Ретроспективный обзор теории изменения моды

Теория изменения моды в XXI веке выглядит иначе, чем на ранних ступенях своего развития. Для того чтобы понять её современную интерпретацию, полезно сделать ретроспективный обзор истории вопроса. По определения Мэрилин Делонг, данному ею во вступительном слове к книге по теории моды «Энциклопедия одежды и моды» (Encyclopedia of Clothing and Fashion), «мода подразумевает под собой изменения, новизну в контексте времени, места и её конкретного носителя». Теоретические трактовки происхождения изменений моды развивались на базе общественных наук, таких как антропология, психология, социология и экономика. Теории изменения моды,вытекающие из конкретной области знаний, были подвержены влиянию научной школы того времени или системы взглядов и понятий, актуальных для конкретной научной дисциплины на определённой стадии её развития.

Большинство основополагающих постулатов, объясняющих причины изменчивости моды с точки зрения психологии, описанных в главе 2, базируются на классической теории Фрейда, который предложил рассматривать структуру личности в сумме трех компонентов: Сверх-Я, Я и Оно. Модель личности, предложенная Фрейдом, предполагает, что ид является выражением бессознательных мотиваций. Эта концепция обусловила появление теорий, которые объясняли причину привлекательности модной одежды, а также отвечала на вопрос, почему люди хотят ее носить и с интересом следят за ее изменениями. Многие из ранних теорий в области психологии внесли вклад в понимание механизма перемен моды, так как уделяли особое внимание ее способности удовлетворять две противоположные мотивации. С одной стороны, модная одежда скрывает тело, удовлетворяя нашу потребность в скромности, и одновременно подчеркивает его, делает привлекательным, позволяя проявлять сексуальность (Konig, 1973; Steele, 1985). С другой стороны, человек одевается, чтобы соответствовать модным нормам той социальной группы, к которой хочет принадлежать, однако мода также удовлетворяет потребность человека ощущать себя особенной, уникальной, обособленной личностью. Согласно этим трактовкам мода меняется для того, чтобы поддерживать сексуальный интерес, а также постоянно подпитывать потребность в индивидуальном выражении и групповой принадлежности. Мотивационные модели поведения потребителя, как например широко применяемый подход VHZ-S™, построены на базе пирамиды потребностей, предложенной Маслоу в 1943 году, и содержат в своей основе исследование различных уровней психологических потребностей — как сознательных, так и бессознательных.

Антропологический подход к теории изменений моды подробно рассматривается в главе 3. Он возник в конце XIX века в период колонизации Африки и на начальных этапах своего развития базировался исключительно на эволюционной теории Дарвина. С этой точки зрения изменения моды сначала толковались в терминах дарвинистской теории. Например, частые перемены в женской моде в Европе и Америке ставились в один ряд с украшениями тела, характерными для многих культур, кроме западной, и трактовались как способ привлечения сексуального партнера. Более скромная мужская одежда в Европе и Америке признавалась доказательством высшей стадии эволюционного развития, что должно было свидетельствовать о высокоразвитой мыслительной деятельности европейцев и американцев, а также об их высоком положении на эволюционной лестнице развития человечества.

По мере развития антропологической науки в сторону функционализма исследователи стали уделять меньше внимания причинам изменений в моде и подвергли более детальному анализу социальную функцию одежды, которая с данной точки зрения является признаком принадлежности определенной социальной группе и свидетельствует о наличии соответствующего набора социальных ценностей (см. Radcliffe-Brown в Johnson, 2003).

С появлением в XX веке культурного релятивизма, делавшего упор на культурном значении явления, антропологическая теория стала определять изменения в одежде как показатель культурных трансформаций и наличия межкультурных конфликтов (Geertz, 1973; Turner, 1988). Эти темы по-прежнему актуальны и в XXI веке.

В главе 3 представлены некоторые исходные положения ранней антропологической теории моды, однако основное внимание в ней уделяется культурному подходу, поскольку он является ключом к пониманию того, как изменения моды способствуют созданию новых средств выражения в новом тысячелетии.

Социологическая теория моды, которой посвящена глава 4, опирается на фундамент коллективного поведения. Здесь бесконечная изменчивость моды служит индикатором групповой принадлежности и, что наиболее важно, социального статуса, а также степени влиятельности индивидуума. Центральным звеном в социологическом подходе является попытка проследить ход изменений в моде, при этом особое внимание уделяется динамике распределения влияния, которой подчинено коллективное поведение. На ранних этапах развития этой теории общественные классы рассматривались в качестве первичной ступени дифференциации по шкале статуса. В такой трактовке мода проникает сверху вниз — от привилегированных классов к тем, кто находится внизу лестницы, подгоняемая как желанием низших классов подражать («группа преследователей»), так и постоянным стремлением высших классов отличаться («группа отрыва») (Simmel, 1904). В рамках этой теории новую моду формирует привилегированная прослойка общества, так как ее представители постоянно нуждаются в подтверждении своего высокого статуса посредством одежды и внешности. Более современные представления об изменениях моды по-прежнему основаны на точке зрения о доминирующем влиянии власть предержащих на моду, однако теперь исследователями признается также и обратное движение — распространение моды с улиц на состоятельных граждан (McCracken, 1985).

Возникшие в конце XX века теории, в основу которых положена потребность личности в самоидентификации, изучают социальный отклик на взаимные противоречия разных типов индивидуальности, в то время как мода чутко реагирует на наличие межкультурных конфликтов и вызванное ими напряжение (Davis, 1985).

Теории изменения моды как продолжения развития определенного стиля, появившиеся в конце второй половины XX века, обязаны своим появлением таким исследователям, как Энн Холландер (Hollander, 1975; 1995)и Валерии Стил (Steele, 1985; 1988), применившим историко-искусствоведческий метод анализа стилевых изменений модной одежды. В главе 5 приводится весь диапазон историко-искусствоведческих методов, которые опираются на изучение различных вариаций дизайна и эстетических отношений между телом и тканью. Теории, которые рассматриваются в этом разделе книги, посвящены влиянию инновационных дизайнерских приемов, внедрению новых технологий, новых представлений об одежде и внешности, а также использованию в дизайне образцов стиля прошлых лет. Примером модной тенденции развития стиля может служить недавно описанная аналитиком моды Кейси Хорин некогда эксклюзивная техника раскроя ткани по косой, которая под влиянием Джона Гальяно была внедрена в массовое производство и сегодня является промышленным стандартом. Восхищаясь умением Гальяно обращаться с тканью, Кейси Хорин пишет: «Он один из немногих современных дизайнеров, который действительно знает, как правильно кроить ткань. Если этой весной ваша дочь наденет на студенческий бал платье, скроенное по косой, это произойдет во многом благодаря господину Гальяно, который много лет назад заставил производителей применить названную технику в условиях массового производства» (Ноryn, 2006: S1).

Глава 6 посвящена результатам совместных исследований в области разного вида зрелищ, предпринятых несколькими отраслями смежных дисциплин в 1990-х годах. Плодами этих изучений стали новые теории относительно модных изменений, возникшие в XXI веке. Исследователи убедительно доказывали, что как сценический, так и уличный перформансы оказывают влияние на формирование новых индивидуальностей и изменений в моде. Примеры повседневного перформанса, описанные в данной главе, включают в себя зрелищные формы, которые мы наблюдаем ежедневно как часть массовой культуры; те, которые обязаны своим появлением определенной эпохе, и перформансы внутри субкультур, которые имеют более высокий потенциал к трансформации. Во второй части главы обсуждаются постановки, в основе которых лежит заранее известный сценарий, включающий официальные приемы, модные показы, театр, кино и музыку. Этот подход изучает способность моды к трансформации, которая открывает возможность для нового прочтения индивидуальности и придает иное значение таким параметрам культурных категорий, как пол, классовая и этническая принадлежность.

Примером того, каким образом формируется образ героя светских хроник, может служить отрывок, целиком посвященный публичному имиджу Зельды Фицджеральд из книги Джошуа Зейтца о флапперах. Там же приводятся художественные описания совместных эксцентричных поступков четы Фицджеральдов, сделанные самим знаменитым писателем. За газетными репортажами об эскападах супружеской пары с неослабевающим вниманием следили читатели всей страны.

Фицджеральды наслаждались своей популярностью. Приезжая на вечеринки, Зельда лучезарно улыбалась с крыши такси, а Скотт восседал на капоте машины... В скупые на события дни Зельда не отказывала себе в удовольствии нырнуть в парковый фонтан, не снимая одежды, а Скотт охотно соглашался постоять на голове в вестибюле отеля, чтобы произвести впечатление на оказавшихся поблизости репортеров и фотографов. Приехав в дом, где в тот момент шла вечеринка, Зельда могла непринужденно сбросить с себя всю одежду, а затем долго принимать ванну (Zeitz, 2006:57).

Роль Френсиса Скотта в превращении их супружеской жизни с Зель-дой в художественный вымысел увеличила роль этой пары в формировании нового образа светского персонажа своего времени — флаппера. Впоследствии Френсис Скотт Фицджеральд, подчеркивая смешение своей жизни с художественным вымыслом в создании культового образа светского повесы, комментировал это следующим образом: «Иногда я думал о том, светская хроника создала меня или я создал ее» (Zeitz, 2006: 47).

Теории цикличности модного процесса, которым посвящена глава 7, большей частью обязаны своим появлением экономическим дисциплинам. Главным объектом внимания данной теории стали интенсивность модного потока и продолжительность жизни того или иного тренда от момента его появления до исчезновения. Экономисты проводят различия между тем, что считается краткосрочными циклами продолжительностью от нескольких месяцев до двух лет и долговременными циклами, длящимися порой целый век (Sproles, 1981). Теории анализа модных трендов, в основе которых лежит циклический подход, включают эволюционную и стилевую модели для долгосрочных циклов; модели, в которых подчеркивается статусный характер моды для краткосрочных циклов, и тендерную интерпретацию, в которой основное внимание уделяется взаимосвязи модного цикла и его культурной роли.

Из-за увеличивающегося разрыва между богатыми и бедными, имеющего место во всем мире, циклические теории, основанные на статусном характере моды, особенно актуальны в новом тысячелетии. Историки моды продолжают начатые в прошлом веке попытки найти применение существующим теориям модных изменений, в том числе тем, которые родились на стыке с другими научными дисциплинами.

Глава 8 предлагает обзор примеров исследований по истории моды конца XX — начала XXI века. Наконец, в заключительной главе 9 сделана попытка синтезировать теории, пришедшие в историю моды из разных научных дисциплин, а в качестве вывода предложен анализ связующих звеньев, которые объединяют различные теории изменения моды, представленные в этой книге.

 

Структура книги

Каждая отдельная глава посвящена одной из теоретических трактовок изменений моды, возникших на базе научных дисциплин, кратко описанных во введении. Структура всех глав подчиняется единому принципу. Первая часть каждой главы представляет собой ретроспективный обзор исследовательских работ по истории моды, сделанных в разные периоды времени, включая современность. Здесь же читатель знакомится с прогнозом модных изменений в новом тысячелетии согласно представлениям той или иной научной школы. Результаты исследований, приведенные во всех павах, носят скорее иллюстративный, чем всеобъемлющий характер, так многие из модных теорий отвечают лишь на вопрос, почему мода существует, не затрагивая причин ее изменений. Предмет же изучения данной книги ограничивается исследованием тех теорий, которые касаются перемен моды. В каждой главе уделяется внимание теориям, нашедшим свое продолжение в новом тысячелетии, и эти теории рассматриваются достаточно детально. Работы, актуальные только для того исторического периода, в котором они появились, либо упоминаются в книге в общем зс;е. либо вообще не включаются в главу. Во многих главах приводятся реальные исторические примеры, которые помогают читателю проследить, как проявляли себя разные теории в применении к конкретному стилю одежды с учетом меняющихся обстоятельств. Вторая часть каждой главы начинается с обсуждения того, каким образом конкретную теорию можно применить, прогнозируя развитие моды в новом тысячелетии. Элем следует краткое изложение основных положений теории. В завершение каждой главы приводятся конкретные примеры применения рассмотренных научных теорий в XXI веке.

 

МОДА И САМОСТЬ

 

Любая одежда эротична.

 

Steels, 1985

 

 

Многозначное понятие «платье» (Eicher, 1992) включает в себя не только одежду, но и любые видоизменения тела и другие не являющиеся одеждой атрибуты, которые добавляются к телу как часть единого образа. Наша целостная визуальная самопрезентация в сущности может рассматриваться как эротическая. В этом случае одежда — «социальная кожа», публичная оболочка, которая демонстрирует внешнему миру нашу сексуальность и внутреннее содержание (Turner, 1980). Взаимосвязывать психологию личности и исследования в области изменения моды начали с осознания той роли, которую играют одежда и внешность в развитии самосознания, удовлетворяя потребность человека внешне отличаться от себе подобных.

Самость — это нечто большее, чем кажется с первого взгляда. Это медленно развивающееся осознание того, кого мы представляем внутренне и внешне. Данный процесс начинается в раннем детстве и продолжается в течение всего жизненного цикла. Все, что входит в понятие «мода», представляет для нас интерес, так как мы верим, что одежда коренным образом связана с внутренним представлением о себе. Согласно предположению Блисса, один из первичных мотивов при ношении одежды — это «глубокое внутреннее чувство незавершенности... [и] неудовлетворенности собственной сущностью в том виде, как она есть» (Bliss, 1916: 221).

Гренвилл Стенли Холл (Hall, 1898) описал один из начальных этапов раннего развития самости, включив в анализ интегрированность одежды и моды, которые также принимают участие в эволюции самости. Осознание себя, по Холлу, начинается с того момента, когда ребенок замечает наличие у себя конечностей. Наблюдение за младенцами показывает, что самое первое осознание себя происходит в тот момент, когда ребенок замечает, что у него присутствуют выступающие части тела, такие как руки и пальцы. Это случается примерно в возрасте 12 месяцев. Затем наступает очередь ног, пальцев на ногах, ушей, носа, волос и т. д. Ребенок осознает, что они у него есть, между первым и вторым годами жизни. Между тремя и пятью годами его внимание привлекают кожа и элементы внутреннего строения тела, такие как кости, желудок и дыхание. Холл отмечает, что одежда и украшения становятся следующей загадкой, которую ребенку предстоит разгадать на пути сознательного восприятия себя. Шляпки, пряжки, чулки, брюки и перчатки — вскоре все это сыграет важную роль в развитии самосознания. Именно на данном этапе становления личности мода вступает в игру. По наблюдениям исследователя, в этот период ребенок охотнее всего общается с людьми, которые замечают его обновку или какую-нибудь перемену в облике. Знание того, что его одежда нравится другим людям, особенно важно для ребенка в раннем детстве. Таким образом, согласно Холлу, самость развивается шаг за шагом, начиная от осознания своего тела и постепенно распространяясь на то, что его покрывает. В итоге одежда, укрывающая наше тело, становится частью того, что мы собой представляем, а также источником личного удовлетворения, которое зиждется на осознании новой одежды или ее изменений. Все это говорит о том, что моду приводит в движение сама природа наших представлений о себе или о том, кем, по нашему мнению, мы являемся! В соответствии с утверждением Холла этот механизм приводится в движение еще в детстве, когда «огромное удовольствие, которое ребенок получает, надевая новые и красивые предметы гардероба... есть способ его выживания: таким образом он привлекает внимание и удерживает интерес окружающих» (Hall, 1898: 366).

Согласно открытию, сделанному в XX веке рядом ученых, самый выдающийся среди которых — Зигмунд Фрейд, личность человека — это сложная смесь осознанных и бессознательных побуждений и мотиваций, которые, как мы увидим в этой главе, оказывают влияние на модное поведение. Из-за сложного устройства человеческой психики эта область является предметом исследований нескольких отраслей науки, которые тем не менее в данном вопросе частично пересекаются друг с другом. Анализ связи моды и психологии, следующий далее, до некоторой степени может быть представлен исходя из инструментария перечисленных ниже отраслей психологии. Тематические разделы психологии, которые будут выборочно рассмотрены в представленном нами анализе психологической концепции изменения моды, включают следующее:

1. Психологию мотиваций, основным предметом изучения которой являются сознательные и бессознательные силы, управляющие поведением человека.

2. Психологию эмоций, исследующую взаимоотношения между типами мышления, психологическими изменениями и внешними проявлениями поведения.

3. Психологию восприятия, которая концентрирует внимание на том,

как люди и животные используют свои ощущения и нервную систему

для восприятия и осмысления среды обитания.

4. Психологию личности, выделяющую отдельные типы, характеристики и черты личности, а также формулирующую, каким образом этичерты проявляются в их поведении.

Наше обсуждение начнется с изменений моды, наиболее тесно связанных с теориями мотивации.