Мода как способ демонстрации статуса и обладания властью: подражание сильным мира сего

Представление о том, что одежда является инструментом, с помощью которого человек утверждает свой социальный статус, было впервые предложено Гербертом Спенсером в 1879 году. Спенсер не получил систематического университетского образования, однако фактически именно он первым заявил о том, что поведение людей в группе может быть научно обосновано (Spenser, 1924). Это создало предпосылки для зарождения социологии как новой научной дисциплины. Спенсер также предположил, что тот, кто обладает более высоким социальным статусом, пользуется большим политическим влиянием внутри группы. Более того, социальный статус и сопутствующее ему политическое влияние можно идентифицировать по признаку одежды ее владельца и его внешности или, другими словами, по признаку моды. Согласно представлениям Спенсера, мода появилась тогда, когда первобытному охотнику впервые пришла в голову идея украсить себя шкурой убитого зверя, чтобы продемонстрировать свою ловкость и мастерство, и это способствовало повышению его статуса в племени. Другие охотники, как он полагал, желая также доказать свою силу, стали подражать первому и тоже украшать себя, тем самым добиваясь примерно такого же статуса. В сущности, Спенсер был первым ученым, который предположил, что украшение своего тела при помощи татуировок, ювелирных изделий, костей, кожи и меха животных и одежда обладают способностью утверждать социальный статус и групповой авторитет своего носителя (Carter, 2003).

Далее Спенсер утверждал, что модой, в основе которой лежит акт имитации, управляет конкуренция в борьбе за власть и статус между социальными классами. Другими словами, те, кто находится на более низкой ступени социальной иерархии, стремятся упрочить свое положение и потому подражают привилегированным классам, копируя их одежду. Таким образом, Спенсер одним из первых сформулировал теорию просачивания благ сверху вниз, согласно которой статус приобретается путем подражания тем, кто находится на более высокой ступени социальной лестницы. Иными словами, мода имущих классов влияет на тех, кто занимает более низкое положение в социальном порядке.

Теория моды, предложенная Гербертом Спенсером, применима для анализа причин, по которым Боб Дилан выбрал в качестве сценического образа простоватый имидж Вуди Гатри. Понятие аутентичности было исключительно важным в замкнутом сообществе фолк-культуры, в которое входили как певцы, так и ученые-этнографы, и распространялось как на музыку, так и на подлинность сценического образа фолк-исполнителя. Сценический образ подразумевает не только манеру исполнения, но и внешний вид певца. В середине XX века очень немногие музыканты, работающие в стиле фолк, могли соперничать по популярности с Вуди Гатри. Среди ревностных поклонников фолк-музыки сценический образ Гатри и исполняемая им музыка считались эталоном аутентичности. При рассмотрении этого явления с научной точки зрения Спенсер, вероятно, сказал бы, что подражая внешнему облику Вуди, Боб Дилан частично оказал ему честь такой имитацией и в то же время приобрел собственный авторитет, воплощая на сцене одобренную публикой моду известного фолк-музыканта. Когда Дилан сознательно изменил свою внешность, он был талантлив, но практически неизвестен в мире фолк-музыки. Чтобы получить известность и признание, он стал «копировать манеру поведения и одеваться как сильные мира сего» (Carter, 2003: 31) и продемонстрировал свой новый образ члена фолк-сообщества.

Первым формальным определением теории просачивания благ сверху вниз, основанным на классовой иерархии и считающимся ныне классическим, мы обязаны Георгу Зиммелю, немецкому философу, который в 1904 году написал книгу «Мода» (Simmel, 1904). В своей работе Зиммель рассматривал моду в качестве социальной силы, которая проникает во все сферы жизни. Этот научный труд стал одним из его многочисленных вкладов в дело утверждения социологии как независимой и уважаемой дисциплины (Johnson, 2003). В основу своей теории моды Зиммель положил представление о том, что имитация представляет собой основную движущую силу социальной адаптации человека. На многих уровнях поведения, включая выбор одежды и десятки тысяч других эстетических предпочтений, люди склонны подражать друг другу. Фактически такое подражающее поведение способствует достижению двух противоположных задач — демонстрации принадлежности к избранным представителям определенной социальной группы и отделения от менее привлекательных социальных групп. Подражающее поведение выделяет группу, которая кажется личности наиболее привлекательной. Это разграничение, отделяющее людей от низших, менее интересующих социальных слоев способствует реализации психологической потребности в индивидуализации. Зиммель утверждал, что мода представляет собой побочный продукт конфликтующих социальных потребностей, таких как потребность в общности и противоположная ей потребность в отделении. Он предположил, что для существования моды нет других причин, кроме стремления соответствовать вышеупомянутым социальным запросам.

Зиммель рассматривал моду как необходимый компонент для построения классовой социальной структуры. Другими словами, одежда и внешний вид — это ключевые элементы для выделения характерных признаков разных социальных классов и предъявления членства внутри одного из них. В целом представители отдельного социального класса следуют одинаковой моде, что позволяет им почувствовать свою общность и выделиться на фоне представителей других социальных классов. Движущая сила модных изменений, согласно Зиммелю, характеризуется довольно простой динамикой: представители низших классов стремятся добиться более высокого статуса, для чего симулируют или частично воспроизводят поведение представителей привилегированного класса. Представители низших сословий заявляют о своем желании стать членами высших классов, когда одеваются как они, копируют их внешность и подражают их образу жизни. Это в свою очередь позволяет им дистанцироваться от представителей той социальной группы, которую они стремятся покинуть. Разумеется, те, кто находится на более высокой ступеньке лестницы, сопротивляются такой символической экспансии со стороны представителей менее привилегированных классов, стремясь воздвигнуть новый демаркационный барьер, для чего выдвигают и устанавливают новые формы модного поведения и образцы внешности. Таким образом, согласно Зиммелю, это напоминает веселую игру, когда один класс выступает в роли охотника, неотступно следуя за теми, кто находится выше в социальной иерархии, а те, другие, в свою очередь спасаются бегством, используя изменение моды как ключевой элемент в дифференциации классов (Simmel, 1904). Полагают, что со временем мода, принятая в высших классах, просачивается в низшие классы, которые принимают очередные модные образцы, чтобы вновь заявить о своем желании добиться более высокого социального статуса. Этот циклический процесс взаимодействия «ястребов», выслеживающих «голубей», представляет собой вечный двигатель изменений в моде (McCracken, 1985).

Подвижная социальная структура конца XX века поставила под сомнение теорию просачивания благ сверху вниз и постулат о том, что мода всегда проникает от обладателей высокого статуса к тем, кто находится уровнем ниже. Критические замечания начали появляться в тот период, когда профессионалы в области моды стали предпринимать попытки пересмотреть классовую теорию моды. В результате этих поисков были выдвинуты новые модные теории. Так, например, в качестве альтернативы традиционным представлениям о механизме распространения моды Филд предположил, что модное влияние в действительности распространяется вверх от обладателей низшего статуса к представителям высшего (Field, 1970). Впоследствии данное явление получило название феномена изменчивости статуса. Подтверждение этой гипотезе, которая была охотно принята многими профессионалами в области модной индустрии, Филд изложил в своей работе, приведя серию исторических примеров. Впрочем, такое фактологическое обоснование некоторыми исследователями было признано несколько поверхностным. В качестве 5-лулительного примера Филд привел афроамериканскую субкультуру, влияние которой прослеживается в разговорном языке, музыке, танцах и одежде. Еще один модный тренд, который по теории распространяется снизу вверх, — это влияние молодежной моды на повседневный стиль одежды мужчин старшего поколения. В качестве примера он приводит стрижки и манеру гладко бриться, пришедшие на смену эспаньолкам и бакенбардам. В качестве еще одного аргумента в пользу диффузии моды снизу от молодежной культуры вверх он приводит всеобщее увлечение игрой на гитаре. Следующим модным влиянием низкого происхождения, которое, согласно Филду, распространилось наверх, является одежда рабочего класса, принятая представителями высшего сословия. Он также упоминает появление одежды массового производства и апеллирует к истории длинных брюк, которые представляли собой атрибут одежды рабочего класса, однако в результате заимствования превратились в статусную одежду высших классов. Завершая свою работу, Филд зачает, что «количество видимых заимствований, которые появились моде благодаря группам низкого социального статуса, ограничено лишь по той причине, что исследователи уделяли недостаточно времени тому, чтобы найти их» (Field, 1970: 52).

Работа Филда приобрела больший вес благодаря исследованию Кэрол Таллоч, которое она посвятила влиянию уличного стиля одежды темнокожих иммигрантов на моду в целом и в Британии в частности (Tulloch, 1992). Ее анализ уличной моды, распространенной в субкультурной среде британских выходцев из бедных африканских семей, подтвердал наличие восходящей и горизонтальной форм распространения моды. Согласно исследованиям Таллоч, мода темнокожего населения британских улиц — следствие ощущения непохожести, которое испытывают иммигранты из Африки. Иное чувство стиля, присущее представителям данной субкультуры, образцы которого можно увидеть на британских улицах, берет свое начало в среде африканских рабов, вывезенных из Вест-Индии. Многие ритуалы были созданы как форма эмоциональной самозащиты, предназначенной для того, чтобы ограничить вторжение рабовладельца в личное пространство раба в той степени, в которой вообще были возможны любые ограничения. Этот стиль находит выражение в форме музыки, языка, невербальных способах общения и в одежде. После отмены рабства мода темнокожего населения продолжала служить своей цели, создавая общинную идентичность людей, неожиданно оказавшихся в новой для себя реальности, испытывавшей их на прочность, и вынужденных заново утверждать свое социальное и экономическое положение в свободном, но продолжающем страдать от предрассудков мире.

Влияние стиля афробританцев, оказавшего мощное воздействие на Британию, явилось следствием массовой иммиграции темнокожего населения из Вест-Индии в 1940-е годы. Практически немедленно они стали преобразовывать окружавшую их белую культуру. В течение следующего десятилетия влияние стиля темнокожего населения на культуру белых британских подростков прослеживалось в стилях субкультур, таких как Jazz Friends, Beatniks и West End Boys (Tulloch, 1992: 86). Кэрол Таллоч предположила, что белая молодежь приняла темнокожую моду улиц, чтобы выразить индивидуальность и совершить символический побег из жестких социальных рамок, существующих во взрослом мире. Прослеживая дальнейшую эволюцию моды афробританцев в конце 1960-х, она отмечала, что мода приобрела более радикальный характер, выражаясь на практике, например, в шарообразных прическах в стиле афро, которые позднее уступили место дрэдам и еще более устрашающему урбанистическому гориллоподобному облику боевиков группировки Black Panthers. Каждый из этих стилей символизировал неприятие всепроникающей, достаточно жесткой социальной и экономической структуры белого гегемона. Таллоч также писала, что этот радикальный и подрывающий устои стиль, пересекая государственные границы, превращался в эмблему солидарности в среде протестующей африканской молодежи по всему миру. Когда мода распространяется снизу вверх, выходя за рамки темнокожей субкультуры, и становится достоянием более широкой социальной среды, мы имеем дело с восходящим движением моды, в то время как межкультурная адаптация той же одежды темнокожими подростками по всему миру дает основание говорить о горизонтальной форме движения.

С течением времени из-за нескончаемого потока критики теория просачивания благ сверху вниз впала в немилость научной общественности. Однако невзирая на многотомные труды и преобразования, коорые претерпела оригинальная теория, идея о распространении моды сверху вниз вновь стала актуальной и получила новую жизнь в конце XX века благодаря Гранту Маккрэкену. Его работа «Усовершенствованная теория просачивания благ сверху вниз» (McCracken, 1985; 1988), представленная научной общественности, реабилитировала исходную модель Зиммеля, однако содержала ряд оговорок, не позволявших полностью отождествлять ее с оригиналом. Во-первых, движение моды происходит по определенным значимым для общества социальным осям, которые не ограничиваются вертикалью социальной стратификации, как предполагалось изначально. Следует рассматривать и другие оси, такие как тендерная и этническая. Во-вторых, социальные группы, которые инициируют моду, необязательно различаются по социальному статусу, как утверждалось в изначальной версии теории. И наконец, что особенно важно, те социальные группы, чье положение ниже, копируя статусные символы или стили одежды, не принимают всю моду в целом, а лишь частично используют отдельные элементы. Таким образом, низший класс, присваивая новый статус, сохраняет основополагающие признаки собственной базовой идентичности.

Маккрэкен озвучил и другие неточности оригинальной версии теории просачивания благ сверху вниз. Он отметил, что само название теории сбивает с толку. В рамках данной теории имитация низшими классами высших слоев общества вынуждает высшие слои изобретать новую, обладающую более дифференцирующими признаками моду. Маккрэкен утверждал, что даже если мы признаем высший класс как инициатора изменений, движение моды все равно происходит снизу вверх: от устаревшей моды высшего класса к новой моде, им же инициированной. Кроме того, классическая теория просачивания благ сверху вниз не принимала в расчет реальное многоуровневое социально-экономическое устройство общества. Вместо этого Зиммель в основном акцентировал внимание на самом верхнем социально-экономическом классе, исследовав его отношения с расположенным непосредственно под ним низшим классом. То, каким образом видоизменяется мода, двигаясь сквозь многочисленные социально-экономические слои общества, осталось за пределами исследования, исключив, по мнению Маккрэкена, широкие возможности для дальнейшего изучения динамики диффузии моды. И наконец, главным недостатком нисходящей теории моды была признана ее неспособность точно предсказать следующий шаг представителей высшего класса, стремящегося выделиться и избежать позора слияния с низшим в социальной иерархии.

Несмотря на ясное видение Маккрэкеном изъянов в теории просачивания, он в то же время сознавал, какое большое значение может иметь реабилитация или переработка оригинальной концепции в более надежную, пригодную для применения в современных условиях форму. В результате эта вышеозначенная теория предлагает специалистам в области моды надежный инструмент раннего прогнозирования предстоящих модных изменений посредством анализа перемен в социально-экономических общностях. Другими словами, зная о том, какой была мода высшего круга, можно предвидеть будущие предпочтения в моде низших классов. Склонность низших классов подражать образу жизни представителей более привилегированных слоев общества для формирования статуса делает теорию просачивания благ сверху вниз логически стройным инструментом, с помощью которого можно описать модель изменений в моде. Усовершенствованная Маккрэкеном теория просачивания одинаково полно объясняет как подражательное поведение зависимой социальной группы, занимающей более низкое положение в общественной иерархии, так и отличительное поведение стоящих выше на социальной лестнице.

Для того чтобы теория моды была одинаково чувствительной к подражательному и дифференцирующему движениям, Маккрэкену потребовалось внести изменения в теоретический контекст. Таким образом, он пришел к выводу, что понятие культурной среды необходимо рассматривать более широко, не ограничивая ключевые индикаторы распространения моды социальным статусом. Анализ культурной среды особенно важен, поскольку культурное значение, заложенное в символике одежды, может применяться для дифференциации огромного числа производных культурных категорий, таких как тендер, род занятий, статус профессии, уровень полномочий, роль в политической жизни или даже степень экономического влияния. В рамках такого многообразия культурных категорий модные отличия, которые находят отражение в форме одежды, могут служить в том числе и для дифференциации представителей высших и низших слоев. Как подчеркивал Маккрэкен, мода в равной степени служит индикатором разных культурных категорий, при этом делая акцент на существующих между ними отличиях.

Способ распределения статуса и влияния на рабочем месте между мужчинами и женщинами служит наиболее показательным примером, использованным Маккрэкеном для демонстрации усовершенствованной теории. Он отмечал, что традиционная форма офисной одежды несет повышенную смысловую нагрузку, определяя стереотипы различий между мужчинами и женщинами. Так, например, традиционная мужская мода для офиса, которой отдают предпочтение мужчины, занимающие высокое положение на службе, как правило, представляет собой строгий, без излишеств, добротно сшитый из дорогой шерстяной ткани и тщательно скроенный классический костюм. Такая одежда подчеркивает значимость своего владельца, его превосходство над другими, а также меру возложенной на него ответственности. Традиционная женская офисная мода, в отличие от мужской, характеризуется большим количеством деталей, более широкой цветовой гаммой, она мягче в линиях и менее формализована, а потому позволяет создать более прихотливый декоративный образ, одновременно как бы отрицая интеллектуальный потенциал владелицы наряда и ее способность к рациональному мышлению. Все это формирует представление о том, что женщина неспособна адекватно исполнять обязанности лидера. Иначе говоря, женщина сама затрудняет продвижение по карьерной лестнице, снижая лидерский потенциал, поскольку ее одежда свидетельствует о других целях.

В подтверждение достоверности своего варианта теории Маккрэкен указывал на то, что при возрастании стремления женщин, относящися к разряду подчиненных групп, добиться влияния и повысить статус на рабочем месте они отказывались от старых символов и принимали новые, позаимствовав их у мужчин, которые в данном случае представляли руководящую группу. По мере того как женщины добивались более высокого уровня ответственности в профессиональной жизни, в их новой моде начинали появляться атрибуты строгого классического стиля мужской моды. Это выражалось в таких чертах, как фасон, цветовое решение и тип ткани, однако при этом сохранялись основные особенности, присущие женскому костюму. В результате женщины изменили идентичность, чтобы повысить мнение о своей профессиональной компетенции в глазах мужчин и уравнять шансы при распределении ведущих ролей. Маккрэкен сделал вывод о том, что у женщин была мотивация перенять мужские символы власти и одновременно избавиться от устаревших символических препятствий. С помощью изменений в моде они нашли сбалансированное решение и приобрели символические преимущества, добившись более высокого статуса в профессиональной сфере.

Концепция «ястребов» и «голубей», основной принцип оригинальной теории просачивания благ сверху вниз, применима и в новой версии теории. Маккрэкен высказал предположение, что как только модные атрибуты присваиваются представителями группы, которая находится уровнем ниже на социальной лестнице, представители господствующей группы, наделенные более высоким статусом, пойдут дальше, вводя новые модные символы. В качестве доказательства он приводит мужественную элегантность, которая укоренилась в мужском классическом костюме в ответ на заимствование женщинами элементов мужского гардероба. Новый облик, предназначенный для офиса, включал в себя культ доведенного до совершенства качества мужской одежды, использования для нее самых изысканных и дорогостоящих костюмных тканей. Этот облик был принят мужчинами и стал немедленным и адекватным ответом на присвоение женщинами символов власти. Дорогой костюм как бы временно возвращал мужчинам утраченное господствующее положение.

В сущности, процесс завоевания статуса и влияния, в котором мода используется в качестве инструмента, — это платформа, на которой базируется теория просачивания благ сверху вниз. Однако в отличие от первоначальной трактовки, согласно которой мода проникала от обладателей высокого социального статуса к более низким слоям населения, в обновленной теории данный процесс прослеживает движение статуса между группами, которые делятся по другим культурным основаниям.

В отличие от прежней версии, в которой мода просачивается сквозь категории полностью, последователи обновленной теории полагали, что в низшие слои проникают лишь те элементы моды, которые являются атрибутами статуса. В то же время реакцией привилегированных классов во многих случаях стали попытки ускользнуть от преследования. Это выражается в том, что представители групп, занимающие более высокое положение на социальной лестнице и вынужденные заново подтверждать свой авторитет, осваивают новые символические атрибуты власти и статуса.

С точки зрения приведенной выше теории непрерывные эксперименты Боба Дилана с имиджем были вызваны желанием отделиться от преследования двойников. Его музыкальный стиль и сценический образ постоянно копировали менее известные и наделенные меньшим талантом исполнители, одним из которых был печально известный Донован Лейтч. Однако они оставались всего лишь блеклой копией Дилана, как это произошло с Лейтчем, а он сам двигался вперед в поисках новых индивидуальностей, обликов и музыкальных стилей. В то время как «ястребы-преследователи» зарабатывали статус и доверие, стремясь выглядеть как Дилан, он — летящий вперед «голубь» — находил альтернативу прежней индивидуальности, всякий раз отличаясь от тех, кто пытался ему подражать.