0,3 части цемента и от 2 до 2,5 части воды. Высушиваются готовые плиты в тени, укладываются по рубероидной прокладке, швы заделываются глинистым или известковым раствором. Квадратный метр такой плиты весит около 5-6 кг при толщине в 10 см.

Какое же перекрытие выбрать для вашего дома. Все зависит от типа дома, а также от технологии монтажа и цены данного перекрытия. В качестве завершения к данной статье приведу таблицу, в которой вы можете сравнить разные виды перекрытий и выбрать наиболее подходящее для себя.

Внимание: В данной статье цены представлены на период 2008 года. Будьте внимательны!

Перекрытие - горизонтальная несущая конструкция, которую создают между двумя вертикальными помещениями, разделяя их по высоте. При этом верхняя часть перекрытия обычно выступает в качестве пола для верхнего помещения, а нижняя часть перекрытия - в качестве потолка для нижнего помещения.

Условно перекрытия можно разделить на:

· Цокольные - конструкция, разделяющая между собой цокольный и первый этажи.

· Междуэтажные - конструкция, расположенная между двумя этажами.

· Мансардные - отделяет этаж от мансардного помещения.

· Чердачные - отделяет этаж от чердака.

В качестве перекрытия может выступать горизонтально расположенная конструкция, выполненная из таких строительных материалов, как дерево, металл, бетон, железобетон, и отвечающая определенным инженерно-строительным требованиям. К таким требованиям обычно относят способность перекрытия выдерживать постоянные и временные нагрузки, т.е. обладать повышенной прочностью, а также обладать звуко, тепло и гидроизоляционными функциями.

Виды перекрытий и их технологические особенности

В зависимости от используемого материала перекрытия делятся на:

· Деревянные

· Железобетонные

Вышеперечисленные виды перекрытий могут использоваться в зависимости от их назначений и конструктивных особенностей зданий.

Деревянные перекрытия

Установка балок
Балочные или деревянные перекрытия часто используются при строительстве деревянных или традиционных частных домов. При этом балки перекрытия должны быть выполнены из лиственных или хвойных пород древесины.

Суть деревянных перекрытий проста. Берутся деревянные балки или клееная древесина со следующими размерами:

· высотой 150-300 мм;

· шириной 100-250 мм,

срезают концы под углом - 60-80 о, обрабатывают антисептиком и просмаливают. После этого концы балок оборачивают рубероидом и укладывают в ниши глубиной от 150 мм, оставляя зазор в 30-50 мм между стеной и балкой. Образовавшийся зазор заполняют минеральной ватой.

Следует помнить, что балки устанавливаются на несущие стены конструкции на расстоянии от 600 мм и до 1,5 м друг от друга.

При монтаже, балки устанавливают, начиная с крайних, предварительно отступив минимум 50 мм от стен конструкции. Затем в оставшееся пространство равномерно устанавливаются промежуточные балки.

После распределения всех балок по поверхности, необходимо проверить их на горизонтальность расположения. Для выравнивания обычно применяют просмоленные доски необходимых толщин. Необходимо помнить при выравнивании, что все балки в горизонтальной плоскости должны быть на одном уровне.

Для создания дополнительной жесткости будущего перекрытия, балки можно укрепить с помощью специальных стальных анкеров, гвоздей и стальных пластин. Подобное в кирпичных домах делается крайне редко, поэтому не будем заострять на этом внимание. А вот в деревянных домах крепление балок происходит с помощью специальных соединительных скоб.

После подготовки основания перекрытия, можно переходить к его покрытию.

Монтаж деревянных перекрытий
В качестве настила для деревянных перекрытий обычно выступают строганные доски (25-45 мм толщиной), ОSB-панели или толстая фанера.

Монтаж происходит следующим образом. Сначала на балки приделывают черепные бруски с сечением 50х50 мм на которые настилают черновой пол*. Поверх чернового пола стелют последовательно слои паро и теплоизоляции, а уже после чистовой пол*. Такой метод используют когда монтируют цокольное перекрытие.

Монтаж междуэтажных перекрытий происходит несколько иначе. Крепятся черепные бруски, к которым снизу прикрепляют слой пароизоляции, а затем материал потолка для нижнего этажа. Далее, с внутренней стороны черепных брусков, между балками, укладывается шумо и теплоизоляционный материал. В роли такого материала может выступать минвата или керамзит.

После этого, поверх балок, укладывается еще один слой пароизоляции, а поверх него либо оструганные доски, либо плиты OSB или толстой фанеры.

В редких случаях, когда расстояние между балками большое, то прежде чем укладывать доски или плиты, перпендикулярно балкам сначала кладут лаги, располагая их ближе друг от друга, чем балки.

Монтаж мансардных и чердачных перекрытий примерно такой же, как и монтаж междуэтажных перекрытий. Во всех трех случаях толщина балки должна быть не менее 1/24 длины самой балки.

Поверхность пола, образовавшуюся в результате монтажа деревянного перекрытия, в зависимости от настилочного материала, покрывают финишным покрытием*. Если в качестве материала использовали оструганные доски, то оптимальным вариантом будет покрыть их лакокрасочными составами, а не укладывать поверх них что-либо.

Достоинства
Плюсами деревянного перекрытия являются:

· Значительно небольшой вес деревянного перекрытия по сравнению с железобетонным, что снижает нагрузку на стены и фундамент конструкции здания.

· Сравнительная простота и быстрота монтажа.

· Монтаж деревянного перекрытия можно сделать своими силами.

· Низкая стоимость такого перекрытия по сравнению с монолитным или железобетонным.

Недостатки
Существуют минусы деревянного перекрытия. К ним относятся:

· Легкая воспламеняемость материала.

· Регулярная обработка дерева перекрытия огнезащитными пропитками и лакокрасочными составами.

· Зыбкость деревянных перекрытий.

· Дерево нуждается в циркуляции воздуха.

· Недолговечность.

· Делайте деревянные перекрытия там, где это необходимо, а не там, где Вам хочется.

· Все деревянные элементы перекрытия должны располагаться от дымовых вентиляционных каналов на расстоянии минимум 250 мм.

· Все дерево перекрытия необходимо обработать огне и биозащитными средствами.

· Балки в местах соприкосновения с кирпичом или бетоном необходимо обработать защитными составами и обернуть рубероидом.

· Не делайте расстояние между балками более 1000 мм.

· Не превышайте ширину между опорами балки более чем 6 м.

Железобетонные перекрытия

Железобетонные перекрытия - перекрытия, обладающие надежностью, долговечностью, а также хорошей прочностью и огнеупорностью. Наверное, самым существенным недостатком этого вида перекрытий является его большой вес.

Железобетонные перекрытия условно можно разделить на монолитные железобетонные и сборные железобетонные плиты.

Монолитные железобетонные перекрытия

Монолитные железобетонные перекрытия представляют собой перекрытия, в которых в качестве основания используют каркас из арматуры залитый бетонной смесью.

Армирование перекрытия
Армирование междуэтажных перекрытий начинается с того, что арматуру приваривают к выпущенным из армпояся концам арматуры или проволоки катанки диаметром не менее 10 мм. Конечно, лучше сразу рассчитать и выпустить концы арматуры диаметром от 14 мм. При этом концы арматуры выпускаются так, чтобы впоследствии привариваемая арматура по всей поверхности образовала сетку с ячейками 200х200 мм.

Приваренную арматуру связывают или приваривают между собой в местах соединения. В конечном результате должна образоваться сетка.

Диаметр используемой арматуры просчитывают исходя из расчетных нагрузок. Для этих целей есть специальные таблицы, по которым можно просчитать, какую арматуру необходимо применять для перекрытий с теми или иными параметрами. Однако, из личного опыта скажу, лучше перестраховаться и взять арматуру большего диаметра, чем необходимо. Ведь все сейчас существующие таблицы и строительные нормы трактуются исходя из материала, качество которых приравнивается к качеству Советского Союза. Но все должны понимать, что качество нынешних материалов далеко от идеалов.

Как говаривал мой дед: " Лучше перестраховаться и спать спокойно, чем сэкономить и плохо спать. "

Так вот, заливая перекрытие с толщиной плиты до 150 мм, рекомендуется использовать арматуру диаметром не менее 14 мм, и с размерами ячейки сетки не более чем 200х200 мм. Если ширина пролета более 4,5 м, тогда арматуру лучше брать диаметром в 20 мм и более, а ячейки оставить такими же.

Еще один важный момент. Для армирования междуэтажных перекрытий желательно использовать цельные пруты арматуры. Если пролеты большие, тогда арматуру лучше сваривать между собой.

После того, как было выполнено армирование, можно приступать к монтажу опалубки.

Монтаж опалубки для перекрытия
Правильный монтаж опалубки - это залог качественного перекрытия.

Для опалубных работ можно использовать доски или щиты из досок, OSB-плиты или металлические листы. Доски, щиты или OSB-плиты лучше обернуть полиэтиленом и прикрепить его степлером, а металлические листы можно смазать маслом или отработкой. Это в дальнейшем обеспечит легкое отделение опалубки от бетона, и не даст материалу испортиться от влаги.

Подготовленную опалубку или материал для опалубки прикрепляем с помощью проволоки к арматурной сетке. Рекомендуется установка опалубки на всю поверхность заливаемого перекрытия.

На этом этапе стоит не забыть, что прикрепляемая опалубка должна быть подвешена на 30-50 мм ниже арматурного каркаса. Для этих целей между опалубкой и арматурой на расстоянии 1-1,2 м устанавливаются специальные фиксаторы или фрагменты кирпича одинаковых размеров. Эти фиксаторы необходимо устанавливать именно на пересечениях арматурных стержней.

Прикрепив всю опалубку и установив таким образом фиксаторы, проверяем, чтобы проволока была затянута хорошо, не давая провиса опалубки. Для подстраховки, установленную опалубку можно дополнительно подпереть снизу распорками. После данных действий можно переходить непосредственно к бетонированию перекрытия.

Бетонирование перекрытия
Для заливки перекрытия бетонной смесью необходимо сначала просчитать толщину будущего перекрытия. Согласно документации толщина плиты рассчитывается исходя из величины пролета, и берется в соотношении 1:30. Например, на ширину пролета размерами в 6 м, толщина перекрытия будет - 200 мм.

Толщину перекрытия можно определить, отмерив от опалубки кверху необходимые 200 мм, после чего с помощью водяного уровня сделать разметку по периметру стен, а затем выделить ее с помощью отбивки и синьки.

Определившись с толщиной и сделав нужную разметку, можно приступать к бетонированию. При этом весь процесс должен быть выполнен за один раз. Если за один раз забетонировать не получается, тогда в месте разрыва укладывается металлическая сетка из проволоки диаметром 2-3 мм с ячейкой 10х20 или 20х20 мм. Однако это крайний случай.

Во время укладки бетона, его нужно очень хорошо провибрировать, чтобы бетон заполнил все пустоты и улегся максимально плотно. От этого будет зависеть качество бетонируемого перекрытия.

Для вибрации можно использовать палку в виде черенка от лопаты, либо, по возможности специальные вибраторы. Для разравнивания бетона лучше использовать длинное правило, либо ровный, ошлифованный брус.

Залив таким образом всю поверхность перекрытия, оставляем ее на 28 суток до полного застывания и приобретения необходимой бетонной прочности. Можно, конечно снять опалубку и раньше, это зависит от температуры окружающей среды.

По истечении этого времени снимаем опалубку, убрав сначала опоры, а затем, перекусывая проволоку, снимаем опалубные щиты. Образовавшиеся неровности на нижней части перекрытия устраняются с помощью кирки.

Достоинства
Плюсами монолитного железобетонного перекрытия являются:

· Возможность изготовить перекрытие различных форм и размеров.

· У этих перекрытий отсутствуют прогибы, или в редких случаях они минимальные, незаметные для глаз.

Недостатки
Существуют минусы монолитного железобетонного перекрытия. К ним относятся:

· Трудоемкость процесса.

· Необходимый уход за перекрытием во время приобретения бетоном нужной проектной прочности.

· Для заливки требуется минимум три человека.

· Требуется специальный инвентарь, возможно и механизмы.

· Высокая стоимость работ относительно деревянных перекрытий.

· Необходимость покупать готовую бетонную смесь, либо приготавливать ее самому.

· Для армирования используйте арматуру не того диаметра, который Вам советуют, а на один - два размера толще.

· Для связывания арматуры лучше применять специальную обвязочную проволоку.

· В качестве опалубки лучше применять сбитые деревянные щиты толщиной от 25 мм, или металлические листы, которые снизу подпираются досками для более надежного крепления.

· Деревянные части опалубки можно упаковать в полиэтиленовую пленку, а металлические - смазать маслом или отработкой. Это позволит не испортить строительный материал, да и проще будет отделить опалубку от раствора перекрытия.

· Устанавливать опалубку лучше сразу на всю заливаемую поверхность.

· Заливку перекрытия рекомендуется выполнить за один раз.

· В жаркую погоду перекрытие необходимо поливать водой (не заливать) во избежание появления трещит, а в зимнее время - такому перекрытию необходим прогрев, а в бетонный раствор лучше добавить специальные противоморозные добавки.

Сборные железобетонные плиты

Заводские железобетонные плиты, пожалуй, самый распространенный строительный материал, используемый для перекрытии. Эти плиты имеют разные размеры и состоят из арматурного каркаса, сверху залитого бетоном. В большинстве случаев данные плиты пустотелые.

Суть монтажа перекрытий из ж/б плит сводится к нескольким пунктам:

· Произвести замеры поверхности будущего перекрытия (длину и ширину).

· Найти оптимальное решение по размерам плит, их расположению и количеству.

· Найти компанию по производству, доставке и монтажу плит.

· Заплатить за привезенный материал и монтаж изделия.

Вот собственно и все, что необходимо для монтажа перекрытия из заводских железобетонных плит.

Достоинства
Плюсы сборных железобетонных плит:

· Высокие несущие способности плит, которые сразу после монтажа можно подвергать расчетным нагрузкам.

· Данные перекрытия обладают высокой несущей способностью.

· Отсутствие прогибов.

· Высокая скорость монтажных работ.

Недостатки
Минусы сборного железобетонного перекрытия:

· Необходимость наличия монолитного пояса в местах опирания плит на стены.

· Невозможность монтажа своими силами.

· Наличие квалифицированных монтажников.

· Наличие специальной техники для доставки и монтажа плит.

· Высокая себестоимость плит.

· Денежные затраты на сами плиты, их доставку и монтаж.

· Делая перекрытие из заводских железобетонных плит посоветуйтесь с специалистами.

· Укладывайте плиты перекрытия только на заранее созданный армпояс.

· Не укладывайте ж/б плиты перекрытия на стены толщиной менее 200 мм.

· Решив использовать сборные железобетонные плиты для перекрытия, найдите и обратитесь в компанию с толковыми специалистами.

Подводя итоги

Каждый вид перекрытия хорош для определенных конструкций. В ходе обзора выяснилось, что наиболее дешевыми и наименее трудоемкими по монтажу являются деревянные перекрытия. Однако такой вид перекрытий можно использовать не во всех видах сооружений, а только в деревянных строениях и традиционных частных домах. Перекрытие из дерева можно применять для любого из четырех видов перекрытий - цокольного, междуэтажного, мансардного и чердачного.

Монолитное железобетонное перекрытие можно использовать при строительстве строений практически любой конструкции, кроме деревянных сооружений. Такие перекрытия обходятся дороже, чем деревянные, требуют определенных материальных и физических затрат. Однако они более выносливые и имеют больше преимуществ, по сравнению с деревянными перекрытиями. В зависимости от вида сыпучих наполнителей в бетонной смеси, данное перекрытие может использоваться для всех видов перекрытий.

Сборные железобетонные плиты - самый простой, но самый дорогой вид перекрытия, который к тому же имеет ограничения по установке на некоторые виды конструкции (деревянные, с толщиной стен менее 200 мм). Устанавливаются в основном в качестве перекрытия между 0-м и 1-м этажом, а также между 1-м и 2-м этажами.

* Черновой пол - горизонтально ровная плоскость, которая служит основанием для чистового покрытия, и изготовленная из досок, ДСП, OSB или толстой фанеры.
* Чистовой пол - финишное покрытие пола, такого как плитка, паркет, ламинат, линолеум и т.д.

 

Конструкция межэтажного перекрытия

Межэтажное перекрытие представляет собой несущую конструкцию, которую устраивают в доме между двумя помещениями, которые находятся вертикально. Таким образом, для верхнего помещения перекрытие служит полом, а для нижнего, соответственно, потолком.

Это междуэтажное перекрытие может быть выполнено из различных материалов. Оно может быть деревянным, железобетонным, металлическим. Естественно, каждое из них должно отвечать различным инженерным требованиям, обладать запасом прочности и выдерживать нагрузку, как постоянную, так и временную. Устройство у каждого вида различное, так же как трудозатраты и стоимость.