Смирнова О. В., Сало Р. Х., Дроздова Г. И.

Смирнова О. В., Сало Р. Х., Дроздова Г. И.

ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Учебное пособие

 

 

 

Омск 2007

УДК 687.1/.2.023(035)

C 50

Смирнова, О. В.

Технология швейных изделий из различных материалов: учебное пособие /О. В. Смирнова,Р. Х. Сало, Г. И. Дроздова //. – Омск: Омский государственный институт сервиса, 2007. – 151 с.

 

Цель пособия – познакомить будущих специалистов сервиса с особенностями изготовления различных изделий из материалов с особыми пошивочными свойствами: научить выбирать методы обработки и оборудования для изготовления различных видов одежды, пользуясь при этом справочной литературой.

Учебное пособие составлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом и рабочей программой, может служить основным материалом к лекционному и практическому курсу «Технология швейных изделий из различный материалов».

Пособие предназначено для изучения студентами специальности 100101 – «Сервис», специализации «Сервис на предприятиях индустрии моды».

Разделы подготовлены: О. В. Смирновой – гл. 5–7, предисловие, введение, заключение; Р. Х. Сало – гл. 2–4, приложение, словарь терминов и определений; Г. И Дроздовой – гл. 1, алфавитно-предметный указатель.

 

УДК 687.1/.2.023(035)

Библиогр.: Назв. 7. Рис. 129. Прил. 1. Словарь терминов и определений, предметный указ. (в конце)

 

 

Рецензент

канд. техн. наук, профессор,

зав. каф. ТШИ З. Е. Нагорная

 

 

Отв. за выпуск

канд. техн. наук, профессор,

зав. каф. ТШИ З. Е. Нагорная

ã Омский государственный

институт сервиса, 2007

 

оглавление

 

	Предисловие
	ВВЕДЕНИЕ
1.	ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
1.1.	Особенности производства трикотажных изделий
1.2.	Особенности швейной обработки трикотажных изделий
1.2.1.	Начальная обработка основных деталей изделия
1.2.2.	Обработка карманов
1.2.3.	Обработка бортов и застежек
1.2.4.	Обработка воротников и соединение с изделием
1.2.5.	Обработка рукавов и соединение их с изделием
1.2.6.	Особенности обработки поясных изделий из трикотажных материалов
2.	ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ КОРСЕТНЫХ ИЗДЕЛИЙ
2.1.	Материалы для изготовления корсетных изделий
2.2.	Обработка изделий бюстгальтерной группы
2.3.	Обработка поясных изделий
3.	ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАЩЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ
3.1.	Используемые материалы
3.2.	Начальная обработка изделий из плащевых материалов
3.3.	Обработка карманов
3.4.	Обработка воротников и капюшонов
3.5.	Обработка бортов и застежек
3.6.	Обработка рукавов
3.7.	Обработка низа изделия и подкладки
4.	ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МЕХА
4.1.	Начальная обработка изделий из искусственного меха
4.2.	Обработка карманов
4.3.	Обработка бортов и застежек
4.4.	Обработка воротников и соединение их с изделием
4.5.	Обработка рукавов
4.6.	Обработка и соединение с изделием утепляющей прокладки и подкладки
5.	ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
5.1.	Обработка срезов деталей
5.2.	Начальная обработка основных деталей
5.3.	Обработка карманов
5.4.	Обработка бортов и застежек
5.5.	Обработка воротников соединение с горловиной изделия
5.6.	Обработка рукавов и соединение их с изделием
5.7.	Обработка подкладки и соединение с изделием
6.	ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА
6.1.	Начальная обработка деталей мехового верха
6.2.	Обработка карманов
6.3.	Обработка бортов и застежек
6.4.	Обработка низа изделия
6.5.	Обработка и сборка воротников
6.6.	Обработка и сборка рукавов
6.7.	Особенности обработки изделий из шубной овчины
7.	ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА И ОБНОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
7.1.	Краткие сведения о ремонте одежды
7.2.	Обновление одежды
7.3.	Ремонт отдельных участков деталей изделий из текстильных материалов
7.4.	Характеристика видов, способов и методов ремонта одежды из меха
7.5.	Характеристика способов и методов ремонта одежды из кожи, замши и шубной овчины
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
	Приложение. Условные обозначения материалов, операций и строчек.
	Словарь терминов и определений
	Алфавитно-предметный указатель

 

 

Предисловие

 

Предлагаемое учебное пособие составлено для изучения дисциплины «Технология швейных изделий из различных материалов» в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования и рабочей программой и предназначено для студентов специальности 100101 – «Сервис», специализации «Сервис на предприятиях индустрии моды».

Целью его написания является систематизация и обобщение теоретического материала и практических рекомендаций по особенностям обработки одежды из современных специфических видов материалов, таких как натуральный и искусственный мех, натуральная и искусственная кожа, плащевые материалы, трикотаж, корсетные изделия. Кроме того в пособии рассматриваются вопросы, связанные с ремонтом одежды из различных по свойствам материалов.

Пособие состоит из семи глав. Содержание каждой главы пособия знакомит студента с особенностями подхода к выбору режимов, способов, методов обработки и оборудования для технологических процессов изготовления ассортимента изделий из определенного вида материала, обладающего комплексом специфических потребительских и технологических свойств. Особенности технологической обработки иллюстрируются схемами обработки узлов.

Каждая глава завершается обобщением особенностей обработки рассматриваемого ассортимента и перечнем вопросов, ответив на которые студент может закрепить понимание теоретического материала. Для выполнения заданий по практическому применению полученных знаний программой дисциплины «Технология швейных изделий из различных материалов» предусмотрены практические аудиторные занятия.

Информация, содержащаяся в учебном пособии, и навыки по ее рациональному использованию, полученные при выполни заданий, помогут студентам успешно справиться с задачами учебной и производственной практик, дипломного проектирования, а также в дальнейшей профессиональной деятельности.

Пособие составлено преподавателями Омского государственного института сервиса кафедры «Технология швейных изделий»: доцентом Ольгой Васильевной Смирновой – предисловие, введение, главы 5 – 7, заключение; кандидатом технических наук, старшим преподавателем Раисой Хантемировной Сало – главы 2 – 4, приложение, словарь терминов и определений; доцентом Галиной Ивановной Дроздовой – глава 1, алфавитно-предметный указатель.

О. В. Смирнова

ВВЕДЕНИЕ

 

Современная технология изготовления одежды по индивиду­альным заказам является одним из основных составляющих её каче­ства. Гардероб человека сейчас включает швейные изделия из раз­нообразных новых материалов, ассортимент которых постоянно увеличивается. Заказчики обращаются в ателье с просьбой изгото­вить одежду не только из традиционных текстильных материалов, но и из таких, как плащевые материалы (в том числе с пленочным покрытием), искусственный и натуральный мех и др. Кроме того становятся популярными дизайнерские идеи, ос­нованные на комбинации в модели двух и трех различных материалов. Между тем каждый из видов материалов, имеющий специфическую структуру, обладает не только специфическими потребительскими, но и определенными технологическими (пошивоч­ными) свойствами. Без учета таких свойств при проектировании и изготовлении одежды невозможно добиться высокого качества. Так, например плащевые материалы и материалы с пленочным покры­тием, как правило, имеют высокую прорубаемость иглой, плохо продвигаются при стачивании. Влажно-тепловая обработка их за­труднена или полностью исключается. Трикотаж – очень растяжим, при повреждении волокна происходит спуск петли. Натуральные кожа и мех, по сравнению с текстильными материалами, пластичны. Им «противопоказана» влажно-тепловая обработка. Поэтому каж­дый из приводимых в пособии видов одежды требует при его изго­товлении использования определенных только для него режимов обработки, специального оборудования, способов и методов обра­ботки узлов и сборки изделия в целом.

При составлении рекомендаций по обработке изделий из раз­личных материалов уделялось внимание использованию совре­менного швейного оборудования ведущих производителей, мало­операционной технологии обработки узлов, современных клеевых материалов.

В последней главе пособия даются рекомендации по выбору способов и методов ремонта швейных изделий с учетом свойств ма­териалов и характера повреждений.

Информация, содержащаяся в пособии, является до­полнением к знаниям, полученным студентами при изучении дис­циплины «Технологические процессы в сервисе» и необходима им для успешной профессиональной самореализации.

ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Одежда из трикотажа успешно конкурирует с ассортиментом швейных изделий, изготавливаемым предприятиями из других материалов. Это объясняется высокими гигиеническими и эксплуатационными свойствами самого материала, из которого они изготовлены. Трикотаж отличается от ткани несминаемостью, эластичностью, упругостью, растяжимостью. Особенности технологического процесса изготовления трикотажных изделий диктуются особенностями свойств указанного материала и применяемыми способами изготовления.

 

1.1. Особенности производства трикотажных изделий

 

Различают три основных способа изготовления трикотажных изделий [4]:

· раскройный (кроеные изделия);

· полурегулярный (полурегулярные изделия);

· регулярный (регулярные изделия).

Раскройный способ изготовления состоит в том, что трикотажное полотно, полученное на вязальной машине, раскраивают подобно тканям. Трикотажное полотно, поступающее в раскрой, может иметь трубчатую форму или плоскую. Для раскройного способа изготовления характерны значительные отходы трикотажа при раскрое (межлекальные выпады), достигающие 18 –23%.

Полурегулярный способ отличается от первого тем, что трикотажное полотно вяжется в виде купона (полуфабриката), имеющего трубчатую или плоскую форму. Ширина купонов соответствует ширине изделия, нижний край купона не распускается и не требует швейной обработки. Купон трубчатой формы для плечевого изделия подкраивают, как правило, по линиям проймы, горловины и оката рукава, купон для рукавов – по контуру, за исключением низа. Детали (полуфабрикаты), связанные на плоских машинах заданной ширины или формы, имеют заработанные во время вязания края, в результате чего исключаются операции обработки низа и боковых краев изделия.

Характерным для полурегулярного способа по сравнению с раскройным является уменьшение расхода трикотажного полотна на изделие, отходы от раскроя могут составлять 8–12%. Полурегулярный способ наиболее распространён при изготовлении верхних трикотажных изделий.

Регулярный способ изготовления изделий состоит в том, что детали изделия необходимой конфигурации получаются полностью на вязальной машине. Все края изделия зарабатываются непосредственно при вязании на машине и не распускаются. Детали регулярных изделий не требуют раскроя (иногда за исключением горловины) и соединяются без срезания края на швейных машинах. Характерным для этого способа является наиболее экономное использование сырья, однако вязание деталей изделия требует больших трудозатрат, чем вязание и раскрой метражного трикотажного полотна.

При производстве трикотажных изделий большое внимание уделяется влажно-тепловой обработке (ВТО). ВТО придает устойчивость линейным размерам изделий, улучшается внешний вид благодаря выравниванию петельной структуры трикотажа, готовым изделиям придаётся нужная форма, разглаживаются замины и швы [5]. Под действием влаги и тепла трикотаж легче поддаётся различным деформациям, происходит снятие напряжений, полученных трикотажем в процессе вязания. Для закрепления полученной деформации из трикотажа удаляют влагу, т. е. его высушивают и охлаждают.

Трикотаж должен обрабатываться при сравнительно небольшом давлении: от 0,49х10⁴ до 4,9х10⁴ Па (для ткани – (0,2–1)х10⁵ Па) гладильной поверхности на поверхность трикотажа, так как при увеличении давления внешний вид его значительно ухудшается, материал теряет объёмность и рельефность. Увлажнение трикотажа не должно превышать 20–30% от массы сухого полотна. Время воздействия гладильной (прессующей) поверхности обычно устанавливается независимо от вида волокнистого материала в пределах 20–30 с.

Готовые трикотажные изделия отделывают утюгами, на паровых утюжильных столах с паровым обогревом, на прессах или на паровоздушных манекенах.

Особенностью изготовления трикотажных изделий из тонкого полотна является то, что при пошиве на швейных машинах игла может попадать в нить петли трикотажа и вызывать разрушение либо отдельных волокон нити (скрытая прорубка), либо всей нити (явная прорубка).

Прорубка вызывает распускание трикотажа около швов или в направлении от швов по петельным столбикам. Скрытая прорубка обнаруживается только после стирки изделия. Иными словами, прорубка трикотажа резко снижает носкость изделия и важной задачей является ее предупреждение.

Следует учитывать, что основными факторами, влияющими на возможность появления прорубки трикотажа, являются:

ü повышенное давление лапки на материал и коэффициент трения нити о нить, о лапку или игольную пластину, т. к. уменьшается возможность нити трикотажа отклониться и пропустить иглу;

ü неправильно подобранный номер иглы (завышенный); затупленное острие иглы, плохое качество ее шлифования;

ü неправильно подобранные нити: диаметр швейной нитки должен быть меньше ширины пазов иглы и глубины длинного паза иглы;

ü повышенная плотность трикотажа, затрудняющая перемещение нитей трикотажа под лапкой в момент прокалывания материала иглой;

ü повышенная влажность трикотажа.

1.2. Особенности швейной обработки

трикотажных изделий

 

При пошиве трикотажа предпочтение отдается стежкам и строчкам цепного строения, т.к. растяжимость цепных стежков значительно больше челночных, что делает их наиболее пригодными для пошива изделий из такого растяжимого материала. На машинах челночного стежка могут обрабатываться участки и детали, которые мало подвергаются растяжению в процессе носки (воротники, застежки, прорезные и накладные карманы, нижние углы бортов и т.д.) [3, 5, 8].

Основное свойство, влияющее на выбор метода швейной обработки изделия – растяжимость: способность трикотажного полотна под действием нагрузок изменять свои линейные размеры, а после снятия нагрузок частично или полностью восстанавливать их. В зависимости от степени одноосного растяжения все трикотажные полотна разделены на три группы:

§ полотна I группы; они имеют растяжимость от 0 до 40%

§ полотна II группы; их растяжимость составляет от 40 до 100%

§ полотна III группы; имеют растяжимость свыше 100%.

Швейная обработка изделий из полотен I группы растяжимости соответствует в основном обработке их из ткани [10]. Для них характерен кроеный способ изготовления. Регулярные и полурегулярные изделия могут иметь II или III группу растяжимости. При их пошиве для исключения растяжения на некоторых участках прокладывается нерастяжимая бейка или тесьма. Для соединения воротников и манжет с изделием, обработки краёв изделий и отделочных деталей бейками и для других швейных операций широко применяют кеттельные одно- и двухниточные цепные стежки. Их структура более близка к структуре трикотажа и не создаёт утолщения в месте образования шва.

 

1.2.1. Начальная обработка основных деталей изделия

Начальная обработка основных деталей изделия состоит из выполнения соединительных и отделочных швов, складок и вытачек, а также обработке срезов [5].

Соединение кокеток с основными деталями при кроеном способе производства выполняется стачными, настрочными или накладными швами. Соединение кокеток с основными деталями регулярных и полурегулярных изделий выполняются методом прикеттлевывания или накладным швом. Прямые кокетки, имеющие по низу открытые петли, соединяют с основными деталями методом прикеттлевывания на машине или вручную.

Кокетки, имеющие заработанный на машине край, соединяют с основными деталями накладным швом. Если кокетка имеет срезанный край, то его обрабатывают прикеттлеванной бейкой, а затем соединяют кокетку с основной деталью накладным швом, прокладывая строчку рядом с линией прикеттлевывания [5, 8].

Боковые и плечевые срезы изделий соединяют различными способами. Самый распространенный способ – стачивание срезов на трёхниточной краеобметочной машине.

Для изделий из полотен II и III групп растяжимости для предотвращения растяжения плечевой шов выполняют с одновременным прокладыванием тесьмы (рис. 1а), полоски из полотна, предварительно обмётанной по одному из срезов (рис. 1б), или узкой тесьмы – бейки (рис. 1г). Линия стачивания в последнем случае должна совпадать с серединой такой тесьмы (бейки). Узкую бейку вяжут из пряжи, из которой выполнено изделие, затем при влажно-тепловой обработке бейку максимально оттягивают.

 

 

а б в г

Рис. 1. Обработка плечевых срезов изделия: а – прокладывание в шов тесьмы; б – прокладывание в шов полоски полотна; в – соединение швом взаутюжку с одновременным прокладыванием тесьмы; г – прокладывание в шов узкой тесьмы

 

Во всех рассмотренных случаях тесьма прокладывается со стороны переда изделия. Бейку (тесьму) не прокладывают в изделиях из трикотажа I группы растяжимости или тогда, когда согласно модели нет необходимости придавать плечевым швам чёткую устойчивую форму.

1.2.2. Обработка карманов

В верхних трикотажных изделиях используются карманы накладные, прорезные, карманы в боковых швах платьев, юбок, брюк, а также декоративные клапаны, имитирующие карманы. Карманы различаются по конструкции и методам их обработки.

Накладные карманы изготавливаются в следующей последовательности: обработка входа в карман; обработка боковых и нижних сторон кармана; соединение кармана с основной деталью изделия [5].

Для предотвращения растяжения кармана к верхнему краю по линии его сгиба с изнаночной стороны притачивают тесьму (рис.2а). Если верхний край кармана не заработан на вязальной машине, то его обмётывают и подгибают.

Верхний срез накладногокармана может быть обработан окантовочной бейкой на машине двухниточного цепного стежка или кеттельным швом на машине или вручную (рис. 2б).

Если карман имеет сложную конфигурацию, то его предварительно обтачивают подкладкой из основного или подкладочного материала строчкой двухниточного челночного или цепного стежка (рис.2в). Ширина шва 0,5–0,6 см. Затем карман выворачивают на лицевую сторону и прокладывают отделочную строчку того же вида стежков. Цельновязаные карманы с заработанным верхним краем не требуют дополнительной обработки входа в карман.

 

 

а б в г

Рис. 2. Обработка входа в накладной карман: а – тесьмой при обметывании среза на подгибку; б – окантовочной бейкой; в – подкладкой; г – цельнокроеным клапаном с окантовочной бейкой

 

Карман с цельнокроеным клапаном может быть обработан бейкой окантовочным швом строчками цепного двухниточного или плоского трехниточного стежка либо кеттельным швом (рис. 2г).

Соединение накладного кармана с изделием выполняют накладным швом. Строчка накладного шва для неокантованных карманов является отделочной (рис.3а), а для окантованных – прокладывается рядом со швом окантовки кармана бейкой (рис.3б). Соединение с изделием нижней стороны регулярно вывязанного кармана может быть выполнено методом прикеттлёвывания по последнему ряду открытых петель (рис.3в). Если карман полностью вывязан на машине, то его настрачивают вдоль боковых и нижней сторон без подгибки краев.

 

 

а б в

Рис. 3. Соединение накладного кармана с изделием: а – накладным швом, строчка которого является отделочной; б – накладным швом рядом с окантовочным; в – прикеттлёвыванием по нижнему краю

 

Прорезные карманы обрабатываются отрезными и цельновы-кроенными с подкладкой листочками, обтачками и клапанами. Обработка карманов кроеных изделий в основном аналогична обработке их из ткани [3, 5, 8,]. Ниже приведены примеры обработки кармана с листочкой.

Обработка прорезных карманов с листочкамиразличается в зависимости от способа производства изделий. Для обработки кроеного кармана с листочкой, цельновыкроенной с подкладкой (рис. 4а), выкраивают две детали подкладки разной длины из основного полотна. Большую подкладку кармана накладывают изнаночной стороной на изделие, размещая верхний срез ниже линии разметки кармана, и притачивают к изделию (переду) строчкой на машине двухниточного челночного стежка.

Малую подкладку кармана накладывают лицевой стороной на изделие выше горизонтальной линии разметки и притачивают. Расстояние между швами притачивания деталей подкладки должно быть равно ширине листочки в готовом виде. С изнаночной стороны изделия между выполненными строчками делают разрез. Подкладки кармана выворачивают через разрез на изнаночную сторону. При этом из большей подкладки образуют листочку требуемой ширины (рис. 4а) и закрепляют её строчкой.

 

 

 

а б в

Рис. 4. Обработка прорезных карманов с листочкой: а – сборочная схема кармана с листочкой, цельновыкроенной с подкладкой; б – соединение листочки кармана с основной деталью изделия одной строчкой; в – сборочная схема кармана с отрезной листочкой

 

Уголки разреза закрепляют двойной строчкой на расстоянии 0,1–0,2 см от концов листочки. Срезы подкладки кармана стачивают на трех-, четырех- или пяти-ниточной краеобметочной машине.

Наиболее рациональным способом изготовления такого кармана является притачивание листочки одной строчкой вместо двух, предварительно листочка перегибается по линии сгиба (рис. 4б).

Для изделий из тонких трикотажных полотен могут применяться карманы с отрезной листочкой (рис. 4в).

Для регулярных и полурегулярных трикотажных изделий листочка для прорезного карманавяжется регулярным способом (рис. 5а). Участок 1 должен быть связан малорастяжимым переплетением, участок 2 – сдвоенной кулирной гладью. Перед обработкой кармана намечают на основной детали место входа в карман, прорезают отверстие ножницами. Вначале подкладку кармана присоединяют к верхнему краю отверстия, располагая её лицевой стороной к лицевой стороне основной детали, строчкой 1 на краеобмёточной машине (рис. 5б).

 

2

а б в г

Рис. 5. Обработка кармана с листочкой в регулярном или полурегулярном изделии: а – вид листочки; б – сборочная схема кармана; в – соединение подкладки методом прикеттлёвывания; г – обработка кармана с тесьмой

 

Подкладку через отверстие заправляют на изнаночную сторону изделия, дополнительно шов притачивания можно настрочить. Затем стачивают на машине двухниточного челночного стежка нижние края отверстия подкладки и основной детали. Стачивание выполняют швом не более 0,5 см. Закрытые боковые края участка сдвоенной кулирной глади листочки рассекают ножницами. Затем листочку прикеттлёвывают на машине или вручную к нижнему краю отверстия кармана, подгибая на изнаночную сторону боковые края листочки и прикрепляя их к основной детали потайными стежками. Части подкладки кармана соединяют стачивающее-обметочной строчкой. Стачивание может быть выполнено также на машине четырёх- или пятиниточного цепного стежка.

Отверстие для кармана может быть получено также при вязании или путём удаления нити по петельному ряду. Если для вязания применяется двойное переплетение, то верхний край отверстия кармана, полученный удалением нити ряда, будет иметь нераспускающиеся петли, не требующие дополнительной обработки. В этом случае подкладка кармана, связанная кулирной гладью, может быть прикеттлевана к нему швом 1 (рис.5в).

Если верхний край отверстия кармана имеет открытые петли, то подкладка может быть соединена с ним одновременно с прокладыванием с изнаночной стороны изделия тесьмы по схеме, показанной на рис. 5г. Боковые срезы тесьмы подгибают при этом на 0,5 см на изнаночную сторону. Тесьма должна закрывать шов притачивания подкладки.

1.2.3. Обработка бортов и застежек

В верхних трикотажных изделиях борта могут быть с цельнокроеными и отрезными подбортами и отделываться планками, бейками и обтачками.

Срез цельнокроеного подборта предварительно обмётывают (рис. 6а). В изделиях из растяжимых полотен по линии борта прокладывают полоску хлопчатобумажной ткани или тесьму, закрепляя ее машинной строчкой на расстоянии 2–2,5 см от линии перегиба борта. Затем подборт перегибают по линии полузаноса на лицевую сторону борта и обтачивают уголок на расстоянии 0,5–0,6 см от срезов, после чего высекают ножницами нижний уголок подборта. Затем уголок борта выворачивают на изнаночную сторону и прокладывают на подгибку строчку рядом с обметочной (рис. 6а) на расстоянии 0,2–0,3 см от среза подборта.

Цельнокроеные и отрезные подборта для устранения деформации борта во время носки могут обрабатываться с прокладкой из ткани, флизелина или ткани с клеевым покрытием. При обработке борта цельнокроеным подбортом прокладка из ткани или флизелина настрачивается с изнаночной его стороны на расстоянии 0,5–0,6 см от линии перегиба, а ткань с клеевым покрытием – соединяется с подбортом утюгом или на прессе от линии перегиба. Край внешнего среза подборта затем обмётывают вместе с прокладкой.

В регулярных и полурегулярных изделиях нижний край борта может закрепляться строчкой на машине двухниточного челночного стежка (рис. 6в).

 

 

 

а б в г

Рис. 6. Методы обработки борта с цельнокроеным подбортом: а – обмётывание среза подборта, настрачивание тесьмы и настрачивание уголка подборта; б – обработка нижнего угла подборта; в – обработка цельнокроеного подборта в полурегулярном изделии; г – окантовывание цельнокроеного подборта отделочной бейкой

 

Край борта с цельнокроенным (рис. 6г) или с отрезным подбортом может быть окантован бейкой, имеющей зарабатанные во время вязания края, строчкой цепного двухниточного или плоского трехниточного стежка [3].

В обработку борта отрезным подбортом входят настрачивание тесьмы по краю борта, настрачивание ткани, флизелина, или дублирование его клеевой тканью, обмётывание внешнего среза подборта, соединение подборта с изделием обтачным швом шириной 0,5 см строчкой двухниточного челночного или цепного стежка.

Срез одинарного борта может быть окантован бейкой с заработанными краями (рис. 7а), прикеттлеванной бейкой (рис.7б).

 

 

а б

Рис. 7. Обработка борта бейкой: а – окантовывание продольновязаной бейкой;

б – прикетлеванной бейкой

Согласно модели край борта жакета может обрабатываться кроеными планками, цельновязаными бейками, двойными кроеными бейками. Шов соединения разутюживают и планку перегибают на изнаночную сторону, образуя из нее кант нужной ширины (рис. 8а).

Цельновязаная планка может соединяться со срезом борта стачивающе-обметочными или краеобметочными стежками. При этом бейка может быть одинарной или двойной (рис. 8б, в).

 

 

 

а б в

Рис. 8. Обработка бортов планками:: а – кроёной планкой; б – одинарной планкой на краеобметочной машине; в – двойной планкой стачной и обметочной строчкой

 

На рис. 9 показана обработка края изделия бейкой, имеющей открытые петли. В случае, когда применяется одинарная бейка и край имеет открытый срез, то этот срез предварительно обметывают (рис. 9а). Затем бейку прикеттлёвывают к изделию. Ширина шва не должна превышать 0,7 см. Край детали прикрепляют к изнаночной стороне бейки потайными стежками, если бейка одинарная.

 

 

 

а б в г

Рис. 9. Обработка борта бейкой с открытыми петлями: а – накладным швом способом прикеттлевывания; б – двойной планкой, заканчивающейся сдвоенной гладью; в – прикеттлевывание одного края цельновязанной двойной бейки; г – прикеттлевывание цельновязанной планки

 

По модели бейка может быть двойной (рис. 9б, в). После прикеттлевывания бейку перегибают на изнаночную сторону изделия и прикрепляют потайными стежками.

Для обработки края борта могут применяться цельновязаные планки, заканчивающиеся сдвоенной кулирной гладью. Открытые петли планок прикеттлевываются к изделию на машине или вручную (рис. 9г).

Для обработки краев бортов и горловины может применяться бейка, связанная поперечно и состоящая из нескольких частей. Части бейки соединяют швом вразутюжку шириной не более 0,3 см.

Если соединение бейки с краем борта и горловиной производится на стачивающей машине, то шов на участке горловины спинки распошивают на плоскошовной машине. Допускается краеобметочный шов настрачивать с лицевой стороны изделия строчкой двухниточного челночного стежка.

Если край борта окантовывается бейкой, имеющей открытые срезы по линии низа изделия, то срез обметывают на краеобмёточной машине, подгибают на изнаночную сторону детали на 1–1,5 см и закрепляют потайными стежками (рис. 10а).

 

 

а б в

Рис. 10. Обработка нижнего и верхнего краев бейки: а – подгибка нижнего конца бейки; б – выведение конца бейки на изнаночную сторону; в – обработка верхнего конца бейки одновременно с втачиванием воротника в горловину

Обработка верхних концов беек может быть выполнена одновременно с втачиванием воротника в горловину. Для этого на уровне начала втачивания воротника делают надсечку глубиной 0,5 см и конец бейки выводят на изнаночную сторону изделия (рис. 10б). При соединении воротника с горловиной конец бейки располагают в шов втачивания воротника (рис. 10в).

Застёжки платьев, джемперов, мужских сорочек, не доходящие до низа изделия, могут быть обработаны цельновязаными или кроёными планками, застёжкой-молнией. На женских изделиях со стороны спинки или переда застёжка может иметь щелеобразный разрез (застёжка «капелька»). Такой разрез обрабатывают продольно- или поперечно-связанной бейкой аналогично обработке края борта (см. рис. 7). Кроёная бейка из тонкого полотна соединяется с краем разреза окантовочным швом с одним закрытым срезом.

Для обработки разреза застежки джемпера планками на основной детали намечают место расположения планки тремя линиями – двумя долевыми и одной поперечной, определяющими длину и ширину её соответственно. Разрез делают посередине между долевыми линиями, не доходя до поперечной 3,5–4 см. От конца разреза делают надсечки под углом к концам долевых линий. Затем полотно между этими линиями вырезают, оставляя припуски на швы с каждой стороны по 0,7 см [5].

Цельновязаные планки притачивают к разрезу по намеченным линиям строчками двухниточного челночного или цепного стежка с последующим обмётыванием срезов (рис. 11а). Эти операции могут выполняться одновременно при использовании, стачивающее-обметочного оборудования. Цельновязаные планки могут быть присоединены также кеттельным швом (рис. 11б).

а б в

Рис. 11. Обработка застёжки на цельных деталях: а – обработка притачными планками; б – соединение планок кеттельным швом; в – обработка застёжки прикеттлёванными бейками и тесьмой-молнией

 

Для обработки застёжки тесьмой-молнией на основной детали делают разрез и слегка надрезают уголки. На лицевую сторону детали лицевой стороной накладывают тесьму-молнию и притачивают сначала одну её сторону на расстоянии 0,2 см от замка на машине двухниточного челночного стежка, а затем другую. После этого тесьму-молнию выворачивают на изнаночную сторону изде